Как разобрать двигатель ваз 2108

Капитальный ремонт двигателя (часть 1)

Заметил я как то, что движок стал какой то слабоватый. Стал хуже заводиться.
Замерил компрессию и был в шоке: 9 — 6,5 — 6 — 5,5. Капнул маслица в четвертый горшок и замерил еще раз. Чуток поднялась. Ну, думаю, похоже клапанам хана настала. Тут как раз на носу отпуск корячился. Отличное время поковыряться в голове.
Наступил долгожданный отпуск. В первый же день поехал в гараж и снял головку. Внутри все как после ядерной войны. Отложения из черной сажи вперемешку с маслом, антифризом и еще всяким говном были повсюду — на поршнях, на клапанах, форсунках, дросселе. Впускной коллектор тоже весь был в этом говне.

Вот в таком говне было все внутри

Приступил к разбору головки. Для начала снял с дросселя датчики положения заслонки и РХХ. Потом располовинил коллектор. Шестигранником открутил два болта и снял рампу. Отцепил от нее регулятор давления и форсунки. Так как время позволяло решил замочить их в спец жидкости для промывки инжекторов Wynn’s. Пусть полежат пока — им полезно.
Дальше снял распредвал. Рассухарил клапана. Вытащил стаканчики и пружины и сложил все по порядку, чтоб не перепутать. Пошатал клапана в направляющих – болтаются. Значит направляющим писец. Специальной выколоткой выпрессовал направляющие клапанов. С головой вроде все. Так же разобрал клапанную крышку и вытащил сеточку маслоотделителя, что бы все там прочистить. (говна там хватало, несмотря на то что сеточку менял где то год назад)
Впереди меня ждала нудная работа по отмыванию всех внутренностей. Делаю ведь для себя. Запасся Profoam 1000 и бензином. Два дня убил на то чтоб отмыть голову и все ее составляющие.

Процедура проста – Наносим профом в каждую дырочку каждый канальчик. Потом смываем горячей водой под давлением (компрессор и промывочный пистолет вам в помощь). И так раз 5 или 10. Тут уже кому как повезло. Все зависит от степени засранности. Дроссель и РХХ отмывал жидкостью для чистки карбюраторов.
На фото можно заметить, что впускные каналы на головке и коллекторе непонятных овальных форм и стыкуются неровно, образуя ступеньки. А стенки каналов имеют шероховатую поверхность. Все это в свою очередь образует сопротивление проходящему воздуху.

В идеале конечно все это нужно красиво состыковать и отполировать стенки до блеска. Я только отполировал, сначала дрелью с насадкой потом наждачкой. Сколько времени я на это убил не скажу. (много)
Затарился на авторынке всем необходимым. Вот полный список того, что было куплено:
1. Болты ГБЦ под звездочку 10 шт.
2.Прокладка ГБЦ
3. Прокладка клапанной крышки
4. Прокладки впускного и выпускного коллекторов
5. Прокладка термостата
6. Прокладка дроссельной заслонки
7. Сальник распредвала
8. Клапана AMP (Польша)
9. Напрвляющие клапанов AMP (Польша)
10. Маслосъемные колпачки
11. Паста для притирки клапанов
12. Герметик DoneDeal черный (как оказалось классный герметик)
Вот вроде все.

Проверяем плоскость ГБЦ по диагоналям с помощью линейки. Она должна быть ровной. Если нет, придется шлифовать. Мне это не понадобилось, поэтому сразу приступил к сборке.
По технологии, чтобы запрессовать новые направляющие, необходимо разогреть головку до температуры 90°. Это легко сделать газовой горелкой. Нагреваем равномерно головку где-то в течение минут 15.

Нагреваем головку Голова в процессе нагрева

А потом начинаем запрессовывать направляющие специальной выколоткой.

Главное не перепутать впускные и выпускные направляющие. Различие в том что на выпускных внутри сделана нарезка на всю длину, а на впускных только на половину.

нарезка

После запрессовки в идеале голову нужно резко охладить (например жидким азотом). Я оставил ее просто остывать часа на два.
Пока остывала башка, решил проверить состояние блока. Там все печально. Поршня болтаются. Цилинры пошли эллипсом. Хона практически не осталось. Короче ремонтом только головы здесь явно не обойдется. В итоге снял и разобрал еще и блок.

Разборка и сборка двигателя

Вымытый и очищенный двигатель устанавливают на стенд для разборки и сливают из картера масло.

Снимают шланг 1 (рис. 22) и шланг 2 системы вентиляции картера двигателя; снимают шланги 4 и 7 соответственно подвода и отвода жидкости из системы охлаждения к карбюратору и трубку 8 отбора разрежения к вакуумному регулятору датчика-распределителя зажигания. Снимают карбюратор 3 с проставкой 5 и теплоизолирующий экран 6.

Рис. 22. Разборка двигателя — снятие карбюратора

Снимают провода высокого напряжения и датчик-распределитель зажигания 1 (рис. 23) с уплотнительным кольцом 3 и кронштейном 2. Снимают топливный насос 8 с теплоизоляционной проставкой 6, толкателем 7 и прокладками. Снимают корпус 4 вспомогательных агрегатов с уплотнительным кольцом 5.

Рис. 23. Разборка двигателя — снятие топливного насоса и датчика-распределителя зажигания

Снимают натяжную планку 1 (рис. 24) и ремень 4 привода генератора 2. Снимают генератор и кронштейн 3 его крепления. Блокируют маховик фиксатором 67.7820.9526 (см. рис. 29), отворачивают болт крепления шкива 5 (см. рис. 24) привода генератора и снимают шкив.

