Как играет активный сабвуфер в машине

Бас за копейки. Тест бюджетного активного сабвуфера Magnum Active 10

По правде говоря, я не планировал делать этот отчёт. Просто пока сабвуферное звено в моей машине на переделке, а ездить совсем без саба скучновато, по случаю взял во временное пользование активный саб – минимум подключений, усилитель уже встроен, при необходимости можно снять буквально за пару минут. Модель сверхбюджетная, но для своей цены басит неплохо, так что заодно отнёс к себе в лабораторию и изучил детальнее.

КОНСТРУКЦИЯ

Как понятно из названия, Magnum Active 10 сделан на 10-дюймовом динамике. Объём корпуса – порядка 30 литров, ширина – 51 см, высота – 31,5 см, а глубина в основании – 35 см. Цена не кусается – 6100 рублей.

В таком бюджете обошлось без дизайнерских изысков и экзотических материалов, в целом конструкция простая – корпус из ДСП и отделка тёмно-серым карпетом. Правда, лицевую сторону слегка освежает шильдик. Причём не пластиковый какой-нибудь, а металлический. Мелочь, но приятно.

Щелевой порт выведен на боковую стенку. Это позволило сделать раскрой элементов корпуса максимально экономным, что тоже сказалось на цене. Сечение – 18 см на 3,5 см, площадь примерно как у круглой трубы диаметром 9 см. Вполне нормально. Края, правда, без скруглений, но на обычной громкости струйных шумов не возникает.

Усилитель встроен в противоположную от порта стенку. Сама стенка слегка утоплена в корпус, так что радиатор охлаждения добавляет к ширине саба не больше 5 мм.

В регулировках есть весь необходимый минимум – уровень, настройка фильтра нижних частот (подробнее о нём расскажу чуть ниже) и переключатель полярности сигнала. Последний позволяет точнее настроить стыковку сабвуфера с акустическими системами. Просто в качестве совета – обязательно пробуйте оба варианта и выбирайте тот, при котором бас звучит не сам по себе, а как неотъемлемая часть музыки.

При установке желательно учесть несколько моментов. Первый – отсутствие высокоуровневых входов. Если саб выбирается для штатной системы, придётся докупить преобразователь высокоуровневого сигнала в линейный. Тут заморачиваться нет нужды, можно выбрать простой и недорогой. Второй – желательно использовать угловые разъёмы RCA, иначе кабели будут торчать, и их можно случайно повредить. Третий момент – это открытые клеммы питания. Не поленитесь аккуратно оконечить провода хотя бы нормальными вилочками, а ещё лучше – кольцевыми клеммами, чтобы уж точно быть спокойным за безопасность.

В модели Active 10 используется динамик Magnum SMW 104 из серии Smart. Насколько знаю, сейчас эта серия идёт только в активных корпусных сабах (есть ещё модель на 12-дюймовом динамике Magnum Active 12).

Диффузор – из плотной непрессованной целлюлозы. Магнитная система средних размеров, немного крупнее, чем часто можно видеть в этом бюджете. Охлаждение – через осевой канал и дополнительные окна под центрирующей шайбой.

Для начала снял параметры отдельно самого динамика. Оказалась вполне нормальная бюджетная «десяточка», которая могла бы неплохо играть в очень компактном ЗЯ. Правда, у такого сабвуфера и отдача была бы ниже, так что выбор фазоинверторного оформления в данном случае выглядит логичнее.

Измеренные параметры НЧ-динамика Magnum SMW 104:
Fs (собственная резонансная частота) – 38 Гц
Vas (эквивалентный объем) – 17,2 л
Qms (механическая добротность) – 7,38
Qes (электрическая добротность) – 0,60
Qts (полная добротность) – 0,56
Mms (эффективная масса подвижной системы) – 134 г
BL (коэффициент электромеханической связи) – 13,02 Тл м
Re (сопротивление звуковой катушки постоянному току) – 3,4 Ом
dBspl (опорная чувствительность, 1м, 1Вт) – 84,3 дБ

Возвращаю динамик в корпус, снимаю импеданс в оформлении. Порт настроен, как и полагается, недалеко от резонанса самого динамика, так что одиночный пик сменяется провалом, а сам импеданс принимает двугорбый вид.

Теперь интересно посмотреть, как всё это дело работает. Пока решил не подключать встроенный усилитель и оценить работу оформления. Красная кривая – излучение динамика, синяя – излучение порта.

