Центровку руля в нулевое положение согласно нулевому положению рейки.
В общем чувствую помирает вторая рулевая рейка, а все из-за чего — можно сказать из-за моей рукожопости. Это у меня второй пассат. на первом — на шлицах на которые одевается руль — была метка — выглядела как заводская, чтоб понимать как ставить руль, в нулевое положение, на руле также.
На американском пассате (Мой второй) я не проверив это (что никаких меток нет там)))), снял руль. потом поставил его чуть не правильно — не идеально ровно. На развал-схождении все сделали ровно.
Но потом узнал, что так не правильно, и от этого рейка быстро помирает.
Со временем эта теория — подтвердилась, на практике. Вот уже вторая рейка у меня помирать начала.
Симптомы теже самые -сперва немножко буд-то закусывает на секунду — когда садишься в машину, после долгой стоянки, затем это закусывание будет случаться всегда, затем руль будет первые несколько секунд тяжелый, а потом начнет ссаться.
Как-то раз натыкался на темку про центровку руля в нулевое положение, с помощью регулировочного болта V. A. G 1907 .
Как сделать без него, нашел в комментариях к одной теме:
"Ну если подойти грамотно к этому вопросу, то на рейке есть отверстие(закрыто заглушкой, заглушкой служит болт под шестигранник с короткой резьбой, место это находится на левом краю корпуса рейки, вот тут g-a.d-cd.net/e6fdb5as-960.jpg, доступ к этому месту из под арки левого колеса), в которое вкручивается болт с торца имеющий конус, этот болт мьжно сказать от руки вкручивается до упора в рейку, на рейке есть выемка, она соответствует нулевому положению рейки, так вот нужно совместить болт конусом с этой выемкой, при этом болт ещё немного вкрутится в корпус и зафиксирует рейку в единственно правильном нулевом положении, далее переставляем руль вправильное нулевое положение, далее выкручиваем центрирующий болт из рейки, вворачиваем на его место заглушку и едем на сход развал, там установят правильное схождение при правильном положении руля, на этом всё."
Но доконца них.я не понял если честно, может может кто-то объяснить мне более популярно. Так как надо решить эту проблемку:)
Все воссоздаю картинку, как я понял:
Для того чтобы выставить руль в нулевое положение, в рейке предусмотрено отверстие-выемка, соответствующее этому нулевому положению руля, т.е. необходимо зафиксировать рейку в этом положении, для этого делаем следующее, если у нас нет оригинального регулировочного болта V.A.G. 1907:
Рис.1. Фиксация рейки рулевого механизма установочным приспособлением V. A. G 1907
1. Выкручиваем винт (пластиковая пробка-болт) с внутренним шестигранником "1" на рулевой рейке
2. Сдвигаем зубчатую рейку так, чтобы центровка на рейке (конусная вогнутость) совпала с резьбовым отверстием в которое был закручен винт (см. п.1).
3. Вкручиваем болт с конусом на конце (любой ваговский берем из подвески напр, они на конце с конусом), при этом болт ещё немного вкрутится в корпус и зафиксирует рейку в единственно правильном нулевом положении, ;
4. Далее переставляем руль в правильное нулевое положение.
5. Выкручиваем центрующий болт и вкручиваем обратно пробку.
6. Едем делать развал-схождение.
Как выставить руль в нулевое положение – Можно самому регулировать положение «0» руля??
Мнение (Egor)
Руль стал «криво», т.е. положение рулевого колеса при движении прямо на горизонтальном участке дороги не соответствует такому движению. Это довольно распространенная болезнь, которая появляется чаще всего после регулировки схождения. Кажется, что достаточно просто снять баранку со шлицов рулевого вала и переставить ее так, чтобы руль стоял привычно прямо.Прежде, чем решаться на такое действие, сначала нужно понять причину изменения положения рулевого колеса.
Для этого сделаем простую диагностику.Нужно найти строго горизонтальный участок дороги. Примечание:
Правая обочина любого шоссе имеет небольшой уклон вправо и поэтому не годится для диагностики. На таком участке дороги машину будет всегда стаскивать вправо и для поддержания прямолинейного движения руль всегда будет немного повернут влево, что исказит результат диагностики.. Итак, горизонтальный участок найден. Двигаемся с небольшой скоростью строго прямо и останавливаем машину.
