Замена ремня ГРМ Лада Гранта, ремня генератора, помпы, термостата и охлаждающей жидкости (пособие, начало).
Сегодня я техник-технолог.
Предлагаю красочное пособие с описанием, содержащее необходимые технологические операции (по порядку) при комплексной замене (за один заход) термостата, водяного насоса, охлаждающей жидкости, ремня привода ГРМ (и его ролика), ремня привода вспомогательных агрегатов (и его ролика).
Оптимально подойдет для владельцев грант с двигателем 11186 (8 клапанов) в комплектации "норма" с кондиционером без регулировки натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов.
кому-то требуется меньше тексту
Загоняем автомобиль на подъемник или яму, положение рычага КПП ставим на 5 передачу. Открываем капот. Выгружаем из автомобиля запчасти и необходимые инструменты.
Следующие операции выполняем со стороны моторного отсека.
Отключаем аккумулятор.
С помощью ключа (или головки с трещоткой) на 10 ослабляем крепление минусовой (ближней к кузову) клеммы аккумулятора и снимаем ее. Обычно после этого надеваю на вывод аккумулятора заглушку, оставшуюся со старого аккумулятора Varta.
отключаем аккумулятор
Перемещаем бачок омывателя на модуль впуска.
Сначала отключаем питание насоса омывателя – выдергиваем две клеммы руками, замечая, что провод ближней к нам розового цвета (дальний — черный).
С помощью трещотки и головки на 10 откручиваем гайку крепления бачка омывателя к кузову автомобиля. Кладем бачок омывателя на модуль впуска.
перемещаем бачок омывателя
Демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с патрубком впускной трубы и верхним шлангом вытяжной вентиляции картера.
Нажимаем на фиксатор разъема датчика расхода воздуха и отсоединяем его (снимается без значительных физических усилий).
Сзади нижней части корпуса воздушного фильтра снимем клапан продувки адсорбера. Рукой снизу отгибаем его чуть от стенки корпуса фильтра и тянем вверх. Снимется без значительных физических усилий.
С дроссельной заслонки снимаем патрубок впускной трубы. С помощью крестовой отвертки (или головка на 8 с трещоткой) ослабляем хомут и сдвигаем с дросселя патрубок впускной трубы.
Со штуцера крышки головки цилиндров снимаем верхний шланг вентиляции картера. С помощью крестовой отвертки ослабляем хомут и сдвигаем шланг со штуцера.
С правой стороны нижней части воздушного фильтра прикреплены с помощью пластиковых скоб силовой провод (+), идущий с аккумулятора и шланг пароотводящий от радиатора на расширительный бачок. Скобы освобождаются сжатием – у меня не получилось. Скобу, держащую силовой плюс отжал с помощью мелкой шлицевой отвертки. Скобу, держащую пароотводящий шланг, отжал изнутри корпуса воздушного фильтра с помощью той же отвертки. Для этого пришлось разобрать корпус воздушного фильтра (4 винта при помощи большой крестовой отвертки).
Теперь можем полностью снять корпус воздушного фильтра с патрубками. Для этого освобождаем его от трех резиновых опор крепления и выводим из воздухозаборника.
Демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с патрубком впускной трубы и верхним шлангом вытяжной вентиляции картера
Снимаем стартер.
Отсоединяем разъем управления тяговым реле. Он находится сверху стартера, снимается легко.
Отсоединяем силовой провод питания стартера, который подсоединен рядом с разъемом управления тяговым реле. Отгибаем резиновый колпачок и с помощью головки на 13 и трещотки откручиваем гайку крепления клеммы к стартеру.
С помощью головки TORX E10 и трещотки откручиваем три болта крепления стартера к картеру сцепления и вынимаем его.
Снимаем стартер.
Снимаем переднюю верхнюю защитную крышку привода ГРМ.
С помощью шестигранника на 5 откручиваем четыре винта крепления крышки и снимаем ее.
Снимаем переднюю верхнюю защитную крышку привода ГРМ.
Откручиваем крышку расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
Теперь, если наш автомобиль на подъемнике – поднимаем его, если на яме – лезем в яму.
Откручиваем крышку расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
Снимаем средний и правый брызговики двигателя.