Всё работает в точности так, как и должно работать фазоинверторное оформление – на частоте настройки порта у динамика получается провал отдачи, зато у порта на этой частоте пик.

Теперь то же самое, но со встроенным усилителем (регулятор LPF пока выкрутил в максимум). В усилителе явно есть фильтр-сабсоник, который ограничивает сигнал на самых нижних частотах, предотвращая раннюю перегрузку сабвуфера. Полезная штука, особенно для фазоинверторного оформления, зачтём в плюсы.

Как и следовало ожидать, при максимальной настройке ФНЧ (ну или LPF, если хотите) сабвуфер пытается играть в мидбасовом диапазоне, где он совсем не нужен. Поэтому следующее измерение сделал при настройке фильтра на минимум:

Уже лучше, хотя и на грани допустимого. Вывод, подтверждённый практикой – в реальной жизни регулятор лучше ставить в минимальное положение или близко к нему.

ПРОБА В ДЕЛЕ

Поскольку поначалу сабвуфер был новым и неразмятым, первое ощущение – бас дико жёсткий, гулкий и дудит на одной ноте. Но размявшись он начал приходить в норму, гулкость начала уходить, и появилась возможность сделать выводы.

Опорная чувствительность у динамика не очень высокая, но фазоинверторное оформление «подтянуло» отдачу, и для нормального применения запас громкости получился более чем достаточным. На сложной музыке я этот саб не гонял, да он для неё и не предназначен. Его музыка – это ритмичная электроника и несложные популярные жанры.

Были опасения, что острые углы на концах порта будут давать струйные призвуки, но они не оправдались – сечение порта достаточное, скорость воздуха небольшая. Правда, если посмотреть на графики чуть выше, то можно заметить, что порт работает в узком частотном диапазоне. В результате в звучании даже после разминки оставалась некоторая гулкость.

Решил над этим поработать – вставил в порт немного распушённого синтепона. Это задемпфировало движение воздуха внутри порта, на слух отдача не снизилась, но порт начал работать в более широкой полосе, и на слух бас стал немного «мягче». Главное, не переборщить с плотностью синтепона, задача ведь не затыкать порт совсем. Как вариант, можно сделать вставку из не слишком плотного поролона (так в домашней акустике часто делают). Если понравится, можно потом закрепить её парой капель термоклея, чтобы не вылетела из порта.

КОРОТКО ПО ДЕЛУ

Недорого и сердито. Для изощрённого аудиофильства столь малым бюджетом не обойтись, но если есть задача просто добавить басовой основательности с минимальными затратами, и слушать предстоит в основном популярную музыку и бодрую электронику, то Magnum – хороший выбор. Отдача достаточная, и при нормальной настройке можно получить уверенный бас без характерного для недорогих сабов «отслаивания» от музыки.

Из конкретных рекомендаций только одна – сразу ставьте регулятор ФНЧ в минимум (ну или хотя бы не задирайте слишком высоко), иначе саб лезет играть в мидбасовый диапазон, и бас становится жёстким и гулким. Ещё лучше, если головное устройство имеет отдельные выходы на сабвуферный усилитель с собственным фильтром нижних частот. Это не острая необходимость, но настроить будет легче.

И не поленитесь поэкспериментировать с креплением – стенки корпуса охотно передают вибрации на кузовные панели, а для хорошего баса играть должен только динамик, а не кузов.

Плюсы:
Чрезвычайно доступная цена
Простота установки и подключения
Неплохая отдача, отсутствие призвуков порта
Фильтр сабсоник во встроенном усилителе
Возможность оперативного переключения полярности сигнала

Минусы:
Встроенный усилитель имеет только линейные входы
Тяготеет в основном к популярной и электронной музыке

Активный саб: есть ли смысл

Всем доброго вечера! 🙂
Хочу немного «озвучить» свой ВАЗ 14-ку.
Что имеем: магнитола Pioner DEH-2910 MP, впереди какие-то 13 см пионеры, из простых. Сразу оговорюсь, что ранее на этой магнитоле и в этой машине уже стояла музыка, как звучало меня устраивало. Но уверен, что компоненты стояли весьма посредственные. В силу некоторых обстоятельств, теперь багажник моей машины освобожден под новую систему.
Прежняя музыка досталась вместе с машиной, поэтому, что и как там было сделано точно не знаю, но думаю, что не совсем по «фэн-шую». Теперь же хочу сделать все для себя. Начну с проклейки багажника. Как и чем клеить еще не знаю, но с этим разберусь. Интересуют вопросы по музыке:

— есть ли достойный решения среди «активных сабов»? Бюджет 10 т.р. Б\у не б/у значения не имеет.
Нашел тему 2008 года:
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=39&i=346635.
Из нее ясно, что это того не стоит. Но, возможно, за 4 года что-нибудь изменилось?