Рис. 24. Разборка двигателя — снятие генератора и шкива

Снимают переднюю крышку 1 (рис. 25) зубчатого ремня с резиновым уплотнителем 2. Отворачивают гайку крепления механизма натяжения. Ослабляют и снимают зубчатый ремень 3. Снимают натяжной ролик 6 с осью 7 и дистанционным кольцом 5. Придерживая шкив 4 распределительного вала от проворачивания приспособлением 67.7811.9509 или другим за отверстия шкива, отворачивают болт крепления и снимают шкив. Снимают зубчатый шкив 8 с коленчатого вала двигателя.

Рис. 25. Разборка двигателя — снятие привода распределительного вала

Отворачивают болты крепления насоса 2 (рис. 26) охлаждающей жидкости. Отворачивают болт и гайку крепления задней крышки 1 зубчатого ремня и снимают ее.

Рис. 26. Разборка двигателя — снятие насоса охлаждающей жидкости

Вынимают из гнезда в блоке цилиндров насос охлаждающей жидкости с прокладкой 3.

Снимают впускной и выпускной трубопроводы с прокладками, заборником теплого воздуха и кронштейном подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости. Вывертывают из головки цилиндров датчик контрольной лампы давления масла. Если полная разборка двигателя не требуется, то можно снять головку цилиндров в сборе с трубопроводами и вспомогательными агрегатами.

Снимают шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости к отопителю. Отсоединяют шланги от термостата и снимают его. Снимают подводящую трубу насоса охлаждающей жидкости и отводящий патрубок рубашки охлаждения с прокладкой. Ключом 67.7812.9514 (трубчатый торцовый 21 мм) вывертывают датчик указателя температуры охлаждающей жидкости и свечи зажигания.

Приспособлением А.60312 (рис. 27) снимают масляный фильтр с прокладкой. Отсоединяют от патрубков на головке и блоке цилиндров шланг вытяжной вентиляции картера. Вынимают указатель уровня масла.

Рис. 27. Снятие масляного фильтра

Снимают крышку головки цилиндров. Отворачивают болты крепления и снимают головку цилиндров в сборе с распределительным валом. При необходимости разбирают головку цилиндров (см. «Разборка и сборка головки цилиндров»).

Переворачивают двигатель картером вверх и снимают масляный картер 5 (рис. 28) с прокладкой 4. Снимают маслоприемник 3 и масляный насос 1 с прокладкой 2. Отворачивают гайки шатунных болтов, снимают крышки шатунов и осторожно вынимают через цилиндры поршни с шатунами.

Рис. 28. Разборка двигателя — снятие масляного насоса

Блокируют маховик фиксатором 67.7820.9526 (рис. 29), отворачивают болты крепления маховика, снимают шайбу (кольцо) болтов и маховик с коленчатого вала. Снимают крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами. Вынимают из гнезд подшипников коленчатый вал, а затем верхние вкладыши и упорные полукольца из средней опоры.

Рис. 29. Блокировка маховика фиксатором

Сборка

Вымытый и очищенный блок цилиндров устанавливают на стенде и заворачивают отсутствующие шпильки. Устанавливают кронштейн крепления генератора и закрепляют его двумя болтами.

Смазывают моторным маслом вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала, а также поршни и сальники. При сборке двигателя после ремонта устанавливают новые сальники коленчатого вала. Устанавливают в гнезда и крышки коренных подшипников вкладыши. Укладывают в коренные подшипники коленчатый вал и вставляют в гнезда среднего коренного подшипника упорные полукольца канавками (с этой стороны находится антифрикционный слой) в сторону упорных поверхностей коленчатого вала.

Устанавливают крышки коренных подшипников в соответствии с метками (рис. 30). Крышки необходимо располагать так, чтобы метки (или сторона с наибольшим числом меток) находились со стороны установки генератора. Затягивают болты крепления крышек.

Рис. 30. Метки на крышках коренных подшипников (число меток соответствует номеру подшипника)

Проверяют осевой люфт коленчатого вала. Для этого поворачивают блок цилиндров задней стороной вверх (рис. 31) и устанавливают на нее стойку с индикатором так, чтобы ножка индикатора упиралась во фланец коленчатого вала. Перемещая вал отвертками как рычагами вверх и вниз, замеряют индикатором осевой люфт. Он должен быть 0,06—0,26 мм. Если люфт больше, то приводят его в норму установкой упорных полуколец с увеличенной на 0,127 мм толщиной.

Рис. 31. Проверка осевого свободного хода коленчатого вала

Оправкой 67.7853.9571* запрессовывают в держатель задний сальник коленчатого вала. Надевают держатель с сальником на конусную оправку 67.7853.9572** и передвигают его с оправки на фланец коленчатого вала. Устанавливают под держатель прокладку и прикрепляют его к блоку цилиндров болтами с пружинными шайбами.

* Цилиндрическая оправка 0 106 мм с направляющим пояском 0 78 мм.
** Стакан с наружным диаметром 80 мм и конусной фаской под 15°.

Устанавливают маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки 4-го цилиндра. Устанавливают шайбу и болты крепления маховика. Блокируют маховик фиксатором 67.7820.9526 (см. рис. 29) и затягивают болты крепления.

Подбирают поршни к цилиндрам так, чтобы зазор между поршнем и цилиндром составлял 0,025—0,045 мм. На новом двигателе это достигается установкой поршней того же класса, что и цилиндры. У двигателей, бывших в эксплуатации, поршни и цилиндры имеют некоторый износ. Поэтому необходимо заново подбирать поршни к цилиндрам, измеряя их диаметр (см. разд. «Особенности устройства» в этой же главе), чтобы зазор был по возможности ближе к расчетному.