С помощью торцевой головки на 8 и трещотки откручиваем винты, соединяющие средний и левый брызговики (два винта) и средний и правый брызговики (три винта). Далее, этим же инструментом, откручиваем четыре винта крепления среднего брызговика спереди. С помощью головки на 10 и трещотки откручиваем два болта крепления среднего брызговика сзади и снимаем его.
С помощью головки на 8 и трещотки откручиваем два винта крепления правого брызговика и снимаем его.
Снимаем средний и правый брызговики двигателя.
Сливаем охлаждающую жидкость.
Подставляем пару тазиков или подходящую тару в район передней оси автомобиля. Рукой откручиваем сливную пробку, находящуюся справа внизу радиатора, сливаем охлаждающую жидкость с него.
Тазики или подходящую тару ставим перед носовой частью автомобиля. С помощью головки на 13 и трещотки откручиваем пробку, расположенную на блоке цилиндров чуть выше ранее снятого стартера. Пробка выглядит как невкрученный до конца болт. Сливаем охлаждающую жидкость с рубашки охлаждения двигателя. Когда напор сливаемой жидкости спадет, корректируем положение тазиков под автомобилем, то немногое, что пролили засыпаем опилками (если они есть под рукой).
Сливаем охлаждающую жидкость.
Перекур.
Следующие работы выполняем со стороны правой передней арки автомобиля. Если автомобиль на подъемнике – опускаем его и блокируем левое переднее колесо. Если автомобиль на яме – вывешиваем правое переднее колесо.
Вращая правое переднее колесо, выставляем ВМТ (верхнюю мертвую точку) такта сжатия на первом цилиндре (пятую предачу мы включили в самом начале работ). Метка шкива распределительного вала должна смотреть на 9 часов и совпадать с выступом на задней защитной крышке привода ГРМ.
Снимаем переднее правое колесо.
Снимаем передний правый подкрылок.
С помощью головки TORX T27 и трещотки откручиваем винт крепления правого переднего брызговика.
С помощью крестовой отвертки откручиваем еще два винта (вам могут попасться винты под TORX T15) крепления правого переднего брызговика и снмаем его.
С помощью головки на 8 и трещотки откручиваем два винта крепления подкрылка вверху, около амортизатора и два винта в районе расположения подушки двигателя.
С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта крепления подкрылка снизу бампера, два винта с торца бампера и один винт из арки, выше крепления снятого брызговика (здесь вам опять могут попасться винты под TORX T15). Выводим подкрылок из арки, бампера и снимаем его.
Снимаем передний правый подкрылок.
Снимаем шкив-демпфер коленчатого вала.
С помощью головки на 17 и пневмоинструмента откручиваем болт крепления шкив-демпфера (если пневмоинструмент не доступен, сажаете помощника «на тормоз автомобиля» и ищите «большой рычаг» для откручивания болта) и снимем его вместе с дистанционной шайбой.
Ремень привода вспомогательных агрегатов сдвигаем в сторону генератора.
Корректируем положение распределительного вала, если сбили его. Для этого вкручиваем с помощью воротка или трещетки снятый болт в зубчатый шкив коленчатого вала и вращением снова устанавливаем метку шкива распределительного вала на 9 часов.
Далее работаем со стороны моторного отсека.
Снимаем шкив-демпфер коленчатого вала.
Снимаем переднюю нижнюю защитную крышку привода ГРМ.
С помощью шестигранника на 5 откручиваем три винта крепления крышки и снимаем ее.
Снимаем переднюю нижнюю защитную крышку привода ГРМ.
Снимаем натяжной ролик ремня ГРМ и ремень ГРМ.
С помощью ключа на 15 выкручиваем болт крепления натяжного ролика и снимаем его и ремень ГРМ.
Снимаем натяжной ролик ремня ГРМ и ремень ГРМ.
Снимаем шкив распределительного вала.
Удерживая шкив от прокручивания специальным инструментом (в случае его отсутствия, уперев трещетку с головкой на 10 в гайку крепления задней защитной крышки механизма ГРМ), откручиваем с помощью головки на 17 и трещотки его болт крепления к распредвалу.
Рамномерно и терпеливо подергивая снимаем шкив с распределительного вала.
В нижней части распределительного вала окажется шпонка – не теряйте ее.
Снимаем шкив распределительного вала.
Снимаем заднюю защитную крышку механизма ГРМ.
