Сколько остывает двигатель автомобиля
Перейти к содержимому

Сколько остывает двигатель автомобиля

  • автор:

Сколько остывает двигатель автомобиля летом

Правильно пользуемся современными климат-системами — ДРАЙВ

Правильный микроклимат в салоне автомобиля ― это не только вопрос комфорта. Если температура в кокпите повышается с 25 С° до 35, время реакции водителя увеличивается примерно на 20%. Например, фирма SEAT считает, что «перегретый» водитель опасен в той же степени, что и пьяный с содержанием алкоголя в крови 0,5 промилле. Кроме того, климатические системы помогают держать чистыми окна. Всё это вопрос не только уюта, но и безопасности.

Парадокс заключается в том, что мощности отопителей и кондиционеров достигают 8–10 кВт, тогда как для поддержания комфортной температуры человеческого тела необходимо в 50–100 раз меньше. Дело в том, что основную энергию приходится тратить на нагрев или охлаждение самого автомобиля, в частности элементов интерьера. Около трети поверхности тела пассажира соприкасается с сиденьем ― именно поэтому подогрев или вентиляция (охлаждение) сидений при малых затратах энергии дают большой эффект. Но климатическая система в любом случае должна подавать в салон не менее пяти-десяти кубометров воздуха в минуту, в зависимости от размера машины.

Смотрите, как много места требуют узлы климатической системы даже в таком немаленьком автомобиле, как Mercedes-Benz S-класса (W220). В вазовской «копейке» очень эффективная по тем временам «печка» занимала объём во много раз меньший.

Считается, что в салоне наиболее комфортна температура от 18 до 22 С°. Это среднее значение, потому что ближе к полу должно быть на пять-восемь градусов теплее, чем в области головы. Такова физиология. Не зря бабушка надевала вам в детстве тёплые носки: греть надо прежде всего ноги. А охлаждать летом эффективнее всего грудь, спину и руки. Поэтому при отоплении основной поток горячего воздуха должен быть направлен вниз, а холодный напор летом ― в центральные дефлекторы. Кстати, с их помощью наиболее эффективно остывает и задняя часть салона.

На Саабе 900 образца 1979 года впервые появился «тепловой занавес» ― постоянный поток вдоль дверей, значительно улучшающий уют зимой. До эпохи климат-контролей в центральные дефлекторы на многих машинах подавался холодный забортный воздух (синие стрелки).

Цифры, задаваемые вами на автоматическом климат-контроле, ― всего лишь некий условный индекс уюта, а не точная температура в градусах Цельсия. В разных частях света у людей свои привычки и представления о комфорте, и автопроизводители это учитывают. Одна и та же фактическая температура в салоне может соответствовать 20–22 «градусам», выставленным на пульте европейского автомобиля и 22–24 «градусам» ― в машине азиатского бренда. Поэтому пересев из Фольксвагена в Nissan, не удивляйтесь, что будете замерзать при привычной цифре «22» на дисплее.

Компьютерные методы проектирования позволили сделать климатические системы эффективнее и тише в работе. Обратите внимание, как важен поток из передних дефлекторов в салоне кроссовера Skoda Kodiaq для задних пассажиров.

Ручное управление направлением обдува ― тоже в некотором роде иллюзия. Даже если речь идёт об автомобиле с прямым механическим управлением «печкой», например, перевод рукоятки в положение «в ноги» означает лишь то, что вниз пойдёт основной поток. Десять-двадцать процентов воздуха всё равно будет подаваться на лобовое и боковые стёкла, чтобы они не запотевали, а разница температур между верхними и нижними слоями не стала дискомфортной. Сейчас почти все «печки» и «кондеи» достаточно мощны, а разница между плохими и хорошими системами заключена именно в нюансах подобных тонких настроек.

Раздельный климат-контроль ― безусловный плюс. Однако под одним и тем же названием скрываются системы разной степени совершенства. В бюджетных машинах можно индивидуально менять лишь температуру. Водитель, которому нужно разморозить боковые стёкла, неизбежно заберёт тепло от ног пассажиров. Продвинутые системы позволяют позонно управлять также направлением и интенсивностью обдува. И даже тонко настраивать разницу температур по слоям.

Один из лучших блоков управления климатом среди бюджетных машин: Renault Arkana. Крупные, логичные органы управления. Индекс температуры можно выставить с точностью до 0,5 «градуса». Но индикации происходящего в режиме Auto нет.

«Лицо» климат-контроля ― его пульт управления. Мы считаем, что он должен быть организован логично и рассчитан на руки в перчатках. Хорошо, когда даже в автоматическом режиме на дисплее показывается, куда и как дует климатическая система, а не просто горит Auto ― это спасает от лишних манипуляций. Для России особенно важно, чтобы легко было на ощупь включить рециркуляцию воздуха ― вероятность «упереться» на шоссе в дымящий КамАЗ или карбюраторный пазик, не имея возможности обогнать их на протяжении нескольких километров, очень велика. Спасение от сажи и вони в салоне ― только в закрытии заслонки рециркуляции.

«Недораздельный» климат-контроль ― это когда из температуры, распределения потоков и скорости вентилятора индивидуально регулируются не все параметры.

Даже простейшие автоматические системы имеют датчик солнечной радиации, потому что когда солнечный свет попадает на кожу, наше восприятие температуры меняется. В более дорогих автомобилях таких датчиков может быть несколько. А ещё инфракрасные сенсоры запотевания стёкол (лобового и передних боковых), качества воздуха, содержания углекислого газа в салоне, информация от навигационной системы, например, о тоннелях… Продвинутые системы оценивают температуру в разных местах внутри блока HVAC. В общем, температура в салоне на самом деле постоянно меняется ― но если климат-контроль настроен классно, мы этого не замечаем.

Существенную роль играет вытяжная вентиляция через клапаны, обычно расположенные в заднем бампере. Чем она эффективнее ― тем свежее воздух в салоне.

В большинстве автомобилей климат-контроли работают адекватнее, чем среднестатистический водитель, управляющий микроклиматом вручную. Я регулярно езжу в такси, и, по моим наблюдениям, лишь единицы шофёров понимают, что и как нужно делать. Самые распространённые ошибки ― подача горячего воздуха не в ноги, а вверх и полное отключение вентилятора. Недостаток воздухообмена и неправильное распределение температуры в салоне ― прямой путь к утомлению и той самой потере адекватного времени реакции. Смысла в выключении вентилятора ― ноль: климатическая система фактически перестаёт функционировать вовсе.

Климатические системы автопроизводители традиционно заказывают у специализированных поставщиков. Таких в мире с десяток. Справа ― испаритель кондиционера со встроенными в соты теплоаккумуляторами, для машин со старт-стопом.

Поэтому самый важный совет: не мешай машине работать! Выставить комфортный индекс температуры, нажать кнопку Auto и ничего не трогать. Но сначала надо позволить автоматике работать максимально эффективно ― открыть все дефлекторы, не заслонять датчики и не открывать окна и люк. Правда, если нежарко и нет опасности запотевания стёкол, можно вручную отключить кондиционер. Многие современные компрессоры регулируются по производительности плавно и не увеличивают расход топлива так драматически, как было лет 20 назад. Однако физику не обманешь: несколько процентов роста расхода всё равно «кондей» даёт.

Система охлаждения Лады Гранты: весь малый круг (показан красным), минуя одноклапанный термостат, идёт через «печку». В салоне теплеет сразу после пуска. Подобную схему, но с возвратным краном отопителя применял всё тот же Saab 900 в конце 70-х.

Современные блоки HVAC (Heating, Ventilation, Air conditioning) ― то есть собственно «комбайны», готовящие и поставляющие воздух в салон, ― рассчитаны на постоянное использование кондиционера. Понятие «кран печки» фактически ушло в прошлое ― на большинстве машин охлаждающая жидкость циркулирует в радиаторе отопителя и зимой, и летом. Порой отопитель последовательно «врезан» в малый круг системы охлаждения, через него проходит вся жидкость, и на морозе «печка» начинает греть раньше и сильнее. Так сделано даже на вазовских машинах. Но летом раскалённый радиатор, пусть и перекрытый заслонками, тоже частично подогревает забортный воздух ― и рука тянется к кнопке A/C.

В автомобиле светлого цвета температура после стоянки всегда на 8–15% ниже, чем в чёрном. Значит, энергозатрат на кондиционирование соответственно меньше.

Вообще, отапливать автомобиль проще не становится. Чем эффективнее и экологичнее оказываются современные двигатели, тем меньше тепла они отдают. Чтобы скорее протопить салон, приходится идти на хитрости ― играть опережением зажигания, использовать частичную рециркуляцию воздуха и более дорогие паяные радиаторы. Эффективны электрические догреватели, некогда применявшиеся только с холодными дизелями, а сейчас необходимые и для экономичных малообъёмных турбомоторов.

Опосредованное управление дефлекторами через дисплей ― скорее дизайнерская фишка, чем инженерная. Но до чего ж модная!

Это вовсе не спиральные ТЭНы, как у бабушки на даче, а так называемые PTC-резисторы, где PTC переводится с английского как «позитивный температурный коэффициент». Нагревательный элемент изготавливается из легированной поликристаллической керамики на основе титаната бария, а смысл в том, что его производительность сама меняется в зависимости от температуры. Работают они при температуре около 270 С°, а КПД может превышать 90%! Обычно в легковушках применяются PTC-догреватели мощностью около одного-полутора киловатт.

Дефлекторы электрокара Porsche Taycan не имеют подвижных выходных элементов, а меняют направление и фокусировку потока воздуха благодаря заслонкам, спрятанным в глубине.

Чисто конструктивно блоки HVAC почти не меняются, но совершенствуются в мелочах. Например, работают всё тише и эффективнее ― благодаря бесщёточным электродвигателям вентилятора, установленным на мягких опорах, а также специальному покрытию дефлекторов. Системы старт-стоп вынуждают применять испарители кондиционера с термоаккумуляторами ― запаянными трубками с жидкостью, встроенными в соты: чтобы прохлада была доступна и какое-то время после выключения двигателя. Всё чаще используются дефлекторы, в которых можно менять не только направление и интенсивность потока, но и его «фокусировку».

Новые подходы появляются разве что в связи с распространением электромобилей. Здесь от климатики требуется экономичность. Пяти минут работы шестикиловаттного отопителя автомобиля Tesla Model S достаточно, чтобы «украсть» примерно три километра запаса хода. Вместо традиционных систем есть смысл использовать «тепловые насосы», то есть «кондиционер наоборот».

Вместо традиционных раздельных дефлекторов у электромобиля Tesla Model 3 ― один щелевой во всю ширину панели. Чтобы перенаправить воздух от лица к стеклу (с синей стрелки на красные), открывается подача во вторую щель. Заслонки, обведённые зелёным, меняют поток вправо-влево.

Экономить начинают даже в мелочах: автоматика активнее использует режим рециркуляции, чтобы не тратить энергию на приведение «в должный вид» воздуха с улицы. Есть системы, отключающие воздухообмен в тех или иных зонах кузова, если там никто не сидит. В целом ― хорошо, когда важные системы автоматизируются и забирают у водителя часть рутины. Проблема только в том, что полностью адекватные климатические установки встречаются разве что в премиальных сегментах. И дело не только в числе датчиков или мощности РТС-догревателя ― но и в настройках, и в опыте автопроизводителя. Поэтому нажимая кнопку Auto, не теряем бдительности.

Что делать, если машина закипела :: Autonews

Фото: Zamir Usmanov / Russian Look

От закипания не застрахован ни один автомобиль, даже самый современный. Причины могут быть разными: от технических неисправностей до невнимательности автомобилиста. Помните, что последствия, как правило, оказываются плачевными: нарушение геометрии и разрушение внутренних элементов двигателя. Все это приводит к дорогостоящему ремонту. Разберемся, что делать, если двигатель все-таки закипел, и как избежать серьезной поломки.

Почему закипает автомобиль

Выход из строя термостата, срыв приводного ремня, низкий уровень антифриза — все это причины, которые могут привести к закипанию двигателя. Чаще всего речь идет о нехватке антифриза, поэтому хотя бы раз в две недели лучше контролировать уровень охлаждающей жидкости.

На старых машинах нередко проблемой могут стать забитые соты радиатора охлаждения или поломка вентилятора. Кроме этого, перегрев может быть спровоцирован неполадками в системе зажигания, неисправными свечами и некачественным топливом.

Как понять, что машина закипела

Во время поездок, а особенно во время простаивания с работающим двигателем в затяжных летних пробках, водителю необходимо следить за стрелкой температуры на панели приборов. Нормальными показателями считаются 85–90 градусов. Повышение температуры на 5–10 градусов уже считается потенциально опасным.

Фото: Michael Hartmann / imagebroker.com / Global Look Press

При достижении 100 градусов происходит закипание охлаждающей жидкости, а из-под капота машины начинает идти пар. При этом следует помнить, что температура охлаждающей жидкости в системе может меняться из-за дорожной ситуации (простой летом в пробке, движение с невысокой скоростью). В этом случае важно наблюдать колебания температуры в некоторых пределах, однако после включения вентилятора стрелка снова опустится.

Как действовать, если машина перегрелась

Есть два сценария: двигатель перегрелся, но еще не закипел, и перегрелся, когда из-под капота начал валить пар. В первом случае закипающий автомобиль нужно сразу же остановить в безопасном месте, выключить кондиционер и открыть капот. При этом не следует глушить двигатель сразу — лучше дать ему поработать на холостых оборотах. В противном случае охлаждающая жидкость перестает передвигаться по системе и закипевший антифриз может повредить детали двигателя.

Если из-под капота начал валить пар, это значит, что охлаждающая жидкость попадает на горячий блок цилиндров. Автомобиль нужно как можно быстрее заглушить — работающий двигатель может привести к заклиниванию.

Самый простой способ сбросить температуру — включить на полную мощность печку. Звучит странно, но отопитель заберет часть тепла и сыграет роль дополнительного средства охлаждения антифриза. Для летнего времени иногда вполне хватает остановки с открытым капотом на 40–50 минут.

Важно! Ни в коем случае нельзя открывать крышку расширительного бачка или радиатора — это может привести к выплеску кипящего антифриза и получению серьезных ожогов.

Но лучше всего в случае перегрева вызвать эвакуатор или на буксире доставить машину до ближайшего сервиса.

Что можно сделать самому

Бывает так, что стрелка температуры охлаждающей жидкости быстро ползет вверх, а радиатор остается холодным — речь может идти о заклинивании термостата. В этом случае до сервиса лучше ехать с минимально возможной нагрузкой на двигатель и постоянно включенным вентилятором печки.

Фото: Jochen Tack / imagebroker.com / Global Look Press

Если причина перегрева в забитом радиаторе, лучше сначала поехать на мойку и попросить промыть эту деталь. После этого радиатор следует продуть сжатым воздухом. Если температура двигателя поднимается из-за пробитого патрубка системы охлаждения, его можно заменить отрезком трубки аналогичного диаметра.

Следует помнить, что летом самостоятельно доливать охлаждающую жидкость можно только спустя час после остановки двигателя. В противном случае перепад температуры может привести к образованию трещин в блоке или головке.

Как правильно охлаждать салон автомобиля в жару

Первым делом — проветрить салон, выгнав из него раскалённый воздух. Но не делайте так, как советуют на форумах, — в открытый всем ветрам салон полетят грязь, пыль и растительная пыльца, а распахнутые двери могут затруднить движение транспорта или пешеходов. Когда ситуация позволяет, то достаточно приоткрыть двери лишь с подветренной стороны, а с наветренной — приопустить окна. Не пройдёт и минуты, как горячий воздух покинет салон. Если в автомобиле можно открыть люк, то этот процесс пойдёт ещё быстрее — даже школьники знают, что горячий воздух старается подниматься наверх.

Однако детали интерьера будут остывать намного дольше. Поэтому одновременно с проветриванием нужно запустить двигатель и установить максимальный обдув, чтобы остудить каналы вентиляции. Самые накалённые детали пластиковой и кожаной обивки можно протереть мягкой текстильной салфеткой, смоченной обычной водой: испаряясь, влага охлаждает поверхность. И не выбрасывайте влажную салфетку после этой процедуры — если её уложить на разогретую панель или подлокотник (словно для сушки), то за счёт интенсивного испарения влаги она обеспечит дополнительный охлаждающий эффект.

Дальше порядок действий зависит от того, какая климатическая система стоит в вашем автомобиле. Если кондиционера нет вообще, то лучшая тактика — просто отправляться в путь. Перед этим желательно обильно полить лобовое стекло прохладной водой. Если воды нет, то после начала движения несколько раз облейте стекло из штатного омывателя.

В автомобиле с простым кондиционером тоже не стоит затягивать с отправкой в путь. Мощность недорогих климатических систем, как правило, невысока — стоя на месте, ждать прохлады придётся долго.

Другое дело – автомобили с мощными, но не слишком продвинутыми одно- или двухзонными системами климат-контроля. Но делать так, как рекомендуют некоторые эксперты, — установить температуру в «Lo» и оставить вентилятор включённым на полную — не надо. Из-за большой разницы температур между ледяным потоком воздуха из дефлекторов под лобовым окном и раскалённым стеклом последнее может лопнуть. Поэтому сначала поступающий воздух лучше направить в нижнюю часть салона, а затем вообще вернуться в режим «Авто», в котором климатическая система самостоятельно выберет оптимальный режим.