Собирают поршни с шатунами (см. ниже «Разборка и сборка шатунно-поршневой группы»). С помощью втулки из комплекта А.60604 вставляют в цилиндры поршни с шатунами (рис. 32). В комплекте имеются втулки нормального и ремонтных размеров поршней. Поэтому необходимо подобрать втулку, пригодную для данного размера устанавливаемого поршня.

Рис. 32. Установка поршня с поршневыми кольцами в цилиндр при помощи монтажной втулки из комплекта А.60604. Стрелками указаны втулки для центрирования головки на блоке цилиндров

Можно применять также регулируемую втулку 67.7854.9517. Отверстие для пальца на поршне смещено на 1,2 мм, поэтому при установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода распределительного вала.

Устанавливают вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Соединяют шатуны с шейками коленчатого вала, устанавливают крышки и затягивают шатунные болты. Крышки шатунов необходимо устанавливать так,чтобы номер цилиндра на крышке находился против номера цилиндра на нижней головке шатуна.

Оправкой 67.7853.9580 запрессовывают в крышку масляного насоса до упора передний сальник коленчатого вала. Заливают в насос немного моторного масла и проворачивают несколько раз ведущую шестерню. Вставляют направляющую втулку оправки 67.7853.9580 в сальник, запрессованный в масляный насос, и поворачивают ведущую шестерню в такое положение, при котором ее можно было бы надеть на шейку коленчатого вала. Передвигают насос с направляющей втулки на вал, устанавливают под насос прокладку и прикрепляют его к блоку цилиндров.

Для правильной установки в корпус насоса запрессованы два направляющих штифта, которые должны входить в соответствующие отверстия блока цилиндров.

Вставляют в отверстие масляного насоса маслоприемник с уплотнительным кольцом, прикрепляют его к масляному насосу и к крышке второго коренного подшипника коленчатого вала (см. рис. 28).

Устанавливают масляный картер с прокладкой и закрепляют его. Смазывают моторным маслом уплотнительное кольцо масляного фильтра и устанавливают масляный фильтр, вручную привернув его к штуцеру на блоке цилиндров.

Вставляют в блок цилиндров две центрирующие втулки (см. рис. 32) и устанавливают по ним новую прокладку головки цилиндров (бывшую в употреблении прокладку использовать не допускается). Перед установкой прокладки удаляют с сопрягаемых поверхностей головки и блока цилиндров масло. Прокладка должна быть чистой и сухой. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается. Устанавливают по центрирующим втулкам головку цилиндров, собранную в соответствии с указаниями разд. «Разборка и сборка головки цилиндров».

Проверяют длину болтов головки цилиндров (без учета головки болта). Если длина болтов больше 135,5 мм, то заменяют их новыми. Чтобы обеспечить надежное уплотнение и исключить подтяжку болтов при техническом обслуживании, болты крепления головки цилиндров затягивают в определенной последовательности (см. рис. 18) и в четыре приема (см. разд. «Снятие и установка головки цилиндров»).

Вставляют в гнездо блока цилиндров насос охлаждающей жидкости с прокладкой, проверив надежность напрессовки шкива насоса на валик (см. «Разборка и сборка насоса охлаждающей жидкости»). Устанавливают заднюю крышку зубчатого ремня и прикрепляют ее вместе с крышкой насоса к блоку цилиндров. Дополнительно прикрепляют крышку болтом к блоку цилиндров и гайкой к шпильке на головке цилиндров.

Вкладывают в гнезда на передних концах коленчатого и распределительного валов сегментные шпонки и устанавливают зубчатые шкивы. Придерживая шкив распределительного вала от проворачивания приспособлением 67.7811.9509, закрепляют шкив болтом с шайбой. Поворачивают шкив распределительного вала до совмещения метки на шкиве с установочным усиком на задней защитной крышке зубчатого ремня (см. рис. 6).

Доворачивают коленчатый вал в сторону меньшего угла поворота до совмещения установочной метки на шкиве с меткой на крышке масляного насоса. Поворачивать коленчатый вал можно ключом за болт, временно завернутый в передний конец вала, или за маховик.

Устанавливают натяжной ролик с осью и дистанционным кольцом и закрепляют его в положении, соответствующем минимальному натяжению ремня.

Надевают зубчатый ремень на шкив коленчатого вала и, натягивая обе ветви ремня, надевают левую ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводят ее за натяжной ролик. Надевают ремень на шкив распределительного вала и слегка натягивают его натяжным роликом, поворачивая ось ролика против часовой стрелки. При установке ремня нельзя допускать его резких перегибов.

Поворачивают коленчатый вал на два оборота в направлении вращения и проверяют совпадение установочных меток (см. рис. 6).

Если метки не совпадают, то ослабляют натяжение ремня, снимают его со шкива распределительного вала, поворачивают шкив на необходимый угол, надевают ремень, слегка натягивают его натяжным роликом, снова проворачивают коленчатый вал на два оборота и проверяют совпадение установочных меток.

При совпадении меток регулируют натяжение ремня и зазоры в клапанном механизме, как указано в разд. «Регулировки двигателя». Устанавливают переднюю крышку зубчатого ремня и закрепляют ее болтами. Аккуратно укладывают прокладку в паз крышки головки цилиндров по всему периметру. Устанавливают крышку на головку цилиндров, надевают резиновые втулки на шпильки и наживляют гайки с шайбами. Если втулки имеют следы разрушения, то заменяют их новыми. Гайки затягивают равномерно в несколько приемов до упора шайбы в шпильку. Необходимо помнить, что герметичность крышки зависит от тщательности выполнения всех операций по ее установке.

Завертывают в головку цилиндров свечи зажигания, датчики указателя температуры охлаждающей жидкости и контрольной лампы давления масла.

