Аккумулятор 100 Ач + генератор 120 А
Аккумулятор ARCTIC 75 Ач после четырех лет тяжелой, но верной службы, попросился на пенсию. Зима 2011-12 года далась ему особенно тяжко – на морозе бедняга быстро разряжался. В особо холодные ночи мне приходилось доставать аккумулятор из его удобной, но холодной кроватки-корзины и нести в теплое помещение, где его ждал ужин малыми токами от Зарядного устройства.
Отрицательные температуры и короткий зимний световой день вынуждают максимально ускорять процесс монтажа/демонтажа аккумулятора по утрам и вечерам. Использование двух разных ключей для гаек на клеммах и болтов на прижимной планке усложняет работу. Прикрутить в темноте на ощупь прижимную планку, не отморозив пальцы – mission impossible.
Описанные выше танцы с бубном мне сильно надоели, поэтому мною были изготовлены специальные болты крепления прижимной планки, с которыми процесс монтажа/демонтажа аккумулятора ускорялся в разы:
1. Шестигранник головки болта выточен по размерам гаек на клеммах аккумулятора, что позволяет использовать один инструмент (головку на 13).
2. Длинна болта укорочена до 15 мм. Быстрее закрутишь – меньше замерзнешь.
3. В начале резьбы болта проточена увеличенная фаска, которая облегчает процесс нахождения на ощупь заветных отверстий в корзине и установку болта без перекоса в резьбу. Пришел, нащупал, закрутил!
Можно было бы пойти в магазин и купить аналогичный по габаритам и мощности аккумулятор… но мой Hanter Armadon вооружен лебедкой, а в мечтах у него багажник с люстрой, радиостанция, инвертор…
Короче, из-за большого количества прожорливых потребителей электроэнергии, было принято решение увеличить, так сказать, производственные мощности.
Из аккумуляторов мне приглянулись две модели:
1. Какой-то аккумулятор из линейки MUTLU.
Характеристики:
Номинальная емкость: 100 Ач
Ток холодной прокрутки: 850 А
Цена: 5300 руб.
2. Аккумулятор АКОМ Reactor 100
Характеристики:
Номинальная емкость: 100 Ач
Номинальное напряжение: 12 В
Ток холодной прокрутки: 1000 А
Размеры (длина, ширина, высота): 355х177х190 мм.
Цена со скидкой знакомого продавца: 5000 руб.
Во второй модели меня соблазнил ток холодной прокрутки в 1000 А и желтенькие крышечки на клеммах)))
Габариты аккумулятора 355х177х190 мм., а это значит, что в штатную корзину он не влезет. Начинаем пляски с бубном. Было рассмотрено несколько вариантов изготовления новой корзины и вариант модернизации старой. Решено было идти по пути наименьшего геморроя.
У намеченной жертвы распростёртый взгляд (с) 
Снимаем старую корзину
На фотографии видны следы болезни старого аккумулятора в виде подтеков электролита на стенке корзины со стороны двигателя. Насколько я понимаю, от перегрева крайней банки электролит просачивался через верхнюю пробку. Вообще, меня очень беспокоит вопрос нагрева аккумулятора со стороны двигателя, поскольку это отрицательно сказывается на продолжительность жизни последнего. В будущем рассчитываю сделать новую корзину, в которой аккумулятор будет располагаться длинной стороной вдоль крыла автомобиля, что позволит отдалиться от нагретых частей двигателя. Ну, а пока продолжаем "колхозить":
Включаем болгарку (главный инструмент УАЗовода))) и учиняем беспредел и расчлененку…
Из валявшейся под ногами металлической полосы 2 мм. делаем три прямоугольные вставки.
Прямоугольные вставки и отрезанный кусок корзины 
Порезанная корзина
Свариваем все части конструкции, грунтуем, устанавливаем на автомобиль, просверливая "по месту" отверстия для крепления к кузову.
Вставки показаны красным цветом
Устанавливаем аккумулятор в новую корзину, фотографируемся…
Портрет с желтыми крышечками 
Общий вид сверху 
Наклейка на аккумуляторе 
Прижимная пластина
Пришел черед генератора.
Взамен штатного Iskra 11.203.412 14В 80А, приобретен Генератор 5122.3771-30 Т 14В 120А Прамо-искра. Удовольствие это стоит 3500 вечнодеревянных.
Генератор 5122.3771-30 Т
Здесь проблем не возникло – все элементы крепления полностью совпадают со штатными.
Генератор установлен
Единственная печалька, охватившая ранимую душу ЖЫпера, заключалась в следующем: вместо штатного Регулировочного реле (РР) в генераторе, я хотел поставить выносное трехуровневое реле, о пользе которого много написано на страницах drive2.ru. Но крышка генератора оказалась опломбированной, а лишаться гарантии, не проверив работоспособность изделия, я не решился. Придется немного подождать…
Еще одна проблема, связанная с установкой мощного генератора, хорошо описана у Николая Synthraven : При запуске двигателя генератор не стартует, а зарядка начинает идти тока после небольшой "подгазовки".
Проблема
Решение
Выводы:
С наступлением тепла надо будет впаять необходимый резистор и установить РР. Скорее всего регулировочное реле буду покупать здесь: Энергомаш. А пока я могу сказать, что в уходящую зиму 2012-13 года, проблем с запуском двигателя в морозы не возникало. Всем спасибо, все свободны!
Как подобрать аккумулятор по генератору автомобиля
Чтобы автомобиль работал исправно, следует правильно выбрать АКБ. Амперная нагрузка для батареи крайне важна, так как основной целью аккумулятора является запуск мотора на холодную. Зная, как подобрать аккумулятор по генератору, можно избежать многих ошибок.
Выбор аккумулятора
Примечательно, что различные автомодели требуют разной нагрузки. Некоторые машины оснащены двигателем с 4 цилиндрами, другие – с 6, 8 и т.д. Разным может быть количество поршней, амплитуда вращения стартера, температура и многое другое. Получается, что выбор АКБ напрямую зависит от технических характеристик определенного автомобиля.
