Стал клинить поршень тормозного цилиндра
Машина на днях стала туго идти и накат резко уменьшился. Стал искать причину. Потрогал колеса — грелось заднее правое. Несколько дней разбирал, смотрел, пытаясь найти причину, думал, что это колодки ручного тормоза, так как неделю до этого регулировал стояночный тормоз. Потом случайно потрогал отверткой тормозной цилиндр, надавил на него и о чудо колесо стало свободно вращаться!
При надавливании на педаль тормоза, цилиндр опять не желал возвращаться на место и держал колесо. От руки вращалось очень туго.
Стал читать форумы и сайты по данной проблеме. Несколько дней читал. Информации очень мало. Фото тоже мало. Написано много, но всё запутанно как то, и не уверенно пишут все.
Отец, тесть и остальные друзья советовали поехать в сервис отдать 300 рублей и не заморачиваться. В конце концов, доехали до сервиса сегодня и там мне сказали, что раз клинит цилиндр, то нужно менять суппорт. Покупай суппорт говорят мы заменим. Даже смотреть не стали. (Если купить суппорт — то я и сам заменю в два счета).
Решил разобрать и попробовать сделать.
Кое какая информация была — стал действовать.
Снял колесо, нажал отверткой на поршень, ослабив давление на колодки. Открутил 2 болта на 14 крепления суппорта, вытащил суппорт. Нажал на педаль тормоза (много раз), чтобы до конца выдавить поршень пришлось довольно таки долго и сильно нажимать на педаль. Видать хорошо его заело. Когда поршень вышел почти до конца, то потом удалось вытащить его руками. Снял поршень и пыльник.
Вот такая картина. Крайний ободок весь заржавел.
На внутренней резинке видна ржавчина. Внутри цилиндр чистый, а вот ободок перед резинкой весь заржавел. Его я почистил шкуркой и полил ВД-шкой.
Поршень был весь в полосках ржавчины которые очень трудно очищались ВД-шкой и тряпкой.
Вот таким стал поршень после обработки его ВД-шкой
Убрал внутреннюю резинку. На фото видны куски ржавчины в канавке.
Пыльник внутри тоже весь был в слое ржавчины.
Пользовался вот этим.
После того как зачистил ободок цилиндра от ржавчины и промыл его сначала ВД-шкой а затем тормозной жидкостью, поршень стал легко от руки заходить в цилиндр. Собрав всю конструкцию приступил к прокачке и замене тормозной жидкости.
Тормозную жидкость когда меняли последний раз неизвестно. Читал про то, что с каждым годом содержание воды в ней увеличивается на 3 %. 1-ый год — 3%, 2-ой год — 6 % … Менять рекомендуют через 2 года. Для замены, тормозной жидкости производим следующие действия:
(Во избежание проникновения воздуха в гидравлический привод тормозной системы автомобиля во время прокачки, следим за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже отметки «min». Для этого каждый раз после прокачки очередного колеса я подливал тормозную жидкость в бачок.)
1. Очищаем штуцер тормозного цилиндра заднего правого колеса и плоскость рядом него от грязи.
2. Демонтируем защитный резиновый колпачок с прокачного штуцера.
3. Трогаем с места прокачной штуцер накидным ключом на 10 мм, надеваем на него прозрачную виниловую трубку. Другой конец трубки опускаем в емкость. Затем ослабляем прокачной штуцер обычным ключом на 10.
4. Помощник несколько раз надавливает педаль тормоза (по вашему усмотрению) до тех пор, пока вы не увидите, что цвет жидкости стал более светлым (я ничего не увидел), или пока не решите не глаз глядя в емкость, что старая жидкость вытекла.
5. Закручиваем штуцер.
6. Демонтируем со штуцера виниловую трубку, насаживаем на штуцер защитный резиновый колпачок.
7. Далее прокачиваем тормозной цилиндр заднего левого колеса.
8. Аналогичным образом прокачиваем цилиндры переднего левого и переднего правого тормозных механизмов в предписанной очередности, следя за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
9. Надавив педаль тормоза, контролируем работу гидропривода и отсутствие подтекания жидкости из штуцеров прокачки. Если педаль «мягкая» или она опускается ниже своего простого рабочего положения, то вторично убеждаемся в непроницаемости системы и повторяем прокачку гидропривода.
клинит суппорт не растормаживается один контур
Так-то все верно, я только не понял, если коррозия на поршне чего там перебирать? Это не спасет поршень от коррозии-то Как минимум поршень менять.
2Alfadog82: почему именно переднего?
Если засраны направляющие суппорта и колодки трутся уже под углом, будьте готовы их тоже менять.