Устанавливают на головке цилиндров отводящий патрубок 3 (рис. 33) рубашки охлаждения с прокладкой и закрепляют его двумя гайками. Устанавливают прокладку и прикрепляют к блоку цилиндров фланец подводящей трубы 1 насоса охлаждающей жидкости. Надевают на патрубок и подводящую трубу шланги, идущие к термостату, устанавливают термостат 2 и закрепляют шланги хомутами.

Рис. 33. Установка элементов системы охлаждения

Устанавливают на головке цилиндров корпус вспомогательных агрегатов с уплотнительным кольцом и закрепляют его болтом. При установке корпуса особое внимание обращают на положение уплотнительного кольца в канавке, так как при затяжке гаек возможно его выскакивание из канавки и закусывание между кромками канавки и поверхностью головки цилиндров. Если уплотнительное кольцо имеет следы закусывания, то его необходимо заменить новым. Устанавливают топливный насос с теплоизоляционной проставкой, с прокладками и толкателем (см. разд. «Снятие и установка топливного насоса») .

Смазывают моторным маслом и надевают уплотнительное кольцо на фланец датчика-распределителя зажигания и прикрепляют его к корпусу вспомогательных агрегатов в таком положении, чтобы средняя риска на фланце датчика-распределителя находилась против установочного выступа на корпусе вспомогательных агрегатов (рис. 34). Одновременно устанавливают под верхнюю гайку крепления кронштейн проводов высокого напряжения. Валик датчик-распределителя соединяется с хвостовиком распределительного вала только в одном положении. Поэтому перед установкой поворачивают валик так, чтобы кулачки муфты валика вошли в пазы хвостовика распределительного вала.

Рис. 34. Установка датчика-распределителя зажигания. Стрелкой показан установочный выступ на корпусе вспомогательных агрегатов

Надевают на шпильки головки цилиндров прокладки, устанавливают выпускной коллектор 1 (рис. 35) и затягивают центральную гайку его крепления. Затем устанавливают впускной трубопровод 3 вместе с заборником 4 теплого воздуха и кронштейном 2 подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости и закрепляют их гайками. Устанавливают шланг вытяжной вентиляции картера и закрепляют его хомутами на патрубках блока и головки цилиндров. Устанавливают указатель уровня масла.

Рис. 35. Установка впускного трубопровода и выпускного коллектора

Надевают на коленчатый вал шкив привода генератора и закрепляют его болтом с шайбой. Устанавливают натяжную планку 1 (см. рис. 24) и генератор. Надевают ремень на шкивы коленчатого вала и генератора и регулируют его натяжение, как описано в разд. «Регулировки двигателя».

Устанавливают теплоизолирующий экран карбюратора, проставку и карбюратор. Закрепляют его гайками и закрывают сверху технологической заглушкой. Не допускается подтягивать гайки или закреплять нагретый карбюратор.

Устанавливают шланг подачи бензина от топливного насоса к карбюратору и закрепляют его хомутами. Устанавливают трубку отбора разрежения к вакуумному регулятору, а также шланги подвода и отвода жидкости из системы охлаждения к карбюратору.

Устанавливают на отводящем патрубке головки цилиндров и на подводящей трубе насоса охлаждающей жидкости шланги, идущие к отопителю, и закрепляют их хомутами. Подключают провода высокого напряжения к датчику-распределителю и свечам зажигания. Закрепляют гребенку проводов в кронштейне 2 (см. рис. 23). Заливают масло в двигатель через горловину на крышке головки цилиндров.

разборка двигателя автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 – ремонт двигателя

1. Снимите двигатель с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 (см. «Снятие двигателя»).
2. Установите двигатель на прочные опоры.
3. Аккуратно снимите коробку передач. Следите за тем, чтобы шлицевый конец первичного вала не опирался на лепестки диафрагменной пружины.
4. Снимите сцепление с двигателя (см. «Ремонт сцепления» в разд. 5 «Трансмиссия»).
5. Снимите ремень привода распредвала, натяжной ролик и дистанционную шайбу, установленную под ним (см. «Замена на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 ремня привода распредвала и регулировка натяжения ремня»), (см. «Замена натяжного ролика»).
6. Снимите шестерню распредвала (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

7. Отверните четыре болта (три из них также крепят водяной насос) и гайку крепления задней крышки ремня привода распредвала, снимите крышку.

8. Вставьте отвертку между фланцем корпуса водяного насоса и блоком, сдвиньте водяной насос с посадочного места. Снимите водяной насос.
9. Снимите головку с блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

10. Отверните шестнадцать болтов крепления масляного картера и снимите масляный картер вместе с прокладкой.

11. Отверните три болта крепления маслоприемника (под головками болтов установлены пружинные шайбы) и снимите маслоприемник.

12. Отверните болт (под головкой болта установлена пружинная шайба) крепления датчика уровня масла в масляном картере. Выньте датчик уровня масла из блока цилиндров. При необходимости поверните коленвал так, чтобы противовес коленвала не мешал вынуть датчик уровня масла.

13. Поверните коленчатый вал так, чтобы снимаемый поршень был в нижней мертвой точке (НМТ). Отверните две гайки крепления крышки шатуна.

14. Снимите крышку шатуна. Если демонтаж крышки шатуна затруднен, предварительно строньте крышку шатуна несильными ударами молотка. Номер цилиндра на крышке шатуна может быть не виден, в этом случае промаркируйте крышку шатуна номером цилиндра.

15. Протолкните шатун ручкой молотка внутрь цилиндра и осторожно выньте поршень с шатуном из цилиндра. При этом следите за тем, чтобы нижняя головка шатуна не касалась зеркала цилиндра, иначе зеркало можно повредить. Аналогичным образом снимите остальные поршни.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если предполагается снимать поршень с шатуна, промаркируйте поршень номером цилиндра, чтобы не перепутать поршни при установке. На шатуне так же, как и на крышке, выбит номер цилиндра; если он не виден, промаркируйте шатун.