— имеет ли смысл ставить колонки назад, или лучше поставить достойный фронт? Вообще-то, планировал изначально задние блины в аккустическую полку через усел. Но если будет активный саб, то усела не будет

— активному сабу нужен кондер или нет? Логично, если производитель его уже встроил в короб и просадок не будет.

Ну и по бюджету, планирую потратить на музыку+проклейка багажника 30 т.р. Можно ли в эту сумму уложиться с учетом, что клеить буду сам. Ну если понравится клеить 😀 , то можно и целиком обклеиться, но это уже отдельная история и фин. средства.

Какой сабвуфер выбрать активный или пассивный? Основные отличия пассивных и активных сабов

Базовая акустическая система магнитолы часто не устраивает владельца машины звучанием, присутствующими помехами, нечеткостью воспроизводимых частот. Ценители музыки непременно хотят оснастить авто сабвуфером – устройством, позволяющим услышать полный спектр басов в любой композиции. Найти и приобрести нужное устройство сегодня, не составляет ни малейшего труда, благо вариантов много. Поэтому важно знать, чем отличается активный сабвуфер от пассивного, учитывая не только его стоимость, но и особенности звучания и эксплуатации.

Активный и пассивный сабвуфер, в чем разница?

Конструкция любого сабвуфера представляет собой один или несколько низкочастотных динамиков помещенных в единый корпус. Отличие активного сабвуфера от пассивного заключается в следующем:

1. Пассивный вариант – это собственно набор динамиков в корпусе. Чтобы низкочастотные звуки воспроизводились с требуемой четкостью, необходимо дополнительное оборудование – усилитель и фильтр, избавляющий звучание от помех и выделяющий именно басы;
2. Активный. Конструкция уже предусматривает встроенный усилитель и фильтр в корпус сабвуфера.

Сказать о том, какой сабвуфер лучше – активный или пассивный, однозначно нельзя. Сначала требуется рассмотреть все преимущества и недостатки каждой системы.

Плюсы и минусы активного и пассивного сабвуфера

Оценивать что лучше активный или пассивный сабвуфер, следует по насущным критериям. Это:

• Качество звучания. Казалось бы, у активного варианта все преимущества – встроенный усилитель и фильтр должны самостоятельно «раскладывать» частоты и на выходе выдавать готовый качественно звучащий продукт. Однако, любители автомузыки, на практике столкнувшиеся с проблемой, в один голос утверждают, что чистый звук будет зависеть от настройки системы;
• Габариты. Как понять, активный или пассивный сабвуфер, приобретать в ту или иную модель автомобиля? Действительно, вопрос насущный, так как пространство багажника (традиционное место установки сабвуфера) или салона часто ограничено. Стоит помнить, что пассивная конструкция требует наличия дополнительного оборудования, соответственно их чаще располагают в автомобили с большими салонами и багажниками, например кроссоверы. Если автомобиль не может похвастаться вместительностью, то сабвуфер помещается в салоне сзади или в подлокотники. В последнем случае предпочтение отдают активным вариантам;
• Цена. На активный сабвуфер она выше из-за дорогостоящей электроники, отвечающей за работу совокупной системы – динамики, усилитель, фильтр. Ну и, конечно, компактность также в приоритете. Пассивный сабвуфер сам по себе стоит меньше, однако требует приобретения усилителя, фильтров частот и т.п. С другой стороны, это компенсируется качеством звука;
• Возможность самостоятельного подключения. В установке сабвуфера любого типа нет ничего сложного, если подойти к работе ответственно. С пассивным вариантом придется потратить несколько больше времени. В комплектации с прибором всегда идет подробная схема и инструкция по подключению сабвуфера к усилителю. Важно соблюдать меры безопасности – использовать качественные комплектующие, обесточить авто перед работой и т.д.;
• Возможность настройки. Истинные меломаны предпочитают вручную укомплектовывать акустическую систему приборами, по их мнению, дающими лучшее качество звучания. Поэтому они, намного чаще выбирают пассивные сабвуферы. Разумеется, если вы не хотите тратить свое время, то активный сабвуфер, будет более подходящим вариантом.