Если поршень, тогда ремкомплект суппорта и/или поршень, или новый суппорт. Как вариант, на первое, время тупо смазать сам поршень под пыльником и туда-сюда подвигать. Я, когда поршень, подклинивал брызгал вд под пыльник и разрабатывал. Может так и нельзя делать, не знаю, но помогает.
Это на 5 минут делов и до выходных/следующих выходных (ну т.е. до того как будет время на полноценный ремонт) потерпит. Учтите только, что это не панацея и нужно лечить по уму
Для начала, конечно, снять колесо, суппорт и глянуть что к чему.
Проблемы с передним суппортом. Поршень не лезет назад в цилиндр.
Тема закрыта
#1
OFFLINE stdmitri
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1992, МКПП, c20ne
Омега А 92г. Вечером сгоряча решил разобрать переднюю тормозную систему, чтобы заменить колодки. В итоге все разобрал, а поставить новые не смог, так как тормозной цилиндр не возвращается на место. а вручную его никак не могу раздвинуть. Не хватает места для новых колодок. Старые совсем стерлись. Осталась тока железка от колодок. Возможно ли как-нибудь их туда поставить? или мне нужно менять суппорт? Или сможет ли мне помочь как-нибудь ремкомплект? И должен ли этот тормозной диск с легкостью возвращаться? Я не знаю просто. впервые пытался сам починить машинку. Помогите, пожалуйста((
Изменено: stdmitri, 26 Январь 2009 — 01:28
#2
OFFLINE Арчи
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Опель Омега А, 1987 года, АКПП, C 20 NE продана в связи с отъездом в Германию, сейчас пешеход.
- Имя: Артур
А ты откуда сам будешь ? Заполни до конца анкету. Да, не легко вообще-то его будет свести на место. Лично я свожу двумя способами: супорт оставляю на месте просовываю монтировку в место где была колодка, упираю концом в тормозной диск в середину, и краем монтировки давим на клапан супорта, переодически меняя направление монтировки. Или снять супорт с места, не снимая шланга, и оставить на одном нижнем болту, так чтобы супорт свободно болтался на нем, а потом с помощью газового ключа сдавливать, сводя постепенно ключь(но этот способ самый геморойный, и не всегда сразу получается, но получается). Еще, я видел, специальный инструмент продается, но жаба душит покупать на один-два раза попользоваться.Возможно есть еще способы, но я знаю только так, пока все было без проблем и все получалось. Да, и еще, если клапан подзаржавел, немешало бы WD-40 побрызгать, или чемто таким. Не забудь снять крышку с бачка главного тормозного цилиндра, давление в системе будет меньше, да и лишняя жидкость выйдет свободно. После установки новых колодок, а ты их обязательно сам поставишь, покачай педаль тормоза пока она не станет жесткой, если будет нужно добавишь жидкости тормозной. И еще, не парься с ремкомплектами и другими супортами, если много денег-отдай мне , шутка.
Изменено: Арчи, 26 Январь 2009 — 07:12
#3
OFFLINE Олегыч
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: LADA седан на Каме Евро
- Имя: Олег
- Город: Санкт-Петербург
еще, если клапан подзаржавел, немешало бы WD-40 побрызгать, или чемто таким.
#4
OFFLINE stdmitri
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1992, МКПП, c20ne
#5
OFFLINE levap
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1992, МКПП, С20NE
- Имя: Павел
Изменено: levap, 26 Январь 2009 — 01:43
#6
OFFLINE stdmitri
Почему тормозной цилиндр не возвращается
Комрады, как вы думаете, за счет чего при отпускании педали тормоза поршень/поршни суппорта возвращаются в исходное положение?
PS! Правильный ответ будет;)
Comments 32
Часть жидкости продавливаемой гтц возвращается, соотв создаётся вакуум который отводит поршень назад.
он по сути ни куда не отходит просто исчезает давление на колодку. а зазор появляется из-за того что диск и колодка охлаждается без давления и метал чуть сжимается + биение диска и ступицы
Манжеты на цилиндрике и когда отпускаешь педаль исчезает давление на исполнительные механизмы
Поршень суппорта не совсем в исходное положение возвращается, а на определённый зазор относительно колодки. Как я заметил поршень рабочего цилиндра возвращается за счёт того, что поршень ГТЦ по действием пружины возвращается назад, тем самым в магистрале создаётся разряжение, соответственно поршень рабочего цилиндра отходит на определённый зазор.
11.7. Основные неисправности тормозов
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Отремонтировать или заменить цилиндр.
Перешлифовать или заменить диски в комплекте на одну ось.