Лучше всего — владельцам дорогих автомобилей с продвинутыми многозональными системами климат-контроля и с вентиляцией в сиденьях. Сначала — проветриваем салон, как было описано выше, и запускаем мотор. Затем закрываем двери и окна, включаем на максимум вентиляцию сидений, а климатическую установку переводим в режим AC Max (активировать его при открытых окнах или люке нецелесообразно — умная автоматика может заблокировать работу охладителя). Покидаем автомобиль и ждём несколько минут в тени. Как правило, за это время система успевает продуть салон кондиционированным воздухом и слегка охладить обивку сидений. Единственной проблемой остаётся разве что горячий руль. Вспоминаем про смоченную водой салфетку.

Личные наблюдения и советы по теплу.

НА ХОЛОСТЫХ: Если скорость вентилятора выше 2ой — двигатель СНОВА начинает остывать! Остывает он до 72-75 градусов. Если скорость 2ая — то двигатель держит температуру 80 градусов, если 1ая — то 83.

Поездив, прогрев салон до комфорта (на климате автоматом стоит 22).
Жена забежала в магазин — а учитывая, что их хлебом не корми, дай шоппинг — ждал я её около получаса в машине — климат при этом держал скорость вентилятора 2ую — дул прилично горячий воздух (видимо сколько нужно климату) — и в машине становилось жарко, я перевёл климат на 19 градусов.

ЕСТЬ ЕЩЁ 1 момент: Все у кого независимо от прогретости двигателя (если точно уверены что он прогрет) на холостом воздух остывает: Встаньте на горку подняв нос авто так, чтобы капот был примерно на уровне вашего тела (головы), откройте капот, откройте расширительный бачок, и дайте авто 3000 оборотов в течении 20-30 секунд (проделывать лучше в паре, доверия ручнику и так далее нет, поэтому пока один открывает капот и т.д., чтобы второй жал на тормоз, мало ли назад укатится).
Тем самым мы 100500% выгоним весь воздух из системы охлаждения АВТО. Обычно, результат 100%. Этой процедурой я вылечил холод на холостых в своей 2112, 2114, и тут в полике в начале зимы проделал данную операцию — и на холостых жаловатся на холод даже не думаю.

И запомнить: при температуре -20 и ниже: двигатель на ходу не прогреется вообще, если печка крутит выше 3ей скорости. Если 1 раз прогреть двигатель до 84х (рабочей) — то потом можно прибавить скорость печки, и то, стоит постоять на светофоре минуту — как двигатель остынет уже до 73х. И обратно его прогреть при той же скорости печки — уйдёт еще 5-10 минут езды.

Ну и не включать скорость печки выше 2ой на холостых, ибо двигатель остывает вплоть до 65-68 градусов

И обязательно проделать операцию с прогоном воздуха.

Летняя эксплуатация автомобиля | AVTONAUKA.RU

В отличие от передвижения на авто в холодное время года летняя эксплуатация автомобиля намного приятнее (в ощущениях), и это естественно.

Летом тепло, ездить комфортно, и автомобиль испытывает меньшие нагрузки, чем это происходит, например, зимой.

Вместе с этим, бывают периоды, когда летняя комфортная среда в процессе эксплуатации добавляет автомобилистам немало хлопот.

Это и духота на улице, и жара в салоне, и перегрев двигателя, в т.ч. во время пребывания в летних «пробках», и прочие неудобства.

Вот, об этих, как бы, основных неудобствах летней эксплуатации автомобиля, пойдет речь в данной статье.

Как спастись от жары в машине
Что делать если перегрелся двигатель
Особенности вождения автомобиля в летний период

Как спастись от жары в машине

На солнце салон автомобиля нагревается очень быстро и, порой, на столько сильно, что находясь в подобной «печке» какое-то время, очень легко можно получить тепловой удар.

Чем опасно для человека длительное нахождение в подобной жаркой среде?

На жаре у любого человека происходит повышенное испарение жидкости из организма. Проще говоря, человек потеет, как в бане. У одних это проявляется очевидно, у других — менее заметно.

Но по ощущениям мнения однозначны: душно и жарко.

Когда организму жарко, то учащается сердцебиение и повышается артериальное давление. На фоне обезвоживания уменьшается приток крови к головному мозгу, и это становится причиной недомогания.

В результате, на жаре у человека повышается утомляемость, это проявляется в неспособности адекватно реагировать на дорожную ситуацию, и снижается скорость реакции на происходящее.

Если пассажиры в таких обстоятельствах просто ощущают дискомфорт, то водителю требуется еще управлять автомобилем, и следить за дорожной обстановкой, где кроме него также борются с жарой другие участники движения.

Таким образом, неминуемым следствием пребывания на жаре (в разогретом салоне автомобиля) будет повышенное нервное напряжение у всех присутствующих.

Не случайно большое количество аварий летом на дорогах приходится именно на жаркую погоду.

Как спастись от жары в машине? Каким образом уберечь себя и своих пассажиров от ее пагубного воздействия?

Тем автомобилистам, чьи авто оборудованы системой охлаждения воздуха, на помощь приходит исправно работающий кондиционер.

А что делать тем, у кого на автомобиле кондиционер не предусмотрен или он неисправен? В таком случае придется использовать «подручные» методы.

Для начала есть смысл обратить внимание на такой факт, что грязный кузов автомобиля нагревается на солнце быстрее, чем его чистый собрат, независимо от цвета.

Т.е. салон черного чистого и, желательно, отполированного кузова будет нагреваться медленнее, чем салон такого же автомобиля белого цвета, но грязного снаружи.

Чистые стекла пропускают меньше тепла, чем заляпанные дорожной пылью и грязью. Потому что от чистой поверхности часть тепловых лучей будет отражаться.

Следовательно, водные процедуры для автомобиля целесообразно проводить чаще.

Неплохой эффект дают автомобильные солнцезащитные шторки. Существует много разновидностей, можно подобрать «по вкусу» и по типу крепления.

Они позволяют уменьшить нагрев салона на несколько градусов. На долгих стоянках можно использовать что-то вроде защитного отражающего экрана под лобовое стекло.

Во время движения обязательно держите окна открытыми или приоткрытыми. Пыль, попадающую в салон, всегда можно убрать, необходимо обеспечить приток свежего воздуха, даже, если он горячий.

Обязательно возите с собой обыкновенную питьевую воду. Обильное питье в жару особенно необходимо. Рассуждения о том, что чем больше пьешь, тем больше хочется, неправильно истолкованы.

В жаркую погоду при обильном испарении необходимо восполнять запасы воды в клетках организма, а сделать это можно только простой водой. Ни Coca-Cola, ни Pepci, ни холодный чай и прочие напитки, а только простая вода.

Дополнительно нужно периодически протирать лицо, шею, руки, а если вы в шортах, то и ноги смоченной в воде салфеткой. Поверьте, это помогает — здесь на помощь приходит такое свойство воды, как испарение.

Знаете ли вы о том, что испаряясь, вода охлаждает ту поверхность, с которой она испаряется? Используя это свойство, можно на ходу в жару охладить нагревшуюся в салоне бутылку с напитком.

Делается это так: бутылка с напитком оборачивается мокрой тряпкой, смоченной в воде и на ходу, держа этот сверток в руке, нужно выставить его в окно, навстречу потоку горячего воздуха.

Воздух мокрую тряпку высушит, а жидкость в бутылке охладится. Повторив эту процедуру несколько раз, вы получите прохладный напиток. Разумеется, он будет не такой, как с холодильника, но охлажденный.

То же самое происходит с телом человека: испаряясь с лица, шеи, рук, вода охлаждает эти участки тела и предохраняет от теплового удара. А если жара становится невыносимой, лучше остановиться, выйти из машины и обтереться водой.

Вариант с охлаждением бутылки с напитком приведен для сравнительного примера. В настоящее время в продаже имеется множество бытовых охладителей, а также емкостей для поддержания заданной температуры.

Можно вполне обойтись термопакетом с бытовым аккумулятором холода. На какое-то время будет достаточно.

Счастливым обладателям кондиционера в машине или, еще лучше, полноценной системы климат-контроля, нужно запомнить несколько простых правил.

Прежде чем включить кондиционер, лучше, по возможности, сначала проветрить раскаленный на стоянке салон автомобиля – открыть двери и обеспечить приток свежего воздуха.

Затем, при открытых окнах включить холодный обдув, направив поток воздуха внутрь салона и в ноги. Этим действием вы ускорите охлаждение салона и избежите появлений микротрещин в уплотнении лобового стекла.

Правило такое же, как при включение отопителя салона после продолжительной стоянки в зимнее время.

Нельзя, как только двигатель прогрелся, направлять горячий воздух на холодное стекло (зимой) и холодный воздух на горячее стекло (летом). Сначала рекомендуется прогреть или охладить салон, а после можно переключить обдув на стекло.

После того, как салон немного охладится, следует убавить обороты вентилятора, закрыть окна и можно начинать движение.

Старайтесь поддерживать температуру в салоне примерно 20-25 градусов, тогда не будет ощутимой разницы для организма, если придется часто выходить из машины, иначе можно быстро простудиться.

Нужно помнить, что работа кондиционера увеличивает расход топлива и сильно «напрягает» систему охлаждения двигателя.

Поэтому, когда кондиционер работает, нужно постоянно следить за температурой двигателя. Как только увидите, что стрелка указателя температуры на панели приборов приближается к красной зоне – выключайте кондиционер.

Остальные правила пользования кондиционером относятся скорее к техническому обслуживанию и уходу за ним. Там потребуется следить за состоянием испарителя, чистить радиатор, менять салонные фильтры и пр.

Что делать если перегрелся двигатель

За температурой охлаждающей жидкости нужно следить не только когда работает кондиционер. В жаркую погоду указатель температуры нужно контролировать регулярно, особенно на автомобилях отечественного производства.

Как только стрелка температуры «поползла» к красной зоне на шкале прибора, это уже сигнал тревоги. Нельзя ждать, когда стрелка зайдет на «красную шкалу».

Первое, что можно сделать, открыть окна и включить на всю мощь отопитель салона. Система охлаждения получит дополнительный обдув. Правда, придется потерпеть и попотеть.

Если эта процедура не помогает и стрелка указателя температуры упорно ползет на красную шкалу, то ищите место для остановки.

Если нет возможности съехать на обочину или прижаться вплотную к правой стороне дороги, останавливайтесь, включайте аварийную сигнализацию, открывайте капот и выставляйте знак аварийной остановки.

С поднятым капотом даже на жаре двигатель охладится быстрее, но глушить его не нужно, пусть работает на холостых оборотах.

Дело в том, что на неработающем двигателе жидкость не прокачивается и может вскипеть в одной точке. А это может привести к термоудару. Поэтому, пусть двигатель работает и остывает, а в это время нужно определить, что могло вызвать перегрев двигателя.

Причины перегрева двигателя могут быть банальными: низкое качество или недостаточный уровень охлаждающей жидкости, вызванный подтеканием патрубков и соединений.

Перегрев могут вызвать воздушные пробки в системе охлаждения, отказавший вентилятор, неисправный термостат, забитая листвой или пухом рубашка радиатора охлаждения.

Допускать перегрев двигателя нельзя ни в коем случае, так как перегрев вызывает деформацию деталей, в итоге, двигатель может заклинить и ремонт окажется очень дорогим.

Чтобы подобная ситуация не застала врасплох, следует систему охлаждения двигателя содержать в порядке, как впрочем и все остальные системы, и чаще заглядывать под капот.

Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке всегда должен быть выше отметки min. А если жидкость со временем стала бурого цвета, то лучше ее заменить. На всякий случай, возите некоторый ее запас в багажнике.

Особенности вождения автомобиля в летний период

Многие автомобилисты считают, что трудности, связанные с вождением, выпадают на их долю только зимой, а потому к вождению автомобиля в летний период относятся, можно сказать, легкомысленно.

Оно и понятно. На улице тепло, автомобиль едет уверенно, не то, что зимой, когда скользко. Отсюда манера езды у них становится вальяжная, расслабленная, потому что хорошее сцепление колес с дорожным покрытием компенсирует неаккуратность в управлении.

По причине того, что в понимании людей устоялось разделение вождения на зимнее и летнее, то такую расслабленную манеру, да еще в теплое время года, еще именуют «летняя езда».

Ошибка кроется именно в разделении на летнюю и зимнюю езду. А основная причина таких ошибок лежит в привычках.

Если вы летом привыкли ездить расслабленно (неаккуратно), с некоторой долей небрежности, то с наступлением заморозков, вы продолжите ездить в той же «летней» манере, потому что вы так привыкли.

Для того чтобы перестроиться на зимнюю езду, в частности, на скользкую дорогу, вам потребуется какое-то время, потому что организму придется привыкать ездить по-новому.

По-новому — это не делать резких движений, избегать пробуксовок, плавно разгоняться, также плавно рулить и тормозить.

С появлением гололеда автомобилисты, привыкшие ездить по-летнему и не сумевшие перестроиться, часто становятся участниками осенних или зимних событий, именуемых «День жестянщика». Последствия могут быть самые разные.

Поэтому не должно быть разделения на летнюю и зимнюю езду. Но раз уж так сложилось, то с точки зрения безопасности управления автомобилем правильная езда одна – зимняя: плавная, размеренная, без резких стартов и торможений.

Более подробно об этих заблуждениях в разделении манер изложено в статье Вождение автомобиля зимой. Маневрирование. Еще есть смысл ознакомиться с материалом статьи Пришли холода – меняем стиль вождения.

Плавное и размеренное движение не означает медленное. В любых условиях можно ездить относительно быстро, технично, при этом не переходя грань, при которой происходит срыв колес в скольжение.

Даже если не брать во внимание зимние условия движения, и в летнее время вас поджидает немало ситуаций родственных зимним.

Например, на скользкой дороге можно оказаться во время или после сильного дождя. Свежий асфальт, который только недавно положили, в жару покрывается тонкой масляной пленкой.

Это почти тот же гололед, только называется он по-другому. Ну и чтобы на таком участке дороги колеса автомобиля потеряли сцепление с дорогой, придется разогнаться быстрее, чем в зимний гололед.

В подобных дорожных условиях даже в летний период целесообразно использовать приемы управления автомобилем на скользкой дороге.

Таким образом, вождение автомобиля в летний (теплый) период, это не менее сложный и ответственный процесс, чем зимой. А жаркая погода и чрезмерная уверенность в себе нередко приводят к потере бдительности и аварийным ситуациям на дороге.

Чтобы избежать ДТП, адекватно воспринимайте дорожную обстановку, соблюдайте Правила и контролируйте свои эмоции в ответ на чье-то неадекватное поведение на дороге.

Будьте внимательны за рулем.

10 причин перегрева мотора

Хорошее время лето, вот только у многих автомобилистов может появиться проблема — перегрев двигателя. Стоя в пробках, внимательно и настороженно наблюдают они, как неуклонно лезет вверх температура двигателя. Еще не хватало «закипятить» мотор на дороге!

Помимо нервотрепки, потери времени, которое требуется на периодические стоянки с открытым капотом, удара по престижу и репутации, вызванному либо сочувственными, либо презрительными взглядами из проезжающих мимо машин, все это крайне неполезно для мотора.

Даже однократный кратковременный перегрев мотора может обеспечить ему массу проблем в дальнейшей жизни. Дело в том, что у мотора есть немало деталей, которые очень чувствительны к повышенным температурам. Во-первых, это маслоотражательные колпачки клапанов. Резинка, что с нее возьмешь! Да даже если колпачки силиконовые, то все равно — и они перегревов не любит. Во-вторых, это поршневые кольца, маслосъемные в первую очередь. Пружинные расширители маслосъемных колец при высоких температурах «отпускаются», теряют упругость. И это кольцо превращается в простое украшение поршня. И первое, и второе влечет за собой резкий рост масляного аппетита двигателя. Но, помимо необходимости частого долива масла и дымного выхлопа, рост расхода масла имеет еще одну опасную сторону. Поверхности камеры сгорания зарастают отложениями, препятствующими нормальному охлаждению двигателя, что усугубляет ситуацию с перегревами.

И даже не это самое страшное. Детали, как известно, при нагреве расширяются. Если все штатно, то при охлаждении они возвращаются в исходное состояние. Как говорят механики, деформация линейна, остаточных деформаций нет. А при перегреве — расширяются больше, чем это предписано конструкцией. И деформация может выйти за границы «линейного закона» — перейти в пластику. А это ведет к тому, что после охлаждения деталь уже не вернется к начальному состоянию — появляются остаточные деформации. Отсюда коробление блока и головки цилиндров, рост размера поршней вплоть до их задира. Вот это уже совсем неприятно, поскольку требует серьезного ремонта двигателя. Ну, наверное, хватит страшилок. Давайте разбираться с причинами.

Почему же вдруг начинает греться мотор? Причин можно насчитать с десяток. Причем перегрев может быть и внешним и, что более опасно, внутренним. Признак внешнего перегрева — рост температуры охлаждающей жидкости. Это мы видим и можем оперативно на него среагировать. А вот внутренний перегрев снаружи сразу не заметен. Тепло как бы остается внутри мотора, повышения температуры жидкости практически нет. Но двигатель реагирует резким снижением мощности из-за ухудшения наполнения и роста механических потерь, детонацией и калильным зажиганием, и, в худшем варианте, — задирами поршней.