Итак, активный или пассивный сабвуфер? Какой выбрать? Ответ – все индивидуально. В первую очередь при выборе необходимо точно определить свои ожидания от модернизации аудиосистемы, а также финансовые возможности и особенности вашего автомобиля. Исходя из этого, можно будет подобрать подходящий вариант. Главное понимать одно — и активный и пассивный сабвуфер не могут быть качественными, при низкой стоимости. Поэтому нужно или покупать самый дорогой вариант, либо идти на разумный компромисс.

Разумеется, перед покупкой имеет смысл ознакомиться с наиболее популярными моделями. Это можно сделать благодаря нашему рейтингу активных и пассивных сабвуферов.

Ручная настройка активного или пассивного сабвуфера

Заводские параметры активных и пассивных сабвуферов не всегда позволяют получить качественный звук. Чтобы добиться идеального звучания, пользователь может попытаться самостоятельно настроить прибор. Например:

• Настройка по частотам. Она производится с учетом основных характеристик прибора. Они прописаны в руководстве пользователя. Естественно, подборка лучшего звучания происходит на слух;
• Регулировка кроссовера. Этот прибор устанавливает необходимую частоту для каждого динамика, отчего звучание системы получается ровным и гармоничным. Стандартный параметр настройки кроссовера – средняя частота в 80 Гц. Если звук гулкий, значение понижается. Для ясности звука, соответственно увеличивается;
• Настройка переключателя фазы. Этот прибор предназначен для компенсации разницы между остальными сателлитами системы. Настраивать его рекомендуют при помощи воспроизведения записей с мужскими голосами – басом, тенором и альтом. То есть с разными диапазонными звучаниями;
• Устранение акустических искажений. Они могут быть и у хороших моделей активных или пассивных сабвуферов. Что может стать причиной искажений? Например, причиной появления акустического гула часто является дисперсия кабеля. Устранить эту проблему поможет настройка громкости. Но чаще всего, причиной является низкое качество провода. В таком случае лучше всего будет поменять кабели подключения на провода RCA с функцией экранирования.

Если знаний о сабвуфере недостаточно, а получить качественное звучание магнитолы хочется, лучший выход – обратиться в соответствующий автосалон или мастерскую. Профессионалы используют для настройки специальную аппаратуру, позволяющую добиться оптимального качества для конкретной модели саба.

Можно ли из активного сабвуфера сделать пассивный?

Домашние умельцы часто применяют собственные знания на практике. Для них улучшение звучания акустической системы автомобиля часто является не просто задачей, которую нужно выполнить, а своего рода вызовом и интересным приключением. Тем более что если четко понимать конструкцию активного и пассивного сабвуфера, то данная подобная переделка не является чем-то сложным. Для этого, потребуется:

1. Корпус активного сабвуфера. Можно использовать старую, вышедшую и строя систему.
2. Усилитель с характеристиками нижних и верхних частот 50 и 50–250 Гц соответственно. Мощность – 4 Ом. Усиление басов до 12 дБ.
3. Провода – силовые, тюльпаны.
4. Клей Момент, герметик.
5. Нож, отвертки, долото и киянка.

Цель работы: сделать из активного сабвуфера, который не радует своим звучанием, или просто не работает, пассивную модель с более качественным звучанием.

Этапы работы по переделке активного сабвуфера в пассивный

Часто перед владельцами авто возникает задача по созданию сабвуфера для автомобиля своими руками. Нередко для этого выбирается самый простой вариант — переделка активного саба в пассивный. Так как штатный усилитель активного сабвуфера не устраивает, или просто не работает, его использование нецелесообразно. Лучше использовать 2 из четырех каналов для мостового соединения с сабом, отчего мощность звука увеличится, а качество улучшится. Приступаем:

1. Аккуратно разбираем сабвуфер. Важно не повредить деревянный короб. Для этого пользуются долотом и киянкой для вскрытия задней крышки. После обнажения пространства, можно увидеть, что представляет собой сабвуфер внутри – короб с многочисленными перегородками;
2. Деревянные перегородки нужно выбить. Пространство короба должно остаться полностью пустым;
3. Теперь по размеру стенки бывшего активного сабвуфера выпиливается крышка. Материал – толстая фанера. Предварительно в задней крышке выпиливается отверстие для вывода провода подключения динамика;
4. Укреплять стенку следует на саморезы и клей Момент. Стыки тщательно промазываются для лучшей адгезии и исключения попадания внутрь мусора и воздуха;
5. В круглое отверстие вставляется динамик. Провод предварительно выводится сквозь заднюю стенку через отверстие, которое затем тщательно герметизируется. Контакты укрепляются на соответствующем держателе, приклеенном или прикрученном на саморезы, на заднюю крышку будущего пассивного сабвуфера;
6. Теперь подключение. Тюльпаны вставляются в соответствующие гнезда автомагнитолы. Концы соединяются мостовым соединением с сабвуфером. Важно соблюдать полярность.