Делаем отметку мелом по центру на верхней дуге рулевого колеса.Поворачиваем руль вправо до конца (до упора). Считаем обороты руля и запоминаем конечное местоположение метки.Затем та же процедура из исходного положения в лево до конца.Правильно поставленный руль будет иметь местоположение меток в крайних положениях близко симметрично. Допускается разница не более чем в 20 градусов, или 6см по окружности руля. Для справки: На моей Нексии GLE руль делает 2.75 оборота в каждую сторону и разница в симметрии 10 градусов. Без ГУРа количество оборотов будет другое.На рисунке 1 схематически показаны передние колеса со схождением и нормальное положение руля при движении прямо.
Нормальное положение руля. Планка руля расположена горизонтально. Метка на руле (0) после поворота вправо и влево до конца (1;2) симметрична
1. Если симметрия меток укладывается в допуск, а баранка руля при движении прямо — стоит «криво», под углом, то исправить положение НУЖНО перестановкой рулевого колеса на шлицах рулевого вала. Это занятие не из приятных и не из легких. Снять баранку бывает довольно сложно. О его снятии есть материал в разделе «Борьба со стуком в рулевой колонке». На рисунке 2 показан именно этот случай.
НЕ нормальное положение руля. Планка руля расположена наклонно. Метка на руле (0) после поворота вправо и влево до конца (1 и 2) симметрична. Лечится переустановкой баранки на шлицах рулевого вала. Показано пунктиром.
1. Если руль стоит прямо, а разница симметрии вышла за пределы допуска, то исправить положение НУЖНО регулировкой стяжных хомутов на рулевых наконечниках справа и слева. Можно, как говориться и не мешать машине ездить, но в этом случае минимальный радиус поворота вправо и влево будут разными. Для бытовой эксплуатации машины это не страшно и не опасно, — ни для машины, ни для владельца.
3. Раньше руль стоял прямо, а после регулировки схождения на СТО вдруг стал «криво». Значит делали кривыми руками! ;-(((
3.1. Если при этом симметрия меток укладывается в допуск, (см рисунок 2) то исправить положение НУЖНО перестановкой рулевого колеса на шлицах рулевого вала. См пункт №1.
Если разница симметрии вышла за пределы допуска, то исправить положение НУЖНО регулировкой стяжных хомутов на рулевых наконечниках справа и слева.На рисунках 3; 4 показан этот случай применительно к Примеру.
НЕ нормальное положение руля. Планка руля расположена наклонно. Метка на руле (0) после поворота вправо и влево до конца (1 и 2) НЕ симметрична. Лечится регулировкой тяг на рулевых Поворачиваем руль в положение прямо (показано пунктиром). При этом колеса повернутся влево и примут показанное сплошной линией положение. Регулировкой тяг возвращаем колеса в нормальное положение (показано пунктирной линией).
Для решения проблемы нужно остановить машину и рулевое колесо в том положении, при котором машина едет прямо (руль при этом окажется под углом).Затем на стоящей машине повернуть рулевое колесо в положение прямо. Это нужно для того, чтобы понять, — что делать дальше.
Рассмотрим пример:
Планка руля наклонена вправо (т.е. правая часть баранки повернулась вниз по часовой стрелке).Выровняв руль в положение ПРЯМО (т.е. повернув его влево) ты тем самым повернешь и колеса влево. Это значит, что при таком положении руля правое колесо имеет БОЛЬШЕЕ СХОЖДЕНИЕ, по отношению к продольной осевой машины, чем левое. Во время движении колеса пытаются выровнять величину схождения между собой и руль естественно становится под углом.
Лечение, применительно к рассмотренному Примеру:
1. Ослабляешь болты стяжных хомутов на обеих рулевых тягах справа и слева.
2. Делаешь полный оборот стяжного хомута на правом колесе в такую сторону, чтобы рулевые наконечники входили ВНУТРЬ ХОМУТА. Этим самым ты укорачиваешь правую рулевую тягу на правом колесе и тем самым уменьшаешь его схождение.
3. Теперь делаешь полный оборот хомута с левой стороны, но только в обратную сторону. С левой стороны рулевые наконечники должны ВЫХОДИТЬ ИЗ ХОМУТА. Этим самым ты удлиняешь левую рулевую тягу на левом колесе и увеличиваешь его схождение на такую же величину, на которую укоротил правую тягу.