В первую очередь специалисты рекомендуют определить емкость батареи, сделав выбор на основании техданных. Как правило, для отечественных ВАЗ подходит 55 или 60-емкостная батарея. Такая же емкость подходит к большей части бензиновых версий авто.
Что касается дизельных версий, то они требуют аккумулятор с большей емкостью, так как пусковое напряжения для запуска холодного дизельного двигателя обязано быть куда больше. Батареи на 75 или 80 А*ч в данном случае то, что нужно.
Помимо того, что выбор АКБ зависит от типа горючего, еще он зависит от варианта полярности и многого другого. Подробнее об отличиях аккумуляторных батарей можете прочитать ниже в статье (в абзаце про отличия моделей АКБ).
Выбор АКБ по генератору
Важнейший момент, на который следует обратить внимание. Мощность генерирующего устройства напрямую влияет на выбор аккумулятора. Данные надо искать по технической документации автомобиля.
Так, если владелец транспортного средства не является первым хозяином машины, то лучше будет убедиться самому в модели генератора, уточнить данные его мощности.
Емкость АКБ должна быть подобрана под мощность генератора так, чтобы покрывался не только ток зарядки, но и обеспечивалось питание всех потребителей электричества в авто. Другими словами, мощность генератора должна покрывать мощность всех потребителей, вместе взятых, и МЗТ (максимальное напряжение заряда).
На примере будет легче объяснить этот момент. Представим автомобиль ВАЗ, который оснащен генерирующим устройством на 80А. Для его нормального функционирования потребуется нагрузка, не превышающая 76А. Пять процентов снимается, чтобы предотвратить перегрузку приборов. Около двадцати процентов мощности потребляют приборы электрической цепи. Соответственно, для нормального функционирования подойдет аккумулятор 60А*ч.
Вообще, стандартные генерирующие устройства, которые ставят на продукцию серийного типа, способны обеспечивать электрическое питание всех потребителей цепи плюс небольшой запас. Последний крайне важен, так как позволяет выходить сухим из воды в непредвиденных, так сказать чрезвычайных ситуациях.
Как правило, ставить аккумуляторы большой ёмкости возможно теоретически возможно вполне. К примеру, вместо 55-ач батареи установить 72-ач или 75-ач. И все будет нормально, но только при одном непременном условии: проводка цепи автомобиля должна быть в безупречном состоянии, никаких больших потерь на контактах и т.д. На автомобилях с большим или средним пробегом априори появляются слабые зоны, окисление и т.п. Или тот самый непредвиденный момент, когда зимой ночью при сильном снегопаде приходится выезжать. Что происходит в таком случае, можно увидеть на схеме:
| Потребители | Вт | Итог |
|---|---|---|
| габариты и подсветка номеров, приборов и салона | 6х5вт+5х2вт | 40вт |
| фары+противотуманки сзади и спереди | 2х65вт+2х45вт+2х21вт | 250вт |
| вентилятор отопителя на максимальном режиме | 200вт | |
| вентилятор радиатора кратковременно (2-3 минуты) | 250 вт | |
| обогрев заднего стекла | 150вт | |
| бензонасос и система управления двигателя | 70-100 вт | |
| магнитола в среднем режиме громкости | 100 вт |
Итого получается 1000 с лишним вт, что в соответствии с амперами, составляет 70-100 А. Это означает, что генерирующее устройство будет работать в таком случае на износ, особенно при работе радиаторного вентилятора. А если сюда приплюсовать работу усилителя, который многие меломаны устанавливают и потребление галогенок по 100 вт, то впору задуматься о дополнительном генерирующем устройстве.
Безусловно, можно ограничить потребление, регулярно следить за ним, не включать заднюю оптику без крайней надобности, и задействовать отопитель лишь на 2 или 3 скорость, но это уже нюансы.
Внимание. Новичкам автомобилистам полезно внедрить на приборку цифровой вольтметр, который будет подключен к клеммам АКБ. Таким образом, удастся контролировать процесс потребления тока. Если ток начнёт снижаться, то кое-какие приборы надо будет отключить в ручном режиме.
Не стоит забывать о том, что аккумулятор тоже нужен вольтаж. Батарея тоже потребляет ток, и чем больше она отдает при запуске мотора, тем больше потребуется ей вольт для подзарядки. И чем ёмкостнее батарея, тем больше у неё аппетит.
Если вы ярый меломан, то в вашем случае есть резон поменять стандартное генерирующее устройство с параметрами 80 ампер и ниже. Сюда входят вазовские модели авто, где подразумевается именно такой, слабый генератор. Рекомендуется поставить более мощный, 100, 120 или 150 амперный агрегат. Однако в этом случае надо помнить, что большая амперность сказывается на тяге двигателя отрицательно. Приходится платить за комфорт.
Резонно использовать эти расчёты и владельцам иномарок. Рекомендуется вооружиться измерительными клещами и рассчитать, сколько напряжения поступает от генерирующего устройства на аккумулятор, и сколько уходит с нее по другому кабелю.
Энергетический баланс крайне важен для автомобиля. Сегодня лишь единичные владельцы машин целиком понимают всю картину этого баланса, умеют грамотно анализировать и делать выводы.
Из всего написанного выше можно сделать и такой вывод. Чем больше генератор будет выдавать ток, тем сильнее должна быть батарея, но это даст большую нагрузку на двигатель автомобиля.
Что же случится, если неправильно будет подобран аккумулятор к генератору или наоборот? Закипит ли АКБ или нет?
Ген с малой мощностью при больших чем нужно нагрузках, будет постепенно разрушать проводку и собственные детали. Большая мощность потребителей – это всегда большая сопротивляемость генераторного индуктора, возросшая нагрузка по напряжению и т.д.
Нормальный ток в цепи будет до тех пор, пока потребление тока не превышает отдачу генерирующего устройства. Как только наблюдается превышение – возникает просадка генератора и АКБ.