Четко прослеживается аналогия с человеческим организмом. Как и у человека, повышение температуры мотора — это свидетельство того, что «организм» сопротивляется. Даже при исправном термостате некоторый рост температуры двигателя в определенных ситуациях дело нормальное. Долгое стояние в пробках, езда в горку с полной нагрузкой — повышение температуры неизбежно. Но это проявление «внешнего» перегрева. А вот вспомните ситуацию, когда плохо совсем, а температура низкая! Это еще хуже, чем, допустим, 38 на градуснике. «Организм не борется», — говорят в таких случаях. У мотора — аналогично. Бывают ситуации, когда «внутренний пожар» никак не отражается на указателе температуры. Это перегрев «внутренний».

Причины двух видов перегрева разные. Начнем с «внешнего».

Первая причина, и самая простая, — недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Вода, или тосол — это жидкость, которая, как известно, дырочку найдет. В системе охлаждения мотора, с кучей трубок, трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек, таких дырочек может быть много. Вот и уходит постепенно тосол и из расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения. Свидетельство этого — белые потеки на внешних поверхностях двигателя, капли тосола под машиной после длительной стоянки. А уж совсем плохо, если тосол уходит в масло и в цилиндры двигателя. Как уже говорилось ранее, такое возможно при разрушении или прогаре прокладки блока цилиндров, короблении посадочных поверхностей головки или блока. Тут последствия могут быть куда жестче: от гидроудара до заклинивания коленчатого вала.

Вторая причина — малая эффективность воздушного охлаждения радиатора. Этому может быть тоже несколько причин. Если вентилятор приводится ремнем от коленчатого вала, то может ослабнуть натяжение этого ремня. Если привод вентилятора электрический, то может дурить датчик температуры. А еще это может быть следствием сильного загрязнения ребер радиатора системы охлаждения. Грязь — очень плохой проводник тепла, а под капотом ее обычно достаточно. Кстати, о сильном загрязнении радиатора говорит малая скорость нормализации температуры при начале движения после длительной стоянки. В нормальном состоянии обдув радиатора при движении даже со средней скоростью приводит к очень быстрому снижению температуры до нормальной. Если этого нет, радиатор надо мыть или вообще менять!

Третья причина — нарушения в работе термостата. Тут тоже все понятно. По мере накопления отложений в системе охлаждения подвижность упругого элемента термостата теряется, и он перестает реагировать на температуру тосола, выходящего из двигателя. Дальше все зависит от того, в каком положении он зависнет — либо постоянно начнет гонять жидкость по большому контуру, и мотор будет труднее прогреваться; либо по малому, тогда перегревы неизбежны. А особенно термостат «любит» воду, а лучше всего — жесткую, с большим содержанием солей и минералов. Тут зависания его упругого элемента можно ждать уже через пару тысяч километров после замены. Некоторые герметики системы охлаждения тоже могут дать аналогичный эффект, особенно если ими злоупотреблять.

Четвертая причина лежит в области неправильной регулировки системы зажигания или впрыска. Позднее начало сгорания сдвигает момент окончания горения топлива практически к моменту открытия выпускных клапанов, а то и еще дальше. Тогда сгорание не кончится и на выпуске. Итог — резкий рост температуры отработавших газов. Головка блока цилиндров до 40–50% тепла получает именно из выпускной системы. Если добавить к этому очень сложные условия охлаждения головки, то избежать кипения тосола в такой ситуации, скорее всего, не получится. Паровые пробки в полостях охлаждения «затыкают» весь контур охлаждения, вот вам и тяжелый перегрев.

Пятая причина — длительная работа бензинового двигателя в условиях детонации. О детонации можно говорить много, но один из «сухих остатков» этого разговора — резкий рост износа деталей двигателя при детонации.

Шестая причина — длительная работа двигателя в нерасчетных режимах. Эффективность работы системы охлаждения зависит от расхода охлаждающей жидкости, прокачиваемой через контур охлаждения. А расход жидкости зависит от частоты вращения коленчатого вала: чем она больше, тем больше тосола гонит помпа через полости системы охлаждения. Но вот частая ситуация. Лето, жарко. Загородная трасса, трудяга-«жигуленок» тянет на дачу многочисленное семейство с детьми, кошками, огромным верхним багажником и прицепом, заваленным всякими нужными вещами. А на пути — длинный-длинный подъем, по которому с трудом и дымом тянется старенький «КамАЗ»-лесовоз. И не обогнать — навстречу поток машин… Итог очевиден и многим знаком — кипение двигателя. А все почему? Скорости набегающего воздушного потока не хватает, ползем ведь еле-еле. Обороты двигателя малые, система охлаждения работает через пень-колоду, а педаль в пол — нагрузка на мотор сумасшедшая. Вот и все самые неблагоприятные факторы в одну кучу собираются.
Та ситуация, которая описана, характерна для так называемых буксировочных режимов работы двигателя. Это самое то, что нужно для скорейшего отправления бензинового мотора на свалку. А еще мотор очень не любит длительное стояние в пробках, когда он молотит на холостых. Хоть нагрузка и минимальна, но набегающего потока вовсе нет, только от вентилятора. А его может и не хватить.

Cедьмая причина — прогар выпускного клапана. Тут все понятно. Трещина в клапане пускает на выпуск высокотемпературные газы еще на такте сгорания, а это повышает температуру отработавших газов и, следовательно, деталей двигателя. Реагирует на это и температура охлаждающей жидкости.

Первые семь причин — это «внешний» перегрев. Мы можем как-то оперативно на него прореагировать, потому что видим, как стрелка указателя температуры постепенно приближается к красной черте. Значительно опаснее следующие причины, поскольку они вызывают «внутренний» перегрев двигателя, который проявляется уже своими последствиями.

Итак, восьмая причина — большое количество отложений в полостях охлаждения. При длительной работе на стенках полостей охлаждения, особенно головки блока цилиндров, накапливается слой отложений, чаще всего минеральных солей, выделившихся из тосолов или воды. Они очень вредны. Во-первых, отложения перекрывают часть сечения каналов и уменьшают тем самым расход жидкости. Во-вторых, они плохо теплопроводны, и поэтому создают дополнительное сопротивление для потока тепла, который должен отбираться тосолом. Вот и идет внутренний перегрев. Внешне, на указателе температуры, все нормально, а внутри — слишком горячо! Кстати, отложения могут дать и внешний перегрев, расход-то тосола уменьшается, вот его температуры и растут. Но все-таки внутренний перегрев здесь будет более выраженным и опасным. А еще эти отложения повышают опасность возникновения крайне опасного явления — кавитации полостей охлаждения, при котором металл стенок двигателя может быть «съеден» до сквозных дыр очень быстро. Часто повреждения, наносимые кавитацией, путают с обычной коррозией и относят к использованию некачественных тосолов. Внешне они похожи, и действительно те и другие вызваны «левым» происхождением охлаждающей жидкости, но причины их возникновения разные. Впрочем, какая вам разница, отчего потечет блок или головка — от кавитации или коррозии? То и другое одинаково неприятно.

Девятая причина — большой уровень отложений в камере сгорания. Вот это четкий внутренний перегрев двигателя. Камера сгорания при этом как бы теплоизолируется слоем нагаров, практически неспособных проводить тепловой поток. Особенно это характерно для моторов с изрядным износом, где в цилиндры идет много масла. Оно плохо горит и дает эти самые отложения в цилиндрах. Причем все развивается как цепная реакция: перегревы вызывают повышенный расход масла, он увеличивает слой отложений в камере сгорания, и перегревы еще более увеличиваются. И опять, внешне, со стороны указателя температуры двигателя, все благополучно. Поток-то тепла в тосол уменьшился, и температура остается нормальной. А вот мотор «тупеет», валит сизый дым из трубы, по утрам не завестись. Опасны эти отложения еще и тем, что при их большом количестве они могут вызвать и раннее, и позднее калильное зажигание, очень опасную аномалию сгорания в бензиновом моторе.

Наконец, последняя в нашем описании, десятая причина возможных внутренних перегревов — это нерациональное использование ряда присадок к моторному маслу, тех, что относятся к классу автохимии. Дело в том, что принцип работы определенного класса присадок — это наращивание металлокерамического слоя на поверхностях цилиндров. А металлокерамика — мощный теплоизолятор, и работает он, с точки зрения перегревов, аналогично внутренним отложениям в камере сгорания, описанным выше. Поэтому, несмотря на очевидные преимущества металлокерамического слоя в плане трения и износа, перестараться с ним опасно. У нас были случаи, когда после подобной обработки межкольцевые канавки у поршней вышибало на первой сотне километров пробега. И это тема для отдельной статьи, к которой мы обязательно вернемся в дальнейшем.

Итак, при самом беглом взгляде на закипевший мотор мы нашли целых десять возможных причин его перегрева. Так как быть, чтобы избежать этого опасного явления? Советов в целом немного, и все они сводятся к одному: надо следить за мотором своего автомобиля. Правильная регулировка, своевременная подтяжка ремня привода помпы и вентилятора, если они есть, конечно, использование качественных бензинов, не детонирующих даже в самых сложных условиях, — это азбука эксплуатации. А еще надо помнить, что чистоту любят не только люди! Слой грязи на радиаторе, внешних поверхностях мотора снаружи не виден, но мешает его работе изрядно. Еще больше мешают грязь и отложения на поверхностях внутренних полостей мотора. А вот с ними поможет справиться «подкапотная» автохимия, благо очистителей двигателя в продаже нынче много!

Редакция рекомендует:
Хочу получать самые интересные статьи

Больше глупостей не читал, а сурок сидит и заворачивает их в эти столовые приборы и автор тоже в это верит

Ярек — это работает. На канале ЮТ: 5 способов. было проведено и через некоторое время температура в машине упала на 10 градусов!

Звучит логично (напоминает обычный веер, наверное, потому что я женщина ;)) и после долгой стоянки на солнце, когда в машине так жарко, что в нее даже сесть практически невозможно, реально может помощь.Я вижу две проблемы: первая — у нас не всегда есть место, чтобы так открыть дверь, вторая — я не уверен, безопасно ли для них такое раскачивание дверью. Но правда, охладить прогретую машину не так-то просто и кондиционер сработает не сразу. Включая его сразу после запуска двигателя, вы увеличиваете расход топлива, и, вероятно, через мгновение простудитесь (мудрые вещи говорят в видео об этих 5-6 степенях разницы, но это еще не все, мы посвятили полный статья в эту тему в нашем блоге -> https://nocar.pl/блог/как-использовать-кондиционер-в-самой-большой-жаре-не-простудиться/). С уважением!

Передвигать такую ​​раскаленную машину нет необходимости, ведь можно даже потерять сознание. Недавно у меня случилась драма, потому что у меня сломался кондиционер, и мне пришлось отвезти меня на Ринг в Гданьске, потому что я из Труймяста. К счастью, меня быстро починили, потому что это была бы катастрофа.

Высокая температура также может стать проблемой во время путешествия, даже если вы немного охладите машину. Сильные солнечные лучи мешают не только водителю, но и пассажирам. Именно поэтому ради их комфорта вождения стоит задуматься о тонировке задних стекол в машине — https://www.szybex.pl Это поможет в некоторой степени снизить радиацию и точно позволит пассажирам отдохнуть на дорога.

Обычно достаточно некоторое время проехать с открытыми окнами, а затем включить кондиционер.

Мне повезло держать свой Аурис в гараже, но когда он на улице. Потом опускаю окна на максимум, езжу с 500м, с подачей воздуха на полную, потом запускаю кондиционер.Весь кипяток выйдет и пластиковый воздух мы не вдыхаем

Ха-ха-ха, знатоки проветривания машин, я думал, что все видел, ошибался

Классный совет. Эта газета давным-давно достигла дна.

Если я ношу одежду с короткими рукавами и короткие штаны, я всегда устанавливаю 24 градуса. Правило таково: мне всегда должно быть тепло, никогда не жарко и никогда не холодно. Я занимаюсь этим уже 18 лет, и климат меня никогда не беспокоил.

Староват ты уже, потому что когда 24 градуса, я кипячу. Я использую кондиционер по максимуму, чтобы мне было хорошо! Все статьи здесь озаглавлены так, что на них можно кликнуть. И это все, о чем речь! Привет!)))

С.Д. Один раз припарковался на солнце, все тени убрали, вернулся через полчаса и это был ад! Термометр на доске был черный, я думал, что он сломался. Через несколько минут он ожил, прочитал в мануале, что работает от любых цифр до 70 градусов. Не слушайте Профессионалов, что на доске 47. И мои окна были приоткрыты. До сих пор не знаю почему белок не сжался)))

Как часто менять масло и почему не так, как советуют производители?

Автомобили, обслуживаемые каждые 30 000 км, в большинстве случаев легко доходят до третьей замены масла. Потом… может быть по-другому, но это почти не имеет значения: заканчивается гарантия, первый владелец перепродает машину, настоящую причину потенциальных неисправностей установить становится сложно. Ведь неизвестно, что предыдущий хозяин делал с машиной, как на ней ездил.

Конечно, кроме интервалов замены масла на износ двигателя влияют и условия эксплуатации, стиль вождения, средний пробег, но ни в коем случае увеличенные межсервисные интервалы не идут на пользу двигателю автомобиля.Другими словами: интервалы замены масла могут быть адаптированы к любым условиям и каждому стилю вождения. Однако приспособить стиль вождения к замене масла каждые 30 тысяч невозможно. км таким образом, чтобы двигатель выдержал этот сервисный режим невредимым.

Остальной текст под подкастом

Моторное масло — не только смазывает!

Помимо того, что масло смазывает, оно разделяет отдельные взаимодействующие детали, предотвращая их повреждение.Масло также охлаждает и задерживает загрязнения. При замене масла мы также удаляем из двигателя большое количество продуктов сгорания топлива, которые связывают, нейтрализуют и хранят масло таким образом, что не влияют на состояние двигателя. Масло не позволяет загрязнениям накапливаться в двигателе в виде отложений и нагара.

Возьмем типичный дизель: каждый такой двигатель производит большое количество сажи, которая оставляет его в виде черного дыма, но часть этой сажи проходит через не полностью герметичные поршневые кольца в картер и попадает в масло.Тот факт, что в современных и функциональных автомобилях нельзя увидеть черный дым, выходящий из выхлопной трубы, не должен нас смущать: твердые частицы в выхлопных газах, которые идут в выхлоп, улавливаются фильтром DPF, а затем окисляются, но они также часть выхлопных газов из них уходит в масло. Именно поэтому в дизелях масло очень быстро чернеет, что, впрочем, не является признаком его износа. Масло может стать почти черным через несколько сотен километров пробега, но оно приспособлено принимать его гораздо больше.Конечно, где-то есть предел: как в воде может быть растворено определенное количество соли, так и моторное масло может поглотить и рассеять определенное количество загрязнений. Когда его способность улавливать сажу (и другие загрязнения) исчерпывается, она начинает скапливаться на различных частях двигателя. Бывает и так, что из-за поступления избыточного количества побочных продуктов процесса сгорания топлива масло перестает защищать детали двигателя от коррозии.

Как расходуется моторное масло?

Мы уже знаем, что масло расходуется, принимая на себя загрязняющие вещества, образующиеся при сгорании топлива, и его возможности в этом отношении ограничены.Но существует и проблема разбавления масла топливом, что имеет место как в бензиновых, так и в дизельных двигателях: часть топлива стекает по стенкам цилиндров в поддон, обычно больше всего на фазе пуска, когда двигатель работает на обогащенной смеси, в дизелях также в процессе регенерации фильтра DPF. Это можно увидеть после того, как иногда повышается уровень масла в двигателе, что, однако, следует расценивать как крайнюю ситуацию – дефект, требующий преждевременной замены масла на новое.Обычно мы не замечаем, что масло разбавлено топливом, потому что при этом масло. сжигается двигателем. Да, каждый двигатель жрет масло, одним меньше и одним больше, но каждый двигатель жрет масло! Если вы его не видите, возможно, это потому, что уровень масла доливают. топливом. Конечно, когда мы добавляем в моторное масло бензин или дизельное топливо, его вязкость меняется: оно становится менее вязким, более жидким, а защитные свойства такого вещества резко ухудшаются.

К вопросу о «наполнении» масла примесями и разбавлении его топливом добавим процесс «срезания» масляных частиц, протекающий в условиях большой нагрузки и высокой температуры.В результате по мере использования масла меняются все исходные параметры масла: меняется его вязкость, изменяется его число pH (большая проблема в двигателях, работающих на газе), способность рассеивать дальнейшие загрязнения. при определенном ступени масло выполняет в основном роль охлаждающей жидкости, при этом не останавливает процесс «засорения» двигателя отложениями. Масляные каналы начинают сужаться, масло доходит до точек смазки позже, масляная пленка легче рвется при высоких нагрузках, возникает риск выхода двигателя из строя.Обратите внимание еще на один момент: производители автомобилей предписывают строго придерживаться выбора масла с параметрами, подходящими для данного двигателя. В то же время тот факт, что после 15 тыс. км параметры масла, циркулирующего в двигателе, зачастую резко отличаются от требуемых, это не проблема!

Отработанное масло – чем опасен двигатель?

Двигатель — это одно, а двигатель — другое.Компоненты, особенно чувствительные к качеству масла, включают турбокомпрессор, а также гидравлические системы, управляющие работой клапанов, натяжителей ремней и т. д. Имеются неисправности — или, если хотите: «естественный износ» элементов, явно не связанных с моторным маслом. , такие как зубчатые колеса и приводные цепи, в том числе пластиковые ползунки. Ускоренный износ угрожает всем компонентам, условия эксплуатации которых зависят от соответствующей вязкости моторного масла. Двигатель работает на масле меняю каждые 25-30тыс.км может быть 120-150 тыс. км с ломом; тот же двигатель, в котором масло меняется каждые 12-15 тысяч. км, может после такого пробега. еле обкатка. Это затраты на долгосрочное обслуживание.