С помощью головки на 10 и трещотки откручиваем одну гайку около распределительного вала и два болта с разных сторон от водяного насоса. Снимаем крышку.
Снимаем заднюю защитную крышку механизма ГРМ.
Снимаем водяной насос.
С помощью головки TORX E8 и трещотки откручиваем три болта крепления водяного насоса к блоку цилиндров и, покачивая за шкив, достаем его.
Снимаем водяной насос.
Устанавливаем водяной насос.
С помощью канцелярского ножа убираем с привалочной поверхности блока цилиндров остатки старой прокладки. Оказываем особое внимание чистоте привалочных поверхностей блока и нового водяного насоса, обезжириваем их. Надеваем на водяной насос прокладку и с помощью головки TORX E8 и трещотки равномерно затягиваем три болта его крепления.
Устанавливаем водяной насос.
Снимаем термостат.
Отгибаем рукой фиксатор разъема датчика температуры и снимаем его.
С помощью головки на 13 и трещотки откручиваем гайку крепления клеммы силового провода «-» и снимаем ее.
С помощью головки на 8 (или крестовой отвертки) ослабляем хомуты патрубков с обоих сторон термостата и снимаем их (из дальнего выльется немного антифриза – прямо на КПП).
С помощью ключа на 19 откручиваем и снимаем датчик температуры с термостата.
С помощью головки на 13 и трещотки откручиваем две гайки крепления термостата к блоку цилиндров и, покачивая, снимаем его.
Снимаем термостат.
Устанавливаем термостат.
Удаляем с резьбы датчика температуры и его медной шайбы остатки герметика, обезжириваем их.
С помощью ключа на 19 закручиваем датчик температуры в новый термостат.
С помощью канцелярского ножа удаляем остатки старой прокладки термостата с блока цилиндров.
Особое внимание уделяем состоянию привалочных поверхностей блока цилиндров и нового термостата, обезжириваем их.
Устанавливаем новую прокладку и термостат, равномерно затягивая головкой на 13 с трещоткой две гайки крепления.
Одеваем на термостат оба патрубка и фиксируем их хомутами с помощью головки на 8 и трещотки (или крестовой отвертки).
С помощью головки на 13 и трещотки затягиваем гайку крепления клеммы силового провода «-», предварительно их обезжирив.
На датчик температуры надеваем, с щелчком, его разъем.
Если автомобиль на подъемнике – поднимаем его, если на яме – лезем в яму.
Устанавливаем термостат.
Устанавливаем пробки на блок цилиндров и радиатор.
Резьба пробок должна быть чистой и уплотнительное кольцо пробки радиатора без повреждений.
С помощью головки на 13 и трещотки устанавливаем пробку в блок цилиндров.
Рукой закручиваем пробку в радиатор.
Опускаем автомобиль (или поднимаемся из ямы).
Продолжаем работы со стороны моторного отсека.
Заливаем в расширительный бачок 5 литров новой охлаждающей жидкости.
Устанавливаем пробки на блок цилиндров и радиатор.
Устанавливаем заднюю защитную крышку механизма ГРМ.
Удалив продукты износа (пыль) с внутренней поверхности крышки, с помощью головки на 10 и трещотки крепим ее на два болта по бокам от водяного насоса и на одну гайку около распределительного вала.
Устанавливаем заднюю защитную крышку механизма ГРМ.
Устанавливаем шкив распределительного вала.
Удаляем продукты износа (пыль) с зубьев шкива.
Убедившись, что шпонка для позиционирования шкива по прежнему находится на распределительном валу, надеваем шкив, равномерно покачивая его.
Наносим резьбовой герметик на болт крепления шкива распределительного вала и затягиваем его, одновременно удерживая шкив от проворачивания с помощью специального приспособления или уперев головку на 10 в гайку крепления задней защитной крышки механизма ГРМ.
Устанавливаем шкив распределительного вала.
Устанавливаем новый ремень ГРМ и его новый натяжной ролик.
Очищаем (если есть загрязнения) привалочные поверхности блока цилиндров и натяжного ролика и обезжириваем их.
Убеждаемся, что шкивы распределительного и коленчатого валов стоят в положении ВМТ такта сжатия на первом цилиндре.
Наносим резьбовой герметик на болт крепления ролика и рукой наживляем его, не затягиваем.
