Добавим электричества. (Ремонт генератора)
Здравствуйте товарищи!
Еще в процессе последнего перегона в гараж, когда гольф ещё не заводился, по пути стал кончаться генератор. И в гараже, уже после ремонта распределителя, замер тестером показал что генадий уже не работает(
А эта фашисткая сволочь вобрала в себя все минусы электромобилей и бензиновых автомобилей) так как глохнет и когда кончится бензин и когда кончится АКБ(
Загоняем на яму и через 5минут…
И вот гена на столе
Первым делом извлекаем щетки и резистор
Контакты вроде ещё ничего 
Щетки были уже не очень, одна даже была зависшая 
А у резистора анигилировался провод)))
и едем в автозапчасти, в надежде купить такие же.
И вот коробка с щетками в руках 
Дорого но терпимо
Резистор оказался отечественным, такой же я и взял, цена чуть менее 50руб.
Сравнение 
Новые явно лучше 
Ну и номер для памяти
И собрав всё на место, проверяем
Красиво
Но не работает, странно, проверяем подключение, и на проводе возбуждения генератора вместо плюса сидит масса, но разбираться на улице холодно, а гараж пока занят, так что пока пойдем старым добрым путем, бросим провод от клеммы к АКБ и каждый раз после пуска нужно в ручную возбуждать генератор.
Теперь машина наконец вырабатывает электричество. А значит надо проверить потребители. Разобрал кнопку света, внутри оказались сломаны пластиковые толкатели, один я смог восстановить, но долго он врятли проживет, хотя пока работает.
Потом проблемой стала не работающаяя печка.
Первым делом замеряем на моторе печки,
А там тишина, значит переходим к кнопке
На неё приходит, а с нее нет. Для теста замкнул без кнопки проводком в разъёме — печка загудела. Значит вскрываем кнопку
Вот она кнопка
Большой контакт- приходящий плюс, остальные выход. Всё почистил, прозвонил, отлично, собрал — не работает.
Более вдумчивый осмотр выявил, что тот самый большой контакт когда-то от перегрева немного вплавился в пластик глубже чем надо.
Ну как известно клин клином вышибают.
Поэтому погрел контакт паяльником и вернул на законное место, теперь работает, правда на долго ли?
Ремонт генератора фирмы Bosch
С вала ротора отверните гайку 1 (см. рис. 435) и снимите с вала шкив, крыльчатку и распорную втулку. Во время отворачивания гайки следует удерживать вал, например, старым клиновым ремнем, надетым на шкив и зажатым в тисках. Для снятия шкива может использоваться съемник с двумя или тремя захватами.
Выньте из канавки вала ротора шпонку.
Выверните винты и выньте регулятор 10 (рис. 437) напряжения вместе с щеткодержателем. Пометьте взаимное расположение крышек и выверните оба стяжных болта. Отсоедините переднюю крышку от задней. При этом можно помогать пластмассовым молотком, слегка постукивая по передней крышке.
Рис. 437. Компоненты генератора фирмы BOSCH: 1 — стяжной болт; 2, 11 — шайбы; 3 — передняя крышка; 4, 16 — шарикоподшипники; 5 — пластина крепления подшипника; 6, 12, 18, 24 — болты; 7, 13, 22 — пружинные шайбы; 8 — контактный болт; 9 — угольная щетка; 10 — регулятор напряжения; 14 — шпонка; 15 — ротор; 17 — статор; 19 — выпрямительная плата; 20 — задняя крышка генератора; 21 — пружина; 22 — конденсатор
Переднюю крышку генератора вместе с ротором поместите под пресс. С помощью съемника с тремя захватами снимите крышку с ротора (рис. 438). Во время снятия ротора существует опасность сорвать болты пластинки крепящей подшипник. Поэтому захваты съемника нужно обязательно положить под пластинку подшипника, а не просто под крышку. Если нужно извлечь подшипник из передней крышки, необходимо отвернуть и выбить подшипник.
Снимать подшипник с ротора нужно со стороны контактных колец. Пользуясь съемником, нужно захватить внутреннюю обойму подшипника.
Отпаяйте плату с диодами от генератора, при этом нельзя допустить перегрева диодов.
Внимание! Выпрямительные диоды должны демонтироваться только профессионально подготовленными лицами, располагающими специальным инструментом.
Проверьте, хорошо ли прилегают к коллектору угольные щетки, а также свободно ли они перемещаются в щеткодержателе. В случае необходимости очистите щеткодержатель.