4. После этого проверяешь положение баранки при движении. Если стало лучше, но не окончательно, — повтори процедуру с еще одним оборотом (полным, или неполным) хомута на обеих сторонах. Если руль перешел в противоположное неправильное положение, — сделай соответственно ПОЛ ОБОРОТА хомутов в обратную сторону.
5. ОЧЕНЬ важно поворачивать хомуты на АБСОЛТНО ОДИНАКОВЫЙ оборот на правой и на левой тягах, иначе величина схождения будет нарушена. Пол оборота справа — и пол оборота с лева.Полный оборот справа — и полный оборот с лева.
До сих пор мне не дает покоя моя система ЕСП, то она работает то нет…
Полазив в интернете нашел еще одну возможную неисправность, которая может влиять на ЕСП:это нулевое положение руля.
На 1 фотографии нашел расположение рулевого вала как оно должно быть, решил посмотреть у себя и обнаружил, что метка посередине у вала которая вставляется в карданчик и должна быть напротив выступа на датчике снизу не совпадает а смещена примерно на 3-4 зуба.
Руль и колеса при этом стояли прямо.Из этого сделал вывод, что при калибровке через программу допускается смещение вала на какие то градусы.
Не сделал одного и сканера под рукой нет, это проверить на одинаковое ли количество оборотов сейчас поворачивается руль вправо и влево, так как есть смещение вала.
Может кто знает, если снять сам руль, есть ли там какая нибудь метка, по которой его выставлять?
Вобщем я решил выставить метку на валу как должно быть, для этого нужно открутить 4 гайки крепления рулевой колонки и вытащить ее из шлицов в карданчике.Выставил по метке собрал, теперь руль примерно на 10-15 градусов отклонен вправо.Чтобы это исправить я так думаю нужно сделать схождение и после откалибровать нулевое положение через сканер, чем я и занялся, но оказалось умер один рулевой наконечник и смысла нет делать схождение без него…
Заказал.
В связи с тем что пока не доделал все это, подскажите может кто сталкивался с таким вопросом?И совпадает ли эта метка у Вас?Может посоветуете, что то еще?
Заранее спасибо!
Сегодня утром еще произвел несколько манипуляций с рулем!А именно снял клеммы с акб, далее справа и слева откручиваем два болта звездочкой дабы открутить подушку безопасности, снял подушку и отключил фишки подушки и датчика под рулем, потом открутил центральную гайку крепления руля на 22,потом сделал метки на руле, чтобы не ошибиться при сборке и снял руль!
Под рулем находится датчик, на нем расположены метки, они должны совпадать, и при прокручивании этого датчика вправо и влево должно быть одинаковое количество оборотов!
У меня было вправо:2,5 а влево:4,5!
Прокрутил на один оборот назад и совместил метки!Далее собрал все в обратном порядке!
Нужно еще сделать калибровку!
Да рулевой вал выставил как было до этого то есть руль сейчас прямо и метка у карданчика не совпадает, думаю это особо не влияет.
О результатах чуть позже!
Содержимое записи удалено из-за недопонимания (читателями) принципа работы рулевой рейки, датчиков и прочего сопутствующего.
Одни осилили и решили свои проблемы — молодцы.
Но, большинство — не осиливают, окончательно портят, то что есть и отвечать на вопросы (как мне все исправить) в личке — надоело.
Правильный сход-развал и нулевое положение руля
Ремонт рулевого управления в Зеленограде. При выполнении схода-развала существует постоянная проблема как выставить руль ровно. Часто бывает так, что после схода-развала или руль стоит не точно по центру, или на ровной дороге, если отпустить руль, машину медленно, но неуклонно уводит.
История №1 Машина Nissan. Борьба с ЭУР или как установить его нулевое положение
После ремонта ЭУР стал обращать внимание на неравномерное усиление при вращении в разные стороны, т.е. влево труднее крутить, вправо легче. Особенно неприятно было когда машину чуток тянет вправо по уклону дороги, и чтобы выровнять надо подвернуть влево, а усилитель как будто сопротивляется, как бы ЭУР не видит ноль. На моделях с курсовой устойчивостью все просто — калибруем ноль через сканер. Для других: для регулировки в крышке ЭУР есть отверстие с заглушкой, под заглушкой регулировочный резистор под часовую отвертку.
