Как меняют тормозную жидкость официальные дилеры киа

ТО – 4 или как офф дилер отдал машину без тормозов

Проехал 60 тыс. км и записался на 4-е ТО в офф. дилере Kиа Максимум (Kia Maximum) в Санкт-Петербурге на Непокорённых, 49 (это важно, ведь отзыв негативный). Оно аналогично ТО-2, только еще и с заменой топливного фильтра HYUNDAI/KIA 31112J3001.

Новый топливный фильтр HYUNDAI/KIA 31112J3001 Новый топливный фильтр HYUNDAI/KIA 31112J3001 Новый топливный фильтр HYUNDAI/KIA 31112J3001

После помывки загоняют в сервисную зону и начинают выполнять работы по описанные в «сетке ТО»

Сетка работ ТО

Измерили специальной «штукой-дрюкой» состояние аккумулятора (показало, что все «Good»);

Отчет проверки аккумулятора

Проверили машину на наличие ошибок в бортовом компьютере (не выявлено);

Отчет проверки на наличии ошибок

Далее снимают колеса, осматривают тормозную систему (шланги, диски и колодки)

Передние тормоза почти закончились с внутренней стороны

Далее принимаются за замену расходных материалов:
Масло RAVENOL DXG 5W-30 — 2 732,80 ₽;
Фильтр масляный HYUNDAI/KIA 26300-35505 — 342,00 ₽ ;
Прокладка (сливной пробки) HYUNDAI/KIA 21513-23001 — 20 ₽;
Воздушный Фильтр HYUNDAI/KIA 28113-F2000 — 685,00 ₽;
Фильтр салона RU54 CF940C — Фильтр салона угольный — 359,00 ₽ (аналог оригинала HYUNDAI/KIA 97133-F2100);
Фильтр топливный 31112-J3001 — 2 575,00 ₽;
Тормозуха 1 литр DOT 4 LUKOIL 1338295 — 171,00 ₽

Все расходники приобретались в Автодок.

Замена масла процедура не новая и все ее знаю. В крадце: слили масло, сняли старый фильтр, закрутили новый, залили масло до уровня, прокрутили двигатель пока не погаснет лампочка, долили масло.

А вот процедура полной замены тормозной жидкости для меня была нова:
— Под все колеса подставляют емкости для старой тормозной жидкости.
— Откручиваются штуцеры на всех суппортах.
— И доливая новую тормозуху в бачек тормозной жидкости, она меняется самотеком. Главное не проворонить, что собственное и произошло. Проворонили уровень и воздух попал в систему.

Параллельно с заменой тормозной жидкости производилась замена топливного фильтра:
— Поднимается заднее сидение (диванчик).

— Продувается все от грязи и откручиваются болты.
— Отключают фишку и шланги.

— Вынимают старый топливный насос, выливая из него бензин. Часть в бак (аккуратно не проливая в салон), а часть (около полулитра) в утиль с отработанным маслом. Бенз жалко. Даже не предложили перелить куда-нибудь.

Топлевный насос

— Далее полностью разбирают топливный насос, чтобы заменить фильтр.

Топлевный насос в разобранном виде

— Обратная сборка и установка.

Возврат насоса на место

На моменте проверки выявилась ошибка и пришлось повторно вынимать топливный насос (снова часть бенза в утиль). Одно фишка на насосе не была до конца защелкнута.

В этот момент и был упущен уровень тормозной жидкости и дальнейшее завоздушивание системы. Мастер признал, что чуть проворонил из-за насоса.
Поставили насос, проверили, все работает, бенз качает.

После мастер возвращается к тормозам. Обнаруживает что жидкость ушла и доливает уже свои запасы тормозной жидкости (такой же LUKOIL).
Далее следует прокачка тормозов с помощью привлеченного дополнительного мастера. Один педаль жмет, другой крутит. Прокачка была в 2 круга.
Потом мастер сидел за рулем с планшетом, а от машины исходило некое жужжание.

Спросив мастера: «что делает», он ответил – «Прокачивает системы ABS от возможного завоздушивания».

На этом работы в сервисной зоне были окончены и отправляют в сервисный отдел для получения бумаг на оплату.
При получении машины от мастера-приемщика звучит стандартная фраза (когда проходят работы с тормозной системой) «первые 50км тормоза могут немного по-другому ощущаться».

Отъезжая от дилера и правда тормоза ощущались слабо. Если ранее нужно было еле коснуться для начала торможения, то теперь тормозить начинало на середине хода педали. Ладно думаю сейчас прокачаются за эти «волшебные 50 км». А вот нифига подобного.
По итогу пришлось медленно, аккуратно и выдержкой дистанции проехать 140км без прогресса в покачивании тормозов.
Вернулся через день сразу после работы к ОД и начал высказывать мастеру-приемщику Павлову Михаилу Александровичу свое «негодование» от данной ситуации. Мастер тут же начал тихо просить девушек (которые оформляют документы) из сервисного отдела, чтобы записали в сервис без ожидания в очереди (видимо не официально, ведь бумаг на сервис предоставлено не было).
Забрали машину и начали смотреть тормоза. В этот раз сидел в зале ожидания и смотрел на цирк по телевизору.
Что-то смотрят, качают, заливают, катаются проверяют. Для этого им потребовалось 5 мастеров.

Сколько нужно ��‍��мастеров чтобы прокачать тормоза?

Когда все исправили. Никаких документов предоставлено не было. Не хотели видимо, чтобы засветился их косяк.