Закипеть батарея может однозначно при превышении напряжения, так как питается напрямую от генератора. Вызывать превышение может общая картина, подразумевающая неправильный выбор тандема ген-аккумулятор, либо порча регулятора напряжения в генерирующем устройстве. С виду неказистая «таблетка» (регулятор) выполняет важные функции.
Следует знать, что виновником порчи аккумулятора в большинстве случаев становится именно генератор. Помимо обеспечения автомобильных потребителей напряжением, генерирующее устройство должно подзаряжать и батарею. Если поступает больше тока на АКБ, то она выходит из строя.
Отличия моделей АКБ
Аккумуляторные батареи, которые можно пробрести сегодня в магазинах, тоже бывают разными. Все они различаются тремя основными характеристиками. Рассмотрим их.
Полярность, которая бывает прямой и обратной. Что это значит? АКБ имеет две клеммы, выхода. Один отвечает за плюс, другой – за минус. Если плюсовая клемма расположена слева от вас, когда вы стоите лицом к передку автомобиля, то это АКБ с прямой полярностью. Если наоборот, то с обратной. Аккумуляторы со стандартным типом крепления универсальны, и ставить их можно также в перевернутом состоянии. Но при жесткой фиксации АКБ в специальных пазах, такая возможность априори отсутствует.
Емкость АКБ прописывается в технической документации, часто клеится на машину. Она указана на специальной бирке под капотом, или данные об этом помещают в мануал.
От емкости будет зависеть, как запускается автомобиль, надежно ли защищены электропотребители от перегрева и поступления большого количества тока. Аккумулятор как раз по емкости подбирается к генерирующему устройству.
Внимание. Чтобы исключить выход генератора и других потребителей напряжения из строя раньше времени, следует подбирать емкость меньшую, чем та, на которую рассчитаны элементы цепи. Но емкость и не должна быть меньше, чем нужно, так как это приведет к укорочению срока ее эксплуатации по причине регулярного перезаряда.
Габариты АКБ – не менее важный критерий подбора. От того, правильно ли подобраны габариты, напрямую зависит место инсталляции. Как правило, на «легковушках» мало места под капотом, для батареи предусмотрено определенное, ограниченное количество места.
Принято различать батареи также по типу их обслуживания, типу их электролита и заряда.
АКБ обслуживаемая
Самым бюджетным считается обслуживаемый аккумулятор. Его производство налажено уже много лет. При какой-либо неисправности можно бывает заменить один из элементов АКБ, например, банку.
Дешево стоят такие батареи по причине короткого срока работы. За два года эксплуатации такие модели теряют половину своей емкости. За такими АКБ приходится регулярно следить, чтобы не выкипел электролит, не снизилась его количество, периодически менять состав зима/лето.
АКБ необслуживаемая
Это уже современный тип аккумулятора, не требующий от автомобилиста лишних забот и ухода. Приобретаются они из расчета на 6 лет, а в некоторых случаях даже более. Их даже не нужно подзаряжать, разве что по необходимости.
Однако такие модели АКБ имеют существенный недостаток. Он касается их стоимости, которая раз в два выше, чем цена на аккумуляторы других типов.
Редко обслуживаемые
Наиболее универсальный вариант батарей. Их еще называют промежуточными, так как они подразумевают облегченный вариант обслуживания. Они требуют лишь следить за уровнем и плотностью электролита.
Минусами таких батарей является необходимость поддержания уровня состава и сравнительно малый срок эксплуатации – 3 года.
Залитые модели
Они представляют собой стандартные аккумуляторы, которые заправляют в заводских условиях. Пользоваться ими следует немедленно. К таким моделям, в основном, относятся обслуживаемые АКБ.
У таких вариантов АКБ много недостатков, в том числе повышенное выделение вредных газов при зарядке, быстрое выкипание электролита от жары, опасность повреждения поверхности, порча при опрокидывании.
Сухой заряд
К аккумуляторам типа «сухой заряд» относятся модели, не заправленные электролитом с завода. Их просто подготавливают к дальнейшей эксплуатации, добавляя в корпус батареи пластины. Они как нужно обрабатываются и проходят сушку.
Чтобы начать эксплуатировать батареи типа «сухой заряд», следует залить для начала электролит. Такой вариант имеет преимущество, выраженное в длительном хранении. 5 лет и более такие АКБ можно использовать.
Гелевые АКБ
Как правило, этот вариант применяется на необслуживаемых батареях. Специальный и очень вязкий гель заполняется внутрь емкости. Со временем состав твердеет, но своих свойств не теряет.
Производство гелевых АКБ раньше было неправильно налажено, что приводило к удорожанию производства. Сегодня процесс налажен, модели стали все больше популярны. В частности, снизилась их стоимость, которая вкупе с высокой надежностью и неприхотливостью делает их чуть ли не самыми лучшими на сегодняшний день.
Пара способов определить неисправность АКБ
В первую очередь надо грамотно осмотреть батарею на наличие повреждений физического свойства. Другими словами, если обнаружены дефекты корпуса, то электролит однозначно из емкости вытек.
Если внешний осмотр ничего не дал, удостовериться в рабочем состоянии батареи можно, подключив к клеммам измерительный прибор. С его помощью снимаются показания, которые сравниваются с нормой. При несоответствии замеров делаются соответствующие выводы. К примеру, об утечке электролита свидетельствует меньшее, чем нужно напряжение.
Стандартное напряжение АКБ должно быть в пределах 12,7 вольт. При сниженности снятых показаний, делаются выводы касательно плотности электролита. Нормальная плотность 1,25 г на 1 кубический сантиметр. Чтобы проверить плотность, используется ареометр.
Помимо такой проверки применяется также диагностика рабочего напряжения с помощью НВ (нагрузочная вилка). НВ состоит из комплекта нагрузочных сопротивлений.