Щетки подлежат замене, если их длинна уменьшилась до 5,0 мм (размер «А» на рис. 439). Стрелки на рисунке указывают места припайки щеток.
Контактные кольца надо очистить тряпкой, смоченной в специальной жидкости. Небольшие царапины можно удалить очень мелкой наждачной бумагой.
Для проверки сопротивления изоляции ротора следует один конец мультиметра приложить к корпусу ротора, а другой к контактному кольцу (рис. 440). Если прибор не покажет «бесконечность», ротор нужно заменить. Для проверки целостности обмотки следует оба контакта мультиметра приложить к контактным кольцам (рис. 441). Прибор должен показать 3,4—3,75 Ом для генератора с током отдачи 45 А либо 2,8—3,0 для генератора с током отдачи 65 А.
Показание «бесконечность» означает наличие обрыва в обмотке, а иных значений — короткого замыкания. В обоих случаях ротор следует заменить.
Короткое замыкание в обмотке статора проявляется в сильном нагреве обмотки. Чтобы определить наличие короткого замыкания, следует один контакт мультиметра приложить к наружному ,кольцу статора, а другой конец по очереди к трем выводам статора (рис. 442). При исправной обмотке прибор должен показать «бесконечность». Для проверки целостности обмотки статора нужно выводы мультиметра подключить непосредственно к двум из трех проводов, т. е. 1 и 2, 2 и 3, 1 и 3 (рис. 443). Сопротивление обмотки должно составлять 0,18-0,20 Ом для генератора с током отдачи 45 А либо 0,1 0-0,11 Ом для генератора с током отдачи 65 А. Отсутствие показаний и «бесконечность» означают обрыв в обмотке.
Проверка работы диодов требует специального оборудования и должна проводиться в специализированной мастерской.
ремонт генератора Bosch K1
Для начала фотографии деталей генератора. не все детали родные, но вид схожий с оригиналом.
ВСЕ ДЕТАЛИ РАСПОЛОЖЕНЫ ПОДРЯД В ПОРЯДКЕ ИХ СЛЕДОВАНИЯ ПРИ СБОРКЕ/РАЗБОРКЕ ГЕНЕРАТОРА
PICT0306.JPG 138.28К 310 Количество загрузок:
Внимание! на картинке не хватает крыльчатки охлаждения.
Принцип работы генератора как я понял.
Ротор сделан с обмоткой. обмотка нужна, обобщенно, что бы уменьшить размеры генератора при заданной мощности. В нашем случае, она еще и выполняет роль регулятора мощности, и, как следствие напряжения в сети автомобиля. Управляется регулятором напряжения(блок, в котором щетки стоят). который то подает напряжение, а то нет. или подает меньшее напряжение. в модели с ротором, без обмотки, чисто с магнитом, это выглядело бы как увеличение или уменьшение габаритов магнита или его магнетических свойств.
Ток для сети вырабатывает статор с обмотками. говорят — это трехфазный ток.
Но после выпрямления диодным мостом — становится постоянным. естественно, импульсным. Но так как генератор может крутиться аж до 15 000 оборотов, то чем выше скорость, тем плотнее импульсы. то есть плотность тока выше. напряжение ровнее.
Про напряжение возбуждения генератора. (синий провод. и лампа разряда АКБ)
Напряжение подается прямиком на регулятор напряжения. если его снять, можно в дыре увидеть пружинный контакт. Если грязное — почистить. может лампа на приборке перестанет наконец-то гореть 🙂
С помощью этого напряжения реле регулятор подает напряжение на ротер и генератор начинает вырабатывать ток. После этого, напряжение возбуждения уже не требуется.
А.
снятие генератора с автомобиля.
1. гайку крепления шкива генератора легче снимать на автомобиле. Берем торцевой ключ на 22(у меня) и газовуй ключ. удерживая шкив в самом узком месте газовым ключом, страгиваем гайку, но не откручиваем! так как на валу есть шпонка, которую легко потерять.
2.снять путем отковыривания отверткой колодку проводов идущих от генератора.
3. само крепление генератора к двигателю:
надо со щитка ремня ГРМ отковырнуть небольшую пластмаску, прикрывающую доступ к головки болта, на которой крепится низ генератора.
Ключом Алена (6-тигранник) выкручиваем этот болт.
еще один болт — на планке регулятора натяжения ремня генератора.
Все. Генератор у вас в руках и готов начать новую жизнь.
Сообщение отредактировал mygolf: 04 April 2010 — 22:18 PM
#2 mygolf
- Город: С-Пб. север города
B.
разборка генератора.