Начинаем надевать ремень ГРМ со стороны, противоположной натяжному ролику и водяному насосу, добиваемся, чтобы на отрезке от шкива коленчатого вала до распределительного ремень был «прямой» (шкивы при этом не смещаем). После этого полностью надеваем ремень.
С помощью ключа на 15 предварительно затягиваем болт крепления натяжного ролика.
С помощью специального ключа для регулировки натяжения ролика, удерживая болт его крепления ключом на 15, совмещаем в устройстве натяжения выступ и вырез (вращая его против часовой стрелки). Окончательно затягиваем болт крепления натяжного ролика, натяжение ремня при этом не должно измениться.
С помощью головки на 17 и трещетки прокручивем коленчатый вал на два оборота. Контролируем положение меток шкивов и натяжение ремня ГРМ.
Устанавливаем новый ремень ГРМ и его новый натяжной ролик.
Устанавливаем переднюю нижнюю защитную крышку механизма ГРМ.
С помощью шестигранника на 5 закрепляем крышку тремя винтами, предварительно удалив продукты износа с его внутренней поверхности.
Устанавливаем переднюю нижнюю защитную крышку механизма ГРМ.
Перекур.
Далее работаем со стороны арки правого переднего колеса.
Снимаем правую опору подвески двигателя и ремень привода вспомогательных агрегатов.
С помощью дополнительной опоры или домкрата делаем опору для двигателя автомобиля со стороны масляного картера, выравниваем кузов и двигатель автомобиля.
С помощью головки TORX E14 и трещотки выкручиваем два болта крепления опоры к кронштейну.
С помощью головки на 17 и трещотки откручиваем две гайки и один болт крепления опоры к кузову автомобиля и снимаем опору.
Через образовавшийся зазор снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.
Снимаем правую опору подвески двигателя и ремень привода вспомогательных агрегатов.
Устанавливаем шкив-демпфер коленчатого вала.
Совмещаем вырезы на дистанционной шайбе и шкив-демпфере с зубчтым шкивом коленчатого вала. Наносим резьбовой герметик и с помощью головки на 17 и трещотки преварительно затягиваем болт их крепления.
Окончательно затягиваем болт крепления шкив-демпфера с помощью головки на 17 и пневмоинструмента (или с помощью пощника «на тормозе автомобиля» и «большого рычага»)
Далее работаем со стороны моторного отсека.
Устанавливаем шкив-демпфер коленчатого вала.
Снимаем ролик ремня привода вспомогательных агрегатов.
С помощью шлицевой отвертки снимаем защитную крышку ролика.
С помощью ключа на 15 откручиваем болт крепления ролика, вращая его по частовой стрелке, и снимаем ролик и его защитный экран (шайбу со стороны кронштейна).
Из ролика извлекаем пластиковую втулку.
Снимаем ролик ремня привода вспомогательных агрегатов.
Устанавливаем новый ролик и новый ремень привода вспомогательных агрегатов.
Если новый ролик без втулки – уставливаем ее в него. Защитный экран очищаем от продуктов износа.
Наносим резьбовой герметик на болт крепления ролика и с помощью ключа на 15 закрепляем болтом ролик с уже установленной втулкой и защитным экраном (шайбой со стороны кронштейна). Болт закручиваем, вращая его против часовой стрелки.
Защитную крышку ролика защелкиваем.
Надеваем ремнеь на шкив генератора и шкив привода компрессора кондиционера.
Заводим ремень на шкив-демпфер коленчатого вала и с помощью специального устройства или помощника с монтажной лопаткой, вращая коленчатый вал с помощью головки на 17 и трещотки, окончательно надеваем его. Делаем несколько оборотов коленчатым валом, проверяем как «сел» ремень на все шкивы.
Устанавливаем новый ролик и новый ремень привода вспомогательных агрегатов.
Lada Granta и Kalina: проверка и замена ремня привода ГРМ 8-клапанного двигателя
Вывешиваем правое переднее колесо и включаем пятую передачу в коробке передач. Вращая колесо по часовой стрелке, проворачиваем коленчатый вал двигателя и осматриваем ремень привода ГРМ. При нормальном натяжении ремня…
Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При обнаружении дефектов на ремне или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. фото выше) ремень необходимо заменить. Также следует поменять ремень на новый при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня причину попадания масла на ремень нужно устранить) или при замене насоса охлаждающей жидкости.