История №2 Машины с электроусилителем руля.
После регулировки сход-развала на 10 т. км. руль встал не ровно. Переделывали несколько раз, пока руль не поставили ровно, постоянно был то вправо, то влево.
После того, как наконец-то поставили ровно, ездил и наслаждался.
А проблема вот в чём:
Знаете, как обычно выполняется калибровка электроусилителя? Ответ — наугад.
Ставиться правильно развал и прямо руль, и после этого коррекция сбрасывается на ноль. И после этого всё должно ровно стоять, а по факту ровно не получается.
Как же уставить нулевое положения сервопривода руля?
На самом деле, есть один нюанс: поворачиваешь руль немного, и сбрасываешь коррекцию на ноль, он запоминает это положение как нулевое. Вот и вся калибровка.
История №3 После замены рулевых тяг.
После замены рулевых тяг. По мануалу, левая рулевая тяга ставится строго по размеру, потом при регулировке схода не трогается, а крутится правой тягой. И после регулировки баранка ставится прямо по шлицам.
Но не все развальщики это знают, требуют установить руль прямо и крутят обе тяги, результатом такой регулировки может стать то, что в одну сторону станет меньше угол поворота. На авто с ГУРом это очень актуально, ибо всего по полтора оборота в каждую сторону.
История №4 Для машин с большим пробегом.
Рулевая рейка крепится к кузову не намертво, а через две резиновые подушки.
Так же как стабилизатор. Так вот подушки со временем износились, крепление рейки ослабло, она «уехала» в сторону.
Руль трогать, переставлять НЕ НАДО. Потому что он поставлен по метке на валуь. Если переставишь — от метки уйдёт и повлияет на количество поворотов руля влево-вправо относительно среднего положения (будет разное), но проблему не решит. После переставления руля он опять потихоньку «уезжает», так как подушки ослаблены и не держат. Надо поменять подушки на новые.
Вывод: делать сход-развал без калибровки нуля электроусилителя — деньги на ветер! И делается это при заведённом двигателе. Зачем заводить двигатель перед фиксацией руля? Мало ли какие силы противоречат ровному рулю, завели машину, заработал усилитель все стало по центру и делай сход!
Специалисты автосервиса НАШТЕХЦЕНТР владеют всеми секретами мастерства работ по ремонту подвески и правильной регулировке сход-развала для машин любого класса, от простых до самых современных и навороченных.
Тема: Не могу отрегулировать положение рулевого колеса в "ноль". Как быть?
GTI-Racing 
Регистрация 07.05.2010 Откуда Mosca Машина Octavia A5 / 1.8 CDAB / 2013 Сообщений 124
Не могу отрегулировать положение рулевого колеса в "ноль". Как быть?
500 км сделал сход-развал (у не официалов) затем активировали некоторые функции усилителя рулевого управления (из основных помню только — чтобы авто не уводило в сторону, на Октавиях вправо, чтобы этот увод свести к минимуму. Надеюсь понятно изложил), затем заменил обод рулевого колеса от Октавии РС и после этого никак не могу выставить положение в "ноль" и чтобы авто прямо ехало.
В ноябре поехал снова на сход-развал, но к дилеру. Вывели почти в "ноль". В любом случае небольшая проблемка осталась — при движении прямо и установке рулевого колеса в "нулевое" положение авто начинает уводить влево, несильно но всё-таки. Поэтому при движении прямо рулевое колесо немного повёрнуто вправо (может 2-3-4 градуса относительно горизонтали).
Предположения решения проблемы (от простого к сложному):
1. Зимняя шипованная резина. Поставлю лето и всё пройдёт;
2. Переставить рулевое колесо на 1-2 шлица левее;
3. Снова делать сход-развал
4. Замена подвески привела к такому результату и ничего не сделать с помощью регулировок. Ну тут понятно, без вариантов;
5. Вернуть все настройки блока электроусилителя в сток и уже от этого отталкиваться, что и как будет себя вести.
Каким путём правильнее будет идти в этой ситуации? Что делать? К кому обращаться?