Разобрать генератор может оказаться не так просто, как кажется.
0. Открутив 2 винтика крепления, снимаем с задней крышки регулятор напряжения со щетками и, открутив 1 винт — квадратный конденсатор.
1. откручиваем длинные винты.
не смотря на то, что кажется что винты с такими крупными головками, сами пойдут откручиваться — это не так. резьба м5 на задней стенке генератора почти 15 мм. и могла закиснуть от времени и очень сильной затяжки.
Соображаем, что если винты сломаются — время уйдет больше, чем если ждать действия WD-40.
Поэтому:
— проливаем резьбу WD-40 снутри и снаружи. снутри, имелось ввиду, что винты идут вдоль корпуса и можно залить резьбу винта с двух сторон.
— находим отвертку, максимально толстую, и широкую, но влезающую в шлиц винта.
Пробуем открутить. если сразу не идет, снова поливаем WD-40 и ждем максимально долго, сколько хватит терпения.
Эти винты — подкаленые и ОЧЕНЬ легко ломаются. Я сломал 2-а из 4-х.
Нагрев винта мне не помог. я пытался выкрутить остатки с другой стороны, используя одностороннюю гайку (гайка с дном). и с нагревом и без. результат один — если резьба закисла, а ждать не хочется — итог предсказуем: придется высверливать то что останется от винта. хорошие новости в том, что они не сильно каленые, и высверливаются. И в том, что в случае неаккуратного высверливания есть место под резьбу М6. Я сумел аккуратно высверлить и прошелся мечиком М5. резьба сохранилась в хорошем состоянии.
2. с помощью съемника (лучше 2хлапый) стаскиваем верхнюю крышку вместе с подшипником.
лапами цеплять не просто под крышку, а под крепление подшипника (ромбовидная деталь за подшипником) Так как в противном случае, есть риск сорвать резьбу винтов, которые крепят подшипник к крышке.
3. Держась за вал, а не за ротор, вытаскиваем вал с ротором из задней крышки. Задний подшипник останется на валу. Если не идет, можно удерживая за вал, легонько постучать по задней крышке деревянным или резиновым молотком.
Сообщение отредактировал mygolf: 04 April 2010 — 23:26 PM
#3 mygolf
- Город: С-Пб. север города
C
ремонт деталей
подшипники
Разбирают генератор в основном из за подшипников. если дело в них, меняем на оригинал или аналоги. Подшипники шариковые. с сальниками с обеих старон. иногда сальники металлические. но это не важно.
Логично проверить оба подшипника, а не только тот, ради которого сняли.
аналоги *203 перед *201 — зад. *- любая цифра.(встречал 6 и 8.)
Токосъемные кольца.
Медные втулки. НЕ сплошные. имеют каналы в которых проходит провода к ротеру.
Есть два варианта ремонта: замена и проточка. Если на кольцах есть проточка от щеток — очень рекомендую расширить проточку и сделать ее цилиндрической. (ровной, как бы получилось на токарном станке). Почему? да потому, что скорее всего щетки не попадут в те проточки, что были сделаны предыдущими щетками. И, даже, если вы оставили старые щетки, то скорее всего не попадут. И, как результат — быстрее (или очень быстро) износятся. Не говоря уже о том, что генератор не сможет выдать в сеть автомобиля полную мощность.
Замена происходит стаскиванием колец съемником. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО отпаяв провода. (см. где олово видно).
Как вариант, мне кажется разумнее. пропиливание надфилем поперек кольца меди. там всего 2 мм. и расковыривающие отверткой.
Посадка — на клей. Эпоксидка должна подойти, или производные. желательно термомтойкие (градусов 100)
САМ ЭТУ ПРОЦЕДУРУ НЕ ДЕЛАЛ.
Расточка.
Зажав вал в токарном станке — растачиваем максимально возможное по ширине. Ограничение — места пайки. Я решил их не стачивать. Если не боитесь перепаять — точите по всей ширине.
Диаметр колец получится разный, из-за того, что износ был разный. НЕ стоит точить в один диаметр.
Стачивать по глубине МИНИМАЛЬНО возможное. Лишь бы получилось ровно.
Если поверхность получилась не идеально чистая. Отрезаем от шкурки нулевки полоски в толщину проточки, и, обогнув вал — шлифуем. Хватает в буквальном смысле нескольких движений. Поворачиваем вал и повторяем операцию.
НАЙДЕН НОВЫЙ СПОСОБ: ВО ВРЕМЯ ТОЧКИ СМАЗВАТЬ МЕДНЫЕ КОЛЬЦА СИЛИКОНОВОЙ СМАЗКОЙ. можно и другой смазкой, наверное, но видно плохо будет. как замена -WD40.