Внимание! Выход из строя ремня привода ГРМ (обрыв и срезание зубьев) может привести к утыканию клапанов в поршни из-за рассогласования углов поворота коленчатого и распределительного валов и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя.
Замену ремня привода ГРМ в соответствии с регламентом технического обслуживания проводим через каждые 75 тыс. км пробега или в случае обнаружения на ремне дефектов.
Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала необходимо снять его.
Замена ремня ГРМ на автомобилях LADA с двигателем 8 клапанов
АВТОВАЗ комплектует современные автомобили Лада (Гранта, Калина, Приора, Веста и Ларгус) двигателями различной мощности, среди них есть, как 16 клапанные, так и 8 клапанные силовые агрегаты (например, моторы ВАЗ-11183, ВАЗ-11184, ВАЗ-11186, ВАЗ-11189, ВАЗ-21116). В статье покажем, как поменять ремень газораспределительного механизма на двигателе 8 клапанов.
Через сколько нужно менять ремень ГРМ
Чтобы исключить обрыв ремня ГРМ, завод-изготовитель рекомендует каждое ТО (каждые 15 тыс.км. пробега) выполнять проверку ремня. А замену производить через 75 тыс. км. пробега.
Снятие ремня ГРМ
Потребуется: снять ремень генератора, правое колесо и пластиковый щиток моторного отсека, приготовить ключ «на 10», «на 17», головку «на 19», отвертку.
Порядок действий:
- Снять пластиковый кожух двигателя.
- Снять защитную крышку привода ГРМ, вывернув три болта крепления.
- Схема ГРМ.
Установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки:
- Повернуть коленвал по часовой стрелке за болт, до совмещения метки на зубчатом шкиве с усиком на задней крышке ГРМ.
- Снять заглушку окна в верхней части картера сцепления и убедиться, что риска на расположена напротив прорези шкалы.
- Зафиксировать коленвал от проворачивания, вставив через окно отвертку между зубьями маховика.
- Вывернуть болт крепления шкива привода генератора, удерживая отвертку. Снимаем шкив привода генератора.
- Ослабить гайку натяжного ролика. Снять ремень ГРМ, повернув ролик так, чтобы ремень стал максимально ослаблен.
- Снять натяжной ролик, вывернув гайку его крепления.
Заметили, что жрет или сползает ремень ГРМ? Причина может быть в бракованном ремне, роликах, перетянута шпилька.
Как установить и натянуть ремень ГРМ
- Надеть ремень РГМ на шкив коленвала.
- Натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив помпы и заводим ее за натяжной ролик.
- Переднюю ветвь надеваем на шкив распредвала.
- Натянуть ремень ГРМ, поворачивая натяжной ролик против часовой стрелки, вставив отвертку (как на фото).
- Завернуть болт крепления шкива привода генератора и проворачиваем за болт коленвал на 2 оборота по часовой стрелке.
- Проверяем совпадение меток коленвала и распредвала. Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня.
Весь процесс замены ремня ГРМ 8 клапанного двигателя также показан на видео:
Замена ремня ГРМ без специального инструмента
Способ можно использовать, если нет необходимости менять ролики.
Порядок действий:
- Срезаем половину старого ремня ГРМ канцелярским ножом.
- Снимаем половину старого ремня ГРМ.
- Надеваем на шкивы коленвала новый ремень ГРМ.
- Разрезаем вторую половину старого ремня ГРМ и удаляем его.
- Новый ремень ГРМ натягиваем на шкивы коленвала до конца.
Где купить: комплекты ГРМ по низким ценам есть нашем интернет-магазине (категория ГРМ).
Замена ремня ГРМ на 8-ми клапанной Лада Гранта: двигатели 11183 и 11186
Все последние модели автомобилей с передним приводом, которые производит автозавод, находящийся в г. Тольятти, имеют зубчатый ремень в механизме газораспределения. Лада Гранта в полной мере относится к этим моделям.
Машину комплектуют несколькими модификациями двигателей, которые могут иметь 8 или 16 клапанов в головке блока цилиндров. Многие владельцы обслуживают и ремонтируют эту модель самостоятельно, поэтому им будет полезно узнать о том, как меняют ремень ГРМ на Ладе Гранта с 8 клапанами.