16. Снимите маховик (см. «Снятие, установка и дефектовка маховика»).

17. Отверните шесть болтов (под головками болтов установлены пружинные шайбы), снимите держатель заднего сальника коленвала и прокладку.

18. Снимите зубчатый шкив с коленвала. Если шпонка в пазу коленвала сидит не плотно, выньте шпонку коленвала, чтобы не потерять.

19. Отверните шесть болтов (под головками болтов установлены пружинные шайбы), снимите масляный насос и прокладку.

20. Отверните по два болта крепления пяти крышек коренных подшипников.

21. Снимите крышки коренных подшипников.

22. Снимите коленвал.

23. Снимите упорные полукольца коленвала на средней опоре.

24. Выньте вкладыши из крышек коренных подшипников и из постелей блока цилиндров. Если не предполагается замена вкладышей, по мере снятия…

25.… промаркируйте на нерабочей стороне вкладыши относительно крышек и постелей коренных подшипников.

26. Если необходимо снять кронштейны генератора 1 и опоры двигателя 2, отверните по три болта их крепления и подводящую трубу водяного насоса, отвернув два болта ее крепления.

27. Снимите поршневые кольца специальным съемником. Если съемника нет, снимите кольца с поршня, аккуратно разведя замки колец.

28. Снимите с поршня разжимную пружину маслосъемного кольца.

29. С обеих сторон поршня снимите стопорные кольца, удерживающие поршневой палец. Для удобства снятия колец в бобышках поршня сделаны выемки.

30. С помощью подходящей оправки вытолкните поршневой палец из поршня и снимите поршень с шатуна.

31. Выньте вкладыши 1 из шатуна 2 и его крышки 3. Если вкладыши шатуна остались на коленвалу, снимите вкладыши с вала. Если не предполагается замена вкладышей шатунов, по мере снятия промаркируйте вкладыши на нерабочей поверхности относительно шатунов и крышек.

Внешний вид двигателя ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
1 — карбюратор; 2 — крышка клапанов; 3 — головка блока цилиндров; 4 — передняя крышка; 5 — водяной насос; 6 — генератор; 7 — шкив коленвала;
8 — масляный насос; 9 — пробка маслосливного отверстия; 10 — масляный картер; 11 — масляный фильтр; 12 — блок цилиндров; 13 — маховик; 14 — топливный насос

Переборка двигателя ваз 21083 своими руками

В первую очередь в замене нуждаются изношенные подшипники скольжения под опоры коленчатого вала, кольца поршней (компрессионные и маслосъемное). Нужны прокладки (под головку блока и другие) и сальники — установка старых при новых рабочих размерах может привести к образованию зазоров, через которые будет утекать масло и антифриз.

Необходимые для капитального ремонта расходники.

Нужно приобрести также ролики и ремень для ременной передачи. Если же привод цепной — надо проверить цепь.

В обязательной замене нуждаются датчики температуры и давления в системе смазки.

Нужны фильтры (воздушный, фильтр масла и другие), новое масло и антифриз.

В перечень того, что нужно для ремонта двигателя на ВАЗ 2107, входят также все расходные материалы и элементы крепления. Например, герметик или стопорные кольца. Необходимость в них возникает по ходу ремонта и не может быть заранее определена.

Когда необходимо делать капремонт двигателя

Износ автомобильного движка происходит постепенно.

Предвестники «болезни» могут появляться в следующей последовательности:

1. Повышенное потребление топлива и масла. Когда детали изнашиваются, между ними появляются зазоры, которые во время работы заполняются топливом. Увеличение расхода масла происходит из-за закупоривания колец поршня или потери эластичности маслосъемных колпачков.
2. Мощность автомобиля снижается.
3. Заметный темно-синий дым из выхлопной трубы. Это свидетельствуют о попадании масла в топливную смесь.
4. Начинает моргать или постоянно горит лампочка давления масла.
5. Двигатель при работе издает нетипичный посторонний стук. Возможно, что сносились подшипники кривошипно-шатунного механизма.
6. При замере компрессии приборы показывают значительное отклонение от нормы (снижение). Низкая компрессия свидетельствует о повреждении прокладок, изношенности поршневых колец.
7. При выкручивании свечей на них всегда обнаруживается нагар, масло, грязь.
8. Частое перегревание без видимых причин.

Тюнинг ДВС

• прямоточня выпускная система – паук схемы 4/2/1 и резонатор с банками;
• спортивный распредвал – изменяются режимы газораспределения.

Обычно применяется тюнинг для добавления мощности около 10 л. с. за счет замены карбюратора инжектором либо прямоточного глушителя. Существует трудоемкий вариант замены коленвала со следующим диаметром кривошипа. Ход поршня увеличивается на 2 мм, однако требуется комплект КШГ, точный расчет и подгонка механизма.

Таким образом, в двигателе 2108 использованы передовые технологии немецкого автопрома. Снижен вес и габариты мотора для поперечного размещения под капотом переднеприводного авто. В двух версиях 1,1 л и 1,5 л модернизация производилась сотрудниками завода производителя.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

• снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
• слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
• снять маслозаборник;
• провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
• открутить крышку шатуна и снять ее;
• вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
• очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
• каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
• поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
• одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
• произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Монтаж поршневых колец — Motorservice Group

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

• наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
• динамометрический ключ;
• спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.