Итак, можно ли сделать из активного сабвуфера пассивный? Можно! Разумеется, его звучание будет зависеть и от других компонентов системы (усилителя, кроссовера), а при прямом сравнении качество звука может уступать фирменным системам. Тем не менее, такой вариант будет стоить заметно дешевле приобретения нового саба, да и возможность продемонстрировать наличие прямых рук тоже не стоит недооценивать.

Как выбрать автомобильный сабвуфер

На рынке представлено множество сабвуферов различной мощности, размера и качества звучания. Выбрать подходящий низкочастотный динамик для своего автомобиля порой становится сложно. В этой статье ключевые аспекты выбора сабвуфера для автомобиля.

Автомобильные сабвуферы делятся на два типа: активные и пассивные.

Активный сабвуфер представляет из себя корпус с вкрученным в него низкочастотным динамиком и встроенным усилителем мощности. В комплекте зачастую имеется все необходимое для подключения, и не нужно обладать специальными знаниями, чтобы подключить и настроить такую систему. Такой вариант отлично подойдет, чтобы дополнить штатную аудиосистему с отсутствующим басовым звеном. Но и, как правило, высококачественного звучания от такой системы ожидать не стоит.

Особенности активного сабвуфера:

• Встроенный усилитель;
• В комплекте провода для подключения;
• Простота установки;
• Не требуются специальные знания.

Пассивный сабвуфер требует подключения к внешнему усилителю, в комплекте поставки только низкочастотный динамик в готовом коробе либо без него. Усилитель мощности и провода для подключения необходимо подбирать самостоятельно. Это дает возможность собрать систему любой мощности и качества, не ограничиваясь готовыми предложениями от производителей активных сабвуферов.

Особенности пассивного сабвуфера:

• Необходимость во внешнем усилителе;
• Самостоятельный подбор компонентов;
• Возможность собрать качественную и громкую систему;
• Широкая вариативность конфигураций.

В целом, выбор между активным и пассивным сабвуфером зависит от ваших потребностей и предпочтений. Если вы ищете более простое решение, то активный сабвуфер может быть лучшим выбором. Если вы желаете получить больше гибкости в настройке звука и готовы потратить дополнительное время и деньги на установку, то пассивный сабвуфер будет предпочтительнее.

Мощность и импеданс

Эти параметры стоит объединить, так как они имеют непосредственное влияние друг на друга.

Номинальная мощность, также известная как RMS, это средняя мощность, при которой динамик может нормально работать в течение продолжительного периода времени без повреждения или перегрева. Чем выше значение, тем больше звукового давления он производит. Например, при мощности свыше 500 Вт возможен флекс лобового стекла и боковых зеркал, дребезг крышки багажника.

Максимальная мощность — это пиковый уровень мощности, которую может переварить динамик в короткий период времени, обычно в течение нескольких секунд. Но эта характеристика часто не соответствует фактическим значениям. Профессионалы в автозвуке практически никогда не обращают внимание на этот параметр.

Некоторые производители используют значение максимальной мощности в качестве маркетингового трюка, обозначая ее большим шрифтом на упаковке. Однако при выборе динамика необходимо обращать внимание на номинальную мощность, поскольку именно она является показателем реальной мощности динамика.

Импеданс сабвуфера — это сопротивление, которое сабвуфер представляет для усилителя звука. Импеданс сабвуфера измеряется в омах (Ω).

Сабвуферы могут иметь различные значения сопротивления звуковой катушки, самые распространенные 2 и 4 Ом. Звуковых катушек на динамике может быть две, тогда они подключаются последовательно, параллельно, либо независимо.

При последовательном подключении сопротивление динамика увеличится в два раза. При параллельном подключении, наоборот, уменьшится в два раза. При независимом подключении катушек, для корректной работы, на каждую обмотку необходимо подать одинаковый сигнал, сопротивление останется прежним.

Чем ниже сопротивление звуковой катушки сабвуфера, тем меньше она сопротивляется входящей мощности. Соответственно, в сабвуфер вливается больше мощности, при этом усилителем потребляется больше энергии. При превышении мощности возможно искажение звука — клиппинг, что при длительном воздействии может повредить оборудование.