Но взбесило больше другое:
Мастер-приемщик, отдавая ключи от машины вместо того-то, чтобы признать вину сервиса, начал перекладывать вину на меня.
Его слова (произносил тихо, чтобы лишние клиенты не слышали):
«Вы в следующий раз покупайте оригинальные запчасти. Тормозная жидкость, которую вы купили была «плохая» и она начала испаряться при езде от высокой температуры тормозов. Мы сейчас это конечно проверить уже не сможем, потому что слили «вашу» тормозуху в утиль и залили новую свою, за свой счет».

Запчасти: 6884,80 ₽
Работа по ТО-4 на 8004 ₽
Уровень негатива от ОД: максимальный

Замена рабочей жидкости в гидроприводе тормозной системы Kia Rio

Для выполнения операции по прокачке тормозных механизмов вам потребуется помощь.

Замену проводим при неработающем двигателе сначала в одном контуре, а затем в другом в следующей последовательности:

Накидным ключом или головкой «на 10» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4–5 раз и удерживать ее нажатой.

При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза — уходить вперед.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга (при этом педаль должна дойти до упора), заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем прокачку до тех пор, пока выходящая из шланга жидкость не станет светлой. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.

Прокачиваем гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров. После прокачки доводим уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов до нормы.

Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом способе желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободное перемещение между бачком с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.

Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылке, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра переднего правого колеса и так же заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200-250 мл жидкости.

Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Как меняют тормозную жидкость официальные дилеры киа

Официальный дилер KIA RIO рекомендует (но не настаивает) менять тормозную жидкость раз в 2 года при штатном режиме эксплуатации авто. Некоторые автолюбители считают, что замена данной жидкости, является пустой тратой денег, и не делают замену на протяжении всего срока эксплуатации. Тормозная жидкость ГИГРОСКОПИЧНА, а тормоза является залогом безопасности водителя и пассажиров.
С момента покупки машины нам стукнуло 3г.3м. В целях безопасности решил поменять жидкость т.к. при прохождении ТО-3 ОД рекомендовал заменить у них, но пришлось отказаться из-за цены (1300 руб. тормозная жидкость HYUNDAI/KIA, 550 руб. работа) и отложить до весны.
Заправочный объем на KIA RIO -3 тормозной системы составляет 0,7-0,8л. Завод изготовитель рекомендует использовать FMVSS116 DOT-3 или DOT-4

По выбору тормозной жидкости сильно не заморачивался. Купил на сайте АВТОДОКА тормозную жидкость DOT-4 ATE SL.6 1литр, цена за банку 513р

Для замены нужно подготовить инструмент:
— ключ на 10 ( можно накидной)
— резиновая груша ( можно шприц любой) с трубкой для откачки жидкости из бачка
— прозрачный шланг внутренним диаметром 6 мм, который будет одеваться на штуцер прокачки
— баночку куда будем сливать старую жидкость
— новая жидкость
— надежный помощник ( в данном случае наш одноклубник Vasya242)

Тормозная система KIA RIO-3 имеет два независимых гидравлических контура: первый – правое переднее и левое заднее колесо, второй – левое переднее и правое заднее колесо. Поэтому замена тормозной жидкости осуществляется сначала в одном контуре, а затем в другом.

Схема прокачки тормозной системы:
1. Правое заднее.
2. Левое переднее.
3. Левое заднее.
4. Правое переднее.
5. Сцепление
Открываем капот, откручиваем крышку бачка с тормозной жидкостью, вытаскиваем сеточку ( в моем случае пришлось помучаться минут 5), и откачиваем с помощью груши жидкость как можно больше . У меня получилось чуть ниже отметки MIN. Заливаем новую жидкость до отметки MAX и оставляем бачок открытый ( т.к. в процессе работы нужно будет доливать жидкость в бачок) начинаем процесс прокачки методом вытеснения старой тормозной жидкости.
Садимся в машину и нажимаем на педаль тормоза 3-4 раза пока она не станет твердой и удерживаем её нажатой . Со штуцера снимается защитный колпачок и одевается прозрачная трубка, другой конец трубки опускается в подготовленную емкость для сбора старой жидкости, затем откручивается штуцер так чтобы потекла тормозная жидкость( обычно 2-3 оборота), когда жидкость начнет вытекать, педаль под ногой будет проседать.

Как только жидкость перестает вытекать, штуцер закручивается и подается команда, что можно качать снова. Данные действия выполняются до тех пор, пока из штуцера не начнет вытекать свежая прозрачная тормозная жидкость . После этого, снимается трубка и одевается колпачок на штуцер, далее можно переходить к следующему тормозному механизму, согласно вышеуказанной схемы.

Внимание! Следите, чтобы жидкость в бачке не опускалась ниже отметки «MIN» и постоянно доливайте ее. На сколько, я понимаю, систему с ABS нельзя завоздушить, т.к. потом дорога в сервис (может ошибаюсь) .
Сцепление прокачивал аналогично тормозной системе.
На педаль сцепления нужно нажать 3-4 раза и удержать нажатой, откручивается штуцер, и жидкость начинает вытекать по шлангу в емкость, когда перестала течь — штуцер закручивается, педаль сцепления можно отпустить и повторить процедуру пока не потекла чистая жидкость.
В конце всех работ проверяем чтобы все было закручено, уровень тормозной жидкости был на отметки MAX. Выезжаем и проверяем тормоза на маленькой скорости, если все хорошо то можно и прибавить газу и затормозить.
В завершение могу одно сказать, после проделанных работ особо разницу в торможении не почувствовал, тормоза срабатывают так же, как и до замены. Так что я не жалею что проделал данную операцию

Как меняют тормозную жидкость официальные дилеры киа

К странице.