Капитальный ремонт двигателя

Масляный фильтр

Фильтр полнопоточный, неразборный, навертывается на штуцер блока цилиндров и соединяется каналами с масляным насосом и главной масляной магистралью. Для снятия фильтра используется приспособление А.60312. При установке фильтр рекомендуется завертывать вручную без приспособления. В стальном корпусе фильтра установлен фильтрующий элемент из специального картона. Фильтр имеет противодренажный и перепускной клапаны. Противодренажный клапан не позволяет стекать маслу из системы при остановке двигателя, перепускной — перепускает масло при засорении фильтрующего элемента из насоса в главную масляную магистраль.

Установить детали системы охлаждения

Установить трубу 3, рисунок 29, подводящую водяного насоса с прокладкой 4 (головка сменная 10, вороток и удлинитель).

Установить термостат 5, рисунок 14, с прокладкой 6 на шпильки 4 крепления, шайбы 3 и навернуть гайки 2. Затяжку гаек крепления термостата проводить в два этапа (головка сменная 13, удлинитель, вороток, ключ моментный):

1 этап – затяжка моментом 7…14 Н∙м (0,7…1,4) кгс∙м; 2 этап – затяжка моментом 14…22 Н∙м (1,4…2,2) кгс∙м.

Нанести на резьбовую часть датчика 1, рисунок 14, температуры охлаждающей жидкости жидкую прокладку ПС-1 и установить датчик температуры на термостат. Момент затяжки датчика температуры 9…15 Н∙м (0,9…1,5 кгс∙м) (ключ кольцевой 19, насадка 19, ключ моментный, жидкая прокладка ПС-1, норма расхода 1 г).

Установить датчики

Установить датчик фаз 2, рисунок 13, и зафиксировать его болтом 1. Момент затяжки болта крепления 4…8 Н∙м (0,4…0,8 кгс∙м) (головка сменная Torx Е8, вороток, удлинитель, ключ моментный).

Установить клапан 2, рисунок 12, регулирования положения распределительного вала и зафиксировать болтом 1. Момент затяжки болта крепления 5…8 Н∙м (0,5…0,8 кгс∙м) (головка сменная 8, вороток, удлинитель, ключ моментный).

Установить датчик 1, рисунок 11, контрольной лампы давления масла. Момент затяжки датчика 25…30 Н∙м (2,5…3,0 кгс∙м) (головка сменная высокая 21, вороток, ключ моментный).

Установить датчик 5, рисунок 10, детонации и зафиксировать болтом 4. Момент затяжки болта крепления 15…24 Н∙м (1,5…2,4 кгс∙м) (головка сменная 13, вороток, удлинитель, ключ моментный).

Как определить неисправность масляного насоса

Существует два типа проверки насоса — без его демонтажа и с демонтажом. Не снимая насос в его неисправности можно убедиться лишь в случае, когда он уже в «предсмертном» состоянии, поэтому лучше все же извлечь его для выполнения детальной диагностики.

Как проверить масляный насос, не снимая

Перед тем как непосредственно проверить насос, имеет смысл с помощью манометра проверить давление масла в системе. Так вы сможете убедиться в том что лампочка давления масла работает корректно и загорелась не зря. Для этого манометр вкручивается вместо датчика давления аварийной лампы.

Обратите внимание, что значение давления зачастую падает именно «на горячую», то есть, на прогретом двигателе. Поэтому тест нужно проводить на прогретом движке и холостых оборотах

Минимальное и максимальные значения давления у разных машин будет отличаться. Например, у ВАЗ «классики» (ВАЗ 2101-2107) значение минимального аварийного давления составляет 0,35…0,45 кгс/см². Именно в таких условиях и срабатывает аварийная лампа на панели приборов. Нормальное значение давления составляет 3,5…4,5 кгс/см² при скорости вращения 5600 оборотов в минуту.

На той же «классике» можно проверить масляный насос, не снимая его с посадочного места. Для этого нужно демонтировать трамблер, и извлечь приводную шестерню насоса. Далее оценить ее состояние. Если на ее поверхности имеют место многочисленные задиры на лопастях или на оси шестерни, то нужно выполнить демонтаж насоса

Также стоит обратить внимание на шлицы шестерни. Если они сбиты — значит, насос подклинивал

Обычно это происходит из-за наличия мусора и/или шлака в масле.

Другая проверка без демонтажа насоса — проверка люфта его штока. Делается это аналогично, при снятом трамблере и демонтированной шестерне. Необходимо взять длинную отвертку и попросту пошевелить ею шток. Если имеется люфт — значит, насос вышел из строя. На нормальном рабочем насосе зазор между поверхностями штока и корпуса должен составлять 0,1 мм, соответственно, и люфта практически нет.

Сетка маслоприемника

Для дальнейшей проверки необходимо демонтировать и разобрать насос. Делается это еще и для того, чтобы в дальнейшем промыть их скопившегося мусора. Вначале нужно открутить маслоприемник. При этом необходимо проверить состояние имеющегося в месте стыка уплотнительного кольца. Если оно значительно затвердело — желательно его поменять

Особое внимание уделите сеточке маслоприемника, поскольку чаще всего именно она становится причиной того, что насос плохо прокачивает масло. Соответственно, если она забита — ее нужно прочистить, а то и поменять полностью маслоприемник в комплекте с сеточкой

Проверка редукционного клапана

Следующий элемент для проверки — редукционный клапан. Задача этого элемента — сброс излишнего давления в системе. Основные составляющие — поршень и пружина. При достижении крайнего значения давления пружина срабатывает и масло через поршень выливается обратно в систему, тем самым выравнивая давление. Чаще всего неисправность редукционного клапана масляного насоса заключается в негодности пружины. Она либо теряет жесткость, либо лопается.

В зависимости от конструкции насоса клапан можно демонтировать (развальцевать). Далее нужно оценить износ поршня. Желательно почистить его с помощью очень мелкой наждачной бумаги, побрызгать аэрозолем очистителя для дальнейшей нормальной работы.