Не только масло — помните о топливном фильтре!

Это имеет особое (но не ограничивается) значение для дизельного двигателя.Что производители говорят о замене топливного фильтра? Рекомендуемые интервалы замены дизельного топливного фильтра различаются, но могут доходить до 90 000. км на легковых автомобилях! На практике замена дизельного топливного фильтра каждые 90 тыс. км, приходится считаться с тем, что перед очередной заменой фильтра потребуется ремонт системы впрыска. Дело в том, что топливный фильтр постепенно перекрывает подачу топлива, улавливая примеси в топливе. Система впрыска выходит из строя, когда по какой-то причине, часто всего на долю секунды, фильтр не может пропустить необходимое количество топлива и ТНВД работает всухую.Доля секунды, когда насос высокого давления работает всухую, означает, что микрометаллическая стружка попадает в топливо, поступающее к форсункам. Потом их больше, и в результате и насос, и форсунки требуют регенерации. Стоимость ремонта легко превышает 10 тысяч. злотый! Поэтому с завода интервал замены топливного фильтра установлен на 90 000. км, ухаживая за двигателем, надо делить. хотя бы на 3, хотя некоторые механики советуют делить на 4!

Кого волнует долгий срок службы?

Наконец, возникает вопрос: кого волнует, что автомобили плохо обслуживаются? Впрочем, этот вопрос можно перевернуть: зачем двигатель автомобиля должен быть долгоживущим, кого волнует безаварийный пробег в 300-400 тысяч.км? Ответы, вопреки видимости, довольно просты:

  • Увеличенные интервалы обслуживания, особенно в случае автопарка, упрощают решение логистических задач и снижают затраты на техническое обслуживание.
  • Стоимость регламентного обслуживания является важным фактором при выборе автомобиля менеджерами автопарка, а также некоторыми частными покупателями.
  • Меньше масла необходимо заменять, что означает меньшее количество токсичных отходов, требующих утилизации в краткосрочной перспективе.
  • Увеличенные межсервисные интервалы в большинстве случаев не приводят к возникновению неисправностей при эксплуатации автомобиля первым пользователем
  • Риск возникновения неисправностей при большем пробеге побуждает пользователя заменить автомобиль на новый раньше.
  • Увеличение количества неисправностей ложится в основном на последующих владельцев автомобилей
  • Увеличение количества отказов транспортных средств способствует развитию сферы услуг

Так и есть. практически те же преимущества обслуживания автомобилей в режиме long life! Недостатки этого решения несут только те, кто покупает подержанные и подержанные автомобили, а также крайнее меньшинство клиентов автосалонов, которые много ездят и остаются с автомобилем на долгие годы.

Тем не менее стоит знать, что современные двигатели могут работать долго и безотказно, но это требует более частого обслуживания, больших затрат и. что не все окупаются.

Как нагревается салон автомобиля и как его эффективно охладить

Очень жаркая погода является проблемой для кондиционера в автомобиле. Насколько быстро остывает автомобиль, зависит от многих факторов и, как оказывается, решающим фактором здесь является не только температура наружного воздуха. Воспользовавшись жарой, обрушившейся на нашу страну, мы решили проверить, что влияет на нагрев салона автомобиля при стоянке, и как можно быстрее охладить автомобиль.

Для теплосберегающего кондиционера

Стоит помнить, что автомобильный кондиционер работает аналогично домашнему холодильнику.Хладагент, циркулирующий в замкнутой системе в испарителе, переходит из жидкого состояния в парообразное, охлаждая окружающий воздух. Это в конечном итоге заканчивается внутри автомобиля. Затем в конденсаторе происходит обратная реакция и цикл повторяется. Контур хладагента нагнетается компрессором. Масло, добавляемое непосредственно в среду, отвечает за ее смазку. Именно по этой причине мы должны помнить о включении кондиционера и зимой, по крайней мере, на несколько минут, что позволит компрессору оставаться в рабочем состоянии, чтобы он мог безупречно работать летом.

Но если домашний холодильник обычно не требует периодического обслуживания, то автомобильный кондиционер нуждается в регулярном обслуживании, желательно два раза в год. В процессе эксплуатации доливается не только охлаждающая жидкость, от количества которой зависит эффективность работы системы, но и смазка, консервирующая компрессор – сердце всей системы кондиционирования. Обслуживание кондиционера, включающее в себя также замену салонного фильтра и дезинфекцию системы, также позволяет избежать достаточно серьезной проблемы – неприятных запахов.

Стоит отметить, что наш тест проводился на новых автомобилях, в случае автомобилей с запущенной системой кондиционирования добиться такой эффективности охлаждения салона будет практически невозможно. Между тем, даже короткая поездка на автомобиле без кондиционера в жаркое лето становится трудной и утомительной для пассажира, а для водителя несет дополнительный риск — ухудшение времени реакции и снижение концентрации внимания, что может иметь фатальные последствия.

Опасность высоких температур

Высокая температура опасна не только для людей или животных, также стоит помнить о бытовой электронике, оставленной в автомобиле.На фото наша измерительная станция и беспроводной зонд, которые лишь кратковременно подвергались воздействию солнечных лучей — показывают около 40 градусов С. Нахождение за стеклом телефона, навигатора или алкотестера в таких условиях почти наверняка приведет к повреждению оборудования.

Тест на отопление и охлаждение салона

pomiar temperatury wnętrza

Во время нашего теста мы использовали целых 5 автомобилей, чтобы определить разницу между большими и маленькими, а также светлыми и темными автомобилями. В свою очередь, при тестировании работы кондиционера мы использовали две практически одинаковые Audi, чтобы исключить влияние других факторов на температуру внутри автомобиля.Мы измеряли температуру термометром с беспроводным зондом, чтобы без необходимости не открывать дверь автомобиля (проветривать ее) во время считывания температуры, например, на месте. В это время температура на улице была около 30-32°С.

Termometr w zesawie zegarów

Нагрев салона

Одно можно сказать наверняка, автомобиль, припаркованный под прямыми солнечными лучами, нагревается, как печь. Помимо того, что могут быть повреждены детали салона автомобиля, такие как растрескивание поверхности приборной панели или даже деформация (плавление) пластика, садиться в горячее транспортное средство не очень приятно, а хвататься за руль может быть довольно вызов.

В ходе первой части наших тестов на нагрев автомобиля мы проверили влияние размера автомобиля (нагревается ли салон меньшего автомобиля быстрее), его цвета (яркая краска отражает солнечные лучи) и, самое главное, как быстро машина нагревается на солнце. Вот мы и хотим ответить на вопрос, какое транспортное средство выбрать, чтобы не «вариться» в нем.

Маленький против большого

Toyota Yaris i Toyota Proace

Маленькие автомобили могут нагреваться на солнце быстрее, чем большие, из-за небольшого объема салона.Однако стоит отметить, что это еще и меньшая площадь остекления и кузова.

Температура в салоне через 40 минут
  • Toyota Yaris (маленький автомобиль): 38,9 по C
  • Toyota Proace (большой автомобиль): 40,8 по C
  • Разница: 1,9 на C
Выводы

Больших отличий нет, в большей Тойоте температура была выше менее чем на 2 градуса Цельсия.

Темный автомобиль против светлого

jasna i ciemna Toyota Proace

В этом тесте мы использовали два автомобиля Toyota Proace Verso, которые отличались цветом окраски (темно-серый и светло-серый).Оба были охлаждены, а затем выставлены на солнце.

Внутренняя температура через 30 минут
  • Темный лак: 36,9 по C
  • Яркий лак: 36,2 o C
  • Разница: 0,7 на C
Выводы

Влияние цвета кузова на внутреннюю температуру автомобиля практически незначительно.

Охлаждение автомобиля

Во второй части нашего теста мы в основном сосредоточились на факторах, которые могут повлиять на скорость охлаждения нашего автомобиля системой кондиционирования воздуха.Здесь стоит отметить, что практически каждый производитель автомобилей рекомендует сначала проветривать транспортное средство после остановки, затем проехать небольшое расстояние с открытыми окнами и, когда начнет работать кондиционер (начнет выходить холодный воздух), закрыть только их, что заключается в ускорении охлаждения салона автомобиля.

Кстати, мы решили проверить и другие «патенты», которые можно применить для помощи системе кондиционирования воздуха в жаркую погоду. Выводы из теста? Некоторые из них дают отличные результаты, другие мало влияют на охлаждение салона автомобиля или даже ухудшают эффективность кондиционера.

Охлаждение на стоянке и во время движения

stojące i jadące Audi

Во время движения мы прогреваем двигатель быстрее, чем на стоянке, но так ли это в случае с кондиционером? Мы решили это проверить. В обеих машинах, предварительно прогретых на солнце, мы установили кондиционер на 20 градусов С в режиме Auto. Одна Audi стояла на парковке, другая параллельно двигалась по внутренним улицам.

Температура внутри через 20 минут
  • Вождение автомобиля: 21.0 C
  • Стационарный вагон: 24,9 по C
  • Разница: 3,9 на C
Выводы

В движении автомобиль быстрее охлаждается до запрограммированной температуры, поток воздуха улучшает теплообмен через систему кондиционирования.

Мягкий и максимальный режимы

pomiar hałasu we wnętrzu

В ходе этого теста мы проверили, дает ли использование максимальной силы воздушного потока лучший эффект, чем переключение в мягкий режим, т.е. щадящая работа вентилятора. Кстати, мы также проверили шум, который сопровождает водителя, когда он выставляет обдув на минимум и максимум. В каждом случае температура была запрограммирована на 20°С. Температуру измеряли примерно через 15 минут. Предупреждение! Во время теста автомобили не двигались, что, по данным предыдущего теста, сказалось на температуре внутри — заданные 20°С не были достигнуты вне зависимости от выбранного способа охлаждения.

Внутренняя температура через 15 минут
  • Низкий воздушный поток: 27,5 по C
  • Сильный обдув: 25,4 по C
  • Разница: 2,1 на С
Выводы

Сильный обдув только в первой фазе ускоряет охлаждение, дальше только шумит больше.

Автоматический и ручной режим

tryb auto klimatyzacji

Решили проверить время, через которое машина прогревается до 20 градусов в автоматическом режиме и когда выставляем температуру на минимум.Мы не рекомендуем последнее решение, так как оно может привести к простуде.

Время, необходимое для достижения 20 °C внутри автомобиля
  • Автоматический режим: 20 минут
  • Ручной режим: 19 минут
  • Разница: 1 минута
Выводы

В ручном режиме машина немного быстрее достигла заданной температуры, но разница несущественная, поэтому метод не стоит использовать.

Проветривание автомобиля и его отсутствие

В ходе данного испытания салон одного из автомобилей перед включением кондиционера интенсивно проветривался путем открытия дверей и окон, после чего он отправился в путь. Однако во втором автомобиле водитель сел и начал движение, не охлаждая салон. Подводя итог, еще до того, как кондиционер начал работать, в одной машине проветривание привело к тому, что температура в салоне упала примерно до 34 ° C, в то время как в другой машине кондиционер должен был бороться за 45 градусов. Цельсия.

Температура внутри через 15 минут
  • Проветриваемая машина: 23.0 o C
  • Без вентиляции: 27,0 o C
  • Разница: 4 на C
Выводы

Хорошее проветривание автомобиля снижает температуру, благодаря чему кондиционер выполняет меньше работы и быстрее охлаждает салон.

Откидывание стекол

uchylone okna w aucie

В соответствии с рекомендациями автопроизводителей мы проехали несколько сотен метров в первой машине с открытыми окнами и включенным кондиционером (режим Auto и настройка на 20 градусов Цельсия).Во второй Audi мы не использовали этот метод и не охлаждали салон.

Температура через 10 мин:
  • Наклонные окна: 22,5 o C
  • Закрытые окна : 27.0 o C
  • Разница: 4,5 на C
Выводы

Откидывание окон, а также тщательная вентиляция помогают кондиционеру охлаждать салон автомобиля.

Замкнутый контур против разомкнутого

obieg zamknięty klimatyzacji

В случае высоких температур закрытие воздушного контура кажется верным шагом, т.к. он не собирается при температуре более 30 градусов С, и циркулирует предварительно охлажденным.Во втором автомобиле мы одновременно используем открытый контур, т. е. кондиционер должен справляться с постоянной подачей свежего горячего воздуха.

Внутренняя температура через 15 минут
  • Замкнутая цепь: 23,5 по C
  • Замкнутая цепь: 26.1 по C
  • Разница: 2.6 на C
Выводы

Переход в режим рециркуляции ускоряет процесс охлаждения, но не сокращает его существенно, так как горячий воздух все равно попадает в автомобиль.

РЕЗЮМЕ

Эффективный автомобильный кондиционер необходим в жаркую погоду. Но как оказывается — еще до того, как мы его включим, стоит предварительно хорошо проветрить автомобиль, чтобы кондиционер мог быстро и эффективно принести приятную прохладу в нашу машину.

Как обслужить автомобиль с бензиновым двигателем после зимнего сезона?

Что необходимо проверить и заменить в автомобиле с бензиновым двигателем после окончания зимнего сезона? На какие компоненты стоит обратить особое внимание? Замена моторного масла — это единственное, что мне нужно помнить?

Автомобиль с бензиновым двигателем многие годы считался менее хлопотным, чем автомобили с дизельным двигателем. Бензобаки были менее требовательны и дешевле в ремонте.Если владелец автомобиля с бензиновым двигателем заботился о таких вещах, как частая замена моторного масла и фильтров, не мучил двигатель и не забывал поддерживать в исправном состоянии систему охлаждения, то силовой агрегат благодаря своей высокой долговечности и низкий процент отказов.

К сожалению, в последнее время бензиновые двигатели стали намного требовательнее и аварийнее. Современные агрегаты используют непосредственный впрыск топлива (с деликатными форсунками и ТНВД), турбокомпрессоры, а сами агрегаты имеют небольшую мощность и работают на пределе мощности.Были расширены системы очистки выхлопных газов, и в настоящее время устанавливаются фильтры GPF (Gasoline Particle Filter). Все больше и больше автомобилей имеют двухмассовые маховики. Все это означает, что современные бензиновые двигатели требуют гораздо большего ухода со стороны владельца.

Зимний сезон – самый тяжелый и тяжелый период для автомобиля. Что самое важное в обслуживании автомобилей с бензиновыми двигателями после окончания зимы?

Замена моторного масла после зимы – основа

Своевременная замена моторного масла, проводимая после окончания зимнего сезона, – основа.Моторное масло является наиболее важной рабочей жидкостью, поддерживающей работу бензинового двигателя. Моторное масло смазывает рабочие механические части, герметизирует камеры сгорания, удаляет грязь, глушит двигатель и охлаждает его. Кроме того, оно смазывает такие агрегаты двигателя, как турбонагнетатель. Соответствующее давление масла в двигателе позволяет использовать системы изменения фаз газораспределения, которыми в настоящее время оснащен почти каждый бензиновый двигатель.

Нам очень приятно, что польские водители уделяют все больше внимания качеству используемого моторного масла. Это очень важно. Производитель автомобиля всегда указывает характеристики масла, которые можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Последнее исследование «Дорожные джунгли, или Поляк за рулем» показывает, что 32% польских водителей используют масло, рекомендованное механиком или сервисным консультантом, 18% покупают продукт, рекомендованный производителем автомобиля.

Польские водители в основном выбирают масла, произведенные на полусинтетической (35% опрошенных) и полусинтетической (31%) основе.

Наиболее важным является спецификация масла , установленная производителем автомобиля, например:

  • Citroen C5 III 1.8 (обозначение двигателя 6FY): масло SAE 5W40 , API SJ CF

Некоторые производители рекомендуют использовать свои собственные масла, например:

  • Volkswagen Golf V 1.4 FSI (обозначение двигателя BMY): масло Volkswagen 500 00/502 00/501 01).

Однако можно легко найти аналоги таких масел с идентичными параметрами:

  • Масляный эквивалент VW 502 00 – масло со спецификацией SAE 5W40.

Производитель масла, которое мы используем, имеет второстепенное значение. Неважно, Orlen это будет, Lotos, Shell, Mobil 1, Elf или Texaco. Однако следует быть осторожным в вопросе небрендовых масел, продающихся, например, в розничных сетях, или продукции малоизвестных производителей.

Почему стоит использовать синтетические и полусинтетические масла? Наиболее устойчивы к окислению при высоких температурах (происходит на сильно горячих днищах поршней и в турбокомпрессорах), а также препятствуют образованию и накоплению отложений в двигателе.

Поскольку большое количество польских водителей следуют рекомендациям механиков по выбору масла, было бы хорошо, если бы автовладельцы также прислушивались к советам механиков по срокам замены масла. Когда менять моторное масло в бензиновом двигателе?

  • Каждые 15 тыс. км или каждый год, когда автомобиль используется в городе и на трассах;
  • Каждые 10 тыс. км или каждый год, при постоянном использовании автомобиля в городе;
  • Каждые 10 тыс.км или ежегодно, в бензиновых двигателях LPG;
  • Ежегодно для автомобилей с пробегом менее 10 000 км в год. км пробега.

Почему так часто приходится менять моторное масло в автомобиле с бензиновым двигателем?

На это есть множество причин.