Страница 1 из 5

1

2

3

>

Последняя »

Настало ТО при 60 тыс км, говорят, менять тормозную жидкость. Так ее меняли на 30 тыс км. Зачем так часто менять или так уж это обязательно?

Насколько знаю, у некоторых автомобилей меняют вроде при пробеге за 100 тыс км. У рено свечи меняли на каждом ТО, у киа тормозную жидкость через ТО, похоже на способ отъема денег.

Меню пользователя турк

Посмотреть профиль

Найти все темы, созданные турк

Найти все сообщения от турк

38 29
Ответить 1

Меню пользователя Владимир

Посмотреть профиль

Найти все темы, созданные Владимир

Найти все сообщения от Владимир

Замена каждые два года — стандартное регламентное требование на большинстве авто.
Тормозуха гигроскопична и нельзя допускать перенасыщения её влагой. Это может привести к отказу тормозов из-за вскипания при нагреве, коррозии внутри механизма.

Как меняют тормозную жидкость официальные дилеры киа

На первом обслуживании Kia Rio X-line (которое ТО-1, не путать с нулевым ТО) необходимо заменить:

• Масло в двигателе и масляный фильтр
• Фильтр вентиляции салона

И произвести осмотр следующих компонентов:

• Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора
• Компьютерная диагностика электронных систем
• Наружные световые приборы и индикаторы
• Аккумуляторная батарея
• Приводные ремни
• Вакуумные трубки и шланги
• Шланги системы вентиляции картера двигателя
• Компоненты рулевого управления
• Система кондиционирования, компрессор
• Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера
• Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске
• Компоненты передней и задней подвески
• Трубки, шланги и соединения тормозной системы
• Топливопроводы, шланги и соединения
• Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС
• Система выпуска отработавших газов
• Шины (не включая запасное колесо)
• Дисковые тормоза, диски и колодки
• Жидкость системы охлаждения двигателя
• Жидкость тормозная
• Фильтр воздушный двигателя
• Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано)

Примечание: обязательный осмотр предполагает собой очистку, регулировку и замену при необходимости.

ТО-2 30 000 км (24 мес.)

На втором обслуживании дополнительно добавляются некоторые пункты.

• Масло в двигателе и масляный фильтр
• Фильтр вентиляции салона
• Жидкость тормозна

Осмотр и проверка:

• Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора
• Компьютерная диагностика электронных систем
• Наружные световые приборы и индикаторы
• Аккумуляторная батарея
• Приводные ремни
• Вакуумные трубки и шланги
• Шланги системы вентиляции картера двигателя
• Компоненты рулевого управления
• Система кондиционирования, компрессор
• Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера
• Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске
• Компоненты передней и задней подвески
• Трубки, шланги и соединения тормозной системы
• Топливопроводы, шланги и соединения
• Педаль тормоза
• Стояночный тормоз
• Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины
• Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)
• Фильтр топливный
• Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии)
• Жидкость в автоматической коробке передач
• Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС
• Система выпуска отработавших газов
• Шины (не включая запасное колесо)
• Дисковые тормоза, диски и колодки
• Жидкость системы охлаждения двигателя
• Жидкость тормозная
• Фильтр воздушный двигателя
• Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано)

• Масло в двигателе и масляный фильтр
• Фильтр воздушный двигателя
• Фильтр вентиляции салона
• Аккумулятор «ЭРА-ГЛОНАСС» (при необходимости)

Осмотр, регулировка и проверка:

• Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора
• Компьютерная диагностика электронных систем
• Наружные световые приборы и индикаторы
• Аккумуляторная батарея
• Приводные ремни
• Вакуумные трубки и шланги
• Шланги системы вентиляции картера двигателя
• Компоненты рулевого управления
• Система кондиционирования, компрессор
• Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера
• Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске
• Компоненты передней и задней подвески
• Трубки, шланги и соединения тормозной системы
• Топливопроводы, шланги и соединения
• Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС
• Система выпуска отработавших газов
• Шины (не включая запасное колесо)
• Дисковые тормоза, диски и колодки
• Жидкость системы охлаждения двигателя
• Жидкость тормозная
• Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано)

Четвертое то на икс-лайн более обширное на проверки, но не на замены

• Фильтр топливный
• Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии)
• Жидкость тормозная
• Масло в двигателе и масляный фильтр
• Фильтр вентиляции салона

Проверка и осмотр следующих пунктов:

• Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора
• Компьютерная диагностика электронных систем
• Наружные световые приборы и индикаторы
• Аккумуляторная батарея
• Приводные ремни
• Вакуумные трубки и шланги
• Шланги системы вентиляции картера двигателя
• Компоненты рулевого управления
• Педаль тормоза
• Стояночный тормоз
• Система кондиционирования, компрессор
• Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера
• Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины
• Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске
• Компоненты передней и задней подвески
• Трубки, шланги и соединения тормозной системы
• Топливопроводы, шланги и соединения
• Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС
• Система выпуска отработавших газов
• Шины (не включая запасное колесо)
• Дисковые тормоза, диски и колодки
• Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)
• Жидкость системы охлаждения двигателя
• Жидкость в автоматической коробке передач
• Фильтр воздушный двигателя
• Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано)

• Масло в двигателе и масляный фильтр
• Фильтр вентиляции салона

Осмотр и проверка:

• Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора
• Компьютерная диагностика электронных систем
• Наружные световые приборы и индикаторы
• Аккумуляторная батарея
• Приводные ремни
• Вакуумные трубки и шланги
• Шланги системы вентиляции картера двигателя
• Компоненты рулевого управления
• Система кондиционирования, компрессор
• Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера
• Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске
• Компоненты передней и задней подвески
• Трубки, шланги и соединения тормозной системы
• Топливопроводы, шланги и соединения
• Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС
• Система выпуска отработавших газов
• Шины (не включая запасное колесо)
• Дисковые тормоза, диски и колодки
• Жидкость системы охлаждения двигателя
• Жидкость тормозная
• Фильтр воздушный двигателя
• Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано)

• Жидкость тормозная
• Жидкость в автоматической коробке передач
• Масло в двигателе и масляный фильтр
• Фильтр воздушный двигателя
• Фильтр вентиляции салона
• Аккумулятор «ЭРА-ГЛОНАСС» (при необходимости)

Осмотр и проверка:

• Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора
• Компьютерная диагностика электронных систем
• Наружные световые приборы и индикаторы
• Аккумуляторная батарея
• Приводные ремни
• Вакуумные трубки и шланги
• Шланги системы вентиляции картера двигателя
• Компоненты рулевого управления
• Педаль тормоза
• Стояночный тормоз
• Система кондиционирования, компрессор
• Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера
• Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины
• Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске
• Компоненты передней и задней подвески
• Трубки, шланги и соединения тормозной системы
• Топливопроводы, шланги и соединения
• Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС
• Система выпуска отработавших газов
• Шины (не включая запасное колесо)
• Дисковые тормоза, диски и колодки
• Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)
• Фильтр топливный
• Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии)
• Жидкость системы охлаждения двигателя
• Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано)

• Масло в двигателе и масляный фильтр
• Фильтр вентиляции салона

• Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора
• Компьютерная диагностика электронных систем
• Наружные световые приборы и индикаторы
• Аккумуляторная батарея
• Приводные ремни
• Вакуумные трубки и шланги
• Шланги системы вентиляции картера двигателя
• Компоненты рулевого управления
• Система кондиционирования, компрессор
• Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера
• Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске
• Компоненты передней и задней подвески
• Трубки, шланги и соединения тормозной системы
• Топливопроводы, шланги и соединения
• Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС
• Система выпуска отработавших газов
• Шины (не включая запасное колесо)
• Дисковые тормоза, диски и колодки
• Жидкость системы охлаждения двигателя
• Жидкость тормозная
• Фильтр воздушный двигателя
• Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано)

• Фильтр топливный
• Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии)
• Жидкость системы охлаждения двигателя
• Жидкость тормозная
• Масло в двигателе и масляный фильтр
• Фильтр вентиляции салона

• Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора
• Компьютерная диагностика электронных систем
• Наружные световые приборы и индикаторы
• Аккумуляторная батарея
• Приводные ремни
• Вакуумные трубки и шланги
• Шланги системы вентиляции картера двигателя
• Компоненты рулевого управления
• Педаль тормоза
• Стояночный тормоз
• Система кондиционирования, компрессор
• Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера
• Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины
• Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске
• Компоненты передней и задней подвески
• Трубки, шланги и соединения тормозной системы
• Топливопроводы, шланги и соединения
• Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС
• Система выпуска отработавших газов
• Шины (не включая запасное колесо)
• Дисковые тормоза, диски и колодки
• Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)
• Жидкость в автоматической коробке передач (Прим,1)
• Фильтр воздушный двигателя
• Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано)

• Свечи зажигания
• Жидкость тормозная
• Масло в двигателе и масляный фильтр
• Фильтр вентиляции салона

• Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора
• Компьютерная диагностика электронных систем
• Наружные световые приборы и индикаторы
• Аккумуляторная батарея
• Приводные ремни
• Вакуумные трубки и шланги
• Шланги системы вентиляции картера двигателя
• Компоненты рулевого управления
• Педаль тормоза
• Стояночный тормоз
• Система кондиционирования, компрессор
• Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера
• Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины
• Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске
• Компоненты передней и задней подвески
• Трубки, шланги и соединения тормозной системы
• Топливопроводы, шланги и соединения
• Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС
• Система выпуска отработавших газов
• Шины (не включая запасное колесо)
• Дисковые тормоза, диски и колодки
• Барабанные тормоза, барабаны и колодки (при наличии)
• Фильтр топливный
• Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии)
• Жидкость системы охлаждения двигателя
• Жидкость в автоматической коробке передач
• Фильтр воздушный двигателя
• Индикатор периодичности ТО, обнуление (если оборудовано)

График замен

Запчасти для ТО: оригинальные и замены, артикулы

• Моторное масло — API service SM, ILSAC GF-4, ACEA A5/B5, объем 3,6 л
• Масляный фильтр двигателя — 2630035504
• Фильтр кондиционера (салонный) — 97133D1000
• Фильтр воздушный двигателя — 28113H8100
• Свечи зажигания — 1885510061
• Топливный фильтр (бензин) — 31112F9000
• Кольцо уплотнительное сливной пробки маслянного поддона двигателя — 2151323001

Масло для Kia Rio X-Line

• TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY HKS 5W-30
• Castrol EDGE Professional OE 5W-30
• ZIC ZERO 0w20
• Liqui moli molygen 5w-30

Стоимость ТО

ТО-1 15 000 км. (12 мес.)	7 402 руб.
ТО-2 30 000 км. (24 мес.)	9 512 руб.
ТО-3 45 000 км. (36 мес.)	8 251 руб.
ТО-4 60 000 км. (48 мес.)	13 198 руб.
ТО-5 75 000 км. (60 мес.)	7 402 руб.
ТО-6 90 000 км. (72 мес.)	20 715 руб.
ТО-7 105 000 км. (84 мес.)	7 402 руб.
ТО-8 120 000 км. (96 мес.)	15 224 руб.