Обязательно нужно осмотреть место прилегания клапана к месту его прилегания на корпусе. Там не должно быть ни рисок, ни задиров. Эти дефекты могут привести к снижению давления в системе (понижению работы эффективности насоса). Что касается пружины клапана для той же ВАЗ «классики», то ее размер в спокойном состоянии должен составлять 38 мм.

Особенности конструкции

Основной особенностью ДВС по аналогии с образцом 2108 стало применение ременной передачи на шкив ГРМ. Кроме того, схема двигателя обладает нюансами:

• распредвал остался внутри ГБЦ, то есть сверху блока;
• использовано бесконтактное зажигание из распределителя, коммутатора и катушки;
• для снижения себестоимость применяются детали от 2108: коленвал, маховик и шатуны, впускной коллектор и блок;
• поршни созданы совместно с Kolbenschmitd и Porsche, вместо олова использовано микропрофильное покрытие, задерживающее смазку на поверхности;
• кольца хромируются для повышения ресурса;
• головка блока цилиндров с увеличенным размером клапанов 37 мм.

Конструкция ДВС Затронула модернизация и помпу охлаждающей системы, но ресурс этого узла повысился незначительно. В результате увеличившиеся объемы камер сгорания добавили всего 6 л. с. мощности, но не были подобраны передаточные числа КПП и улучшена конструкция впускного коллектора. Для узнаваемости ДВС руководство АвтоВАЗ решило окрашивать блоки 21083 в синий цвет.

Масляный насос

В картере двигателя устанавливается шестеренчатый насос с маслоприемником и редукционным клапаном в крышке. Крепится насос к блоку цилиндров двумя болтами.

В корпусе насоса установлены шестерни: ведущая — неподвижно на валике насоса и ведомая — свободно на оси, запрессованной в корпус. Привод насоса осуществляется цепной передачей от звездочки коленчатого вала на звездочку вала привода вспомогательных агрегатов, который установлен в блоке цилиндров в сталеалюминиевых втулках. Валик имеет винтовую шестерню, находящуюся в зацеплении с шестерней привода масляного насоса и распределителя зажигания, которая вращается в металлокерамической втулке. На последних моделях автомобилей валик привода вспомогательных агрегатов устанавливается также в металлокерамических втулках.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Монтаж сальников и масляного насоса

Система смазки двигателя 21083 состоит из масляного насоса, маслоприемника, фильтра и каналов. После разборки движка все каналы необходимо промыть растворителем и продуть сжатым воздухом. Масляный насос следует устанавливать вместе с сальниками коленвала, а маслоприемник — после монтажа ШПГ и маховика.

Порядок монтажа сальников и насоса.

С помощью толстой медной или латунной проставки и молотка загоняем задний сальник в держатель до конца.
Литолом или другой консистентной смазкой приклеиваем прокладку на другую сторону держателя.
Смазываем моторным маслом внутреннюю кромку заднего сальника и фланец коленчатого вала.
Надеваем сальник в сборе с держателем на фланец, для этого осторожно заправляем внутреннюю кромку сальника на фланец при помощи острой и мягкой деревянной палки.

Замена сальника в масляном насосе

1. После этого медленно двигаем держатель по фланцу до самого блока цилиндров, прихватываем его болтиками и выравниваем так, чтобы его край полностью совпадал с краем блока. Только после этого затягиваем все болтики окончательно.
2. Так же как и задний, забиваем передний сальник коленвала в отверстие маслонасоса.
3. Смазываем внутреннюю кромку сальника и шестеренки насоса маслом. Для равномерности смазки прокручиваем шестеренки пальцем.
4. Литолом или любой другой консистенткой приклеиваем прокладку к маслонасосу.
5. Поворачиваем ведущую шестеренку таким образом, чтобы выступы на ней совпадали со срезами на передней части коленвала.
6. Надеваем маслонасос на вал, острой мягкой деревянной палкой заправляем кромку сальника на шейку коленвала.
7. Так же как и держатель, сдвигаем маслонасос до самого блока, прихватываем болтиками, выравниваем края и затягиваем болтики окончательно.

Характеристики базового мотора для ВАЗ 2108

Переднеприводный хетчбэк Волжского автомобильного завода имел три двери, и при общей длине, едва превышающей 4 м (4006 мм), вес машины составлял всего 915 кг. Учитывая такие технические характеристики и вес, машина с легкостью могла разгоняться любым мотором. За долгую историю автомобиля на модель ВАЗ 2108 устанавливали несколько моторов. Среди силовых агрегатов можно было увидеть:

Характеристики моторов для «восьмерки»

• дефорсированный бензиновый агрегат 1,1 л с механической КПП с 4-мя передачами;
• 1,3-литровый мотор, который устанавливался в качестве базового силового агрегата;
• мотор 1,5 л имел карбюраторное исполнение и модификацию с инжектором; машина с таким мотором работала только в сочетании с 5-ступенчатой «механикой»;
• в качестве экспериментальных моделей на «восьмерку» устанавливался двигатель 1,6 л и 1,5 л с 16-клапанным газораспределительным механизмом; эти типы моторов являлись переходными и в последующем стали активно использоваться на моделях ВАЗ 2110, «Приора» и других авто в линейке концерна АвтоВАЗ.

Модификация модели 2108 с мотором 1,1 л выпускалась только на первых порах, и в последующем стала встречаться все реже. Остальные же моторы фигурировали в технических показателях автомобиля на всем протяжении выпуска 2108. Мотор 1300 см³, технические данные:

• тип — бензиновый, 4-х цилиндровый;
• число клапанов на один цилиндр — 2;
• степень сжатия — 9,9;
• тип системы питания — карбюраторный;
• используемое топливо — АИ-92;
• вес двигателя в сборе — 127 кг;
• мощность — 64 л. с. при 5600 об/мин;
• крутящий момент — 94 Нм при 3500 об/мин.