  • Грязь попадает в моторное масло, что негативно сказывается на состоянии многих узлов автомобиля. Например, в двигатель попадают твердые частицы, которые проходят через воздушный фильтр.Некоторые из них прилипают к стенкам цилиндров, а затем вместе с моторным маслом попадают в масляный поддон. Если их не остановить масляным фильтром, они будут циркулировать с моторным маслом по всему двигателю, вызывая ускоренный износ седел клапанов, турбонагнетателей и направляющих.
  • Масляный фильтр имеет ограниченный срок службы. В наиболее часто используемом решении используется фильтрующая вставка из папиросной бумаги или специальной ткани, которая выполняет свои функции максимум до 17 000. км пробега.
  • Моторное масло теряет свои защитные свойства, так как постоянно разбавляется небольшими количествами несгоревшего бензина. Поршневые кольца снимают микроскопические количества бензина. Разбавленное моторное масло все больше теряет свои защитные свойства.

При проблемах с системой зажигания (часто приводящих к пропускам зажигания) в масло уходит значительно большее количество несгоревшего бензина.

  • Большое количество автомобилей на польских дорогах – это автомобили старше 10 лет.В таких автомобилях из-за выхлопа двигателя возникают

картерные газы, из-за которых моторное масло попадает в камеры сгорания. Масло не может полностью сгореть, что приводит к образованию нагара (твердых отложений), отложению на поршнях, клапанах, головке двигателя, свечах зажигания, что также может привести к повреждению коллекторов и турбокомпрессоров. С их растворением справляется свежее моторное масло. Старый — уже нет.

  • Масло содержит металлические частицы (опилки, металлические частицы), образующиеся при работе двигателя.Зимой при низких температурах моторное масло растекается гораздо хуже и медленнее. В результате механические части привода какое-то время работают всухую, что приводит к большему количеству опилок.
  • Масляная основа (составляющая от 70 до 80% состава масла) окисляется в результате контакта с очень горячими частями двигателя и его агрегатов. Это днища поршня и турбокомпрессора, в которых часто наблюдается явление закоксовывания остаточного моторного масла, если перед выключением двигателя водитель не охладит турбину.
  • При эксплуатации на короткие расстояния в зимнее время образуется шлам (влажные отложения), которые также видны под крышкой маслозаливной горловины. Это эффект сырости.
  • Все загрязнения, циркулирующие в отработанном, неизмененном моторном масле, приводят к засорению масляных вальцов (что снижает давление масла), снижению проходимости масляных каналов, а следовательно, к ускоренному износу рабочих органов, провороту втулок, серьезным проблемам с переменным системы фаз газораспределения и зубчатые передачи, ведомая цепь и т. д.
  • Присадки к маслу (до нескольких % от его объема) тоже стареют. Тогда масло теряет антикоррозийные свойства, начинает пениться, а присадки, предназначенные для растворения отложений при низких и высоких температурах (нагара), работают все хуже и хуже. За счет сдвига полимеров изменяется вязкость масла (т.е. параметр, определяющий, как поведет себя моторное масло при определенной температуре).

Отдельной проблемой является то, что большая часть автомобилей может использовать моторное масло с неправильными параметрами.Часто это происходит потому, что автовладелец не следует рекомендациям автопроизводителя и советам механика, а ищет информацию на интернет-форумах. Иногда пожилые водители следуют своим правилам, в которых говорится, что, например, в автомобилях с бензиновым двигателем с пробегом более 200 000 км нужно менять масло на минеральное. Это, конечно, бред. Поэтому мы настоятельно рекомендуем менять моторное масло после покупки подержанного автомобиля.

Замена моторного масла стоит от 20 до 50 злотых, в зависимости от мастерской.Само моторное масло (обычно для замены достаточно 4-литровой упаковки) стоит от 70 до 120 злотых.

Замена воздушного фильтра после зимы

По данным производителей автомобилей, воздушный фильтр следует заменять чаще всего каждые два года или каждые 30 000. км пробега.

В связи с тем, что воздушный фильтр дешев (20-30 злотых), его замена проста, а сам фильтр оказывает огромное влияние на долговечность и работу двигателя, следует заменять один раз в год, сразу после зимы .

Зимой в воздухе появляется гораздо больше загрязняющих веществ (в том числе пыли), в том числе из-за смога в центре города.Это приводит к более быстрому засорению воздушного фильтра. Забитый фильтр может вызвать падение мощности двигателя, повышенный расход топлива, рывки.

Не стоит использовать самые дешевые воздушные фильтры, они, в свою очередь, могут позволить более крупным загрязнениям попасть в моторное масло и вызвать его деградацию и повреждение силового агрегата и турбокомпрессора. Проникшие частицы также могут осаждаться на расходомере воздуха.

Проверка системы зажигания после зимы

Влага и низкие температуры отрицательно влияют на компоненты системы зажигания, в частности на высоковольтные кабели.Также могут быть проблемы с другими частями системы.

Если во время движения автомобиль начинает дергаться, обороты двигателя колеблются, холостой ход пропадает, обратитесь к механику.

Проверка системы охлаждения после зимы

Водители обычно вспоминают об охлаждающей жидкости перед зимой, опасаясь ее замерзания. Охлаждающая жидкость содержит ряд присадок, которые предназначены не только для защиты двигателя от замерзания. Их роль также заключается в защите всей системы от коррозии.Эти присадки стареют, и жидкость теряет свои свойства. Это может вызвать коррозию радиатора. Кроме того, после зимы могут крошиться резиновые элементы (трубы) системы.

Весной и летом для двигателя требуется достаточное охлаждение. При отказе системы моторное масло будет перегреваться, образовываться вредные высокотемпературные отложения, силовой агрегат может даже заклинить.

Проверка аккумулятора после зимы

Аккумулятор аналогичен охлаждающей жидкости.Большая часть водителей вспоминает об этом только перед зимой. Но автомобильный аккумулятор может выйти из строя и в середине лета.

Что вызывает повреждение автомобильного аккумулятора? Потускнение хомута (после зимы), постоянная недозарядка, неправильная сборка, влага и грязь на корпусе (также часто зимний осадок). Даже весной и летом стоит снять аккумулятор с автомобиля и полностью зарядить его с помощью микропроцессорного зарядного устройства.

Проверка трехкомпонентного каталитического нейтрализатора после зимы

Как водитель может повредить каталитический нейтрализатор зимой? Ему достаточно заехать в более глубокую лужу.Катализатор, нагретый до нескольких сотен градусов, охлаждается ударом. Металлический корпус сожмет керамическую вставку внутри, раздавит

и таким образом дорогая деталь будет постепенно разрушаться.

Если после превышения определенной скорости загорается лампочка Check Engine на приборной панели, если под автомобилем слышны дребезжащие или захлебывающиеся звуки, стоит посетить механика.

Бензиновые двигатели могут служить вам долго и безотказно, но только при условии надлежащего обслуживания.Главное здесь — частая замена моторного масла и фильтров.

Через Motointegrator.com вы найдете автомастерскую, где будет проведено полное обслуживание масла и осмотр отдельных компонентов, которые могли быть повреждены после зимы. Чтобы записаться на прием, требуется всего несколько минут.

Правильное обслуживание всегда окупается, поскольку помогает избежать дорогостоящих поломок и ускоренного износа двигателя. Назначьте встречу сегодня!

Нормально ли быть холодным?

Следует ли вам беспокоиться, если указатель температуры двигателя, который летом был чуть выше половины шкалы, теперь останавливается немного ниже, когда становится холоднее? Это зависит.Во-первых, обратите внимание, работает ли подогрев и стрелка доходит до синей области, а если двигатель прогрет, она находится где-то между синей и красной областью. Если обогрев работает и температура остается на уровне 80 градусов Цельсия вместо 90 градусов Цельсия, вероятно, все в порядке. Для многих старых автомобилей объяснение простое: их системы охлаждения уже не работают на 100 процентов. эффективен, а летом двигатель слишком горячий. Зимой эффективность системы охлаждения достаточна и именно сейчас температура двигателя может быть оптимальной.Кроме того, кулеров в системе охлаждения фактически два. Первый — в передней части автомобиля — автоматически отключается термостатом, когда он не нужен. Однако зимой обогреватель, который летом не используется, работает постоянно — это радиатор меньшего размера, расположенный под приборной панелью. Начинаем подачу к нему теплоносителя, включив подогрев. Отопитель выходит с холодным воздухом снаружи автомобиля, а нагретый воздух поступает в салон. Однако ничего не бывает даром: это тепло исходит от двигателя и, следовательно, охлаждает его.Иногда слишком много. Если так холодно, что нам становится немного холодно в функциональном, 15-летнем, потребляющем топливо BMW, давайте взбодримся: водителю, который водит сверхэффективную машину с маленьким турбодизелем, действительно холодно! Это происходит потому, что экономичный двигатель его автомобиля производит так мало лишнего тепла, что его не хватает для обогрева салона. Поведение индикатора температуры двигателя в мороз кажется абсурдным, хотя машина функциональна: заводим машину на морозе, двигаемся и ждем, пока потеплеет.Если мы проедем всего 5 км, мы не можем ждать! Что интересно, во время движения в салон почти начал поступать теплый воздух и поднялся показатель температуры двигателя, во время остановки на светофоре или в пробке нагрев может снова ослабнуть и стрелка упадет в синее поле. Это не является неисправностью! У вас экономичный дизель и вы любите тепло? Побалуйте себя дополнительным топливно-жадным отоплением! К счастью, у большинства старых автомобилей таких проблем нет, но бывают проблемы с системой охлаждения, опасные для двигателя.Почему двигатель имеет неправильную температуру Слишком низкая Слишком низкая температура двигателя чаще всего является результатом неправильного закрытия термостата. Неэффективная работа системы отопления свидетельствует о неисправности системы охлаждения, а не о неисправности, например, указателя температуры. Исключения: автомобили с экономичными дизелями, особенно с малой мощностью, просто плохо прогреваются. Что делать? Замените термостат. В дизелях решением является установка дополнительного подогрева. Правильно Индикатор, колеблющийся вокруг середины шкалы, показывает правильную температуру.Однако несколько более низкое положение индикатора зимой, чем летом, не обязательно указывает на неисправность. Небольшие колебания показателя во время движения также естественны. В сильный мороз (например, в пробке) может показывать более низкую температуру, чем при динамичной езде. Если система исправна, то подогрев (не касается малых турбодизелей) происходит только через несколько минут после запуска двигателя. Слишком высокая Слишком высокая температура двигателя является результатом заклинивания термостата, а также результатом неисправности водяного насоса, отсутствия жидкости в системе, поломки вентилятора радиатора или наличия воздуха в системе.Опасное повышение температуры может вызвать небольшую течь в водопроводной трубе или, например, в крышке радиатора. Что делать? Немедленно включите обогреватель на полную мощность, чтобы охладить двигатель. Устраните неисправность. Какой водой следует разбавлять концентрат охлаждающей жидкости? Дистиллированный, деминерализованный, «разливной» или негазированный минерал? Я хотел узнать, что такое дистиллированная и деминерализованная вода, и чем они отличаются. Я заметил, что в Интернете в каждом втором совете по охлаждению говорится, что дистиллированная вода не рекомендуется для этой системы! Есть даже предположения, что «водопроводная вода» оказывается лучше, потому что хоть и оставляет накипь, но менее вредна для системы — не вызывает коррозии и не позволяет ей возникать так сильно, как дистиллированная.Дистиллированная и деминерализованная вода отличаются, например, способ их получения. Один получают дистилляцией, а другой фильтрованием. В любом случае, идея состоит в том, чтобы лишить воду как можно большего количества минералов (хотя это никогда не будет возможно на 100%). Дистиллированная (или деминерализованная) вода не защищает от ржавчины, но при смешивании с концентратом работает как надо, так как концентрат содержит соответствующие ингибиторы коррозии. Не наливайте в кулер «водопроводную» или минеральную воду! Такая вода вызывает образование известкового налета.У моей БМВ 320 1989 года выпуска после десятка километров пробега указатель температуры двигателя начинает двигаться вверх-вниз (в основном с тенденцией «вверх»), а затем входит в красное поле. В мастерской проверили термостат и давление в системе охлаждения, заменили датчик температуры в головке. Механик заявил, что «теперь точно» все работает нормально. К сожалению, ничего не изменилось. Что делать Типичная неисправность этой модели — выход из строя указателя температуры на приборной панели.Его можно снять с часов — не нужно менять всю панель. Советуем установить новый индикатор, а не бывший в употреблении — проблема настолько распространена, что найти неисправный снова несложно. Если он не закрывается должным образом, охлаждающая жидкость уходит в радиатор, даже когда это неуместно. Симптомы незакрывающегося термостата: плохой нагрев, двигатель прогревается медленно, стрелка температуры указывает на недогрев двигателя.Как проверить?Найти водопровод от термостата к радиатору.Запустить холодный двигатель.Проверить рукой температуру водяного трубопровода.Если температура водяного трубопровода повышается,но двигатель еще не прогрелся,замените термостат.Термостат также может заклинить в закрытом положении. При этом двигатель перегревается, а шланги к радиатору (и сам радиатор) остаются холодными. Вязкостная муфта Во многих старых автомобилях вентилятор радиатора не приводится в движение электродвигателем. Вместо собственного двигателя вентилятор приводится в движение валом двигателя или клиновым ремнем.Однако он не может двигаться на полной скорости, потому что двигатель будет часто недогреваться. Поэтому на валу установлена ​​муфта, реагирующая на температуру воздуха, поступающего из радиатора. Если она высока, тепловой элемент расширяется, и вентилятор начинает вращаться со скоростью, зависящей от частоты вращения двигателя — быстро, потому что проскальзывание муфты незначительно. По мере охлаждения воздуха термоэлемент отпускает вентилятор, который отныне вращается медленнее. Этот элемент во многих старых автомобилях (в т.в в Opel, Audi, BMW, Mercedes) отвечает за неисправности в системе охлаждения (как правило, недостаточная эффективность). Как проверить Прогрейте двигатель, пока датчик не покажет, что он очень горячий. Остановите двигатель.Посмотрите на вентилятор: если он останавливается сразу вместе с двигателем, сцепление «включено», то есть работает. Если он крутится еще какое-то время вяло, несмотря на то, что радиатор горячий (и в нем есть охлаждающая жидкость!), сцепление сломано Картон на радиаторе У некоторых водителей есть способ замерзнуть: накрыть радиатор куском картона.В старых автомобилях Polonez с заведомо незакрывающимся термостатом это было решением. В исправных машинах смысла нет. Закрывать радиатор стоит только тогда, когда мы обнаруживаем, что термостат плохо закрывается (см. рамку «Проверка термостата») и только временно – до ремонта. Однако в такой ситуации следует внимательно следить за температурным показателем. Когда спадет мороз и мы застрянем в пробке, мы можем перегреть двигатель!Холодный дизельный двигатель У вас есть новенький сверхэффективный дизель, и вы чувствуете, что его подогрев почти не работает, когда он вам больше всего нужен? Это нормально, особенно на коротких дистанциях.Эти экономичные двигатели производят так мало избыточного тепла, что для обогрева салона нечего использовать. Решением является установка электрического или (более эффективного) электрического/газового дополнительного нагревателя. Обратите внимание на это Система охлаждения время от времени требует внимания водителя. Проверяйте и доливайте уровень охлаждающей жидкости, часто проверяйте показания указателя температуры двигателя и визуально проверяйте состояние системы. Например, в его неэффективной работе может быть виноват грязный кулер.Как его охладить?Если вы стоите в пробке и видите, что стрелка температуры приближается к красному полю, установите обогрев на самую высокую температуру и включите вентилятор на полную мощность.Таким образом, двигатель может быть эффективно охлажден. Продолжайте проверять указатель температуры: если он упал, вы можете продолжать движение. Если включение подогревателя не помогает, то неисправность настолько серьезна, что следует немедленно прекратить движение.Чем грозит перегрев?Типичная неисправность, вызванная неисправным охлаждением, – прогар прокладки головки блока цилиндров. Ремонт стоит как минимум несколько сотен злотых, потому что требует разборки головы, т.н. планировка (выравнивание) его поверхности и устранение причины дефекта.Бывает, что необходимо заменить головку, а это уже означает огромные затраты (не менее нескольких тысяч злотых при замене всех поврежденных деталей на новые).

Более 50 градусов в машине! Как пережить жаркую погоду? • AutoCentrum.pl

Хотя нам не нужно очищать машину летом, подготовка к вождению также может быть хлопотной. Когда температура воздуха достигает 25 градусов по Цельсию, салон быстро прогревается, а уж когда воздух 30 градусов, а горячий асфальт даже 40 или 50 градусов.

Жара может быть настолько жесткой, что уже изобретено множество различных способов борьбы с высокими температурами.Мы решили проверить несколько из них — как те, что ограничивают нагрев салона, так и те, что быстрее его охлаждают.

Какой самый эффективный способ?

Час на солнце

Температура внутри автомобиля может быть очень высокой, когда вы паркуетесь на солнце. Мы сделали тест. Мы оставили Fiat Tipo на солнце всего на час, при температуре окружающего воздуха 28,5 градусов по Цельсию. После моего возвращения температура внутри была уже. 41 градус.

Дополнительно замерили температуру отдельных элементов — подлокотник 40,7 градусов; рычаг переключения передач 41,1 градуса; и руль 38,6 градусов по Цельсию.

Это только подтверждает, насколько опасно оставлять детей и домашних животных в запертой машине. Даже «на время», потому что прошел всего час, а внутри уже за 40 градусов. Когда наше тело достигает этой температуры, оно может вызвать тепловой удар и повреждение внутренних органов всего за 15 минут.Животные тоже не могут этого вынести. Помните, что в следующий раз, когда мы захотим «выскочить» в магазин. Всегда может оказаться, что в кассе большие очереди, хочется что-то сделать по дороге, а время идет.