*Указанная стоимость является расчетной стоимостью обязательных работ по регулярному техническому обслуживанию автомобилей KIA у официальных дилеров, складывается из расчетной стоимости производства работ, максимальной цены перепродажи оригинальных запасных частей KIA и расчётной стоимости расходных и смазочных материалов и рассчитана на основании информации, предоставленной официальными дилерами KIA, а также данных о средней стоимости нормочаса официальных дилерских центров KIA на территории России.

Обсуждение

Прошел на днях ТО-1,по прошествии года (пробег за год 13400км). Скажу сразу — все расходники привозил свои,дилер не возражал,отметку об этом делал только в заказ-наряде,в книжке ничего. Теперь о цене на расходники:
1. Масло LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W30 — 2600р (4л)
2.Фильтр Манн W81180 — 200р
3.Кольцо на сливную пробку — 20р
4. Фильтр салонный AMDFC753 AMD — 126р (дилер впаривал оригинал за 900р+замена еще 300р. )
5. Фильтр воздушный купил оригинал 28113H8100 HYUNDAI/KIA- 450р (менял тоже сам)

Саму работу дилер выставил почти 3500р +еще 600р (закис суппорт немного,смазка+работа)
итого: 7046р

Прошёл сегодня. то-2 Расходники свои: 4707 работа: 6451, сделал промывку двигателя,так нагар был не хилый,надо было после поездки в Крым сделать межсезоную замену масла.

Прошел ТО-3. Дополнительно сделал: регулировка сход/развала, полную замену масла в АКПП. Масло в АКПП темное, но не грязь и еще могло походить. Стоимость 8225 рублей

Прошел ТО-2. Цена у ОД-9500руб. Отказался от замены салонного фильтра и ТЖ. Тормозуху проверили типа индикатором на наличие влаги. Всё оказалось в норме. Вообщем ТО-2 обошлось в 7553р. Из них стоимость работ-4733р. запчасти-2820р.

14.03.20 Прошел ТО. Все расходники свои. Отдал дилеру 3410 руб. +2400 расходники.

Сегодня прошел ТО-4 (60 тыс). Замена масла, фильтра масляного, фильтра абсорбера бензобака, фильтра топливного.
Замена воздушного фильтра не входит, но я поменял.
Заплатил 11733 руб.

Как проверить охлаждающюю систему на двигателе 1,4 киа рио х лайн 2020гв. Врезался в сугроб, погнул радиатор, но течи нет. Что делать?

Вчера в Уфе прошёл 1 ТО, салонный фильтр менял сам вышло 6600,так как машина была чистая за снятие защиты не стали брать деньги, масло залили чутьтниже верхнего уровня, говорят для наших движков именно так надо

Как меняют тормозную жидкость официальные дилеры киа

Проехал 60 тыс. км и записался на 4-е ТО в офф. дилере Kиа Максимум (Kia Maximum) в Санкт-Петербурге на Непокорённых, 49 (это важно, ведь отзыв негативный). Оно аналогично ТО-2, только еще и с заменой топливного фильтра HYUNDAI/KIA 31112J3001.

Новый топливный фильтр HYUNDAI/KIA 31112J3001 Новый топливный фильтр HYUNDAI/KIA 31112J3001 Новый топливный фильтр HYUNDAI/KIA 31112J3001

После помывки загоняют в сервисную зону и начинают выполнять работы по описанные в «сетке ТО»

Сетка работ ТО

Измерили специальной «штукой-дрюкой» состояние аккумулятора (показало, что все «Good»);

Отчет проверки аккумулятора

Проверили машину на наличие ошибок в бортовом компьютере (не выявлено);

Отчет проверки на наличии ошибок

Далее снимают колеса, осматривают тормозную систему (шланги, диски и колодки)

Передние тормоза почти закончились с внутренней стороны

Далее принимаются за замену расходных материалов:
Масло RAVENOL DXG 5W-30 — 2 732,80 ₽;
Фильтр масляный HYUNDAI/KIA 26300-35505 — 342,00 ₽ ;
Прокладка (сливной пробки) HYUNDAI/KIA 21513-23001 — 20 ₽;
Воздушный Фильтр HYUNDAI/KIA 28113-F2000 — 685,00 ₽;
Фильтр салона RU54 CF940C — Фильтр салона угольный — 359,00 ₽ (аналог оригинала HYUNDAI/KIA 97133-F2100);
Фильтр топливный 31112-J3001 — 2 575,00 ₽;
Тормозуха 1 литр DOT 4 LUKOIL 1338295 — 171,00 ₽

Все расходники приобретались в Автодок.

Замена масла процедура не новая и все ее знаю. В крадце: слили масло, сняли старый фильтр, закрутили новый, залили масло до уровня, прокрутили двигатель пока не погаснет лампочка, долили масло.

А вот процедура полной замены тормозной жидкости для меня была нова:
— Под все колеса подставляют емкости для старой тормозной жидкости.
— Откручиваются штуцеры на всех суппортах.
— И доливая новую тормозуху в бачек тормозной жидкости, она меняется самотеком. Главное не проворонить, что собственное и произошло. Проворонили уровень и воздух попал в систему.

Параллельно с заменой тормозной жидкости производилась замена топливного фильтра:
— Поднимается заднее сидение (диванчик).

— Продувается все от грязи и откручиваются болты.
— Отключают фишку и шланги.