Поверхность получается идеально чистая. полировать не придется.
Очень интересная ссылка по теме: http://icark.narod.r. tr/gencollc.htm
обсуждение в форуме http://www.chipmaker. showtopic=4763
Хорошая статья как отремонтировать токосъемный кольца с помощью медного водопроводного фиттига (жаль что не увидел раньше) http://golf2-remont. 01_archive.html
Щеточный узел, регулятор напряжения. Он же — таблетка.
Чистим все, промываем. я мыл бензином.
Смотрим на износ щеток. если они без сколов и выступают, ну хотя бы на 10мм. уже хорошо.
Если меньше — смотрите сами. Но, учтите, что чем глубже щетки входят внутрь своего крепления, тем они ровнее сидят.
Проще купить новый узел в сборе. Но у меня был родной Бош. И я решил его восстановить. (сменить щетки)
У меня нашлись щетки подходящего размера:5х8 длина 18мм. У меня было 30. лишнее спилил тонким наждачным кругом с помощью гравера.
Старые щетки я снял высверливанием отверстия сзади, а не распайкой. так показалось бережнее. по отношению к самой таблетке. Уж больно все греется, если мощный паяльник. а слабый не брал.
токоведущие концы новых щеток пропустил в дырки и припаял.
Щетки не притирал. обработал напильником что бы по месту среза все было ровно и гладко. 90 градусов.
Не притерал потому, что плохо притереть — так лучше и не притерать. хорошо притирать на месте, если бы крышка имела дырку для доступа — то сделал бы.
Кроме того, из-за того, что токоведущий слой после проточки стал очень тонкий, решил рискнуть и пропитать щетки маслом. Как рекомендовалось в одной из статей, на которую давал ссылку.
Посчитал, что менять щетки часто — дешевле и проще (если развалятся), чем менять или напаивать токосъемные кольца. которые с маслом должны изнашиваться меньше.
Пропитывал так: взял жидкую графитовую смазку и масленкой капнул на бок щетки на пробу. Был удивлен: впиталось очень быстро.
Покрыл щетку с обной стороны в 1мм слой масла. пропиталось. перевернул и повторил с другой стороной то же. затем закапал с торца, где будет притирка.
На ощупь щетка стала более скользкой. но не значительно.
больше капать не стал, из-за боязни, что пострадает твердость щетки. то есть развалится при нагрузки. Как изготовлена графитовая щетка не в курсе. думаю — это прессование и склейка.
Ищем и зачищаем все клеммы. Их две. одна сбоку, одна с другого боку внизу.
Диодный мост
Не проверял, так как на работу генератора в целом нареканий не было. Просто осмотрел внешне.
Не думаю, что прозванивать сложно. Кроме того, в одной из статей сказано, что этот узел выходит из строя крайне редко.
Обмотки ротора звонятся через токосъемные кольца. должно быть около 3 ом с чем-то там.
Смотрите приблизительно. так как, наверняка, ваш прибор точностью не отличается.
Контакта токосъемных колец с валом ротора быть не должно.
Обмотки статора звонятся так же
контакты
Хорошо зачищаем мелкой шкуркой или ножом все контакты.
не забываем про тот, что будет торчать из дырке при снятом геруляторе напряжения (таблетке). Зачищаем до металла.
Разборка и сборка генератора — Volkswagen Golf II
На автомобилях могут быть установлены генераторы фирмы Bosch или Motorola.
1. Застопорить шкив и отвернуть гайку 6 ( см. рис. Детали генератора фирмы Bosch).
2. Снять пружинную шайбу 7 и шайбу 8.
3. Снять шкив 9 с вала ротора.
4. Снять шайбу 10.
5. Снять вентилятор 11.
6. Снять шпонку 17 с вала ротора.
7. Отвернуть регулятор 18 напряжения с щеткодержателем.
8. Промаркировать взаимное расположение передней крышки и корпуса генератора.
9. Открутить болты 12.
10. Снять переднюю крышку 14.
11. Отвернуть болты крепления крышки 16.
12. Снять крышку 16 подшипника.
13. Снять подшипник 15.
14. Снять уплотнитель.
15. Вынуть ротор 5 из крышки.
16. Открутить болты крепления выпрямительного блока.
17. Снять выпрямительный блок 2.
Генератор фирмы Motorola разбирают аналогично (см. рис. Детали генератора фирмы Motorola).