Как снизить нагрев салона?

Вы можете подумать, что наклон окна поможет. Звучит логично, ведь теплый воздух поднимается вверх и, возможно, должен выходить через плавно опущенное окно.Конечно, при высоких температурах и полном солнце это не удержит заданную заранее температуру кондиционера, но машина как минимум должна прогреваться медленнее.

В качестве точки отсчета для нагрева мы используем более раннее измерение Fiat Tipo, т.е. 41 градус Цельсия после часа, проведенного на солнечной стоянке.

Итак, Audi A7 мы оставили на том же месте с открытыми окнами, чтобы никто не мог попасть внутрь. Через час температура внутри поднялась до 50 градусов.Как и в случае с Fiat Tipo, мы измеряли отдельные компоненты внутри автомобиля. Их значение составило: 47,4 градуса — подлокотник; 46,6 градусов — алюминиевый центральный тоннель; 51,9 градуса — рычаг переключения передач; 47,6 градусов — руль.

Несмотря на наклонные окна, цифры намного выше, чем у Fiat Tipo. Fiat белый, а Audi черный. Недаром в теплых странах многие машины, которые мы видим на улицах, белые. Яркие цвета лучше отражают солнечные лучи. Выбор такого лака тоже можно рассматривать как некий метод борьбы с нагревом автомобиля.

Чтобы салон не нагревался, некоторые люди используют коврики со светоотражающей пленкой. Это тоже имеет смысл — по крайней мере, теоретически. Большая часть солнечного света попадает в автомобиль через лобовое стекло. Если использовать такую ​​фольгу для их отражения, салон будет нагреваться медленнее. Тоже идея из теплых стран — на отдыхе очень часто можно увидеть припаркованные машины с такими ковриками.

Давайте проверим, насколько эффективно это решение.Расстилаем коврик на черном лобовом стекле Volkswagen Touareg. Температура в салоне через час 34 градуса по Цельсию. Температура элемента: 37,2 градуса — подлокотник; 32,7 градуса — алюминиевый центральный тоннель; 35,6 град — рычаг переключения передач; 35,7 градусов — руль. Измерение доказывает, что светоотражающие коврики имеют смысл и их стоит использовать. Однако стоит отметить, что Touareg, который мы использовали в тесте, также имеет двойное остекление.

Но есть и третий и самый очевидный способ.Мы можем просто. припарковаться в тени. Когда автомобиль не находится под прямыми солнечными лучами, салон, безусловно, прогревается медленнее.

Как быстро охладить салон?

Даже если мы используем решения для ограничения нагрева салона, он все равно достигает температуры, которая не очень приятна. Так как же быстро охладить нагретый салон автомобиля?

Первый способ — и, пожалуй, самый популярный — это закрыть окна и включить кондиционер с максимальной силой и рециркуляцией.В Туареге через 10 минут температура упала до 25 градусов, т.е. на 9 градусов. Через 20 минут у нас уже 20 градусов — это на 14 меньше.

Другой метод также предполагает максимальный ветер, но с открытыми окнами. Вот так мы попытались охладить салон Fiat Tipo. Через 10 минут температура упала на 11 градусов — до 30 градусов. Через 20 минут — на 16 градусов, до отметки 25 градусов.

Оба метода требуют запуска двигателя, так что нам придется ненадолго войти в эту мобильную сауну.

Однако вы можете попытаться охладить салон, не заходя внутрь. Мы могли бы просто попробовать открыть все двери и окна и подождать — но достаточно ли быстро упадет температура, чтобы мы успели?

Не совсем так, после 10 минут ожидания температура в Ауди всего на 6 градусов ниже — и это по-прежнему 44 градуса.

Однако вы, возможно, слышали о «раскачивании» двери. Открываем окно с одной стороны и открываем и закрываем дверь с другой — используем их как «веер».Этому есть научное обоснование — таким образом мы создаем низкое давление, которое втягивает теплый воздух изнутри и втягивает более холодный воздух снаружи.

Итак, мы повторно нагрели Audi, чтобы проверить эффективность этого метода. На этот раз салон прогрелся до 48 градусов. Измерение, проведенное через 10 минут после открывания двери, показывает на 4 градуса меньше.

Сводка

Существует множество способов снизить нагрев салона и ускорить его охлаждение.Наиболее эффективны светлые тона, маты на окнах и — для быстрого охлаждения — включение кондиционера с внутренней циркуляцией. Используя эти идеи, мы можем уменьшить воздействие жары и в полной мере насладиться солнцем.

Помните, однако, что в жаркие дни нельзя оставлять в машине детей или животных. Как бы мы его ни использовали, салон все равно нагревается. Пребывание в таком «микроклимате» слишком долго может иметь плачевные последствия.

Управление температурой в гибридном автомобиле

Электромобиль по определению представляет собой автомобиль, работающий от электродвигателя. Электричество, необходимое для его движения, поступает от тяговой батареи (аккумулятора), а не от топливного элемента или расширителя диапазона. В связи с тем, что сам электромобиль не выделяет в процессе эксплуатации каких-либо значительных загрязняющих веществ, он классифицируется как автомобиль с нулевым уровнем выбросов.

В электромобилях колеса приводятся в движение электродвигателями.Электроэнергия хранится в аккумуляторах в виде одной или нескольких тяговых или питающих батарей.
Электродвигатели с электронным управлением могут обеспечивать максимальный крутящий момент, когда транспортное средство неподвижно. В отличие от двигателей внутреннего сгорания, они обычно не требуют механической коробки передач и могут быстро разгоняться с низких скоростей. Электродвигатели работают тише бензиновых или дизельных двигателей, практически не вибрируют и не выделяют вредных выхлопных газов.Их эффективность — более 90% — очень высока.

Экономия веса за счет исключения различных компонентов (двигатель, коробка передач, бак) двигателя внутреннего сгорания компенсируется относительно большим весом аккумуляторов. Следовательно, электромобили, как правило, тяжелее, чем соответствующие автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Емкость аккумулятора (аккумуляторов) оказывает большое влияние на вес автомобиля и его цену.

Раньше пробег электромобиля от одного заряда аккумулятора был коротким.Однако в последнее время растет количество электромобилей, которые могут преодолевать расстояния в несколько сотен километров, например, Tesla Model S, VW e-Golf, Smart electric drive, Nissan Leaf, Renault ZOE, BMW i3.
Для дальнейшего расширения ассортимента электромобилей иногда используют дополнительные устройства (обычно в виде двигателя внутреннего сгорания) для выработки электроэнергии. Эта система называется «Расширитель диапазона»

Сколько остывает двигатель автомобиля

Не знаю, на Саньке моноприводном тот же солайт стоял, 55ый
хватало за глаза
в силфи посадочное место аналогичное (аналогичные зазоры)
санька только один раз не завелась с брелка, пока был в командировке, стояла почти неделю в -25
Но с ключа со второго раза завелась
Но я и брал её с Попонии с пробегом 33 тысячи всего, в идеальном состоянии просто

А на этой в 130 тысяч на -15 самый раз
Вот, буквально пол часа назад первый раз завелась, а поставил её в 18 вечера

Да не парьтесь вы, все масла из одной бочки, сам лью последние лет 10 лукойл 10w40 полусинтетика круглый год, машины были, ниссан рнесса, тоета камри, тоета корола (2 шт разные), тоета "бочка", тоета раум, калина, шевроленива, мазда примаси, хундай гетс все ездили и ездят до сих пор.

Это также как свечи, бывают по 30 р за шт, а бывают для конкретных пацанов иридивые (платиновые и т.п.)

хоть и писал чт ов минус 30 без проблем)
сегодня было -20. стояла сутки почти на приколе авто.
аккум слышно было крутит уже медленнее

т.к. на прогреф жаба давит атмосферу портить и бенз глотать)
вытащил аккум поставил в тепло)
а то ночью прохлладно обещают

К вопросу, что лучше: один холодный пуск или пару автопрогревов.

У меня на двигателе 7A-FE время прокручивания стартером до запуска пропорционально отрицательной температуре за бортом. В -30 можно вообще 15 и более секунд крутить, заводится. Очевидно, что "достаётся" стартеру и аккуму.
Это если без прогревов.

За какое время остывает двигатель в мороз?

Не претендуя на истину, но я проводил эксперимент, Результаты таковы.
Процитирую свое же от 19.11.2012
“Сегодня проведен эксперимент по определению температуры двигателя при выхолаживании при температуре воздуха -5 градусов и 0-1 м/с ветра (пока у нас такая погода).
В настоящий момент утеплен радиатор (выше описано) и уложен утеплитель (типа одеяла) с минеральным наполнителем. Правда, утеплитель все же не удалось уложить полностью без щелей, помешали газовые упоры капота. Но надеюсь штатное утепление капота компенсирует это.
Информация нужна для ориентировочного определения температуры двигателя в процессе выхолаживания для определения периодичности прогрева (как в ручном, так и автоматическом режиме).
Надеюсь, что в будущем, при более низких температурах, повторю опыт.

Выложен крупной картинкой потому, что при более мелком разрешении трудно прочитать.

Температура картера двигателя предполагается ниже чем температура впускного коллектора по причине более низкого расположения и меньшей защищенности от холодного воздуха (чисто эмпирически).
Датчик температуры моторного отсека установлен на ресивере впускного коллектора.
Датчик температуры салона установлен под панелью приборов.
Выводы можете сделать сами.
Безусловно, при более низких температурах окружающего воздуха, темпы падения температуры в моторном отсеке и салоне будут более значительны. Кривые будут круче и время выхолаживания будет меньше.”
И от 08.02.2014
Сегодня повторен эксперимент по определению температуры двигателя при выхолаживании при температуре воздуха -25 градусов и 0-1 м/с ветра.
В настоящий момент, аналогично как и в прошлый эксперимент, утеплен радиатор и уложен утеплитель (типа одеяла) с минеральным наполнителем.
Эксперимент повторен в упрощенном варианте. То есть требовались только информация для двигателя, остальное можно было предполагать приблизительно.
Дальнейший градиент вымораживания примерно 1’С в час.
Слева от графика два столбца цифр. Это 1 столбец время, второй столбец температура. То есть,, те цифры, которые использованы при построении графика.

Одеяло вещь по зиме весьма полезная, непонятно лишь одно: почему так тупо оно рекламируется?
Можно же объяснить доступно и тех. грамотно, например сказать, что при утреннем прогреве холодного мотора каждая калория тепла, отдаваемая двигателем в окружающий воздух а) бестолково потраченное топливо, которое стоит денег; б) увеличение времени выхода мотора на рабочую температуру, что снижает его ресурс до капремонта.
Далее, после остановки мотора: чем дольше мотор не остынет, тем в последующем меньше топлива будет израсходовано на его прогрев до рабочей температуры.
Т.е. польза от утепления есть, а вот выгоду в денежном эквиваленте нужно считать, и не факт, что она будет уж очень существенная, да еще у каждого владельца индивидуальная.
Несомненно лишь одно: чем меньше Т окружающей среды и чем больше коротких поездок за день совершает ав-ль (городской режим), тем больше выгода от утепления двигателя (и утепления моторного отсека)
Вот с чего нужно было начинать авторам статьи, а уж потом пихать фото с рекламируемым одеялом
Ну и заодно предупредить, что при тяжелой эксплуатации утепление двигателя может повлечь местный перегрев, т.е. тут нужно подходить с головой, не бывает решений одинаково хороших для всех эксплуатационных условий
))
форумы пестрят темами, типа “поставил вебасту – после нее горит горит масленка на старте и колбасит, а без нее прекрасно стартует в -30 , шозанах!…”.
Народ не догоняет, что мотор-то “теплый”, а масло с каталиком – в инее. И мозги сходят с ума от полного несоответствия показаний датчиков температур(воздуха, тосола, масла, движка) и давлений(масла, воздуха и пр), смеси и тд.
Типа, “с какого ляда на теплом моторе масло под давлением в пять очков!?” :0()
В итоге горят лампочки и ошибки, которых нету.
Сам был вшоке, когда щас утром с морозом на старте зафира стала выдавать 950об на прогреве.
А летом и сейчас днем при +15 начинает с 1100об.
Хотя всю жисть считал, что должно быть наоборот.
Нифигасе, обкаталась! типа, трение стало нулевым? ))
И в движении, при от +15 тепла мотор меньше 100гр. А при “около 0” и ниже -102+гр.
Управляемый термостат и алгоритм эбу, всего-навсего
Сообщение отредактировал znamens: 15 Ноябрь 2014 – 16:37

Зарядный ток зависит от следующих параметров: напряжение генератора, напряжение на клемах АКБ при неработающем генераторе и внутреннее сопративление АКБ. Напряжением заряда будет разница между напряжением генератора и АКБ, соответственно, если генератор не перегружен и выдает 14 В, а АКБ заряжен полностью, т.е. 12 – 12,5 В, то напряжение заряда будет 1,5 – 2 В. Внутреннее сопротивление АКБ зависит от его конструкции, технического состояния. АКБ большей емкости имеют меньшее внутреннее сопротивление и соответственно будут брать больший зарядный ток. Если АКБ посажен то напряжение на его клемах меньше, т.е. разница больше и, при 10 В на клемах зарядный ток будет в 2 – 3 раза больше.
Теперь о генераторе. Почти все генераторы при оборотах ХХ, а это примерно 1500 об якоря, способны выдавать примерно 1/3 своей максимальной мощности. Напряжение генератора ограничено реле регулятором, а ток в зависимости от сопротивления потребителей. Если паралельных потребителей будет много и общее сопротивление будет маленьким, генератору может нехватить мощности и в этом случае ток в цепи может превысить максимальное значение для генератора, но напряжение упадет, соответственно уменьшится или полностью пропадет напряжение заряда.
При сильно разряженной АКБ и мощном генераторе, ток заряда может доходить до 50 А.

Итак, точных цифр для установки интервала для завода двигателя и прогрева автомобиля в мороз я не знала. Дошла до всего эмпирическим путем, то есть методом тыка, используя данные своей сигнализации.
Сразу скажу, что сигнализация у меня нормальная, даже больше, чем нормальная, на нее можно опираться в вычислениях – Старлайн В90.
Итак, брелок оснащен табло, где отображаются температура двигателя, напряжение аккумулятора, выставлен автозапуск по температуре двигателя на минус 18 градусов. Ниже боюсь, выше – бензин жалко. Опираемся на данные сигнализации и времени запуска двигателя с ее помощью.
При температуре воздуха минус 20 градусов, заводится и греется 10 минут раз в 10 часов, если ветер – раз в 7-8 часов.
При температуре воздуха минус 25 градусов, заводится и греется 10 минут раз в 7-8 часов, если ветер – раз в 5-6 часов.
При температуре воздуха минус 30 градусов, заводится и греется 10 минут раз в 3 часа, если ветер – раз в 2 часа.
Вот такая арифметика, если кому-то помогут мои наблюдения, буду очень рада. Этим вопросом я задалась тогда, когда меня спросила про прогрев подруга, не обладающая автозапуском, ей нужно было знать, сколько раз к машине бегать за ночь.
Следует учесть особенности стоянки автомобиля – открытая ветренная площадка, укромный закуток и т.д., и прикинуть в плюс или минус по часам; состояние аккумулятора, объем двигателя, эксплуатировался автомобиль в течение суток или нет (хорошо прогретый во время движения автомобиль остынет медленнее). Я привела данные холодной стоянки без движения в течение суток. И еще у меня объем двигателя 1,6 литра.

Цифры говорят следующее:
Ваше утепление примерно равнозначно ШВИ+картонка.
Что касается Вашего сообщения:
а) либо “ШВИ” подразумевает герметизацию щелей.
б) либо герметизация щелей не важна.
Вообще, я привел метод позволяющий оценить эффективность утепления при разных температурах окр. воздуха.
Нужно сделать 2 измерения темп. и время между ними.
из формулы получить “t0” – и сравнивать.
Как честный физик �� приведу условия применимости модели ��
а) чтобы цифры были сравнимы – условия теплообмена д.б. однаковы. В частности, скорость ветра (для простоты – безветренная погода)
б) модель применима для случая выхолаживаия машины на стоянке, не в движении.
Ну, во-первых, приятно что физики остались физиками, да ещё и честными несмотря на рыночные отношения! Поздравляю!
Нагретое тело теряет тепло двумя способами (может и больше) инфракрасным излучением и переносом тепла через теплоноситель (воздух).
Первый способ мы отсекаем теплоизоляцией с отражающей поверхностью.
Второй герметизируем щели через которые уходит воздух.
Поэтому предполагаю, что физики могут рассуждать и чисто теоретически ;-), что щели в капоте даже со ШВИ – не есть хорошо!
Моя практика подтвердила, что когда делал 3 вариант тонкого пенофола, края которого при закрытии капота упирались в крылья и герметизировали щель, то теплопотери были гораздо меньше, чем у 4 варианта толстого пенофола, но с небольшими щелями (1-2мм) по краям!
Последнее подтверждается также наблюдением: у 3 варианта не было намерзания льда около щели капота, когда шел снег. у 4 варианта лёд был, т.е. уходящее тепло плавило снег, а потом он замерзал вдоль всей щели.