— Вынимают старый топливный насос, выливая из него бензин. Часть в бак (аккуратно не проливая в салон), а часть (около полулитра) в утиль с отработанным маслом. Бенз жалко. Даже не предложили перелить куда-нибудь.

Топлевный насос

— Далее полностью разбирают топливный насос, чтобы заменить фильтр.

Топлевный насос в разобранном виде

— Обратная сборка и установка.

Возврат насоса на место

На моменте проверки выявилась ошибка и пришлось повторно вынимать топливный насос (снова часть бенза в утиль). Одно фишка на насосе не была до конца защелкнута.

В этот момент и был упущен уровень тормозной жидкости и дальнейшее завоздушивание системы. Мастер признал, что чуть проворонил из-за насоса.
Поставили насос, проверили, все работает, бенз качает.

После мастер возвращается к тормозам. Обнаруживает что жидкость ушла и доливает уже свои запасы тормозной жидкости (такой же LUKOIL).
Далее следует прокачка тормозов с помощью привлеченного дополнительного мастера. Один педаль жмет, другой крутит. Прокачка была в 2 круга.
Потом мастер сидел за рулем с планшетом, а от машины исходило некое жужжание.

Спросив мастера: «что делает», он ответил – «Прокачивает системы ABS от возможного завоздушивания».

На этом работы в сервисной зоне были окончены и отправляют в сервисный отдел для получения бумаг на оплату.
При получении машины от мастера-приемщика звучит стандартная фраза (когда проходят работы с тормозной системой) «первые 50км тормоза могут немного по-другому ощущаться».

Отъезжая от дилера и правда тормоза ощущались слабо. Если ранее нужно было еле коснуться для начала торможения, то теперь тормозить начинало на середине хода педали. Ладно думаю сейчас прокачаются за эти «волшебные 50 км». А вот нифига подобного.
По итогу пришлось медленно, аккуратно и выдержкой дистанции проехать 140км без прогресса в покачивании тормозов.
Вернулся через день сразу после работы к ОД и начал высказывать мастеру-приемщику Павлову Михаилу Александровичу свое «негодование» от данной ситуации. Мастер тут же начал тихо просить девушек (которые оформляют документы) из сервисного отдела, чтобы записали в сервис без ожидания в очереди (видимо не официально, ведь бумаг на сервис предоставлено не было).
Забрали машину и начали смотреть тормоза. В этот раз сидел в зале ожидания и смотрел на цирк по телевизору.
Что-то смотрят, качают, заливают, катаются проверяют. Для этого им потребовалось 5 мастеров.

Сколько нужно ��‍��мастеров чтобы прокачать тормоза?

Когда все исправили. Никаких документов предоставлено не было. Не хотели видимо, чтобы засветился их косяк.

Но взбесило больше другое:
Мастер-приемщик, отдавая ключи от машины вместо того-то, чтобы признать вину сервиса, начал перекладывать вину на меня.
Его слова (произносил тихо, чтобы лишние клиенты не слышали):
«Вы в следующий раз покупайте оригинальные запчасти. Тормозная жидкость, которую вы купили была «плохая» и она начала испаряться при езде от высокой температуры тормозов. Мы сейчас это конечно проверить уже не сможем, потому что слили «вашу» тормозуху в утиль и залили новую свою, за свой счет».

Запчасти: 6884,80 ₽
Работа по ТО-4 на 8004 ₽
Уровень негатива от ОД: максимальный

Проверка и замена тормозной жидкости

Периодически проверяйте уровень жидкости в бачке. Уровень должен быть между отметками «MIN» и «MAX» на боковой поверхности бачка.

Перед снятием крышки бачка и добавлением тормозной жидкости тщательно очистите зону вокруг крышки для предотвращения загрязнения тормозной жидкости. Если уровень низкий, добавьте жидкость до уровня «MAX». По мере увеличения пробега автомобиля уровень жидкости снижается. Это нормальное состояние, связанное с износом тормозных накладок. Если уровень жидкости очень низкий, тормозную систему следует проверить у авторизованного дилера Kia.

— Используйте только рекомендованную тормозную жидкость.
— Никогда не смешивайте разные типы жидкости.

Повышенный расход тормозной жидкости
— В случае, когда в тормозную систему требуется часто добавлять тормозную жидкость, автомобиль следует проверить у авторизованного дилера Kia.

Тормозная жидкость
— При замене и добавлении тормозной жидкости соблюдайте осторожность. Следите за тем, чтобы она не попала в глаза. При попадании тормозной жидкости в глаза немедленно промойте их большим количеством свежей водопроводной воды. Как можно скорее обратитесь за медицинской помощью.

Следите за тем, чтобы тормозная жидкость не контактировала с лакокрасочным покрытием кузова автомобиля, так как она может повредить краску. Запрещается использовать тормозную жидкость, которая в течение длительного времени находилась в контакте соткрытым воздухом, так как в этом случае нельзя гарантировать ее качество. Такую тормозную жидкость следует надлежащим образом утилизировать. Используйте только рекомендованный тип тормозной жидкости. Несколько капель масла на минеральной основе, например моторного, попав в тормозную систему, могут повредить ее детали.

Замена

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить разъем датчика уровня тормозной жидкости.

3. Снять крышку бачка и удалить из него тормозную жидкость с помощью шприца.

— Соблюдать осторожность, чтобы тормозная жидкость не попала на поверхности кузова или на тело человека. Если это всё же произошло, немедленно смыть тормозную жидкость водой.
— Перед открыванием крышки бачка удалить все загрязнения вокруг бачка и его крышки.