НВ замеряется ток на АКБ. Проводится имитирование подключения автомобильной БС. Таким образом, определяют, насколько падает вольтаж по сравнению со стандартным напряжением и измерением мультиметром. Если в батарее имеется замыкание, то вполне возможно, что измерительный прибор не определит его, напряжение будет показываться в норме. Однако пусковой и рабочий вольтаж в этом случае нормально батареей выдаваться не будет. НВ дает возможность определить данный фактор.
Если в вышеописанных случаях аккумулятору требуется однозначно замена, то в этом можно обойтись подзарядкой и другим типом обслуживания. Речь идет о нормальной плотности состава АКБ с одновременной заниженностью напряжения. Такую батарею менять не нужно, достаточно лишь ее подзарядить.
Расшифровка параметров АКБ
| Параметр | Значение | Дополнения |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | Рабочее напряжение аккумулятора,которое составляет для автомобильных аккумуляторов 12 Вольт | |
| Номинальная емкость | Указывает на емкость аккумулятора при разряде МАЛЫМ (1/20 емкости) током до определенного напряжения,зачастую 10.5-10.8 Вольт! Измеряется в Ампер/часах. | Параметр номинальной емкости значит,что при нагрузке, например, одной лампочкой габарита, она будет светить тем дольше,чем больше емкость аккумулятора! То есть например если 60 А/ч аккумулятор продержится сутки,то 180 А/ч двое. |
| Стартерный или Пусковой ток | Указывает на возможность аккумулятора отдавать сильный ток. Пишется в Амперах. | Это чуть ли не самый важный параметр аккумулятора,так как именно от него зависит заведется-ли ваш автомобиль зимой или нет. Кроме того, он говорит о том, сможет ли ваш аккумулятор провернуть двигатель и с какой силой!Так что чем он больше тем лучше,особенно для дизеля! |
Расшифровка параметров генератора
| Параметры | Значение | Дополнения |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | Напряжение которое выдает генератор при работе | Автомобильные генераторы (легковушек) выдают напряжение 14 Вольт,что на них и указано. Сделано это для компенсации разряда аккумулятора,так как если его заряжать 12 Вольтами,он не будет набирать полную емкость. |
| Номинальный ток | Максимальный рабочий ток отдачи генератора | Другими словами, это ток всех потребителей генератора (аккумулятор,свет,вентиляторы и т.д и т.п.). Чем он больше тем лучше,на современных авто в основном применяют 120 А генераторы. |
Важно знать, что для генератора с определенным числом ампер вовсе не обязательно подбирать АКБ с числом а*ч больше. Для заряда аккумуляторной батареи, какой бы она ни была разряженной, достаточно 15 ампер. Ток априори будет уменьшать по мере заряда АКБ. И помните: грамотно подобранный аккумулятор прослужит долго и беспроблемно.
Генератор 120 ампер какой нужен аккумулятор – Как подобрать аккумулятор по генератору: как выбирать АКБ
Данная статья будет по сути началам статей об автозвуке.
Для примера будет использоваться машина ваз 2114.
В интернете, да и в обыденной жизни бытует мнение, что нельзя ставить акб большей ёмкости, т.к. батарея будет не полностью заряжаться. И связывают цифры на акб и генераторе.
На акб пишут 60а/ч, 75а/ч и тд. А/ч -ампер час! Это цифра значит, сколько часов акб может выдавать ток величиной 1 ампер. Т.е. 60а/ч будет выдавать 60 часов ток величиной 1 ампер, примерно 30 часов ток величиной 2 ампера (почему примерно? потому что эта характеристика не линейная! что это значит? это значит что при токе потребления 60 ампер целый час батарея не продержится). Т.Е получается а/ч на АКБ — это не сколько ампер может выдать АКБ!
Потребление стартера в момент холодного пуска достигает величин свыше 400-500 ампер (опять же, на разных машинах по разному), поэтому если бы АКБ 60 а/ч выдавал 60 ампер, то хер бы вы завели вашу лайбу)
Теперь генератор… На стоковом четырошном генераторе стоят цифры 14в 80а.
Что это значит? Ну 14 в я думаю понятно что выдаваемое напряжение. А вот 80 ампер это максимальный отдаваемый ток при 5000-6000 тысячах оборотов шкива генератора. Переведём на обороты двигателя: передаточное число на двигателях ваз колеблется от 2,04(ваз 2109 карбюратор) до 2,4(ваз 2114 инжектор), т.е грубо говоря к 2500-3000 оборотов двигателя, генератор выходит на свою максимальную токоотдачу.
Надеюсь теперь амперы от а/ч вы отличаете.
Ну и самый пирожок статьи.
В авто не используется принцип заряда по току 1/10 от ёмкости акб как в зарядных устройствах.
В генераторе стоит такая нехитрая штучка, как реле регулятор (они бывают и выносные, примером тому — трёх уровневый регулятор — отличная «весчь»). Задача реле регулятора поддерживать в сети напряжение около 14 вольт(зависит от регулятора и состояния его).
Напряжение в сети полностью исправленного авто колеблется от 13,6 до 14,2, в зависимости, какие потребители включены.
ВНИМАНИЕ! тонкости для настоящих мужиков! Реле регулятор управляет током обмотки возбуждения генератора, а управляя возбуждением он регулирует выходное напряжение, которое поступает на двухполупериодный выпрямитель (подкова это, диодный мост) с обмоток статора. Ну выпрямитель свои дела сделал и на выходе генератора в итоге мы получаем постоянное напряжение. Которое идёт к потребителям, в том числе к акб.