вообщем, уже где-то тут делился проблемой.
у отца машина стоит на 20 градусном морозе,и за 5 часов остывает с 90 до 20-30 градусов, заводишь, ждешь 5 минут, и на щитке уже 70 градусов.
б6ой, стоит ему постоять на улице 15 минут, сбрасывает пары с 90 до 65, а уж за 40-50 минут и вовсе остывает. прогревается вроде нормально, если не сказать терпимо, после завода жду 3-4 минуты, начинаю движение, и минут через 5 температура поднимается градусов до 60-65.
по теплоте салона претензий нет, если машину разогреть до рабочей температуры – жара.
с какого хрена так быстро остывает?
на прошлой неделе, в пятницу, была потребность поездить по магазинам, поездки от пунктов отправления до назначения – короткие,и машина постоянно остывала.
выходишь с одного магазина – греешься, приехал в другой – вышел, опять греешься.
расход по компу не опускался ниже 20 литров, еще эти кучи снега с неба, постоянно включенные обогревы стекол, зеркал, всего, чего можно.
утеплители у машин идентичные по толщине, защиты моторных отсеков у обоих есть, через губу и решетку радиатора чтоли, так выдувает? да и у отца дырок не мало.
уже войлок какой-нить бросить хочется, чессно слово.
у меня у одного такая проблема?
опять блин буквы не пашут!

Для точного ответа на этот вопрос потребуется решить сложнейшее уравнение теплового баланса, в котоом присутствуют множественные переменные и коэф., которые еще нужно где то взять. В частности:
Объем масла и его массу.
Его теплоемкость.
Коэф. теплопровозности.
Массу самого мотора.
Коэф. теплопроводности материала из которого мотор изготовлен.
Площадь контакта мотора с воздухом.
Коэф. загрязнений препятствующих нормальному охлаждению.
Циркуляция охлаждающего воздуха. Естественная, или обдув.
Если есть обдув, нужно знать его интенсивность.
Знать влияние на процесс тосола/антифриза, и все его параметры аналогичные перечисленным выше, и пр, пр, пр.
Именно поэтому ответить на этот вопрос точно невозможно. Понятно, что холоднее окружающей среды моторное масло не станет. Но надо учитывать, что оно находится в условиях, где его способность отдавать тепло окружающему воздуху сведена к минимуму. Потому, если и можно говорить о остывании масла, то только “на глазок”. Из практики могу сказать, что оставленная на ночь машина гарантировано успевает полностью остыть. Если оставляю машину днем на менее длительное время, то она полностью остывает примерно за 5-6 часов. Если масло синтетическое, или полусинтетическое, то его вязкозть за это время меняется не сильно. И при старте машины даже в условиях более низких температур ( как зимой ) это чувствуется. А вот за 10 часов и более, уже изменяется. Это я к тому, что не совсем понятно какой критерий остывания масла Вас интересует. За 6 часов масло оттынет, но вязкозть не изменится, за 10 часов и более изменится. Честно говоря, обычно всегда интерисуются обратным процессом. Ибо все операции с маслом стараются проводить на теплом двигателе, однако выдержанным около получаса, чобы масло успело стечь в поддон.


В продолжение к посту . Хочу поделиться своим опытом. Мой автомобиль — Chevrolet Aveo 2006 г. В.
, механическая коробка, двигатель 1. 2 литра (8 клапанный SOHC), 72 л. С. , кушает 92-ой бензин, в мом владении находится 7 лет, пробег на текущий момент составляет 131 тысячу км. Машина маломощная поэтому прогревается очень медленно.
Это заставляет искать пути оптимизации и повышения эффективности прогрева. Когда чистая выглядит. Приборная панель и органы управления выглядят. В электронном плане машина очень простая. Все режимы включаются механически (по принципу выключателя), а не электронно (программно). То есть все кнопки при нажатии утапливаются и имеют два физических состояния: вкл и выкл, и электроника не может сама их включать и выключать.
Соответственно, при автозапуске двигателя вс, что было включено — включится (печка, кондей, обогрев и т. П. ), что не было — то не включится. Итак, перечислю по пунктам вещи, которых я придерживаюсь в зимнее время, когда прогреваю машину. Они не претендуют на абсолютную правильность, но мне кажется, что так правильно. Машину свою перед поездкой я грею всегда.
Для удобства двигатель запускаю с сигналки за несколько минут до выхода (обычно от 5 до 15). В совсем сильные морозы (-25 и ниже) иногда и 2 раза запускаю. Также в совсем сильные морозы с вечера машину оставляю на периодическом автозапуске, чтобы утром гарантированно завестись и чтобы утренний холодный запуск не был таким тяжлым (и вредным) для двигателя. Далее по пунктам:
1.
Если хочется утром сесть в уже тплую машину, то печку оставляю во включенном положении. Но не на максимуме, а на единичке (сильная печка дольше дует холодным, по сути не прогревая салон и мешая прогреву двигателя). При этом направляю как правило либо ноги+стекло, либо лицо+ноги (стекло мало-мальски отогреется и от воздуха в салоне до состояния прозрачности).
Давать полную струю на стекло считаю нежелательно чисто с практической точки зрения — если за ночь выпадет снег, то на стекле он частично растает, а при попытке его смахнуть дворниками или щткой, часть его, попав на ещ холодную зону, мгновенно замрзнет и прилипнет, образовав ледяную корочку, которую можно будет убрать разве что скребком, либо дворниками, но только после полного отогрева всего лобового стекла. А когда стекло холодное, то снег с него смахивается легко и без остатка. 2. При прогреве салона есть смысл оставить нажатой кнопку рециркуляции воздуха.
Это приведт к тому, что печка будет брать для нагрева уже частично нагретый воздух из салона, а не из улицы. На моей малолитражке машина прогревается крайне медленно, так что нажатие этой кнопки позволяет сократить время прогрева салона процентов на 30. 3. Если есть задача как можно быстрее прогреть именно двигатель, то печку лучше выключить вообще. С выключенной печкой двигатель прогревается (на моей машине) примерно в 2 раза быстрее. А уже потом, с горячим двигателем, можно довольно быстро прогреть и салон, включив печку на максимум, направив на лицо+ноги, и внутреннюю рециркуляцию до кучи.
На стекло в этой ситуации лучше не направлять, чтобы оно не треснуло. Важно то, что с точки зрения эффективности прогрева, эффективнее именно этот вариант, когда печка включается только после прогрева двигателя. При таком способе можно получить горячий двигатель и тплый салон за меньшее время, чем если печка включена с самого начала.
Но, автозапуск, к сожалению, не умеет управлять печкой — поэтому приходится включать печку уже сидя в машине. 4. Печку лучше полностью выключать в сильные морозы (при -18С и ниже). Поскольку в сильный мороз густеет смазка в вентиляторе печки, что может привести к перегреву электродвигателя вентилятора. Это лично мо предположение.
К тому же, когда я включаю печку на холодную, я слышу определнный нехороший звук из печки, из которого я понимаю, что печке сейчас очень плохо. А когда двигатель прогретый, то этот звук из печки при е включении появляется лишь в первые 5-10 секунд, а потом полностью пропадает. 5. Также печку следует выключать при использовании функции периодического автозапуска по таймеру или по температуре двигателя.
Выключенная печка позволит лучше прогреть двигатель за отведнные 15 минут, что в свою очередь позволит запускать его реже, либо запускать менее холодным. Плюс см. Пункт 4. У меня в сигналке нет запуска по температуре, есть только по таймеру.
Когда обещают морозы от -23 и ниже, я ставлю машину на периодический автозапуск раз в 3 часа на 15 минут. То есть машина 15 минут работает, 2ч45м отдыхает, затем снова. Этого хватает для лгкого запуска в любую температуру, какая только бывает у нас на Урале. 6. На зиму я накрываю двигатель одеялом “автотепло”.
Не могу сказать, что оно как-то существенно ускоряет прогрев (вообще не ускоряет), но остывает двигатель с ним немножко медленнее (процентов на 20-30). Это единственный плюс этого одеяла. Также иногда, когда не ленюсь, на зиму устанавливаю картонку перед радиатором. Тоже нельзя сказать чтобы это давало каких-то реально ощутимых результатов, но при включенной печке в мороз двигатель меньше остывает на ходу. Главное не забывать потом весной эту картонку убрать прежде, чем она размокнет и превратится в кашу. 7.
Стараюсь успеть сесть в машину и вставить ключ до того, как закончится таймер автозапуска, чтобы лишний раз не запускать. Если не успел, то завожу с ключа, при этом выжимаю сцепление, а после запуска плавно отпускаю. При прогреве не газую, рулм не верчу. Начинаю движение медленно, потихоньку.
Если нужно развернуться во дворе, то делаю это не спеша, поворачивая руль плавно. Первые 5-10 минут езды на неровностях притормаживаю практически до нуля. .

За сколько остывает мотор у машины

через полчаса уже можно сливать
только руку полотенцем или толстой тряпкой оберните, прежде, чем крышечку поворачивать (на всякий случай)
у меня при 27 градусах через полчаса давления уже не было.

из рубашки двигателя гайку будете откручивать, оденьте перчатку из кожзама(пользую их так же для замены масла) — ибо горячо. Если нет таких перчаток — ждите пока совсем остынет (счет уже на часы) После слива новую стал бы заливать, где то через час, не раньше. Дрыгатель хоть и быстрее остывает со слитым антифризом, но пауза нужна.

зы
только двигатель 4G18, если у вас 1.6
и третий рим для замены антифриза не рекомендую в качестве руководства использовать. Я не нашел, что сливать из рубашки двигателя надо. (а это половина емкости почти)

Как долго остывает двигатель?

  • Агрессор
  • рядовой пользователь
  • Агрессор
  • счастливый папа
QUOTE (Inspar @ Nov 28 2006, 14:20)
Так вот сама суть — успевает ли на моей 12-шке двигатель остывать до -15 за ночь, или не успевает??

Если на улице -15 и ниже, то остынет по-любому. Причём примерно тогда, когда ты спишь очень крепко, т.е. часа в 3 утра, не раньше.

  • рядовой пользователь
  • /> />
QUOTE (Darth_Vader @ Nov 28 2006, 13:27)
Расход бензина за 1 час умножь на суммарное время прогрева и получишь искомое значение.

Сообщение отредактировал Uclas: 28.11.2006 — 17:58

  • RTFM

Датчик установлен на двигателе. Расход топлива меня не интересует, и так его знаю (в моём конкретном случае борт. комп. показывает порядка 700-800мл. в час).
Спрашиваю исключительно из праздного интереса — сколько раз за нось у меня машинка-то запускается? :)))

P.S. И, простите за тупость, узнал ещё две вещи. Сигналка новая, не привык ещё толком. Оказалось, что запуск по температуре был выключен. Это минус. А то, что машина при -20 всю ночь на улице и затем с полуоборота заводится — это плюс ��

Так что теперь вопрос меняется — сколько раз она БУДЕТ запускаться? �� Имеет ли смысл понизить температуру запуска, например, до -20? Сигналка позволяет варьироваться между температурой запуска в -5, -10, -15, -20 градусов и временем работы двигателя в 10, 20, 30 и неограничено минут. Вот и пытаюсь найти оптимальный алгоритм ��

  • рядовой пользователь
  • /> />
  • Полноприводный
  • RTFM
QUOTE (GDI @ Nov 28 2006, 13:50)
Не могу сказать про другие сигнализации, это надо смотреть в руководстве по установке и настройке, но его обычно не отдают конечному пользователю, если сигналку ставили в салоне.
  • Агрессор
QUOTE (Uclas @ Nov 28 2006, 13:34)
Если бы я знал расход за час, то наверное как нибудь уж сообразил бы и за 15 минут.

Сообщение отредактировал Darth_Vader: 28.11.2006 — 14:00

Сколько времени остывает двигатель в машине

ПрИвЕт ПрИвЕт народ- сегодня прямо морозильник на улице- у кого стоит прогрев и прочее- вы на сколько ставите? на 2 слишком часто думаю.. на 4?? как сч

Как быстро остывает двиг при – 30??

народ- сегодня прямо морозильник на улице- у кого стоит прогрев и прочее- вы на сколько ставите? на 2 слишком часто думаю.. на 4?? как считаете если двиг утеплен он успевает остыть до отрицательных температур за 4 часа? при условии что машина во дворе.

Последний раз редактировалось Vladimir54_nsk; 08.01.2010 в 13:07 . Причина: грамотей я

У меня сигналка настроена, что при остывании движка до -20 заводится на 15 минут, так вот сегодня ночью заводилась каждые 3 часа. Двиг. тоже утеплен и капот тоже, машина во дворе.

Toyota Wish, ZNE14, 1ZZ-fe, 4WD, 2003 г/в.

До отрицательных точно, а вот до критичных (что бы не завелась) не знаю…
У меня Аллекс остыл за три часа с рабочей температуры до -11 двигло. На улице было -34….
Если ниже -30, то 4 часа думаю мало.
P.S. На сколько минут прогрев стоит?

TOYOTA ALLEX 1.5 2003 год – у жены
TOYOTA PREMIO 1.8 2005 год – моя!

Виду того,что у меня аккумулятор не новый и что бы “не издеваться” над двигателем,то начиная от -20гр.С оставлял на стоянке заводиться через 4 часа,от -25гр.С-до -30гр.С оставлял через 3 часа заводиться,ну а ниже -30гр.с -через 2 часа.

прогрев как обычно на 10 минут.. я первый раз буду программировать автопрогрев на своем авто)))

да и еще- можно ли опустив аккумулятор в горячую( теплую) воду убить его этим? и с чем это связано.

2 вопрос. в авто стоит какой-то реле регулятор который контролирует заряд аккумулятора- иил на него постоянно подается зарядка и чем это контролируется??

у меня стоит автозапуск на -15 тоже слабый аккумулятор – вернее плотность низкая! На двигателе войлок, машина у подъезда, печка выключена все тепло на двигатель. Заводится через каждые 4+-20мин часа. Все зависит от ветра. Датчик темп от сигн. прилеплен на головку блока – под войлоком сразу.
По поводу горячей воды и аккумулятора, то совсем резкий перепад то ни к чему а теплый душ сам своему по первости делал.

Сегодня на улице -40. Заводилась примерно каждые три часа. Двиг 2zz не утеплен. Температура выставлена на -15, прогрев 15 минут. Печка выключена!

Торты на заказ любой сложности.
https://instagram.com/marusja9009?igshid=12bhyerm1wlz4

я свою просто сглазил- новый акум которому 2 дня крутит хорошо- но авто не схватывает((( сейчас старый заряжаю а новый стоит у батареи.

хочу поставить на грегрев все-таки ночью на каждые 2 часа.. а днем заводить самому

bvv_corolla

да и еще- можно ли опустив аккумулятор в горячую( теплую) воду убить его этим? и с чем это связано.

Я отогревал в ванной с горячей водой, параллельно свечи промыл в скипидаре и просушил! Завелась! Насчёт – убить-сомневаюсь- кто-то говорил что пластины повести может- я в этом очень сильно сомневаюсь-по логике повести должно наоборот- когда горячий аккум на мороз вынесешь!

AE111 седан 4a fe Новосибирск

bvv_corolla

я свою просто сглазил- новый акум которому 2 дня крутит хорошо- но авто не схватывает((( сейчас старый заряжаю а новый стоит у батареи.

хочу поставить на грегрев все-таки ночью на каждые 2 часа.. а днем заводить самому

Тебе виднее… Но 2часа часто мне кажется… Прячь мордой от ветра и часа три пойдет раз уж боишься так.

bvv_corolla

2 вопрос. в авто стоит какой-то реле регулятор который контролирует заряд аккумулятора- иил на него постоянно подается зарядка и чем это контролируется??

Провод с АКБ идет сразу на генератор. Вся регулировка происходит за счет напряжения – при зарядке от источника напряжения 13.6-14.4В(исправный генератор) ток зарядки резко падает, это и считается признаком завершения зарядки.

Босой

Я отогревал в ванной с горячей водой, параллельно свечи промыл в скипидаре и просушил! Завелась! Насчёт – убить-сомневаюсь- кто-то говорил что пластины повести может- я в этом очень сильно сомневаюсь-по логике повести должно наоборот- когда горячий аккум на мороз вынесешь!

Я думаю убить можно, но не пластины – от резкого перепада температур может лопнуть пластик корпуса…

Ни чего страшного не произойдет от горячей воды, а вот пользы от этого много. Аккум становиться как новенький))) в смысле заряженный.

TOYOTA ALLEX 1.5 2003 год – у жены
TOYOTA PREMIO 1.8 2005 год – моя!

10-15 минут работы двигателя в зависимости от силы тока генератора, восполняют заряд АКБ от работы стартера при запуске двигателя 🙂

Peacock

10-15 минут работы двигателя в зависимости от силы тока генератора, восполняют заряд АКБ от работы стартера при запуске двигателя 🙂

Это может быть летом, зимой нет.

Королла 100,
Калдина 215 – были!
Аккорд 8 – сына, иногда пользуюсь!
Оутлендер 4G69
Королла 110

Датчик температуры на коллекторе впускном, на -20 запуск стоит. Когда -30 на улице запускается раз в 4-6 часов, смотря как ветер дует. -36 было без ветра – раз в 4 часа заводилась. Картонка стоит и коврик на движке сверху.

Надо радоваться, не надо напрягаться (с)

У меня за 4 часа до уличной температуры не остывает

Peacock

10-15 минут работы двигателя в зависимости от силы тока генератора, восполняют заряд АКБ от работы стартера при запуске двигателя 🙂

Barish

Это может быть летом, зимой нет.