Мотор мог уверенно разгонять автомобиль до 100-120 км/ч при максимальной скорости в 160. Однако из-за невысокого крутящего момента, когда возрастал вес 2108, или при движении на подъем, очень быстро «скисал», заставляя переключаться на пониженную передачу. Отметка в 100 км/ч достигалась через 16 сек. Мотор 1500 см³ (карбюратор), технические данные:

Под капотом автомобиля

• тип — бензиновый, 4-х цилиндровый;
• число клапанов на один цилиндр — 2;
• степень сжатия — 9,9;
• используемое топливо — АИ-92;
• мощность — 70 л. с. при 5600 об/мин;
• крутящий момент — 106,4 Нм при 3500 об/мин.

Модель ВАЗ 21083 с 1,5-литровым мотором получила возможность поддерживать «крейсерскую» скорость на пятой передаче, что сразу же отразилось на расходе топлива. Машина потребляла до 6 л на 100 км, а на практике это было еще заметнее. Ведь водитель мог не раскручивать мотор так сильно, как этого требовал двигатель 1,3 л. Мотор 1500 см³(инжектор), технические данные:

• мощность — 78 л. с. при 5400 об/мин;
• крутящий момент — 115 Нм при 3000 об/мин.

Двигатель ВАЗ 21083 с непосредственным впрыском не только позволил еще больше поднять мощность и крутящий момент, что отразилось на тяговых и динамических показателях автомобиля. Но и мотор стал еще чуть более экономичным, однако при этом снизился выброс вредных веществ в атмосферу. Вес силового агрегата, в сравнении с базовым, значительно не отличается.

За продолжительный период эксплуатации двигателей для моделей 2108 и 21083 были выявлены основные недостатки силовых агрегатов и присущие им технические неисправности.

Конструкция

Маслонасос ваз 2109

Сегодня есть три типа насосов:

• 2-х шестеренные насосы, в них одна шестерня подсоединяется к валу, который начинает работать от промежуточного или распредвала ваз. Данный насос устанавливается внутри поддона, располагающегося в нижней области блока цилиндров. Обычно частота вращения элемента равна ½ частоты вращения мотора.
• В героторном насосе имеется вращающаяся малая передача внутри наружной передачи. Этот насос размещается в нижней области мотора в поддоне.

Масляный насос старого образца

Внутренний насос зачастую устанавливается на фронтальной крышке двигателя. Он начинает функционировать от коленвала. Конструктивно такой механизм похож на героторный механизм, но в данной ситуации он сменяет переднюю заслонку двигателя. В результате есть возможность генерации большего потока масла с большим давлением.

Зачем ставить новый силовой агрегат?

Установка нового движка может пригодиться тем автомобилистам, которые хотят улучшить свою устаревшую машину. Многим отечественным автолюбителям известно, что «девятка» имеет довольно неплохие ходовые характеристики, требует немного бензина и вообще не так прихотлива в уходе, как иномарки, поэтому часто ее тюнингуют. Замена движка с 8 кл на более продвинутую модель имеет свои преимущества:

1. Повышение мощности.
2. Улучшение ходовых характеристик на высоких оборотах.
3. Эффективное использование топлива за счет инжекторной системы.
4. Более стабильная работа силового агрегата.
5. Не требуется постоянная подгонка клапанов.

Но есть и недостатки:

1. Для замены в своем гараже нужно много деталей и инструментов.
2. На низких оборотах двигатель на 16 кл немного хуже, чем его 8-клапанный аналог.

Здесь присутствует два варианта замены:

1. Установка целого движка от 2112 модели. В этом случае понадобится заменить не так много деталей, но стоимость целого движка может оттолкнуть от этой мысли.
2. Доработка ГБЦ под новые комплектующие. Это более экономичный, но очень трудоемкий процесс.

Проверка датчика давления

Если из двигателя не слышен необычный шум, при этом уровень масла нормальный, может всё равно подаваться сигнал сигнальной лампочкой, который указывает на сниженное давление масла. Тогда, вероятнее всего, проблема будет заключаться именно в датчике давления масла. Этот датчик, как правило, располагается на блоке мотора. Внутри устройства размещается предпружиненная диафрагма, а также диафрагма с автоматическим переключателем, которая обладает большой чувствительностью к давлению. Данный переключатель предназначен для замыкания цепи сигнальной лампы низкого давления, когда оно снижается ниже определённого уровня. Причины поломки датчика:

• если диафрагма перестаёт двигаться;
• при заклинивании переключателя;
• если забивается отверстие, сквозь которое внутрь датчика попадает масло;
• при неудовлетворительном подключении, причиной которого может стать коррозия, неисправность разъёма или проводки.

Внимание! Если автомобиль оснащен электронным манометром, внутри датчика будет размещаться малый реостат, который при движении этой диафрагмы отправляет сигнал сменного напряжения. Для проверки датчика давления нужно подключить манометр механического типа до порта давления, расположенного на двигателе

Если прибор показывает удовлетворительный показатель давления, при этом датчик подаёт соответствующий сигнал, скорее всего, проблема кроется в самом датчике. И, наоборот, если показатели неудовлетворительные, это говорит об изношенности насоса или о засорении маслоприёмника

Для проверки датчика давления нужно подключить манометр механического типа до порта давления, расположенного на двигателе. Если прибор показывает удовлетворительный показатель давления, при этом датчик подаёт соответствующий сигнал, скорее всего, проблема кроется в самом датчике. И, наоборот, если показатели неудовлетворительные, это говорит об изношенности насоса или о засорении маслоприёмника.