О двигателях
Моторы Лада Гранта имеющие 8 клапанов в головке блока цилиндров имеют индекс 11183 и 11186. Первый из них начали выпускать в 2004 году, второй позже, а именно в 2011 году. Мощность «83» агрегата составляет 82 лошадки, при 87 л.с для «86» модификации. Мотор 11186 представляет собой усовершенствованный движок «83» модели. В нём используют облегчённую шатунно-поршневую группу. Удалось достичь снижение массы поршневой группы почти на 30%. Головка блока цилиндров подвергается специфической термообработке, что повышает её прочность и износостойкость.
А также получила некоторые изменения система охлаждения силового агрегата. Юбки облегчённых поршней покрывают графитовой смазкой, это позволяет избежать появления задиров на цилиндрах непрогретого мотора. Степень сжатия «86» мотора стала 10,5 против 9,6 у «83» модификации. Прокладка ГБЦ нового мотора теперь тоньше, она равна 0,43 мм против 1,2 на старой модели. Диаметр впускных клапанов увеличили, что улучшило наполняемость цилиндров топливовоздушной смесью.
Загибает ли клапана
Такая проблема, к сожалению, присутствует для Лада Гранта. Она появилась с момента начала производства первых автомобилей с приводом на передние колёса ВАЗ 2108. В дальнейшем был увеличен рабочий объём силового агрегата этой модели, он стал равным 1,5 литра. Индекс двигателя стал 21083, в котором поршня имеют выемку в головке. Это позволило исключить встречу поршней с клапанами при обрыве зубчатого ремня в приводе ГРМ или неправильной его установке. За основу движка для Гранты был взят именно этот силовой агрегат, поэтому загибов клапанов не происходило.
Модернизация этого мотора до модели 11186 предусматривает установку облегчённых деталей шатунно-поршневой группы. Поршня стали короче по высоте, что не позволяет сделать углубления в головке для исключения встречи с клапаном. Поэтому обрыв зубчатого ремня всегда сопровождается повреждением клапанов на 8 клапанной Гранте, иногда шатунов, поршней. Эта проблема сопровождает все последующие модификации моторов для Лада Гранта.
Процедура замены
Многие владельцы этого автомобиля предпочитают проводить эту операцию в специализированных мастерских, но некоторые выполняют её своими руками. Ничего сверхсложного в этой процедуре нет, нет надобности приобретать специальное оборудование или приспособления. Заменить зубчатый ремень можно в гараже самостоятельно. Потребуется приготовить набор гаечных ключей, монтажная лопатка, домкрат, подставку под кузов, противооткатные колодки, перчатки, ветошь. В качестве ключа для регулировки натяжного ролика подходят круглогубцы с загнутыми концами.
Замена ремня ГРМ на Лада Гранте выполняется в примерно такой последовательности:
- Автомобиль устанавливают над смотровой ямой или на ровной поверхности, затягивают трос ручного тормоза, под задние колёса устанавливают противооткатные колодки.
- Открывают капот моторного отсека, отсоединяют клеммы от аккумуляторной батареи.
- Работе будет мешать ремень привода генераторной установки, поэтому его снимают.
- Теперь «5» номером шестигранника выворачивают четыре винта, которые крепят передний защитный кожух привода газораспределительного механизма.
- Чтобы случайно не повредить датчик положения коленчатого вала, его следует снять с головки блока цилиндров и отложить в сторону. Нельзя допускать попадания металлических опилок на датчик, они могут в дальнейшем исказить его показания.
- Далее необходимо установит поршень первого цилиндра в положение верхней мёртвой точки.
- Снятию зубчатого ремня мешает шкив привода генератора на коленчатом валу, который следует демонтировать. Для этого срывают колёсные болты правого переднего колеса, приподнимают кузов автомобильным домкратом.
- Под кузов устанавливают подставку, колесо снимают, защитный щиток на брызговике.
- Чтобы снять шкив коленчатого вала нужен помощник. Попросите его включить пятую передачу и сильно надавить педаль тормоза. Некоторые специалисты вставляют мощную отвёртку в люк на кожухе коробки передач между зубьев маховика.
- Приложив некоторое усилие к головке «17» отворачивают болт, снимают шкив с коленвала.