4. Отвернув штуцер для удаления воздуха (А), попросить помощника несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы удалить остатки тормозной жидкости из тормозных магистралей.

Передний тормоз

Задний дисковый тормоз

Задний барабанный тормоз

Следующие шаги нужно выполнять в последовательности задний правый, передний левый, задний левый и передний правый тормозные механизмы.

Соблюдать осторожность, чтобы тормозная жидкость не попала на поверхности кузова или на тело человека. Если это всё же произошло, немедленно смыть тормозную жидкость водой.

5. Затянуть штуцер для удаления воздуха и заправить бачок тормозной жидкостью до метки «MAX».

6. Подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

7. Подсоединить электрический разъем датчика уровня тормозной жидкости.

8. Отвернув штуцер для удаления воздуха (А), попросить помощника несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы тормозная жидкость достигла цилиндра тормозного суппорта или барабанного тормоза.

Передний тормоз

Задний дисковый тормоз

Задний барабанный тормоз

— Следующие шаги нужно выполнять в последовательности задний правый, передний левый, задний левый и передний правый тормозные механизмы.
— Следить за тем, чтобы тормозная жидкость в бачке не опускалась ниже метки MIN.

Соблюдать осторожность, чтобы тормозная жидкость не попала на поверхности кузова или на тело человека. Если это всё же произошло, немедленно смыть тормозную жидкость водой.

9. Затянуть штуцер для удаления воздуха.

10. Попросить помощника несколько раз нажать на педаль тормоза и оставить педаль нажатой, чтобы создать давление в тормозной системе.

11. При нажатой педали тормоза быстро отвернуть штуцер для удаления воздуха и снова затянуть.

Передний тормоз

Задний дисковый тормоз

Задний барабанный тормоз

— Следующие шаги нужно выполнять в последовательности задний правый, передний левый, задний левый и передний правый тормозные механизмы.
— Следить за тем, чтобы тормозная жидкость в бачке не опускалась ниже метки MIN.

Соблюдать осторожность, чтобы тормозная жидкость не попала на поверхности кузова или на тело человека. Если это всё же произошло, немедленно смыть тормозную жидкость водой.

12. Повторять предыдущий шаг до полного удаления пузырьков воздуха из тормозной жидкости.

Замена тормозной жидкости на «Киа Рио»: периодичность, способы, выбор жидкости

Неисправности тормозной системы недаром входят в список неполадок, с которыми эксплуатация ТС запрещена. А потому замена тормозной жидкости, «Киа Рио» 3 ли это, или же другое авто, должна проводиться регулярно.

Для чего менять тормозную жидкость

Жидкость для тормозной системы отличается ярко выраженными гигроскопичными свойствами. Она будет активно поглощать влагу из атмосферы. Когда содержание воды невысокое, особых проблем водитель не чувствует.

Если влаги становится больше, начинаются сложности. Сначала машина будет плохо тормозить, медленнее снижая скорость. При экстренном торможении «обводненная» тормозная жидкость может закипеть, полностью лишив автомобиль возможности остановиться. Наличие воды ухудшает общее состояние важной для безопасности системы, ускоряя развитие коррозии.

Признаки необходимости замены

Навестить СТО нужно при появлении следующих «симптомов»:

• ухудшение торможения при условии, что с колодками, дисками или барабанами все хорошо, делать ремонт и заменять их не требуется;
• излишняя мягкость тормозной педали – если она становится «ватной» и легко проваливается, требуется немедленная замена тормозной жидкости на Kia Rio 3 или любом другом автомобиле;
• ТЖ приобрела темный оттенок.

Есть простой признак того, что требуется замена тормозной жидкости: «Киа Рио» 3 (или другое авто) куплено с рук и пробег неизвестен. На практике водители проводят регламентные работы очень редко, так что лучше поменять столь важную техническую жидкость.

Периодичность замены

Регламент производителя простой:

• оригинальная ТЖ однократно, каждые 30 тысяч пробега;
• раз в два года, километраж значения не имеет.

Есть вариант, когда требуется более частая замена тормозной жидкости: «Киа Рио» 3 используется как такси, или же водитель предпочитает агрессивный стиль вождения с частыми торможениями. В таких случаях состав быстрее теряет свои рабочие свойства. Опытные автомобилисты советуют сократить срок обслуживания до раза за год.

Проверка необходимости замены тестером

Сотрудники дилерских центров и СТО рекомендуют не ограничиваться проверкой рабочих свойств состава «на глаз», делая замеры специальным тестером. Процедура простая:

1. Устройство опускается в жидкость.
2. Через пару секунд загорится цветовой индикатор, после чего прибор достают.

Анализировать результаты тоже просто: если светодиод зеленый – все хорошо. Когда он красный – тормозная жидкость в «Киа Рио» содержит более 3,5% воды (нужно срочно менять). При оранжевом цвете индикатора ездить еще можно, но не стоит. В идеале периодичность такой проверки – на каждом дилерском ТО.

Особенности замены тормозной жидкости на «Киа Рио» 3

Чтобы процедура прошла без эксцессов, нужно знать некоторые технические нюансы.

Какую тормозную жидкость следует заливать

Основная ошибка новичков и многих гаражных сервисов – неправильный выбор расходных материалов. Тормозную жидкость для «Киа Рио» 3 нужно выбирать, ориентируясь на рекомендации производителя. Оптимальным выбором станет Hyundai Brake Fluid (это оригинал, именно эту ТЖ использует завод). На практике автомобилисты предпочитают искать альтернативу: продукт качественный, но недешевый, да и есть не везде. Подойдет ТЖ любого производителя, соответствующая спецификации FMVSS116.