Реле регулятор в душе не знает о существовании акб. Можно сказать грубо: акб сам выбирает себе ток заряда. Когда он высажен глубоко, вольт до 10-11, ток заряда достигает «дохера» ампер (зависит от ёмкости акб и мощности генератора), потом он постепенно падает. Получается что генератору всё равно какой акб заряжать 60 а/ч или 80 а/ч
НО! куда же без подводных камней! Если и 80 и 60 акб высажены в ноль, то для 80 нужен будет больший начальный ток заряда, чем у 60. К тому же 80 акб с нуля будет заряжаться дольше 60, до полной зарядки. И боюсь вашему генератору будет сложно вывозить с нуля 80 акб. Обрадую вас) Вам не придётся заводить машину на полностью высаженном акб, стартер не провернётся, а если машина инжекторная, с «толкача » она не заведётся, не хватит напряжения (тем более если у вас мозги BOSCH, их сложно завести если напряжение упало ближе к 9 вольтам). Единственный вариант — прикуриться. И ещё — на авто АКБ заряжается максимум процентов на 80-90, для 100% зарядки нужно напряжение около 15-16 вольт(опять же в теории). Про использование АКБ придётся отдельную статью написать.
Так же, если вы решили поставить себе акб от камаза на 120 а/ч знайте — если он высадится в 0 и потребует больше 100 ампер для заряда, ваш генератор не вывезет, в самом худшем случае, сгорит (конечно, при долговременной нагрузке).
Ещё момент! Вы заводили машину и на 60 и на 80 акб, допустим, емкость у обоих упала на 5 а/ч. Дак вот время зарядки этих 5 а/ч будет одинаковое, что на 60, что на 80.
Ну вот как то так…
Если вы всё таки решили поставить мощнее акб, для ваз 2114 выбирайте не более 80 а/ч. Зимой будет хорошо заводится машинка, тем более если у вас установлен редукторный стартер.
Самое главное: Правильно обслуживайте АКБ!
С генератором и ёмкостью акб разобрались наконец-то. Фуф…
Ещё есть одно заблуждение: нагрузка на проводку повышается. Ну это совсем ребят бред. Подключаем лампочку к 60 акб, и допустим ест она 1 ампер, НА 80 АКБ ОНА БУДЕТ ЕСТЬ ТОЖЕ 1 АМПЕР! Ток по проводам одинаковый потечёт. Единственное если случится КЗ, провода быстрее пыхнут, но на это есть предохранители…
НУ и всё собственно, что я хотел сказать, если что-то забыл, то потом дополню.
Feanorion › Блог › Можно ли ставить аккумулятор большей ёмкости чем генератор ?! Решение вечного спора !
Постоянно встречается такое мнение, что если на машину положен по мануалу аккумулятор на 63 А/ч, то если поставить 55 А/ч то он закипит, а если 90 А/ч то он недозарядится. В обеих случаях предполагается, что он выйдет из строя за короткое время. К нашей радости это не так. Давайте поразмышляем…
Сеть бортового электропитания автомобиля при работающем двигателе представляет собой устройство, именуемое в радиоэлектронике как «генератор напряжения» (с некоторой натяжкой это так). Т.е. независимо от потребляемого оборудованием тока, он поддерживает стабильное напряжение в сети. Тогда мы утверждаем, что напряжение, подводимое к аккумулятору всегда постоянно (вроде бы 13.8-14.2 вольта). А по закону Ома (его в школе проходят, некоторые мимо) ток в цепи определяется отношением напряжения к сопротивлению цепи.
Напряжением в нашем случаем является разность (напряжение бортовой сети минус напряжение АКБ). Сопротивление АКБ — величина почти постоянная, т.е. ток заряда определяется собственным напряжением АКБ.
Теперь наконец-то запускаем двигатель. При пуске АКБ теряет некоторое количество энергии и напряжение на её клеммах понижается. Возрастает вышеуказанная разница напряжений и возрастает зарядный ток. Надо понимать, что ток который берёт в себя АКБ определяется состоянием её самой, а не бортсети авто.
Можно представить такую аналогию.
Имеется 2 ведра с водой — 10 литров и 5 литров.
Хозяйке требуется иногда литр — потом она доливает. Так какая разница — сколько всего воды в ведре?
Хозяйку интересует УРОВЕНЬ воды? (напряжение аккумулятора). Тогда уровень воды при отливе одного литра уменьшится не в зависимости от количества её, а от ДИАМЕТРА ВЕДРА (стартовый ток аккумулятора) ! А вот его можно сделать разным ! Можно иметь широкое неглубокое ведро (большой разрядный ток при малой ёмкости), а можно узкое и высокое (ёмкость большая, а ток невелик — это аккумуляторы 60 А/ч 180 А, кстати). И большая ёмкость реальных аккумуляторов (на порядок больше требуемой) нужна в основном для того, чтобы был больше стартовый ток. Ведро можно сделать любой формы, а вот аккумулятор — нельзя делать «широким и неглубоким» — характеристики эти реально сильно связаны и достигнуть «ширины» можно, только сделав и «глубину».
Да, есть ещё люди считающие, что если под водопроводный кран вместо ведра поставить бочку, то кран не выдержит такой ёмкости и сломается…
Итог — можно ставит хоть 500 А/ч — аккумулятор — 55 -амперный генератор справится и с ним.
Просто вопрос — а надо ли столько?
При зарядке совсем пустого аккумулятора одинаковым током например 1А через 50 часов 50-й
уже закипит, а 80-й останется ещё недозаряженным. А через 80 часов 80-й тоже закипит, а 50-й будет кипеть уже 30 часов. А при заряде разным током 10% от ёмкости каждого — они закипят одновременно через 10 часов. Поэтому при заряде выбирается ток не в амперах, а в процентах от ёмкости. А назначение генератора вообще-то не зарядка аккумулятора, а подзарядка- возврат «взятого взаймы», например для запуска двигателя или после посадки музыкой или фарами. А на автомобиле изначально должен стоять уже полностью заряженный аккумулятор любой ёмкости. То есть если при запуске двигателя 50-й аккумулятор израсходует 1% ёмкости, 80-й только 0,625%, следовательно генератором обратно они подзарядятся одновременно. Но в «займы» 80-ка даст всё-таки бльше!
УАЗ 39094 «GRIZZLY» › Бортжурнал › Решение вечного спора.Что будет, если в авто поставить аккумулятор большей ёмкости?