я вот когда читал многа про машинки то наткнулся на инфу что для восстановления аккума после одного запуска нужно на средней скорости 60-70 км/ч проехать километров 5-6 чтоли, не помню но немало, не считая разгона и т.д.
может это и возможно летом рядом сразу с трассой(свободной дорогой), но вряд ли, ибо пока на пониженных по дворам-гаражам едешь то нифига не заряжается

Услуги электрика
Ремонт люстр
Монтаж п/п водопровода
Тепловизор
http://baza.drom.ru/user/olegap/

Прекратите «прогревать» двигатель автомобиля! Особенно зимой!

Автолюбители с приходом холодов задаются вопросом: » сколько по времени нужно прогревать машину зимой»? И когда прогревать — в движении или на месте? Разберемся с проблемой прогрева мотора зимой и дадим советы сколько времени занимает прогрев.

ЗА И ПРОТИВ ПРОГРЕВА МАШИНЫ ЗИМОЙ

Сторонники прогрева двигателя утверждают, что холодный мотор больше подвержен механическому износу. При испытании непрогретого двигателя заметного износа не было замечено. Это объясняется, что холодный двигатель в движении, т.е. под нагрузкой, быстрее прогревается и выходит на оптимальный режим работы.

Почему автолюбители продолжают прогревать двигатель зимой? Это привычка и опыт давно минувших лет. В прошлом, для уменьшения износа прогревали холодный двигатель. С ростом технологий, необходимость в длительном прогреве двигателя отпала из-за ненадобности. Современные моторы быстро прогревается, нежели карбюраторные, длительный прогрев двигателя — избыток прошлого.

Отметим, что при прогреве на месте страдают свечи зажигания. В момент прогрева топливовоздушная смесь переобогащается, т.е. в ней появляется большое количество бензина. Это приводит к заливу и следственно к скорой замене свечей.

КАК ЕДЕТ АВТОМОБИЛЬ НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ?

Остается вопрос: как едет автомобиль на холодном двигателе? Современные машины оборудованы системой впрыска, которая самостоятельно изменяет параметры мотора, в зависимости от параметров на данный момент. Т.е. черновую работу по прогреву двигателя сделает за вас электроника.

Единственное правило, которое надо соблюдать при езде на холодном моторе — не раскручивать мотор до предельных оборотов и стараться не давать ему максимальных нагрузок. Это необходимо для прогрева технологических жидкостей: автомасла, смазочных компонентов и топлива.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ НУЖНО ПРОГРЕВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ?

Современные автомобили не стоит долго прогревать, достаточно трех-пяти минут для прогрева, чтобы спокойно ехать и не волноваться за повышенный износ двигателя. Двигатель во время езды прогревается быстрее, чем работая на холостом ходу. Давайте разберемся, сколько времени нужно прогревать двигатель при определенной температуре воздуха.

От + 5С до 0С достаточно 1-2 минуты для прогрева двигателя. При этой температуре стекла автомобиля еще не успевают покрыться льдом, так что длительный прогрев не нужен.

При температуре от 0С до минус 10С — время прогрева двигателя составляет приблизительно 2-3 минуты. За это время двигатель выйдет на рабочую температуру, прогреются все технические жидкости для дальнейшего движения. В свою очередь, для прогрева салона автомобиля потребуется не менее 5 минут.

При температуре от -10С до минус 20С — время прогрева составляет от 3 до 5 минут. При такой температуре возможно замерзание стекол автомобиля и пока они не отогреются — дальнейшая поездка опасна. Лучший вариант, это прогреть двигатель 2-3 минуты, а после включить печку и подождать еще пару-тройку минут, пока не разморозятся стекла автомобиля.

При температуре минус 20С и ниже — прогрев двигателя должен составлять не менее 5 минут. Достаточное время прогрева зависит от технического состояния автомобиля. Чем современней машина и чем лучше работает печка, тем меньше время прогрева. Для прогрева технических жидкостей достаточно не более 5 минут, для прогрева салона — не менее 10 минут.Что делать, если не желаете долго ждать, когда прогреется двигатель? В таком случае помогает сигнализация с автозапуском (или система вебасто). Не выходя из дома запускают двигатель с брелка, и в то время как одеваетесь и выходите из дома, автомобиль будет прогрет.

Как определить, что мотор прогрет? У двигателя есть рабочий диапазон температур и критерием прогрева является минимальная температура из рабочего диапазона, а не время прогрева. Это связано с тепловыми зазорами в деталях мотора. Они приходят в допустимую норму лишь при минимальной температуре из рабочего диапазона. После чего мотор может безвредно воспринимать нагрузки.

По опыту скажу: 90 градусов это скорее оптимальная температура для работы двигателя во всех режимах эксплуатации, а вот его рабочая температура колеблется с отметки в 50 градусов, так что 3-5 минут прогрева лишними не будут. Причем 5 минут — максимальное время. Имеется в виду прогрев самой машины, а не салона.

Зачем зимой греть машину долго? Есть простейший способ. Заведите мотор, но печку не включайте. Когда смахнете снег, садитесь, включайте печку и езжайте — через пару минут в салоне будет жарко. После 2-3 минут прогрева на холостом ходу температура ОЖ станет достаточной, чтобы пошел горячий воздух и в салоне стало тепло. Этот способ работает даже с холодными турбированными моторами. А если завести двигатель, включить печку и пытаться греть машину на холостых оборотах, тогда можно по полчаса греть. Все равно стрелка охлаждающей жидкости не оторветься от нижнего положения, а из дефлекторов будет идти всё что угодно, но не долгожданное тепло.

Пусковой износ

В морозы в наиболее неблагоприятных условиях трудятся агрегаты трансмиссии, а именно коробки передач и задние мосты у заднеприводных машин. Они находятся на отдалении от горячего мотора и не получают от него много тепла.

Наибольший износ шестерен главной передачи и коробки приходится на период пуска и на первые минуты прогрева. Например, в период холодной работы двигателя грузового автомобиля износ составляют около 7% от общего износа силового агрегата за время его эксплуатации. При температуре окружающего воздуха −15 градусов только несколько поворотов коленвала при старте мотора с отстоявшимся маслом дает износ поверхностей трения, эквивалентный выработке при 18-26 км пробега. Другими словами, нагрузка на двигатель при понижении температуры до −40 градусов может увеличиться на 25% и более в результате возрастания вязкости масла и энергопотерь в трансмиссии.

Кроме того, пусковой износ может увеличиваться в 8-12 раз при нарушении режимов прогрева. Вредна для мотора длительная работа на малых оборотах холостого хода, при которых происходит интенсивное накопление конденсатов бензина и воды в моторном масле, что существенно увеличивает износ стенок цилиндров и поршневых колец. Масло теряет свои свойства.

Как быстро охладить двигатель при перегреве?

Перегрев двигателя часто возникает во время жары или в пробках и может привести к разнообразным серьезным поломкам ДВС, для устранения которых потребуется потратить много денег. Поэтому каждый владелец машины должен знать, как быстро остудить мотор.

Что следует сделать

Сначала осуществите следующие действия:

  • Остановите транспортное средство в безопасном месте и заглушите силовой агрегат. При необходимости включите аварийную сигнализацию;
  • Выключите кондиционер, припустите стекла и включите печку (даже если на улице жара). За счет этого есть возможность вытянуть часть вырабатываемого тепла из двигательного отсека;
  • Затем откройте капот и дождитесь прекращения кипения (как правило, это занимает не больше пятнадцати минут). Не откручивайте крышку расширительного бака либо радиаторную пробку, поскольку можно запросто обжечься.

Не поливайте горячий движок водой, в противном случае есть риск попасть на проводку. Кроме того резкий контраст температур поспособствует разрушению элементов агрегата.

Преимущественно мотор перегревается, когда ему не хватает охлаждающей жидкости. При отсутствии заметных признаков протекания в системе долейте испарившуюся жидкость в радиатор. Лейте не торопясь, дабы не спровоцировать быстрого охлаждения.

После этого закройте пробку и осуществите запуск мотора. Если температура стремительно не повышается, а протечек нет, отправляйтесь в сервис для обнаружения и устранения причин перегрева ДВС.

Когда нужно утеплять мотор?

Пониженная температура воздуха оказывает отрицательное воздействие на автомобиль не только в период пуска, но и при движении. Даже хорошо прогретый мотор на скорости охлаждается и испытывает дефицит тепла. Ветер обдувает радиатор и моторный отсек, снижая их рабочую температуру. При 30 градусах мороза мотор работает при температуре вдвое низшей, чем предписано. Порой видно, как пробеги со скоростью 70-90 км/ч опускают стрелку температуры антифриза на четверть шкалы.

При этом для мотора критична потеря даже 10 градусов. При температуре охлаждающей жидкости в 40 градусов тепла темпы изнашивания гильз блока цилиндров возрастают в 4 раза, а при температуре антифриза в 50 градусов в 2 раза по сравнению с нормальной работой силового агрегата. При этом, рабочей температурой антифриза являются 85-90 градусов.

Диапазон отрицательных температур атмосферного воздуха влияет на работу топливной аппаратуры, поскольку температура окружающей среды влияет на вязкость не только масла, но и на плотность топлива. Морозы сказываются на работе фильтров и на тонкости фильтрации горючего. В первую очередь в фильтрах застывает солярка.

Поэтому при понижении температуры ниже 20-25 градусов моторный отсек необходимо утеплять. Продаются специальные накладки на радиатор, препятствующие обдуванию радиатора и мотора набегающими потоками морозного воздуха. Кроме того, продаются так называемые автоодеяла из негорючего материала, которые укладываются на моторную крышку сверху и прижимаются капотом. Эти средства позволяют удерживать температуру внутри моторного отсека на уровне 20 градусов тепла даже в 20-градусный мороз. Эта микросреда не дает остывать антифризу ниже рабочих значений.

Однако при повышении температуры воздуха выше 15 градусов мороза утепление необходимо снимать, так как оно будет нарушать охлаждение мотора и вести к перегревам, что тоже плохо.

Вообще, считается, что критической температурой для автомобилей является барьер в — 40 градусов. Масло теряет свойство прокачиваемости, и масляный насос не может обеспечить его циркуляцию в системе смазки. Поверхности трения не защищены смазкой. Поэтому в блоках управления двигателем даже есть программные закладки, препятствующие выходу мотора на режимы экстремального износа. Поэтому при более низких значениях пуск двигателя без его предварительного разогрева внешним источником тепла очень затруднен.

Другие рекомендации

Часто перегрев случается вследствие загрязнения радиатора пылью либо листвой. Иногда достаточно его просто прочистить.

Также к появлению неприятности приводит вышедший из строя термостат либо его клапан. Если нижняя составляющая радиатора холодная при горячем моторе, значит, сломался именно термостат и его нужно немедленно поменять.

В весеннее время года проблема может быть спровоцирована тем, что на автомобиле оборудованы утеплители движка либо обычные картонки, которые были поставлены зимой для защиты от очень низких температур. Их следует снять.

Если нужно продолжить движение с перегретым мотором сбавьте скорость и периодически делайте остановки, особенно когда зашкаливает стрелка температурного датчика.

Почему возможен перегрев

Другая возможность сильно нагреть турбокомпрессор — это езда в тяжелых условиях: по бездорожью и т. п. Максимальную мощность мотор при этом не разовьет, поскольку колеса сорвутся в пробуксовку. Однако отсутствие встречного воздушного потока способствует росту температуры двигателя, а заодно и турбокомпрессора. Перегрев возможен и при движении в горах с большим количеством подъемов, а также с прицепом.

Но пик неприятностей наступает не во время работы, а потом! После остановки двигателя охлаждение раскаленного турбокомпрессора резко ухудшается. Масло уже не подается, тепло уходит в подшипниковый узел, остатки смазки в подшипнике и его уплотнениях начинают закоксовываться. Со временем это приводит к ухудшению уплотнения и нарушению расчетного режима работы подшипника. А вращение ротора без подачи масла под давлением провоцирует появление задиров.

Системы жидкостного охлаждения турбокомпрессора также прекращали работу после остановки мотора и, соответственно, не отводили тепло от агрегата наддува. Поэтому и появились рекомендации не глушить моторы сразу, а дать им поработать какое-то время на минимальных оборотах холостого хода. Масло и охлаждающая жидкость при этом будут циркулировать, температура выпускных газов, поступающих в турбинную часть, понизится — в итоге турбокомпрессор остывает, а затем мотор можно безбоязненно глушить.

Смотрите также:

  • Почему бывалые водители рекомендуют сверлить дырку в глушителе? →
  • Какие системы автомобиля больше всего страдают от холодов? →
  • Чем опасен для автомобиля тополиный пух? →

Турботаймер и циркуляционные насосы

Штатно же турботаймеры не устанавливают даже на автомобили с заряженными двигателями. И не потому, что проблема куда-то пропала — принципиально в ДВС ничего не поменялось. Да, изменились и стали более совершенными конструкции, материалы и смазки, но перегрева турбокомпрессоры по-прежнему не любят. Может, автопроизводители применяют иные средства защиты турбокомпрессоров от перегрева?

Некоторые компании (в частности, Porsche, Volkswagen, Skoda, Jaguar) на многие модели с турбонаддувом устанавливают электрические циркуляционные насосы, которые при необходимости подают к турбокомпрессору охлаждающую жидкость. В том числе и после остановки двигателя — антифриз некоторое время циркулирует через агрегат, препятствуя его перегреву. Напоминает аналогичный режим работы электровентиляторов системы охлаждения, реализованный на большинстве современных автомобилей. Мотор выключен, а вентилятор продолжает крутиться. Понятно, что в этом случае в турботаймере нет необходимости.

Многие автопроизводители перекладывают функцию интеллектуального турботаймера на водителя! В большинстве инструкций отмечено, что после эксплуатации автомобиля в режимах, близких к предельно допустимым, рекомендуется перед выключением мотора дать ему поработать без нагрузки в течение нескольких минут. То есть советы остались теми же, что и десятилетия назад.

В прошлом году из 25 самых продаваемых в России моделей турбокомпрессорами были оснащены пять. При этом дополнительный электрический насос, охлаждающий турбокомпрессор, используют в трех моделях — это Skoda Kodiaq, Skoda Octavia A7 и VW Tiguan. Выходит, большинство производителей сравнительно доступных автомобилей не заморачивается подобными проблемами. Логика проста: удорожания не происходит, а гарантийный срок автомобиль, скорее всего, и так выходит. Что дальше — забота владельца.

Не глушите мотор сразу — дайте ему поработать на минимальных оборотах. Условия работы турбокомпрессора — очень тяжелые, а новшеств, делающих его бессмертным, не появилось.

Наши рекомендации

Мы придерживаемся иного мнения. Условия работы турбокомпрессора — очень тяжелые, а принципиальных новшеств, делающих его бессмертным, пока не появилось. К тому же это недешевый агрегат: ремонт ударит по карману, когда гарантия закончится. И если ваш автомобиль не оборудован электрическим насосом, качающим охлаждающую жидкость после остановки, настоятельно рекомендуем выдерживать паузы в одну-две минуты, прежде чем глушить мотор, поработавший на пределе. Однако как понять, есть такой насос на вашей машине или нет? Например, на слух: после интенсивной езды остановить мотор и прислушаться, есть ли характерное жужжание. Но лучше перестраховаться, ­даже если автопроизводитель говорит, что ­проблем не будет.

Альтернативный комментарий специалиста

За 11 лет работы на полигоне я ни разу не встретил автомобиль с турбонаддувным двигателем, который был бы оснащен турботаймером в базовом оснащении. Видимо, производители считают, что при нормальной эксплуатации, применении качественных смазочных материалов и топлива, а также при правильном и своевременном выполнении ТО и ремонта проблем с турбокомпрессором не будет.

Агрегат наддува обладает достаточным ресурсом, и его охлаждение с рабочих и расчетных температур будет происходить за счет инерции. Запаса жаростойкости примененных материалов также хватит.

  • Продлить срок службы узлов и агрегатов автомобиля можно при помощи специальных присадок. Лучше всего себя зарекомендовали продукты от SUPROTEC и VALENA.

Как долго остывает двигатель?

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 18 043
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 323
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 18 043
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 3 857
QUOTE (Inspar @ Nov 28 2006, 14:20)
Так вот сама суть — успевает ли на моей 12-шке двигатель остывать до -15 за ночь, или не успевает??

Если на улице -15 и ниже, то остынет по-любому. Причём примерно тогда, когда ты спишь очень крепко, т.е. часа в 3 утра, не раньше.

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 323
QUOTE (Darth_Vader @ Nov 28 2006, 13:27)
Расход бензина за 1 час умножь на суммарное время прогрева и получишь искомое значение.

Сообщение отредактировал Uclas: 28.11.2006 — 17:58

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 849

Датчик установлен на двигателе. Расход топлива меня не интересует, и так его знаю (в моём конкретном случае борт. комп. показывает порядка 700-800мл. в час).
Спрашиваю исключительно из праздного интереса — сколько раз за нось у меня машинка-то запускается? :)))

P.S. И, простите за тупость, узнал ещё две вещи. Сигналка новая, не привык ещё толком. Оказалось, что запуск по температуре был выключен. Это минус. А то, что машина при -20 всю ночь на улице и затем с полуоборота заводится — это плюс ?

Так что теперь вопрос меняется — сколько раз она БУДЕТ запускаться? ? Имеет ли смысл понизить температуру запуска, например, до -20? Сигналка позволяет варьироваться между температурой запуска в -5, -10, -15, -20 градусов и временем работы двигателя в 10, 20, 30 и неограничено минут. Вот и пытаюсь найти оптимальный алгоритм ?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *