Как снять выпускной коллектор ваз 2114

Замена выпускного коллектора и прокладки на ВАЗ 2114

Выхлопная система

Выпускной коллектор – узел, который отвечает за качества езды, без которых комфорт невозможен. Это тишина и отсутствие запаха выхлопа под капотом, который может затягивать в салон через отверстие салонного фильтра. Устранение негерметичности выхлопного коллектора ВАЗ 2114 – ремонт необходимый. К счастью, срочным он не бывает, можно подготовиться заранее и выбрать удобный момент.

Выпускной коллектор на ВАЗ 2114

Причины неисправностей

Ключевой фактор, являющийся причиной 90% неисправностей выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 – высокая температура и не самые качественные материалы, из которых изготавливаются детали. В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и остывает, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частотное явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.

Автосервисы предлагают услуги заваривания трещин аргонной сваркой. Однако, по ряду причин для авто старше 7 лет это занятие бесполезно.

1) Только снять и поставить выпускной коллектор обойдется примерно в 2,5 тысяч рублей. С учетом работы сварщика и прочих действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей. Если делать работу самостоятельно, покупка новой детали обойдется дешевле.

2) Сварка, даже аргонная, нарушает структуру «уставшего» металла. Вареная деталь редко служит дольше года, после чего появляются новые дырки. Чем старше авто – тем быстрее проблема возвращается, и коллектор снова приходится снимать.

Если автомобиль старше 8 лет и возникают проблемы с трещинами в коллекторе, деталь лучше снять и поменять на новую.

Признаки неисправностей

Прокладка выпускного коллектора

Один из главных признаков негерметичности в системе –«спортивный» рычащий звук при наборе оборотов двигателя. Это может быть симптомом разных неисправностей выхлопной системы. Для проверки лучше взять помощника и отправиться в гараж с ямой или на эстакаду. Чаще всего на глаз можно определить, кроется проблема в глушителе, резонаторе или выпуске.

Износ прокладки может проявляться во время завода. Откройте капот и заведите автомобиль – белый или сероватый дымок, поднимающийся со стороны коллектора во время прогрева, свидетельствует о негерметичности по этой причине. С этой проблемой владельцы автомобилей ВАЗ обычно сталкиваются раз в 3-4 года. При использовании некачественных запчастей и раньше. Выходом может стать изготовление стальной прокладки на заказ. Она может прослужить столько же, сколько коллектор целиком.

Сервисные специалисты, привлекая клиентов, любят рассказывать страшные истории о взрыве выхлопного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 из-за трещин. В действительности это не более чем миф. Но реальные проблемы не менее серьезны, поэтому откладывать ремонт в далекий ящик не стоит.

Трещины в выпускном коллекторе или изношенная прокладка могут быть причиной грязной работы двигателя.

1) В выхлопном коллекторе установлен лямбда-зонд, влияющий на работу системы впрыска. Сильный подсос воздуха нарушает массовое содержание кислорода в выхлопе, лямбда неправильно корректирует качество смеси, вызывая троение, неровный холостой ход, потерю мощности, «черные» свечи.

2) Еще одна функция – вентиляция картера. Нарушение циркуляции воздуха вызывает нарушения в работе газораспределительного механизма, повышенный износ клапанов, образование нагара на поршнях и прочие «радости».

Если повышенная шумность и неприятные запахи при работе мотора сочетаются с грязной работой, автомобиль нуждается в срочном ремонте.

Инструмент и необходимые детали

Для снятия коллектора выпуска на ВАЗ 2114 с целью замены прокладки или детали целиком потребуется следующий инструмент:

• ключи рожковые и накидные на 8, 10, 13, 17;
• ключ с головками на 17, 19;
• отвертки, пассатижи.

Также желательно иметь под рукой такие инструменты, как дремель, гайкорез или гайкоруб. Как правило, крепеж на деталях выхлопной системы прикипает намертво.

За несколько дней до планируемого ремонта начните обрабатывать доступные гайки WD-40 или другой проникающей смазкой. Повторяйте операцию 2-3 раза. Это немного упростит задачу снятия коллектора.

Часто возникает вопрос: стоит ли после снятия и замены прокладки пользоваться герметиком. Специалисты считают, что если и мазать прокладку герметиком – то только качественным силиконовым. Плохой герметик способен принести двигателю ВАЗ 2114 много бед: прогорая, он превращается в «катышки», которые затягивает в картер. А это ненужное загрязнение поршневой системы.

Порядок снятия выпускного коллектора

Перед тем, как снимать выхлопной коллектор самостоятельно, подумайте 7 раз. Выполнение этой работы в сервисе недешево, но труднодоступность и сложность откручивания некоторых гаек может стать серьезной проблемой.

Отворачиваем болт крепления к впускной трубе

До снятия важно слить охлаждающую жидкость, поскольку в процессе антифриз может попасть в цилиндры. Последовательность действий для автомобилей с инжектором такова:

1. Отсоединить АКБ, освободить тросик газа от дроссельной заслонки.
2. Отсоединить трубки топливных магистралей.
3. Отсоединить провода от ДПДЗ и регулятора холостого хода.
4. Освободить шланги картерной вентиляции, вакуума, усилителя тормозов.
5. Снимите ресивер, уберите провода блока форсунок и снимите топливную рампу инжектора.
6. Убрать кронштейн и термоэкран.
7. После этого можно отсоединять от коллектора приемную трубу, выпускной и впускной коллекторы.

Все прокладки после разбора меняются на новые. Обратите внимание при покупке, что прокладки выхлопного коллектора для 8-клапанных и 16-клапанных ВАЗ 2114 различны. Подбирайте детали внимательно, и сможете избежать потери времени и денег.

Как снять выпускной коллектор на ВАЗ 2114 8 клапанов: подробная схема действий

Как снять выпускной коллектор на ВАЗ 2114 8 клапанов

В выпусной системе автомобиля ВАЗ 2114 с 8 клапанами выпускной коллектор является одной из важных деталей. Этот коллектор отвечает за отвод отработавших газов из цилиндров двигателя. Регулярное обслуживание выпускной системы поможет сохранить ее работоспособность. В данной статье я расскажу вам, как правильно снять выпускной коллектор на ВАЗ 2114 с 8 клапанами.

Необходимые инструменты

• Гаечный ключ или торцевые головки
• Болты и гайки для крепления коллектора
• Шагомер для измерения длины напора
• Отвертки
• Универсальный съемник или гаечный ключ с длинными лапками

Этапы снятия выпускного коллектора

1. Подготовьте автомобиль: выключите двигатель, установите автомобиль на ровной поверхности, поднимите переднюю часть автомобиля на домкрате и зафиксируйте ее на подставке или баллончиках.
2. Удалите защитный кожух выпускного коллектора. Для этого снимите гаечный ключ или отверткой соответствующие крепежные элементы.
3. Открутите гайки, крепящие выпускной коллектор к головке цилиндров. Для этого используйте гаечный ключ или торцевые головки.
4. Снимите выпускной коллектор с головки цилиндров. Прежде чем полностью снять коллектор, аккуратно снимите его с впускного коллектора, чтобы избежать повреждения уплотнительной прокладки.
5. Проверьте состояние выпускного коллектора. Осмотрите его на предмет трещин, прогаров или других повреждений. Если обнаружены повреждения, рекомендуется заменить коллектор на новый.

Не забывайте, что при работе с выпускным коллектором необходимо соблюдать меры безопасности. Для этого рекомендуется работать в защитных очках и перчатках, чтобы избежать возможных травм.

Теперь вы знаете, как правильно снять выпускной коллектор на ВАЗ 2114 с 8 клапанами. Помните, что регулярное обслуживание и проверка состояния выпускной системы помогут вам предотвратить серьезные поломки и продлить срок службы вашего автомобиля.

Как снять выпускной коллектор на ВАЗ-2114 8 клапанов инжектор

Решение проблем

Как снять выпускной коллектор

Многие владельцы автомобилей ВАЗ ремонтируют и обслуживают свои автомобили самостоятельно. Одной из самых частых проблем при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях является прогорание прокладки между выпускным коллектором и головкой блока цилиндров, засорение катализатора, отложение продуктов сгорания на стенках выхлопной системы.

Все эти проблемы негативно сказываются на удалении выхлопных газов из камеры сгорания. Удаление газов из камеры сгорания – важный момент, их возврат в камеру снижает качество топливно-воздушной смеси, а значит, произойдет снижение мощности автомобиля. Кроме того, при прогорании прокладки в моторный отсек будут выходить горящие газы, что может привести к возгоранию моторного отсека.

Звук при такой работе будет довольно громким и раздражающим окружающих.
Устранение всех вышеперечисленных неисправностей будет связано с разбором системы удаления выхлопных газов. Как снять выпускной коллектор и можно ли это сделать в гаражных условиях, не обращаясь в сервис, интересует многих владельцев ВАЗ Приора, не сталкивавшихся с подобными работами.

Замена выпускного коллектора своими руками потребует снятия дополнительных элементов, после чего можно будет добраться до крепежа выпускной системы. Если ремонтные работы не связаны с прогаром прокладки, ее все равно нужно заменить на новую.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

• рожковый или накидной ключ на 8, 10, 13.
• глубокая голова 13.
• подвес и удлинитель головы.
• храповик.
• шлицевая отвертка.
• вД жидкость.

Работы по снятию выпускного коллектора следует проводить на остывшем двигателе во избежание ожогов. Автомобиль необходимо поставить над ямой так, чтобы был свободный доступ в моторный отсек снизу. Снимите клемму аккумулятора для безопасности.
Выпускной коллектор проще снять сверху. Для этого необходимо снять узлы и детали, препятствующие свободному доступу к нему:

1. Сверху мотор защищает экран. Чтобы его снять, нужно сначала отжать фиксатор на проволочной колодке, которая крепит их к клапану продувки адсорбера. С помощью отвертки подденьте клапан вместе со шлангами и отложите в сторону. Открутите масляную крышку. Защитный кожух снимается движением вверх от фиксаторов.
2. Отсоедините трахею. Он легко снимается после ослабления хомутов и отсоединения шланга вентиляции картерных газов.
3. Отсоедините дополнительный патрубок глушителя от коллектора. Эту работу необходимо выполнять под автомобилем. Края пластин подгибают отверткой, чтобы получить доступ к гайкам крепления трубы. Головкой на 13 контактов с удлинителем откручиваем три гайки. Тепловой экран солнечного коллектора снимается. Нижняя гайка на хомуте, соединяющем основную и вспомогательную трубы глушителя, ослабляется, а верхняя полностью откручивается. Хомут полностью снимается, а вспомогательный и основной глушитель разъединяются. Не забудьте снять резиновую прокладку. Фланец патрубка дополнительного глушителя и уплотнительная прокладка сдергиваются с выступов коллектора.
4. Отсоедините модуль зажигания. С помощью гаечного ключа отверните гайки крепления модуля. Перед снятием модуля необходимо отсоединить высоковольтные провода и колодки проводки.
5. Отсоедините колодки проводов от датчика концентрации кислорода и датчика управления. Зажимаем антенны к держателям проводов для датчиков и подключаем провода от теплозащитного экрана к механизму управления.
6. Снимите корпус дроссельной заслонки. Для этого вам понадобятся заглушки, чтобы заглушить шланги, из которых может вытекать охлаждающая жидкость. Нажимаем на хомуты датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Ослабьте хомуты на шлангах, идущих к газовому агрегату, и снимите их. Отсоединяем трос дроссельной заслонки и откручиваем два болта крепления блока к болтам впускного коллектора.
7. Снимите впускной коллектор. Для этого отсоедините жгуты проводов катушки зажигания, форсунок. Открутите передний и задний кронштейны. Ослабляем хомуты патрубков системы вентиляции картера и отсоединяем шланги. Откручиваем крепление кронштейна направляющей маслоуказателя и снимаем его. Откручиваем гайки и болты впускного коллектора и снимаем его.
8. Снимаем теплоизоляционный щит рулевого механизма предварительно открутив три гайки.
9. Снимите выпускной коллектор. Сначала отсоедините кронштейн впускной трубы водяного насоса, отвернув две стопорные гайки. Выбиваем болты крепления коллектора к кронштейну крепления. Откручиваем восемь гаек крепления коллектора к ГБЦ. Коллектор снимается, стягивая язычки.

Затем следует отсоединить дополнительный глушитель от коллектора

Теперь кислородные датчики

Демонтаж карбюратора

У кого есть инжектор, может сразу переходить к завершающему этапу. Владельцы карбюраторных двигателей, после снятия воздушного фильтра, заткните отверстия сухой ветошью — чтобы в них не попали посторонние предметы (особенно накрученные гайки и прочая мелочевка — тогда у вас не будет проблем, если туда что-то упадет)

. От клапана ECCH отсоединяется провод, откручиваются хомуты и снимаются оба топливопровода. Всасывающий трос отсоединяется и демонтируется. Конец пружины снимается с дроссельной тяги, после чего она полностью снимается.

После этого отсоединяется сам газовый клапан, отсоединяются штекеры питания и датчик винта, снимаются шланги подогрева карбюратора и вакуумная трубка. Затем демонтируется шланг вентиляции картерных газов, откручиваются гайки крепления (соединяющие карбюратор с впускным коллектором) и плавно и точно, без рывков, вытягивается карбюратор со шпилек вверх.

Поскольку газовый клапан снят, почистить его не помешает.

Замена выпускного коллектора и прокладки на ВАЗ 2114

Выпускной коллектор – это узел, отвечающий за ездовые качества, без которого невозможен комфорт. Это тишина и отсутствие запаха выхлопа под капотом, который может затягиваться в салон через отверстие салонного фильтра. Устранение течи выпускного коллектора ВАЗ 2114 — требуется ремонт. К счастью, спешки нет, можно заранее подготовиться и выбрать подходящий момент.

Причины неисправностей

Ключевым фактором, вызывающим 90% неисправностей выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114, является высокая температура и не самые качественные материалы, из которых изготовлены детали. В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и охлаждается, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частое явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.

Автосервисы предлагают заварку трещин аргоновой сваркой. Но по ряду причин для автомобиля старше 7 лет это занятие бесполезно.

1) Только снятие и установка выпускного коллектора обойдется примерно в 2,5 тысячи рублей. С учетом работы сварщика и прочих действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей. Если делать работу самостоятельно, дешевле будет купить новую деталь.

2) Сварка, даже аргонная, ломает структуру «уставшего» металла. Проваренная деталь редко служит дольше года, после чего появляются новые дырки. Чем старше автомобиль, тем раньше проблема возвращается и коллектор приходится снова снимать.

Если машина старше 8 лет и есть проблемы с трещинами в коллекторе, лучше снять деталь и заменить на новую.

Признаки неисправностей

Одним из основных признаков негерметичности системы является «спортивный» рычащий звук при увеличении оборотов двигателя. Это может быть признаком различных проблем с выхлопной системой. Для проверки лучше взять помощника и отправиться в гараж с ямой или на эстакаду. Чаще всего на глаз можно определить, кроется ли проблема в глушителе, резонаторе или выхлопе.

Износ прокладки может проявиться в заводских условиях. Откройте капот и заведите машину – белый или сероватый дым, поднимающийся со стороны коллектора при прогреве, указывает на утечку по этой причине. Владельцы автомобилей ВАЗ обычно сталкиваются с этой проблемой раз в 3-4 года. При использовании некачественных запасных частей ранее. Выходом может стать изготовление стальной прокладки на заказ. Он может длиться столько же, сколько и весь коллектор.

Специалисты сервиса, привлекая клиентов, любят рассказывать страшилки о взрывах выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 из-за трещин. На самом деле это не более чем миф. Но настоящие проблемы не менее серьезны, поэтому не стоит откладывать ремонт в дальний бокс.

Трещины в выпускном коллекторе или изношенная прокладка могут привести к загрязнению двигателя.

1) В выпускном коллекторе установлен лямбда-зонд, влияющий на работу системы впрыска. Сильный подсос воздуха нарушает массовое содержание кислорода в выхлопе, лямбда неправильно корректирует качество смеси, что вызывает троение, неравномерность работы на холостом ходу, потерю мощности, «черные» свечи.

2) Еще одна функция — вентиляция картера. Нарушение циркуляции воздуха вызывает нарушения в работе газораспределительного механизма, повышенный износ клапанов, образование нагара на поршнях и прочие «радости».

Выхлопная система

Основными элементами выхлопной системы на этих автомобилях являются выхлопная труба, дополнительный и основной глушители, а также нейтрализатор. Даунпайп на ВАЗ 2114 соединяется с нейтрализатором при помощи специального шарнира. Подобная конструкция уже использовалась на ВАЗ 2109.

Для обеспечения более надежного и герметичного соединения между фланцами имеется графитовое кольцо. Чтобы корпус не нагревался, инженеры предусмотрели над преобразователем специальную прокладку. Он играет роль теплоотвода.

Разработчики ВАЗ установили на входе в нейтрализатор специальный кислородный датчик. Автолюбители знают его как лямбда-зонд. Какие функции он выполняет? Здесь все довольно просто. Эта деталь необходима для максимально точного определения количества кислорода в выхлопных газах.

Так информация, полученная от этого датчика, подается в ЭБУ, а затем используется для быстрой корректировки количества топлива, которое затем будет поступать в блок цилиндров. Как и во многих других моделях ВАЗ, глушители надежно крепятся к днищу кузова. Для этого инженеры использовали специальные подвески.

Вибрация, сопровождающая выброс газов, значительно снижается только с помощью этих подвесок. Это обеспечивает тишину в салоне автомобиля.

Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора

Для удобства снимаем аккумулятор с автомобиля.

Снимаем бачок омывателя лобового стекла с кронштейна, не отсоединяя концы проводов от клемм электронасоса и шланг от штуцера насоса.

Отводим бак в сторону и ставим на платформу под аккумулятором.

Снимаем ресивер (см. Снятие ресивера) и топливную рампу (см. Снятие топливной рампы и форсунок, проверка форсунок).

Ключом «на 13» откручиваем болт, крепящий кронштейн передней опоры к впускной трубе.

Этим же инструментом ослабляем натяжение гайки крепления кронштейна передней опоры к кронштейну правой опоры силового агрегата.

Снимите передний опорный кронштейн.

Ключом «на 13» ослабьте болт крепления заднего опорного кронштейна к впускной труб

Ослабив верхний болт крепления стартера (см. Снятие стартера).

снимите задний опорный кронштейн с впускной трубы.
Отсоединяем передний патрубок от выпускного коллектора (см. Замена деталей выхлопной системы).

Головкой «на 13» откручиваем гайку крепления провода «массы» и передней проушины к силовому агрегату.

Снимаем наконечник провода «массы» со шпильки ГБЦ…

Ключом «на 13» откручиваем две гайки верхнего крепления впускной трубы (1) и две гайки общего верхнего крепления впускной трубы и выпускного коллектора (2).

Высокой головкой «на 13» с удлинителем откручиваем две гайки нижнего стыкового крепления впускной трубы и выпускного коллектора.

Сбиваем две гайки и болт крепления экрана стартера и снимаем защиту со шпилек выпускного коллектора (см. Замена стартера).

Аккуратно поддев отверткой, снимите кронштейн выпускного патрубка охлаждающей жидкости с болта выпускного коллектора.

Высокой головкой «на 13» откручиваем гайку переднего крепления выпускного коллектора.

Головкой «на 13» с карданным шарниром отверните гайку заднего крепления выпускного коллектора.
Снимите десять шайб с крепежных болтов.

В четырех местах стыковки впускной трубы и выпускного коллектора на шпильки насажены утолщенные шайбы.
оттягивание выпускного коллектора от головки блока цилиндров…. снять впускной патрубок со шпилек ГБЦ.

Снятие выпускного коллектора…и прокладку для впускной трубы и выпускного коллектора.

Отверстия под шпильки для общего крепления впускной трубы и выпускного коллектора
Перед установкой очищаем сопрягаемые поверхности ГБЦ, впускной трубы и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара.

Заменив прокладку на новую, производим установку в обратной последовательности. Наносим графитную смазку на штифты ГБЦ.

Процедура демонтажа коллектора — пошаговая инструкция

Сам процесс разборки не такой сложный, доступ к некоторым гайкам затруднен, поэтому желательно работать на подъемнике или на смотровой яме. Алгоритм действия инжекторной ВАЗ-2114 в этом случае выглядит так:

1. Снимите отрицательную клемму с аккумулятора или выключите заземляющий переключатель
2. Слейте антифриз из системы. Не пренебрегайте этим пунктом, несмотря на то, что завод не обязывает вас освобождать систему охлаждения от жидкости
3. Отсоедините топливопроводы
4. Находим датчик положения газа, датчик холостого хода и снимаем с них провода
5. Снимаем шланги вентиляции картера, шланг с вакуумного усилителя тормозов
6. Разбираем ресивер, отсоединяем провода к форсункам и снимаем топливную рампу в сборе.
   Разбираем ресивер
   Отсоедините электрический разъем топливной рампы

Замена прокладок и установка коллектора

После демонтажа коллектора редко удается снять прокладку целой. В любом случае она меняется, но на привалочной плоскости со стороны головки и со стороны коллектора точно останутся части сорванной прокладки. Их нужно удалять осторожно.

Для этого можно использовать специальный спрей, который размягчает остатки прокладки, их можно аккуратно удалить лезвием. При этом плоскость не должна быть повреждена, иначе будет нарушена герметичность соединения.

Также при установке новых прокладок выпускного коллектора не рекомендуется использовать герметики. Они могут быть разного качества, могут образовывать частицы, попадающие в картер при сжатии, что очень нежелательно.

Установка выпускного коллектора от ВАЗ 2114 без катализатора

Решил поменять выпускной коллектор, так как старый стоковый коллектор ВАЗ 2108 отслужил свое.
Решил поставить коллектор от ВАЗ 2114 без катализатора.

Стоковый коллектор ВАЗ 2108

Собственно процесс снятия старого коллектора описывать не буду, новый коллектор ВАЗ 2114 встал на место как будто он там и должен быть. Далее пришлось приварить переходник от коллектора к катализатору.

Вот сам переключатель

Замена коврового покрытия пола на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать! За долгие годы вождения, к сожалению, большинство деталей со временем изнашиваются, а потому время от времени приходится их заменять. Сегодня мы разберем такой процесс, как замена коврового покрытия на новый, а кроме того подробно опишем процедуру снятия звукоизоляционного материала. Все операции будут проводиться на автомобилях из семейства Самара.

Примечание! Для замены коврового покрытия пола и удаления звукоизоляционного материала вам потребуются: различные виды отверток, удлинитель с трубчатой ​​головкой, а также гаечный ключ и тонкие плоскогубцы!

Как заменить ковровое покрытие пола и снять шумоизоляционный материал на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

1) Сначала снимаем переднее сиденье вместе с установленными на нем салазками. (О том, как снять сиденье и салазки, см в статье: Замена передних сидений»)

2) Затем необходимо снять облицовку туннеля пола. (Как снять покрытие читайте в статье «Замена покрытия пола»)

3) Затем с помощью отвертки с обеих сторон подденьте декоративные заглушки, закрывающие нижние болты крепления кронштейна ремня безопасности.

4) После снятия декоративных накладок откручиваем по два болта нижнего крепления кронштейна ремня безопасности с каждой стороны.

5) Затем снимите кронштейны ремней безопасности с обеих сторон, сняв их вместе с открученными болтами, которые их крепя

Примечание! На болтах есть металлическая втулка, так что будьте осторожны, не потеряйте ее!

6) Далее откручиваем два винта, которыми средняя часть крепится к подставке, после чего снимаем крышку.

7) Теперь переходим к боковым передним дверям, и в итоге с каждой стороны откручиваем по три винта крепления верхних накладок порога.

Примечание! После того, как винты, крепящие втулки, откручены, снимаем их с автомобиля!

Примечание! Когда крепежные винты нижних втулок откручены, снимите их с автомобиля вручную!

9) Далее переходим к задним дверям автомобиля и затем откручиваем по три винта, которые крепят нижние пороги задних дверей с помощью отвертки с каждой стороны.

Примечание! После того, как винты выкручены, снимите крышки!

10) И, наконец, с каждой стороны подцепите ковер рукой, тем самым сняв его.

Примечание! Сразу под ковровым покрытием есть звукоизоляционный материал, если он вам нужен, снимите его!

Установка: • Установка нового коврового покрытия на пол производится в порядке, обратном снятию, но при установке необходимо учитывать небольшие нюансы, о которых мы расскажем ниже:

1) Во-первых, при монтаже звукоизоляционного материала обязательно проверьте его на наличие влаги. Если материал влажный, высушите его.

2) Приступить к установке порожков, начинать нужно с нижних накладок, а после их установки нужно переходить к установке верхней и средней накладок.

3) И в заключение отметим, что затягивать винты для фиксации втулок не нужно, так как из-за этого они могут сломаться.

Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора ВАЗ-2107-20

Для удобства снимаем аккумулятор с автомобиля.

Снимаем бачок омывателя лобового стекла с кронштейна, не отсоединяя концы проводов от клемм электронасоса и шланг от штуцера насоса.

Отводим бак в сторону и ставим на платформу под аккумулятором.

Снимаем ресивер (см. Снятие ресивера) и топливную рампу (см. Снятие топливной рампы и форсунок, проверка форсунок).

Ключом «на 13» откручиваем болт, крепящий кронштейн передней опоры к впускной трубе.

Этим же инструментом ослабляем натяжение гайки крепления кронштейна передней опоры к кронштейну правой опоры силового агрегата.

Снимите передний опорный кронштейн.

Ключом «на 13» ослабьте болт крепления заднего опорного кронштейна к впускной трубе.

Ослабьте верхний болт стартера.

снимите задний опорный кронштейн с впускной трубы.

Отсоедините впускную трубу от выпускного коллектора.

Головкой «на 13» откручиваем гайку крепления провода «массы» и передней проушины к силовому агрегату.

Снимаем наконечник провода «массы» со шпильки ГБЦ…

Ключом «на 13» откручиваем две гайки верхнего крепления впускной трубы (1) и две гайки общего верхнего крепления впускной трубы и выпускного коллектора (2).

Высокой головкой «на 13» с удлинителем откручиваем две гайки нижнего стыкового крепления впускной трубы и выпускного коллектора.

Откручиваем две гайки и болта крепления щитка стартера и снимаем щиток с болтов выпускного коллектора.

Аккуратно поддев отверткой, снимите кронштейн выпускного патрубка охлаждающей жидкости с болта выпускного коллектора.

Высокой головкой «на 13» откручиваем гайку переднего крепления выпускного коллектора.

Головкой «на 13» с карданным шарниром отверните гайку заднего крепления выпускного коллектора.

Снимите десять шайб с крепежных болтов.

В четырех местах стыковки впускной трубы и выпускного коллектора на шпильки насажены утолщенные шайбы.

оттягивание выпускного коллектора от головки блока цилиндров…

. снять впускной патрубок со шпилек ГБЦ.

Снятие выпускного коллектора…

и прокладку для впускной трубы и выпускного коллектора.

Отверстия под шпильки для общего крепления впускной трубы и выпускного коллектора

Перед установкой очищаем сопрягаемые поверхности ГБЦ, впускной трубы и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара.

Заменив прокладку на новую, производим установку в обратной последовательности. Наносим графитную смазку на штифты ГБЦ.

Ремонт выпускного коллектора на ВАЗ 2109 (карбюратор)

Выпускной коллектор – это составная часть выхлопной системы, осуществляющая процесс удаления выхлопных газов из цилиндров силового агрегата в выхлопную трубу.

В случае неисправности на коллекторе причиной может быть как сам элемент, так и прокладка. Замена прокладки ВК (выпускной коллектор) – обычное мероприятие при ремонте ВАЗ 2109.

Внешний вид устройства

Этапы подготовки

Для замены коллектора или прокладки необходимо в любом случае разобрать ВК. Но прежде чем добраться до нужного предмета, необходимо сначала пройти некоторые подготовительные этапы. А именно подтянуть крепления, а затем снять воздушный фильтр и карбюратор, если первый шаг не помог.

Нередко из-за ослабленных креплений коллектора попадали загрязнения, что мешало работе выхлопной системы. Если затяжка не дала результата, однозначно прогорела прокладка или был поврежден сам коллектор, что менее вероятно

Снятие воздушного фильтра

Разборка карбюратора производится в следующем порядке:

Сборка разборка

Демонтаж коллекторов

Теперь пришло время снять впускной и выпускной коллекторы. Разобрав их, вы сможете понять, можно ли обойтись заменой прокладки, или потребуется полная замена самих коллекторов.

Прокладка – это расходный материал, покупка которого обойдется вам буквально в 50-250 рублей в зависимости от производителя и региона. Услуги по замене прокладок на заправках стоят более 1500 рублей. Прибавьте к этому стоимость качественной упаковки и получите не малую сумму. Таких затрат можно избежать, если все делать своими руками.

Разобранный блок

Впускной коллектор

Сняв воздушный фильтр и карбюратор, вы получите доступ к впускному коллектору.

Для его разборки потребуется определенный набор инструментов:

• Погремушка с головкой на 10;
• Вороток;
• Трещотка;
• Глубокая голова в 13 лет;
• Обычная головка на 13;
• открытый ключ на 13.

Когда все будет готово, можно приступать к работе.

1. Открутите пару гаек крепления, чтобы отогнуть платформу, которая находится под карбюратором.
2. Отсоедините шланги, подсоединенные к впускному коллектору.
3. Снимите шесть гаек крепления, расположенных на впускном коллекторе.
4. Снимите сам коллектор со шпилек. Для этого просто поверните узел в сторону. Нередко он прилипает к прокладке, что вызывает проблемы с удалением.
5. Проверьте состояние устройства. При наличии повреждений коллектор заменяется.
6. Если проблема только в прокладке, отложите пока впуск и начните снимать выпуск.

Выпускной коллектор

Для демонтажа выпускника необходимо:

• Трещотка;
• открытый ключ на 13;
• Накидной ключ на 13;
• Глубокая голова 13.

Все готово? Итак, приступим.

1. Откручиваем четыре гайки крепления передней трубы от нашего выпускного коллектора.
2. Стяните со шпилек так называемые штаны и отведите их в сторону. Теперь можно открутить еще три гайки крепления, чтобы закрепить ВК.
3. Аккуратно, без резких движений и рывков, стяните кандидата со штифтов.
4. Не редко в процессе разборки этого узла коллектор или гайки его крепления привариваются к посадочным местам. Чтобы этого не произошло, предварительно обработайте узел WD40, дайте ему прореагировать, после чего проблем с разборкой не будет.
5. Если при снятии шпильки обломались, высверлите старый элемент, сделайте новую резьбу и установите новую шпильку.

Выпускной коллектор ВАЗ 2114: неисправности и их устранение

Такой элемент, как выпускной коллектор, является очень важной частью выхлопной системы автомобиля. Отвечает за удаление выхлопных газов, отсутствие запаха выхлопа и бензина в салоне, а также косвенно влияет на правильную работу двигателя. Мы расскажем вам сегодня о том, как он устроен, а также как правильно заменить коллектор ВАЗ 2114.

Основные причины неисправности

Выпускной коллектор двигателя – это деталь, работающая под большой нагрузкой.

В процессе эксплуатации автомобиля на него воздействуют такие негативные факторы, как:

• высокая температура, передаваемая ему от выхлопных газов;
• воздействие паров бензина, вызванное тем, что впускной коллектор ВАЗ 2114 и выпускной коллектор имеют общую прокладку;
• воздействие выхлопных газов;
• влияние вибраций, передаваемых от двигателя.

Все это означает, что практически все автомобили старше 7 лет (за исключением тех, на которых владельцы ездят пару раз в год) имеют сильно изношенный коллектор, требующий замены.

Сразу стоит отметить, что многие автосервисы предлагают услуги по аргонно-дуговой сварке трещин в изношенных коллекторах. Такая услуга обычно в несколько раз дороже новой детали, а долговечность такого ремонта в большинстве случаев не превышает одного года, после чего появляются новые трещины.

Именно по этой причине не стоит думать о возможном ремонте – если коллектор вышел из строя, его необходимо заменить.

Еще одна проблема, которая по понятным причинам встречается еще чаще, это прогоревшая прокладка коллектора 2114. При очень активной эксплуатации автомобиля она может выйти из строя чуть ли не каждый год. Вы также можете заменить его своими руками, а сама процедура замены ничем не отличается от замены коллектора (последовательность будет рассмотрена ниже).

На что влияет неисправный коллектор

Есть много историй о разрыве (и даже взрыве) треснувшего коллектора во время движения автомобиля.

Конечно, ни одно из них не соответствует действительности, но все же, негерметичный коллектор – очень серьезная проблема, требующая немедленного решения, и вот почему: через прогары и трещины воздух может попасть в выхлопную систему и разбавить выхлопные газы.

В результате лямбда-зонд будет неправильно определять состав и неправильно корректировать состав топливно-воздушной смеси, впрыскиваемой в двигатель, что приведет к троению, пилению оборотов и нагару на свечах.

Те же трещины заденут вентиляцию картера и сломают ее. Это приведет к проблемам с синхронизацией и повышенному износу клапанов. И, наконец, выходящие через прогары выхлопные газы будут попадать в подкапотное пространство и частично в салон, вызывая неприятные запахи и дискомфорт во время поездок.

Сильно прогоревшая прокладка коллектора может привести точно к тем же последствиям, что и растрескивание самой детали.

Как выполнить замену

Для самостоятельной замены выпускного коллектора потребуются следующие инструменты:

• шлицевая отвертка;
• ключи на 17, 13, 10 и 8;
• морская капуста (морская капуста);
• торцевые головки на 19 и 17;
• воротник для головы.

За несколько дней до предполагаемой замены выпускного коллектора все крепления следует обрабатывать ВД-40 или его аналогами 2-3 раза в день.

Подобрав необходимые инструменты, следует разобраться, как снять коллектор ВАЗ 2114. Первое, что необходимо сделать, это еще раз (перед собственно заменой) обработать Ведешкой все болты и гайки, после чего можно будет приступить к разборке, которая осуществляется следующим образом:

1. Снимите отрицательную клемму с аккумулятора.
2. Отсоедините трос от корпуса дроссельной заслонки.
3. Отсоедините все топливопроводы.
4. Отключить датчик положения дроссельной заслонки.
5. Отключить датчик холостого хода.
6. Снимите трубки усилителя тормозов и трубки вентиляции картера.
7. Снимите приемник.
8. Отсоедините провода управления впрыском.
9. Снимите топливную рампу (сами форсунки демонтировать не нужно).
10. Снимите тепловой экран, защищающий коллектор.
11. Снимите впускную трубу.
12. Отсоедините впускной коллектор и снимите его.
13. Ослабьте крепления выпускного коллектора.
14. Снимите выпускной коллектор.
15. Снимите прокладку на выпускном коллекторе.

Установку новой прокладки и нового коллектора, а также обратную сборку следует проводить точно в таком же порядке, но в обратном порядке.

Прокладку при замене выпускного коллектора менять обязательно — даже если она не выглядит сильно изношенной.

В заключение стоит сказать несколько слов о том, какую прокладку на замену прогоревшей лучше установить, ведь их выбор в автомагазинах достаточно широк. Помимо оригинальной прокладки коллектора (каталожный номер которой 21083-1008081), с хорошей стороны появились прокладки Trialli GZ 102 0013 и AJUSA 13065200.

Все они производятся в России и отличаются увеличенным сроком службы. В свою очередь часто встречающиеся в продаже собирательные прокладки от компании «Богдан», хотя и имеют доступную цену, рассчитаны всего на 20 000 км пробега.

Именно поэтому они не лучший вариант – прокладки лучше купить подороже, но замены они требуют гораздо реже.

Необходимый инструмент для замены

Прежде чем приступить непосредственно к процессу, необходимо определиться с необходимыми инструментами. Итак, что нужно: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоскими и крестообразными наконечниками; комплект ключей и сама прокладка.

Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к работе. Чтобы коллектор снимался без проблем и ржавые болты не доставляли хлопот, перед проведением операций все нужно смазать WD-40. Рекомендуется сделать это несколько раз. Перед выполнением операции нужно еще раз подумать, все взвесить и рассчитать свои силы.

Если автомобилист все же решился, рассмотрим пошаговую инструкцию по замене прокладки:

1. Убираем «терминал-минус» из . Снятие клеммы с аккумулятора
2. Разобрать трос газа.
3. Осуществляем демонтаж топливных трубок. Точнее, их надо отсоединить и отложить в сторону. Снимите топливные трубки, показанные на рисунке
4. Отсоедините разъем датчика положения дроссельной заслонки. Мы закрываем TPS
5. Отсоедините разъем провода. Отключить датчик РХХ
6. Откручиваем патрубок вентиляции картера, усилитель тормозов. Откручиваем патрубки указанные на картинке
7. Мы находимся в процессе разборки ресивера. Разбираем ресивер
8. Снимаем провода блока управления впрыском (форсунки).
9. Разбираем топливную рампу без . Снятие топливной рампы
10. Снимаем тепловой экран с коллектора. Снимаем тепловой экран
11. Отсоедините впускную трубу. Снятие впускной трубы
12. Снимите впускной коллектор. Снятие впускного коллектора
13. Открутив гайки крепления, разбираем выпускной коллектор. Откручиваем гайки крепления и снимаем выпускной коллектор
14. Заменяем прокладку.
15. Собираем в обратном порядке.

Как видите выпускные коллекторы проходят одновременно и в основном — это один материал прокладки.

Выбор детали

21083-1008081– оригинальный каталожный номер прокладки впускного и выпускного коллектора. Он состоит из двух частей или, в более новых моделях, из одной. Эта деталь производится на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за одну целиком).

Помимо того, что это оригинальная деталь, вы также можете найти ряд аналогов, рекомендованных к сборке. Рассмотрим, какие прокладки можно ставить под коллекторы ВАЗ-2114:

• Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, выпускающий широкий ассортимент запчастей-аналогов для отечественных автомобилей. Стоимость прокладки 200 рублей за штуку.
• AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, покоривший потребителей качеством своей продукции. Стоимость изделия 450 руб.
• Украина также производит и поставляет данную прокладку. Но если разобраться, то качество продукта оставляет желать лучшего, так как ресурс рассчитан всего на 20 000 км.

Погнутые клапана из-за неправильной фазы газораспределения

Когда все процессы учтены, можно переходить непосредственно к определению причин выхода из строя прокладки коллектора. Итак, давайте рассмотрим самые важные из них:

• Носить . Во время работы автомобиль выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, в результате чего она может порваться или отслоиться.
• Поскольку для впускного и выпускного коллекторов имеется прокладка, бензин, поступающий через первый канал, может попасть на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, из которого она изготовлена.
• Качество детали не всегда высокое, даже оригинальное, поэтому стоит обратить на это особое внимание при выборе.

Для снятия выпускного коллектора на ВАЗ 2114 для полной замены прокладки или детали потребуются следующие инструменты:

• ключи и ключи на 8, 10, 13, 17;
• ключ с головками на 17, 19;
• отвертки, плоскогубцы.

Также лучше иметь такие инструменты, как дремель, гайкорез или гайкорез. Обычно крепления на деталях выхлопной системы тугие.

За несколько дней до планового ремонта начните обрабатывать имеющиеся гайки WD-40 или другой проникающей смазкой. Повторите операцию 2-3 раза. Это облегчит снятие коллектора.

Часто возникает вопрос: после снятия и замены прокладки использовать герметик. Специалисты считают, что если смазывать прокладку герметиком, то это только качественный силикон. Плохой герметик может доставить массу неприятностей двигателю ВАЗ 2114: при выгорании превращается в «витки», которые затягиваются в картер. Это является ненужным загрязнением системы учета марок.

Как снять выпускной коллектор на ВАЗ-2114 8 клапанов инжектор

Решил я значит решить проблему со звуком, который был в предыдущем посте. Заехал на станцию, человек послушал, сказал нужно менять прокладку коллектора, звук есть, и это из за него “цокот”, я спросил, во сколько выйдет замена прокладки? Мне ответили что цена будет 3800-4500, тут я немного осел, ранее 2800-3500 за прокладку штанов, а тут 4000 за коллектор. Ладно, понял, поехал в магазин, взял прокладку, цена ей оказалась 170 рублей, оригинальная, я думал будет дороже, ну да ладно. Выбрал день и поехал в гараж, посмотрел какие-то видео на тему того, как менять прокладку эту, но везде пишут мол не нужно ее менять самому, очень опасно и т.п. Руки растут прямо, поэтому сделаю сам. Но к сожалению подробного образца для новичков с фотографиями я не нашел, поэтому решил сделать, потому что мало ли, кому-то будет полезно.Начнем:

Внимание, сразу предупрежу, когда вы будете откручивать коллектора, не в коем случае не допустите того, чтобы у вас упала гайки или шайба, неважно что, в отверстия впуска и выпуска!

1. Откручиваем массу на АКБ. 2.

Откручиваем пробку на бочке антифриза. 3. Снимаем систему воздухоподачи.

4. Снимаем с дросселя патрубки с антифризом. 5.

Снимаем “газульку”, так же снимаем ее крепление. 6. Снимаем с датчиков на дросселе фишки.

7. Снимаем дроссель головкой на 13, две гайки. 8.

Снимаем с рессивера оставшиеся патрубки. 9. Снимаем рессивер головкой на 13 и коротким воротком.

10. Откручиваем подачу и обратку топлива двумя ключами на 17. 11.

Откручиваем крепление топливной рампы, 2 болта 6-гранником на 5 и рычагов в видео торцового ключа. 12. Снимаем рампу.

13. Снимаем фишку с датчика. 14.

Откручиваем гайки крепление впускного коллектора головкой на 13 и коротким воротком. (могут откручиваться вместе со шпильками, это не страшно)15. Откручиваем боковые крепления впускного рессивера сверху, и снизу просто ослабляем болты.

16. Откручиваем крепление выпускного коллектора. 17.

Отодвигаем коллектор в сторону, чтобы не мешал. 18. Хорошо зачищаем поверхности впускного и выпускного коллектора, а так же плоскость на двигателе.

19. Далее устанавливаем все в обратной последовательности. Советую все болты и гайки от разных элементов складывать отдельно, чтобы потом не запутаться.

После того как все было собрано, полагаю из каналов охлаждающей жидкости, ее немного ушло в выпускной коллектор, потому что машина дымила как паровоз, и завелась не как обычно с 1 раза, а с 3, чему я очень удивился, но после того как машина поработала 15 минут, все встало на место. По итогу проехав, звук пропал, значит человек на СТО был прав. И радости нет предела, так же двигатель стал работать еще ровней.

Ушло на все провсе 4. 5 часа, при том что делал без остановки.

Думаю кому-то будет полезно, спасибо за внимание.

Полный размерОткручиваем землю

Полный размерНус, начнем все поочередно

Полный размерСоблюдаем все что на картинке

Полный размерСупер-ключ для откручивания рампы

Полный размерТам находится 2 гайки, которые крепят впускной и выпускной коллектор, нащупать их очень просто, достаточно взять головку на 13 и вороток не длинный

Полный размерВот она красавица:D

Полный размерХорошенько чистим

Полный размерВуаля, готово:D Цена вопроса: 170 ₽ Пробег: 164 000 км

Фото- и видеоинструкция для тех, кто планирует самостоятельно заменить прокладку впускного трубопровода и выпускного коллектора на ВАЗ 2114, 2113, 2115Для выполнения работ по замене прокладки впускного трубопровода вам потребуется смотровая яма или эстакада.

1. Первым делом отсоединяем аккумулятор.
2. Снимаем приемную трубу.
3. Ключом на 17 мм отворачиваем гайку нижнего крепления левой штанги (гайка расположена над правым приводом переднего колеса).
4. Ключом на 13 мм отворачиваем болт нижнего крепления правой штанги к блоку цилиндров.
5. Снимаем ресивер
6. Снимаем топливную рампу.
7. На двигателе 2111 (1,5i) ключом на 13 мм отворачиваем три гайки крепления и снимаем кронштейн.
8. Ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления монтажной проушины и снимаем ее.
9. Ключом на 13 мм ослабляем затяжку гайки нижнего крепления кронштейна, и отворачиваем гайку верхнего крепления кронштейна.
10. Отводим кронштейн в сторону.
11. Ключом на 13 мм отворачиваем гайку верхнего крепления правой штанги.
12. Снимаем правую штангу и дистанционную втулку со шпильки впускного трубопровода.
13. Ключом на 17 мм отворачиваем гайку верхнего крепления левой штанги и снимаем штангу.
14. Ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем четыре гайки верхнего крепления и две гайки нижнего крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора (для наглядности показано на снятой головке блока цилиндров).
15. Снимаем впускной трубопровод.
16. Снимаем выпускной коллектор.
17. Снимаем со шпилек прокладку.
18. Устанавливаем выпускной коллектор и впускной трубопровод в обратной последовательности, заменив прокладку новой.

Недавно решил открыть капот, проверить как дела. Всё ок, однако шум двигателя показался подозрительным, как у оппозитника. Поиски долго ничего не давали, а между тем в салоне стало попахивать выпускными газами. Причину кое как нашел утром, после запуска заглянув под капот и увидев задымление от катализатора. У Евро-3, -4 подобных непосредственно сам нейтрализатор закрыт ещё металлическими кожухами, что затрудняет поиск прорыва газов.В общем, купил я заранее паука 4-1 за 1350 р.