Машина на днях стала туго идти и накат резко уменьшился. Стал искать причину. Потрогал колеса — грелось заднее правое. Несколько дней разбирал, смотрел, пытаясь найти причину, думал, что это колодки ручного тормоза, так как неделю до этого регулировал стояночный тормоз. Потом случайно потрогал отверткой тормозной цилиндр, надавил на него и о чудо колесо стало свободно вращаться!
При надавливании на педаль тормоза, цилиндр опять не желал возвращаться на место и держал колесо. От руки вращалось очень туго.
Стал читать форумы и сайты по данной проблеме. Несколько дней читал. Информации очень мало. Фото тоже мало. Написано много, но всё запутанно как то, и не уверенно пишут все.
Отец, тесть и остальные друзья советовали поехать в сервис отдать 300 рублей и не заморачиваться. В конце концов, доехали до сервиса сегодня и там мне сказали, что раз клинит цилиндр, то нужно менять суппорт. Покупай суппорт говорят мы заменим. Даже смотреть не стали. (Если купить суппорт — то я и сам заменю в два счета).
Решил разобрать и попробовать сделать.
Кое какая информация была — стал действовать.
Снял колесо, нажал отверткой на поршень, ослабив давление на колодки. Открутил 2 болта на 14 крепления суппорта, вытащил суппорт. Нажал на педаль тормоза (много раз), чтобы до конца выдавить поршень пришлось довольно таки долго и сильно нажимать на педаль. Видать хорошо его заело. Когда поршень вышел почти до конца, то потом удалось вытащить его руками. Снял поршень и пыльник.
Вот такая картина. Крайний ободок весь заржавел.
На внутренней резинке видна ржавчина. Внутри цилиндр чистый, а вот ободок перед резинкой весь заржавел. Его я почистил шкуркой и полил ВД-шкой.
Поршень был весь в полосках ржавчины которые очень трудно очищались ВД-шкой и тряпкой.
Вот таким стал поршень после обработки его ВД-шкой
Убрал внутреннюю резинку. На фото видны куски ржавчины в канавке.
Пыльник внутри тоже весь был в слое ржавчины.
Пользовался вот этим.
После того как зачистил ободок цилиндра от ржавчины и промыл его сначала ВД-шкой а затем тормозной жидкостью, поршень стал легко от руки заходить в цилиндр. Собрав всю конструкцию приступил к прокачке и замене тормозной жидкости.
Тормозную жидкость когда меняли последний раз неизвестно. Читал про то, что с каждым годом содержание воды в ней увеличивается на 3 %. 1-ый год — 3%, 2-ой год — 6 % … Менять рекомендуют через 2 года. Для замены, тормозной жидкости производим следующие действия:
(Во избежание проникновения воздуха в гидравлический привод тормозной системы автомобиля во время прокачки, следим за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже отметки «min». Для этого каждый раз после прокачки очередного колеса я подливал тормозную жидкость в бачок.)
1. Очищаем штуцер тормозного цилиндра заднего правого колеса и плоскость рядом него от грязи.
2. Демонтируем защитный резиновый колпачок с прокачного штуцера.
3. Трогаем с места прокачной штуцер накидным ключом на 10 мм, надеваем на него прозрачную виниловую трубку. Другой конец трубки опускаем в емкость. Затем ослабляем прокачной штуцер обычным ключом на 10.
4. Помощник несколько раз надавливает педаль тормоза (по вашему усмотрению) до тех пор, пока вы не увидите, что цвет жидкости стал более светлым (я ничего не увидел), или пока не решите не глаз глядя в емкость, что старая жидкость вытекла.
5. Закручиваем штуцер.
6. Демонтируем со штуцера виниловую трубку, насаживаем на штуцер защитный резиновый колпачок.
7. Далее прокачиваем тормозной цилиндр заднего левого колеса.
8. Аналогичным образом прокачиваем цилиндры переднего левого и переднего правого тормозных механизмов в предписанной очередности, следя за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
9. Надавив педаль тормоза, контролируем работу гидропривода и отсутствие подтекания жидкости из штуцеров прокачки. Если педаль «мягкая» или она опускается ниже своего простого рабочего положения, то вторично убеждаемся в непроницаемости системы и повторяем прокачку гидропривода.
Что заставляет поршень рабочего тормозного цилиндра возвращаться назад?
Снимал, разбирал, промывал тормозухой и всё прочее, ПРТЦ. Когда были сняты, то цилиндры работали без особого труда от руки. Поставил на место, 2 недели стояли без тормозухи.