Важное условие – тормозная жидкость «Киа Рио» 3 должна соответствовать стандарту DOT4. Находящийся в системе объем ТЖ – около литра, для полной замены потребуется примерно 1,2 л. Третий DOT использовать запрещено.

Необходимые инструменты и материалы

Для замены нужно заранее приготовить:

• головки размером на 10, трещотку;
• шланг подходящего диаметра;
• объемный шприц.

Потребуется и емкость для сбора – туда потечет старая тормозная жидкость: для «Киа Рио» 3 хватит полуторалитровой бутылки. Если автомобилист хочет провести процедуру один, тара для слива должна быть более объемной и устойчивой.

Варианты замены тормозной жидкости на Kia Rio

Есть несколько методик обновления ТЖ, но рядовым автомобилистам или даже сервисам доступны не все способы (из-за их технологической сложности).

Замена под давлением (2 вида)

Автомобилисты со стажем знают, как хлопотно менять ТЖ. На заводе просто нет возможности тратить столько времени на заполнение жидкостью тормозной системы, а потому ее заливают в контур под давлением:

1. На горловину бачка ТЖ надевают заправочный шланг.
2. Технический состав закачивается в систему.

Когда автомат закончит заливать свежую тормозную жидкость в «Киа Рио» 3, рабочий, поочередно ослабляя затяжку штуцеров цилиндров на всех колесах, выпускает оттуда воздух. Похожим образом процедуру выполняют специализированные СТО:

1. Используя шприц, высасывают старую ТЖ.
2. Заливают новую до уровня.
3. К бачку же подключают или специальную установку, или же модифицированный компрессор, нагнетая давление до 1,5-2 атм.

Дальнейшая работа мало отличается от заводского регламента: специалист постепенно стравливает воздух из цилиндров через штуцеры. Нужно только время от времени подливать чистую ТЖ. Замена тормозной жидкости на «Киа Рио» 2015 года и более ранних моделей заканчивается лишь тогда, когда стекающий состав абсолютно чист.

После этого штуцеры закручивают и надевают на них защитные колпачки. При необходимости процедуру можно повторить (при подозрении, что в системе остался воздух).

Замена тормозной жидкости без помощника

Работа выполняется, начиная с правого заднего колеса. Порядок следующий:

1. Откачивают всю старую жидкость из бачка (для этого нужен шприц).
2. Очищают штуцер от загрязнений, снимают защитный колпачок, ослабляют затяжку (ключом на 10).
3. На штуцер надевают шланг достаточной длины и опускают в емкость, куда предварительно залито около 150 мл новой ТЖ (важно, чтобы конец шланга всегда был на дне).
4. Нажимают педаль тормоза до тех пор, пока она не станет «деревянной» — это свидетельствует о достаточном давлении.
5. До конца расслабляют штуцер, пока в бутылку не пойдет грязная жидкость.
6. Когда напор ослабнет, доливают ТЖ, повторяя процедуру.

Окончена замена тормозной жидкости на «Киа Рио» тогда, когда в емкость перестанет поступать загрязненный состав и пузырьки воздуха – при достижении такого эффекта штуцер затягивают и снова надевают на него защитный колпачок.

Процесс повторяют с каждым колесом, не забывая контролировать уровень и доливать ТЖ в бачок. Смысл погружения шланга в жидкость – при отпускании педали система может «наглотаться» воздуха. Наличие простого приспособления проблему предотвращает.

Так как самостоятельно все операции хорошо выполнить сложно, опытные автомобилисты предпочитают поручить работу автослесарям.

Замена в сертифицированном сервисном центре

Процесс описан выше – для его проведения используется специальный прибор, нагнетающий ТЖ в систему под давлением. Так выполняется замена тормозной жидкости на новейшей «Киа Рио» 4, рекомендованная производителем. В этом случае нет опасности попадания в контур воздуха и механических примесей, ухудшающих эффективность торможения.

Как прокачать тормоза на «Киа Рио»

Отдельно нужно остановиться на вопросе «прокачки». Не все представляют себе этот процесс, отчего в ходе работы допускают ошибки, чреватые попаданием в контур воздуха. Чтобы прокачать тормоза на «Кия Рио» 2015 года и рестайлингах правильно, нужно:

• Нажимать на педаль до тех пор, пока она не станет жесткой – только так в контуре создастся давление, достаточное для выталкивания воздуха и скопившейся грязи.
• Проводить процедуру только при заглушенном двигателе (не нужно путать ее с АКПП, замену масла в которой иногда выполняют при заведенном моторе).

Запрещено смешивать жидкости разных типов – если автомобилист не знает, что именно залито, ТЖ нужно менять полностью.

Соблюдая эти правила, своими руками можно прокачивать тормозную систему, экономя на посещении СТО. Но если опыта такой работы у автомобилиста нет, лучше обратиться к специалисту.

Замена рабочей жидкости в гидроприводе тормозной системы Kia Rio

Для выполнения операции по прокачке тормозных механизмов вам потребуется помощь.

Замену проводим при неработающем двигателе сначала в одном контуре, а затем в другом в следующей последовательности:

Накидным ключом или головкой «на 10» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4–5 раз и удерживать ее нажатой.

При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза — уходить вперед.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга (при этом педаль должна дойти до упора), заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем прокачку до тех пор, пока выходящая из шланга жидкость не станет светлой. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.

Прокачиваем гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров. После прокачки доводим уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов до нормы.

Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом способе желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободное перемещение между бачком с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.

Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылке, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра переднего правого колеса и так же заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200-250 мл жидкости.

Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.