Постоянно встречается такое мнение, что если на машину положен по мануалу аккумулятор на 63 А/ч, то если поставить 55 А/ч то он закипит, а если 90 А/ч то он недозарядится. В обеих случаях предполагается, что он выйдет из строя за короткое время. К нашей радости это не так. Давайте поразмышляем…
Сеть бортового электропитания автомобиля при работающем двигателе представляет собой устройство, именуемое в радиоэлектронике как «генератор напряжения» (с некоторой натяжкой это так). Т.е. независимо от потребляемого оборудованием тока, он поддерживает стабильное напряжение в сети. Тогда мы утверждаем, что напряжение, подводимое к аккумулятору всегда постоянно (вроде бы 13.8-14.2 вольта). А по закону Ома (его в школе проходят, некоторые мимо) ток в цепи определяется отношением напряжения к сопротивлению цепи.
Напряжением в нашем случаем является разность (напряжение бортовой сети минус напряжение АКБ). Сопротивление АКБ — величина почти постоянная, т.е. ток заряда определяется собственным напряжением АКБ.
Теперь наконец-то запускаем двигатель. При пуске АКБ теряет некоторое количество энергии и напряжение на её клеммах понижается. Возрастает вышеуказанная разница напряжений и возрастает зарядный ток. Надо понимать, что ток который берёт в себя АКБ определяется состоянием её самой, а не бортсети авто.
Немного о значених токов.При замерах тока заряда ( на ВАЗ-2106) в первые 0-15 секунд после пуска ток в АКБ поднимался до 5-10 ампер, затем в течение пары минут опускался до значения 0,5 ампера. На двигателе, работающем около двух часов этот ток составляет 0,1-0,4 ампера. Видимо это некий ток утечки при заряде, что кстати говорит о том, что АКБ имеет не 100% КПД. Хотя этой АКБ более 3 лет и она отечественная. Но главное здесь понять, что средний ток заряда не выходит за рамки 1-2 ампера.
Теперь о генераторах. Значение тока на них говорит только о максимальном токе, который они могут дать, но это не значит, что они дают его всегда. Всегда они дают тот ток, который требуют потребители.
И ТЕПЕРЬ ВЫВОДЫ: В случае, когда АКБ «просит» от генератора 1-2 Ампера, их одинаково хорошо дадут и генератор на 35 А и генератор на 200 А. Поэтому если хотите, ставьте любой АКБ на любую машину. Всё зарядится. Главное, чтобы напряжение в АКБ и бортсети было бы одинаково.
Хотя справедливости ради скажу, что можно подобрать такую пару авто-АКБ, при которой АКБ недозарядится. Эта такая пара, у которой средний зарядный ток АКБ будет больше максимального тока генератора. Но к нам это не относится, т.к. средний ток заряда АКБ в разы меньше тока даже одной лампы ближнего света фары. Так что АКБ недозарядится только на авто, генератор которого не потянет и одной лампы. Или по другому, АКБ — это настолько малый потребитель в автомобильной электрике, меньше наверное только часы в «приборке».
А теперь смешные ненаучные доказательства.
Предположим, что факт перезаряда-недозаряда имеет место быть…Тогда:
ПРИМЕР.
Представим забор в поле. С одной стороны забора стоят ЗИЛ и ОКА. В заборе просверлены 2-е пары отверстий ив них просунуты две пары проводов. Одна пара идёт от бортсети ЗИЛа, другая от бортсети ОКИ. Двигатели на обоих авто работают и крутят генераторы. Находясь на другой стороне забора мы не видим, откуда какая пара, но тестером видим на каждой паре 13.8 вольт. Подключаем к каждой паре по одинаковому аккумулятору, рассчитанному на ОКУ. Вот если мы утверждаем, что тот который подключен к грузовику перезарядится, то как этот аккумулятор «определит», что он подключен именно к грузовику? Ведь в обоих случаях будет одинаковое напряжение и одинаковый ток заряда.
Таким образом мы доказали, что ток потребителя определяется самим потребителем при постоянстве питающего напряжения и не зависит от генератора.
Так что при выборе АКБ есть простое правило- ёмкость АКБ может быть любой при условии, что она обеспечивает необходимый пусковой ток стартеру. Но не меньше. Больше? Да пожалуйста, только остановитесь вовремя, а то АКБ в багажник не влезет. Кстати там где холодно, имеет смысл поставить АКБ как раз помощнее, т.к. известно, что с понижением температуры реальная ёмкость АКБ уменьшается.
Ещё про баланс ёмкость аккумулятора/ток генератора.
Вопрос: Я ставлю на УАЗ аккумулятор 120 А/ч вместо 55 и он будет подзаряжаться до своих 120 ? Это не зарядка, а подзарядка! Это ограничение по току !
Так как подобный вопрос задаётся весьма часто, ТАК ВОТ ОТВЕТ: Это типичнейшее заблуждение !
Дело в том, что налицо непонимание процессов разрядки/зарядки аккумуляторов. По порядку.
При заводке мотора тратится некоторая энергия. Практически одинаковая, независимо от ёмкости аккумулятора.
Например 0,5 ампер-часа (меньше реально). Стартер «абсолютно не в курсе», сколько там в аккумуляторе всего ампер-часов — его «интересует» лишь то, что надо ему. Ну это как «всё равно, 3 метра глубина или 3 километра — тонуть одинаково».
Мотор завёлся, заработал генератор. Так вот, для генератора тоже глубоко фиолетово, сколько там ампер-часов в аккумуляторе — его «интересует» только НАПРЯЖЕНИЕ в бортовой сети. И отклонение вниз напряжения аккумулятора относительно «привычного генератору». И аккумулятор начинает «кушать» энергию. И кушает он не непонятно сколько, а ровно столько (кпд АКБ почти 100%), сколько потерял при старте мотора. Т.е. те же 0,5 ампер-часа. И кушает он такими темпами, как позволяет баланс мощностей приход/расход электроэнергии.
Можно представить такую аналогию.
Имеется 2 ведра с водой — 10 литров и 5 литров.