Сегодня залил, прокачал и опять после нажатия на педаль тормоза поршень цилиндра выдвигается, но при отпускании педали поршень не заходит назад, и не разжимаются колодки.
Что вообще заставляет поршень цилиндра залазить назад, какая сила его заталкивает обратно? Подскажите пожалуйста, что теперь менять оба цилиндра или можно с ними что-то ещё сделать?
Стал клинить поршень тормозного цилиндра
Машина на днях стала туго идти и накат резко уменьшился. Стал искать причину. Потрогал колеса — грелось заднее правое. Несколько дней разбирал, смотрел, пытаясь найти причину, думал, что это колодки ручного тормоза, так как неделю до этого регулировал стояночный тормоз. Потом случайно потрогал отверткой тормозной цилиндр, надавил на него и о чудо колесо стало свободно вращаться!
При надавливании на педаль тормоза, цилиндр опять не желал возвращаться на место и держал колесо. От руки вращалось очень туго.
Стал читать форумы и сайты по данной проблеме. Несколько дней читал. Информации очень мало. Фото тоже мало. Написано много, но всё запутанно как то, и не уверенно пишут все.
Отец, тесть и остальные друзья советовали поехать в сервис отдать 300 рублей и не заморачиваться. В конце концов, доехали до сервиса сегодня и там мне сказали, что раз клинит цилиндр, то нужно менять суппорт. Покупай суппорт говорят мы заменим. Даже смотреть не стали. (Если купить суппорт — то я и сам заменю в два счета).
Решил разобрать и попробовать сделать.
Кое какая информация была — стал действовать.
Снял колесо, нажал отверткой на поршень, ослабив давление на колодки. Открутил 2 болта на 14 крепления суппорта, вытащил суппорт. Нажал на педаль тормоза (много раз), чтобы до конца выдавить поршень пришлось довольно таки долго и сильно нажимать на педаль. Видать хорошо его заело. Когда поршень вышел почти до конца, то потом удалось вытащить его руками. Снял поршень и пыльник.
Вот такая картина. Крайний ободок весь заржавел.
На внутренней резинке видна ржавчина. Внутри цилиндр чистый, а вот ободок перед резинкой весь заржавел. Его я почистил шкуркой и полил ВД-шкой.
Поршень был весь в полосках ржавчины которые очень трудно очищались ВД-шкой и тряпкой.
Вот таким стал поршень после обработки его ВД-шкой
Убрал внутреннюю резинку. На фото видны куски ржавчины в канавке.
Пыльник внутри тоже весь был в слое ржавчины.
Пользовался вот этим.
После того как зачистил ободок цилиндра от ржавчины и промыл его сначала ВД-шкой а затем тормозной жидкостью, поршень стал легко от руки заходить в цилиндр. Собрав всю конструкцию приступил к прокачке и замене тормозной жидкости.
Тормозную жидкость когда меняли последний раз неизвестно. Читал про то, что с каждым годом содержание воды в ней увеличивается на 3 %. 1-ый год — 3%, 2-ой год — 6 % … Менять рекомендуют через 2 года. Для замены, тормозной жидкости производим следующие действия:
(Во избежание проникновения воздуха в гидравлический привод тормозной системы автомобиля во время прокачки, следим за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже отметки «min». Для этого каждый раз после прокачки очередного колеса я подливал тормозную жидкость в бачок.)
1. Очищаем штуцер тормозного цилиндра заднего правого колеса и плоскость рядом него от грязи.
2. Демонтируем защитный резиновый колпачок с прокачного штуцера.
3. Трогаем с места прокачной штуцер накидным ключом на 10 мм, надеваем на него прозрачную виниловую трубку. Другой конец трубки опускаем в емкость. Затем ослабляем прокачной штуцер обычным ключом на 10.
4. Помощник несколько раз надавливает педаль тормоза (по вашему усмотрению) до тех пор, пока вы не увидите, что цвет жидкости стал более светлым (я ничего не увидел), или пока не решите не глаз глядя в емкость, что старая жидкость вытекла.
5. Закручиваем штуцер.
6. Демонтируем со штуцера виниловую трубку, насаживаем на штуцер защитный резиновый колпачок.
7. Далее прокачиваем тормозной цилиндр заднего левого колеса.
8. Аналогичным образом прокачиваем цилиндры переднего левого и переднего правого тормозных механизмов в предписанной очередности, следя за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
9. Надавив педаль тормоза, контролируем работу гидропривода и отсутствие подтекания жидкости из штуцеров прокачки. Если педаль «мягкая» или она опускается ниже своего простого рабочего положения, то вторично убеждаемся в непроницаемости системы и повторяем прокачку гидропривода.