Полный размерПод один датчик кислорода, у меня прошито давно до Евро-2Кстати, ещё нашел уже потом в продаже простой коллектор 4-1 из металла или чугуна. Показался брутальным таким и стоил дешевле — 950 р. В гугле ничего похожего не нашел.Долго думал, самому ли делать, не имея ямы. Ну в общем, решил сам, но начав с самого сложного — откручивания гаек под машиной. В случае неуспеха всегда можно было съездить на станцию. Перед этим днём ранее пролил все гайки Вэдэшкой.В общем, под машиной всё оказалось не так просто — всё так прикисло, что было плюнул на всё и звонил знакомому мастеру. Однако он отфутболил на несколько дней вперед, мотивируя очередью. Решено. Сами так сами.Две шпильки коллектора сорвал, одну открутил. Кости хрустели аж, выполняя акробатические трюки под машиной лежа на прошлогодней траве.Далее перешел на верх, слил жидкость, снял дроссель и впускной коллектор.

После снятия дросселя и патрубка заметил ужасную картину — пыль на поверхностях

Полный размера тут тоже пыльВидимо, попался плохой фильтр, в последний раз стоял Невский

Полный размерСлева старый, справа упаковка нового запасного

Полный размерВроде и не сильно грязныйПыль не похожа на песок, скорее пыльца. Ну оно и понятно, крупное скорее всего улетало в цилиндры.В общем, старый фильтр легко выпал со своего места, Биг сел плотно. Всегда раньше брал биг-фильтр и проблем не было.Пришлось ехать на велосипеде за очистителем карбюратора, а патрубок и коллекторы мыть в ванной.

Форсунки кстати, не смог снять — сидят плотно. Ну и не стал их вырывать, не пропускают воздух и ладно. С ними помыл, потом просто рампу просушил

Полный размерсушатся. Мыл очистителем двигателя Grass

Еще когда откручивал топливопровод от рампы, так и не обнаружил резинового колечка на штуцере. То ли не было, то ли я потерял. В магазине ни одно не подошло, но подошло из запаса, заказанных в Китае силиконовых колечек для штока крана отопителя ЛузарВыпускной коллектор снял без проблем, ни одной поломанной шпильки. Не смог только открутить второй датчик кислорода.Общая процедура снятия и чистки заняла у меня где-то 8 часов, включая время на еду, поездки на велике до магазина и гаража, на поиски всякой дребедени, иснтрумента и упавших гаек под машину.На следующий день приступил к сборке.

Слегка прошел напильником по новому коллектору

Полный размересть немного погрешностиКрепеж чистый и смазанный (смазать пришлось шрусом, т.к. графитовую не нашел), все прилегающие поверхности и детали чистые. Красота! Как конструктор далее собирал, без сучка и задоринки. Да не совсем — впускной алюминиевый коллектор не вставал на своё место из-за упирающегося его экрана в “паука”. Пришлось таки демонтировать. Надеюсь, бензин в рампе кипеть летом не будет. Затягивал всё динамометрическим ключом требуемым моментом, тут косяков точно не будет, что где-то не дотянул и потекло или перетянул и сорвал. Советую всем такой ключ…Наступил момент Х — заводимся с первого раза и всё ок, ошибок нет, ничё не течёт- не сечёт, движок шепчет. Ура!

Далее тест на сообразительность

Как обычно, начинаем пилить.

Спиливаем кожухи нейтрализатора

Полный размерВидим трещину — источника бедЕще чуть-чуть и катализатор бы разделил выпускную на две отдельные части

Полный размерСостояние на 250 тыс км. Катализатор металлический, состояние отличное

None Потом еще заметил трещины на креплении катализатора к двигателю

None А вот нового паука никак не закрепить, непонятно чем и как. Нужно что-то выдумать, ведь на древних карбюраторных тоже было крепление “штанов”

И в послесловие скажу лишь, что разницы никакой не заметил, шум такой же, как раньше был, мощнее не стала машина. Максималку замерил, около 170 км ч так и осталась. Так что смело можно ездить с родным нейтрализатором.

С ним хоть не воняло, как от карбюраторных Жигулей. Катализатор решил оставить. Кто знает, что взбредет в голову нашим чинушкам через год-два?

Замену прокладок на впускном коллекторе ВАЗа рекомендуют делать после каждого его снятия. Но мне пришлось сделать это преждевременно, так как я обнаружил значительный подсос воздуха, который, в основном, проявлялся на холодном двигателе. Каждый холодный запуск сопровождался страшным троением.

Помимо троения на холодную наблюдался небольшой провал оборотов при резком нажатии на педаль газа. При чём как на холодном, так и на горячем моторе.

Обнаружить подсос воздуха мне помог самодельный дымогенератор из сигареты. Очень простая и примитивная штуковина, которая выручала меня неоднократно.

На моём автомобиле (Калина 1. 6 8 клапанов) установлен пластиковый впускной коллектор (ресивер). Такой же будет установлен на всех автомобилях семейства ВАЗ с 8ми клапанным двигателем 1.

6 литра (2114, 2110 и тд). В качестве прокладок выступают 4 резиновых колечка. По отзывам, черные колечки ходят намного дольше белых.

И я в этом убедился лично — эти прокладки проходили около полугода и стали пропускать воздух. На ощупь они стали пластмассовыми. К сожалению черных я не нашёл, поэтому буду устанавливать снова белые.

Что бы снять впускной коллектор (ресивер) нужно предварительно открутить гофру от воздушного фильтра, тросик газа, малые шланги вентиляции картера двигателя. Дроссель и его обогрев снимать не буду.

Крепится впускной коллектор на 5-ти шпильках — одна по центру, две по бокам. Что бы их открутить понадобится головка на 13. После отвинчивания гаек, нужно снять сам ресивер со шпилек и отвести его в сторону.

Снимите старые прокладки и протрите посадочные места от масла и грязи. Так же нужно протереть и посадочное место на двигателе.

На коллекторе есть специальные пазы для направляющих на прокладках. В пластиковый коллектор прокладки нужно устанавливать более высокой стороной. Как раз именно направляющая не даст Вам ошибиться.

Места около направляющих я дополнительно промазал герметиком по наружной стороне прокладки. Так как по ощущениям именно там кольцо вошло в канавку глубже всего. К тому же, там и было место подсоса воздуха на старых прокладках.

После всех процедур впускной коллектор можно устанавливать назад. Информацию о том, как сильно нужно затягивать крепёжные гайки я не нашёл. Затягивал на свой страх и риск.

Вот таким образом я заменил старые прокладки впускного коллектора на своей Калине на новые. Подсоса воздуха больше нет, двигатель перестал троить на холодную и в прогретом состоянии стал вести себя гораздо лучше.