Хозяйке требуется иногда литр — потом она доливает. Так какая разница — сколько всего воды в ведре?
Хозяйку интересует УРОВЕНЬ воды? (напряжение аккумулятора). Тогда уровень воды при отливе одного литра уменьшится не в зависимости от количества её, а от ДИАМЕТРА ВЕДРА (стартовый ток аккумулятора) ! А вот его можно сделать разным ! Можно иметь широкое неглубокое ведро (большой разрядный ток при малой ёмкости), а можно узкое и высокое (ёмкость большая, а ток невелик — это аккумуляторы 60 А/ч 180 А, кстати). И большая ёмкость реальных аккумуляторов (на порядок больше требуемой) нужна в основном для того, чтобы был больше стартовый ток. Ведро можно сделать любой формы, а вот аккумулятор — нельзя делать «широким и неглубоким» — характеристики эти реально сильно связаны и достигнуть «ширины» можно, только сделав и «глубину».
Да, есть ещё люди считающие, что если под водопроводный кран вместо ведра поставить бочку, то кран не выдержит такой ёмкости и сломается…
Итог — можно ставит хоть 500 А/ч — аккумулятор — 55 -амперный генератор справится и с ним.
Просто вопрос — а надо ли столько?
При зарядке совсем пустого аккумулятора одинаковым током например 1А через 50 часов 50-й
уже закипит, а 80-й останется ещё недозаряженным. А через 80 часов 80-й тоже закипит, а 50-й будет кипеть уже 30 часов. А при заряде разным током 10% от ёмкости каждого — они закипят одновременно через 10 часов. Поэтому при заряде выбирается ток не в амперах, а в процентах от ёмкости. А назначение генератора вообще-то не зарядка аккумулятора, а подзарядка- возврат «взятого взаймы», например для запуска двигателя или после посадки музыкой или фарами. А на автомобиле изначально должен стоять уже полностью заряженный аккумулятор любой ёмкости. То есть если при запуске двигателя 50-й аккумулятор израсходует 1% ёмкости, 80-й только 0,625%, следовательно генератором обратно они подзарядятся одновременно. Но в «займы» 80-ка даст всё-таки бльше!
Спасибо за внимание!
Удачи на дороге!
Можно ли ставить мощный генерато если аккумулятор на 60А
Купил ваз 2113 в ней сломался генератор и я хочу поставить генератор на 120А т. к. музыка очень мощная стоит, можно ли ставить такой генератор если аккум на 60А. Если нельзя то какой максимум можно.
Дополнен 3 года назад
Тоесть если я куплю генератор на 120а и у меня будет аккум на 60а, он не закипит и не взорветься?
Полковник Просветленный (48841) 3 года назад 120А — это максимальный ток, который генератор может отдать потребителям. Один из этих потребителей — аккумулятор. Он возьмёт ровно столько, сколько ему надо для зарядки и неважно, от какого генератора. Остальная мощность генератора может расходоваться для других потребителей, в том числе, твоей мощной музыки. Ты же не боишься спалить её таким генератором? �� Комментарий удален
Полковник Просветленный (48841) Да не сможешь ты ничего спалить! Твоя музыка потребляет одинаковый ток что от генератора, что от аккумулятора. А аккумулятор может выдать и 500А! Но нужен этот ток только стартёру, чтобы крутить холодный двигатель. Что-то сапалить можно только если напряжение в сети будет повышенным, а это не произойдёт, т. к. напряжение поддерживает реле-регулятор.
Andriy Yarovy Оракул (59986) Т. е. можешь большого гену на 5МЕГАватт подключить к мотоциклетному аккумулятору на 5Ач и он не закипит, и не взорвётся. Только гена и АКБ должны быть оба на 12Вольт, а не на 6, 24, или 220Вольт….
Остальные ответы
Похожие вопросы
Также спрашивают
Можно ли поставить аккумулятор большей емкости?
Очень часто ко мне на сайт приходят письма, про аккумуляторы автомобиля. Особенно про емкость, один из самых популярных – можно ли ставить аккумулятор на машину большей емкости? ТО есть емкость вашего аккумулятора, например 55 А*ч (Ампер * час), а вы хотите поставить аккумулятор емкостью 70 Ач! Что будет и можно ли это делать? Давайте поговорим об этом …
Сразу скажу, что ходит много мифов в этом вопросе. Например – автомобилю положен аккумулятор в 60 Ач (по инструкции), если поставить на 50 Ач, то он закипит, а если поставить на 70 Ач он недозарядится!
Это не так! И тот и другой аккумулятор вы можете поставить на ваш автомобиль, ничего страшного не произойдет, самое главное, чтобы они поместились в штатное место вашего автомобиля. Ведь более емкие аккумуляторы имеют большие размеры.
Штатное место аккумулятора
А теперь подробнее
Если не уходить в глубокие технические подробности и говорить простым языком (да простят меня гуру электрики), автомобильная сеть имеет некую взаимосвязь: аккумулятор – генератор – стартер – бортовая сеть автомобиля. Бортовая сеть автомобиля потребляет мало энергии (в идеале) если нет дополнительного энергоемкого оборудования. Остается генератор – аккумулятор – стартер. Стартер потребляет энергию только при пуске двигателя (дальше не работает), нужно отметить, что за один пуск легкового автомобиля «усреднено» потребляется около 1 – 2 Ампер энергии из аккумулятора (в холодное время может быть гораздо больше).
После пуска, генератор должен восполнить потери тока аккумулятора при пуске двигателя, то есть подзарядить аккумулятор. Обычно напряжение в бортовой сети около (13.8 — 14.2 Вольта) оно практически постоянно, получается это из напряжения бортовой сети минус напряжение самого аккумулятора (которое практически постоянно).
Генератор также имеет свои характеристики мощности — есть и 40 А и 70 А и 80 А и т.д., но это не говорит о том, под какой аккумулятор этот генератор заточен. Эта характеристика говорит о максимальном токе, который может дать генератор в час. Но ток потребляемый аккумулятором (для подзарядки) в десятки раз ниже, чем выдает генератор.