- Снова потребуется пятый номер шестигранника, которым нужно вывернуть три винта нижнего защитного кожуха механизма ГРМ, после этого можно снять защиту.
- Теперь необходимо отпустить болт фиксации натяжного ролика, лучше всего для этого подходит накидной ключ на «15». После этого ролик провернётся, ослабит натяжение приводного ремня, который легко снимается с зубчатых шестерён и достаётся из моторного отсека.
Важно! После этого нельзя проворачивать коленчатый вал двигателя, чтобы не произошла встреча поршней с клапанами.
Обычно замена ремня производится совместно с натяжным роликом и насосом охлаждающей жидкости, поэтому их необходимо демонтировать с блока цилиндров. Под роликом имеется регулировочная шайба, которую устанавливают обратно при сборке. При снятии помпы сливают некоторое количество антифриза в заранее подготовленную ёмкость. Установку нового ремня газораспределительного механизма проводят в обратном порядке. Обращаем внимание, что нужно проверить положение всех установочных меток на коленвале и распредвале, блоке цилиндров и, защитном кожухе ГРМ.
Установка меток
Это важная процедура при замене ремня газораспределительного механизма, поэтому отнестись к ней необходимо со всей серьёзностью. На этом моторе имеется четыре установочные метки в приводе ГРМ. Две на шестернях коленвала и распредвала, одна на блоке цилиндров в районе коленвала, последняя находится на металлическом защитном кожухе. Ещё две метки находятся на маховике и кожухе коробки передач. Их хорошо будет видно при снятой резиновой заглушке. Именно метки маховика и кожуха коробки укажут на положение поршня первого цилиндра в верхней мёртвой точке.
Проворачивают коленчатый вал ключом на «19» по часовой стрелке до того, как совпадут все метки механизма. Метка шкива распредвала в виде конусного углубления или прилива будет находиться в горизонтальном положении и совпадать с выступом на защитном кожухе. Метка на шкиве коленвала будет смотреть строго вертикально и совпадать с меткой на блоке цилиндров.
Натяжение
Установленный новый зубчатый ремень необходимо натянуть до требуемых параметров. Перед этим обязательно ещё раз проверяют положение установочных меток, если с ними всё в порядке, можно произвести натяжение привода. Для этого необходимо провернуть против часовой стрелки натяжной ролик до совпадения на нём меток. Одна метка в виде выреза имеется на наружной обойме, вторая на внутренней в виде выступа. Провернуть натяжной ролик можно специальным ключом, круглогубцами.
Некоторые мастера вставляют в отверстия на подвижной части ролика подходящие по диаметру свёрла. Между ними отвёртку в качестве рычага и проворачивают обойму до совпадения меток. После этого можно затянуть винт крепления натяжного ролика. После того как все работы произведены, необходимо вручную провернуть на несколько оборотов коленвал, убеждаясь в том, что метки не сдвинулись. После этого можно установить защитную крышку.
Через сколько произвести замену
Заводская инструкция по эксплуатации автомобиля рекомендует проводить замену зубчатого ремня при пробеге 75 тыс. км. Эта норма выполняется владельцами далеко не всегда, этому есть веские причины. Сколько ходит привод до замены зависит от многих факторов. Это качество используемых деталей, условий эксплуатации транспортного средства, технического состояния двигателя. При проведении каждого ТО следует проверять натяжения и состояние привода ГРМ. При появлении трещин, отслоений, других повреждений ремень меняют.
При большом пробеге машины происходит естественный износ шкивов коленчатого и распределительного вала, это значительно сокращает срок службы всего привода ГРМ. А также привод боится попадания моторного масла в зону работы ремня. Оно размягчает его структуру, зубья легко срезаются. Если автомобиль длительное время стоял без движения, также лучше заменить привод из-за его старения. Большинство владельцев, специалисты рекомендуют менять ремень при пробеге 50 тыс. км.
Какой комплект приобрести
Кроме зубчатого ремня приобретают натяжной ролик, насос охлаждающей жидкости. Основным поставщиком резинотехнических изделий является завод РТИ в г. Балаково. Хорошо зарекомендовали себя изделия от компаний GATES, BOSCH, DAYCO, CONTITECH. Если будет заменена помпа в системе охлаждения двигателя, понадобиться антифриз на доливку.