Клиппинг (клипп) —искажение формы волны, которое происходит при перегрузке усилителя и при превышении выходным напряжением усилителя предела напряжения питания. Выражается в появлении «шипения» и «треска» в динамике.

Например, если усилитель имеет выходную мощность в 500 Вт при 4 Ом, а обмотка сабвуфера имеет сопротивление 2 Ом, то усилитель будет выдавать большую мощность на динамик, примерно 800-1000 Вт.

Усилитель звука имеет ограничения по импедансу, которые он может обрабатывать. Поэтому важно выбрать сабвуфер с импедансом, который совместим с вашим усилителем. Если импеданс сабвуфера слишком низкий для усилителя, это может привести к перегрузке и повреждению усилителя, а если слишком высокий, приведет к недостаточной мощности и ухудшению звука.

Мощность усилителя должна соответствовать номинальной мощности динамика при одинаковом импедансе, а лучше, чтобы немного превышала ее. К примеру, сабвуферному динамику с заявленной номинальной мощностью 500 Вт с одной звуковой катушкой в 4 Ом для правильной работы необходим усилитель, который выдает от 500 Вт на канал при сопротивлении в 4 Ом.

Частота

Частота сабвуфера — это частотный диапазон, в котором сабвуфер может воспроизводить звуковые частоты. Указывается в герцах (Гц) и определяется нижней и верхней границами. Обычно частотный диапазон низкочастотного динамика от 20 Гц до 200 Гц. Чем ниже частота динамика, тем больше его ход, мощнее и глубже бас. Выше частота — меньше ход динамика, бас отыгрывается быстрее, по характеру звучания ближе к панчу. Выбор частоты сабвуфера зависит от предпочтений в звучании и целей использования.

Чем ниже частота сабвуфера, тем больше ход его подвижной части, глубже и мягче бас. Чем выше настройка — тем жестче бас, ход динамика, соответственно, меньше. Чем больше ход динамика — тем лучше он охлаждается.

25-29 Гц — низкая настройка. Для любителей флекса кузова и ветра в салоне. Бас с такой настройкой мягкий и глубокий, не давит на уши. При такой настройке динамик не будет отыгрывать клубную музыку, электро, рок и поп, так как в этих жанрах бас воспроизводится на более высокой частоте. Не каждый сабвуфер может воспроизвести такие низкие частоты.

30-35 Гц — повседневная настройка. В отличие от низкой настройки, бас сильнее давит на слух, флекс кузова также присутствует, хотя чуть в меньшей степени. Подходит для таких жанров, как рэп и дабстеп.

36-44 Гц — музыкальная настройка. Является универсальной для всех жанров музыки. Бас более выраженный, быстрый, но жесткий. Флекс кузова, соответственно, минимальный.

Частоту выше не рекомендуется использовать для повседневного прослушивания сабвуфера.

Чувствительность

Чувствительность сабвуфера отражает величину звукового давления, производимого сабвуфером при заданной мощности. Измеряется в децибелах (dB).

Чем выше чувствительность сабвуфера, тем меньше мощности потребуется от усилителя, чтобы достичь заданной громкости звука. Например, сабвуфер с чувствительностью 86 дБ будет требовать большей мощности, чем сабвуфер с чувствительностью 94 дБ, чтобы достичь одинаковой громкости звука.

Обычно чувствительность сабвуферов находится в диапазоне от 80 до 100 дБ, и чем выше значение чувствительности, тем лучше. Однако чувствительность не является единственным фактором при выборе сабвуфера и усилителя, так как важным фактором также является мощность сабвуфера и соотношение сопротивления.

Материал диффузора

Диффузор сабвуфера — это подвижная мембрана, излучающая звук. Существует несколько типов диффузора, в зависимости от материала:

Бумажный диффузор — наиболее распространенный тип. Материал легкий, недорогой, обеспечивает высокую чувствительность динамика. Однако обладает невысокой прочностью и мягкостью, боится влаги. Может деформироваться при высокой мощности.

Целлюлозный диффузор — традиционный материал для изготовления диффузоров, который широко используется в акустических системах всех уровней. В отличие от бумажного, содержит в составе дополнительные смолы и компоненты. Обладает хорошей жесткостью, надежностью и долговечностью. Однако, по сравнению с более новыми материалами типа полипропилена, целлюлозные диффузоры могут быть менее прочными и более подвержены деформации при высоких уровнях мощности.

Полипропиленовый диффузор — более современный и прочный материал, нежели бумага и целлюлоза. Обладает лучшими звуковыми характеристиками и более устойчив к деформации при высокой мощности и влаге.

Карбоновый диффузор — современный композитный материал, представляющий собой полотно из тонких, плотно переплетенных между собой углеродных нитей. Прочен, легок, устойчив к повреждениям и воздействию влаги. Сабвуферы с подобными диффузорами выдают всегда мощный и плотный бас. Из недостатков: динамики с подобным диффузором имеют неровную амплитудно-частотную характеристику и слабый показатель внутреннего демпфирования, что может снижать качество воспроизведения музыки.

Типоразмер и количество динамиков

Диаметр динамика сабвуфера — это один из ключевых параметров, который следует учитывать при выборе сабвуфера. Он указывается в дюймах и определяет размер мембраны динамика.

Наиболее распространенные размеры сабвуфера варьируются от 8 до 18 дюймов. Маленькие динамики (8–10 дюймов) обычно используются в компактных системах и среди любителей музыки, которым не нужна очень громкая или мощная акустика. Средние динамики (12 дюймов) могут обеспечивать более глубокий бас и более мощное звучание. Большие динамики (15 и дюймов и выше) могут производить очень громкий и мощный звук, но занимают больше места и требуют более мощный усилитель.

Размер динамика сабвуфера напрямую влияет и на то, насколько низкие частоты сможет произвести сабвуфер. Общее правило — чем больше размер динамика, тем ниже частоты он сможет воспроизводить. Однако это не единственный фактор, который определяет качество звучания сабвуфера. Например, качество материала мембраны, конструкция корпуса и катушки громкоговорителя также важны.

При выборе размера динамика для автомобильного сабвуфера следует учитывать размеры салона автомобиля и особенности его конструкции, такие как наличие отдельного багажного отсека или ограниченный объем свободного места в салоне.

Обычно чем больше динамик, тем большего объема необходим короб под него.

Существуют активные сабвуферы с двумя динамиками в одном корпусе. Они могут обеспечить более глубокий и мощный бас и больше звукового давления, чем одиночный сабвуфер, что особенно хорошо слышно на большой громкости. Но и места такой корпус, как правило, занимает больше.

Тип корпуса

Корпус сабвуфера — это важный элемент, который значительно влияет на качество воспроизводимого звука. Существует несколько типов корпусов для сабвуфера, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Закрытый ящик — самый простой тип корпуса сабвуфера: герметичный ящик, в котором находится сабвуфер. Закрытый корпус обычно производит точный и четкий звук, но требует больше мощности от усилителя, чтобы достичь максимальной громкости звука.

Фазоинверторный корпус является одним из наиболее распространенных типов корпусов сабвуфера. Он отличается от закрытого корпуса тем, что имеет отверстие (фазоинвертор или порт) на корпусе, которое дополнительно усиливает басовые частоты. Порт представляет собой отверстие в корпусе, которое позволяет свободно проходить воздуху внутри корпуса, что приводит к увеличению давления и мощности звука. Это позволяет сабвуферу производить более низкие частоты, чем в закрытом корпусе, и создавать более глубокий и мощный бас. Иногда порт может создавать нежелательные резонансы или шумы.

Band-pass — это тип корпуса сабвуфера, который использует комбинацию закрытого и фазоинверторного корпусов. Он позволяет добиться высокой эффективности и точного звука в узком диапазоне частот. Конструкция BP-корпуса включает в себя два отделения: одно перед сабвуфером, а другое — за ним. В отделении перед сабвуфером располагается фазоинвертор, который дополнительно усиливает басовые частоты, а затем в отделении за сабвуфером происходит их отражение и распространение. Однако BP-корпусы не так универсальны, как другие типы, которые могут охватывать широкий диапазон частот.

Материал корпуса

Главные требованиях к коробу — он должен быть жестким, герметичным и не иметь резонансов. Чем жестче стенки, тем меньше вибрации, которые создает сабвуфер при работе.

ДСП — древесно-стружечная плита. Это наиболее распространенный материал, который широко используется при изготовлении коробов. ДСП относительно жесткий и хорошо поглощает звук. Такие корпусы обычно дешевле вариантов из других материалов. Используется в основном в готовых корпусных сабвуферах низкого качества для удешевления производства.

МДФ — это материал, получаемый путем сжатия древесных волокон с использованием смол и добавок. МДФ плотнее ДСП и обеспечивает более точное воспроизведение басовых частот. Имеет однородную структуру, хорошо поглощает звук и легко обрабатывается. Короб из МДФ достаточной толщины получается глухим, прочным, не имеющим резонансов.

Фанера — многослойный материал, который изготавливают путем склеивания подготовленного шпона. Самый популярный материал для самостоятельного изготовления сабвуфера. Фанерные корпуса отличаются высокой жесткостью, хорошим акустическим демпфированием и обеспечивают отличную звуковую изоляцию.

Пластик — в основном используется для изготовления корпусов компактных активных сабвуферов, которые устанавливаются под сиденье автомобиля. Основное преимущество — компактность и легкий вес. Однако пластиковые корпусы могут создавать дополнительные резонансы и искажения звука, особенно на низких частотах.

Настройка усилителя

GAIN либо Level — регулятор уровня громкости усилителя. Помимо этого, в некоторых комплектациях усилителей имеется выносной регулятор мощности. Он позволяет регулировать громкость сабвуфера в рамках выставленного уровня GAIN на усилителе.

Выносной регулятор мощности (Remote) — устанавливается в салоне автомобиля в непосредственной близости от места водителя. Позволяет регулировать мощность усилителя в рамках выставленного максимального значения GAIN на усилителе.

LPF фильтр — отрезает все частоты, которые выше его уровня. К примеру, если поставить LPF на 150 Гц, то все что выше, воспроизводиться динамиком не будет. Настраивается от обратного. Выкручиваем LPF на максимум, включаем трек, и начинаем убавлять против часовой стрелки срез LPF, пока сабвуфер не перестанет воспроизводить лишние верхние частоты.

Subsonic — срезает частоты ниже своего уровня. К примеру, ваш сабвуфер может воспроизводить частоту от 25 Гц, соответственно все что ниже, можно срезать сабсоником, чтобы не нагружать динамик большим ходом, при попытке воспроизведения более низких частот.

Bass Boost — усилитель баса. Работает как эквалайзер, позволяет искусственно повысить уровень сигнала для узкого диапазон частот, обычно от 30 до 80 Гц. Не рекомендуется использовать неопытным пользователем, так как при активации Bass Boost, раньше наступает клиппинг сабвуфера.

Рекомендации по выбору

Сабвуфер в авто должен соответствовать по мощности звука аудиосистеме автомобиля. Если в автомобиле установлена штатная аудиосистема, состоящая из нескольких среднечастотных динамиков, подключенных от головного устройства без усилителя, то вам не нужен слишком мощный сабвуфер. Бас не должен быть громче звука, иначе мощный бас будет переигрывать и глушить средние частоты, воспроизводимые динамиками. В такую аудиосистему подойдет активный сабвуфер размером от 8 до 12 дюймов и невысокой мощностью от 200 до 400 Вт.

Только пробуете себя в автозвуке — начните вот с этого. Комплект активного сабвуфера не требует расчета и изготовления короба, подбора усилителя и кабелей для подключения. Все есть в комплекте.

Для максимального звукового давления, флекса кузова, ветра, озвучивания улицы и так далее, необходимо собирать систему из пассивного сабвуфера или двух в паре с высокой номинальной мощностью от 500 Вт, в фазоинвертором корпусе из фанеры с настройкой порта от 25 до 35 Гц. В качестве усилителя использовать соответствующей мощности моноблок, который может работать при низком сопротивлении.

Не забывайте про питание. При выборе мощного усилителя звука необходимо учитывать мощность штатного генератора и аккумулятора автомобиля. В случае просадок напряжения будет клип сабвуфера, а усилитель может уходить в защиту. Рекомендуется установка более мощного генератора, замена аккумулятора на AGM, либо установка дополнительного аккумулятора. Также добавление секции литий-титаната. Чем мощнее усилитель, тем большего сечения должен быть силовой кабель, питающий его.

Учитывайте свободное пространство в багажнике авто. Чем больше и мощнее сабвуферный динамик, тем большего объема для его правильной работы требуется короб.

Чтобы не было наводок в звуке, необходимо прокладывать силовые кабеля питания и межблочные кабеля по разные стороны кузова автомобиля. Межблочные кабели должны быть экранированы.

При установке сабвуфера, стоит позаботиться о виброизоляции кузова автомобиля. Виброизоляционные материалы помогают поглощать вибрации и резонанс, создаваемые сабвуфером, а также уменьшают отдачу их в металлическую конструкцию автомобиля. Звучание становится более чистым и четким.