Что это означает на практике?
Если поставить аккумулятор большей емкости, но с одинаковым напряжением, он просто будет дольше заряжаться, пусть не значительно, но дольше! Однако это и означает, что он будет и дольше разряжаться! Особенно актуально в морозы, тока «большего» аккумулятора хватит на большее количество «холодных» пусков!
Если вообще на пальцах …
Представьте – есть две бочки 55 литров и 70 литров (бочки это аккумуляторы). Обе одинаково наполняются водой с одинаковой силой (напряжение в сети автомобиля), бочки нельзя сразу наполнить водой (то есть подать за одну секунду 55 и 70 литров, это просто не реально и сможет разрушить бочку, да это и не надо), а нужно наполнять на приличном (одинаковом) давлении воды, чтобы наполняемость бочки была равномерной (этот равномерный напор воды – равномерная зарядка аккумулятора), тогда одна бочка наполнится быстрее 55 литров, другая медленнее 70 литров. Но воды в другой бочке (70 литров) будет больше и ее на дольше хватит. Что получается – аккумуляторы как бочки, только их наполняют энергией, емкость измеряется в А/ч, у кого то 55, а у кого то 70 и т.д. При одинаковых токах (а сейчас практически на всех автомобиля ток одинаковый) один наполнится энергией быстрее, а другой дольше. ВОТ И ВСЯ РАЗНИЦА!
В заключении хочу сказать, многие хотят поставить аккумулятор не значительно большей емкости, например — заводской 55 Ач, а хотят поставить 60 или 63 Ач – ребята ничего страшного, ставьте! На бортовую сеть автомобиля, аккумулятор – генератор или стартер, это не окажет никакого влияния.
Сейчас небольшое видео, смотрим.
НА этом все, читайте наш АВТОСАЙТ.
Хочу сменить генератор 80 а на 120 а — Автосайт
Денисъ, Я тебе указал на очевидные ошибки в твоих постах. Если тебя это так задевает — это твои личные проблемы, лично я всегда благодарен за конструктивную критику. Знаю я немало, это факт.
Касаемо говноводителей — есть категории людей, типа стритсракеров или прочих дятлов, которые ушатают все, что угодно, в кратчайшие сроки, по причине непроходимой тупости и криворучия.
обслуживать раз в месяц осталось в тех временах когда продавали не залитые акб, Оттого, что сейчас делают малообслуживаемые батареи, они служить от этого дольше не стали. В свое время аккумуляторы по 10 лет выхаживали, при соответствующей обслуге, разумеется. А в наше время я насмотрелся на высохшие батареи, которые «не надо обслуживать». Оставь эти сказки блондинкам и манагерам среднего звена, пусть меняют аккум раз в год.
про диоды, у меня задумка была такая , поставить диоды чтобы усилки в багажнике не питались током акб из под капота, пустить провод с зажигания через реле для зарядки 2го акб, Сделай схему с развязывающим реле, которое отключает музыкальную батарею вместе со всей музыкой от бортсети, когда не работает мотор. Диоды не нужны, хотя бы из-за просадки напруги на них и связанного с этим нагрева.
Лишних ампер и амперчасов в машине не бывает, только компенсировать состояние автомобиля емкостью батареи — не выход, и не факт, что поможет. 55-амперной батареи мне хватало всегда.
120-амперный генер на холостых даст больше в любом случае. Но актуально это больше для стояния в пробке, нежели для нормальной езды. Лично я не представляю, куда можно потратить больше полутора киловатт электрической мощности на гражданском автомобиле. Менять 80А но 120А я бы стал только после полного износа штатного генера, когда его менять по-любому. Никаких проблем для электрооборудования и аккумулятора эта замена не повлечет. Будет лучше, но не настолько, чтобы менять прям щас, во что бы то ни стало.
может ли генератор на 120 ампер заряжать аккумулятор 90 — Автосайт
ну на форуме я уже не первый год … прекрасно знаю что в поиске , там есть коечто аналогичное но не то , что мне надо !
значит так : у меня дизель , генератор 120 ампер , изначально был аккум если не ошибаюсь ( прошу
ну на форуме я уже не первый год … прекрасно знаю что в поиске , там есть коечто аналогичное но не то , что мне надо !
значит так : у меня дизель , генератор 120 ампер , изначально был аккум если не ошибаюсь ( прошу поправить ) 90 ампер ( родной )
сейчас аккум 72 ампера , поутрам крутит еле-еле , с компрессией и состоянием двигателя и воздушного фильтра все ок . тфу-тфу-тфу .
на сколько я знаю , для того чтобы завести дизель нужен мощный толчек , у меня его нету , стартер крутит вяло …
однажды случилось так , что аккум заряжался дома , а машина зимой стояла двое суток и с одного прогрева свечей и полностью заряженном аккуме , стартер закрутил как бешаный и двигатель завелся с пол тыка … это я к тому , что аккум был заряжен по самое небалуй .
кстати с генератором все ок , тока утечки через него нет , да и заряжает нормально ..
это все предисловие .
если поставлю аккум 90 ампер , то как будет себя вести стартер поутрам ? �� так как на 72 ампера или будет крутить стартер как бешаный ?
может кто подскажет а ?
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
правда про работоспособность свечей не знаю ��
ну в прошлом году в мороз на свежезаряженном акуме ( дома заряжал ) завелся на одной рабочей свече спустя секунду кручения стартера , стартер крутил оч быстро
Расчет аккумулятор+генератор+нагрузка
Господа, как понять какой нужен аккумулятор на генератор? уже созрел для заказа 135 амперного генератора, думаю закипит аккумулятор (объяснить почему НИ один продавец не смог ))), отсюда вопрос, какой аккумулятор будет нужен если ток будет 120 ампер например?! я прекрасно понимаю что все будет зависить от нагрузки суммарной, и как понять какой аккумулятор ставить?!
Правильно ли я понимаю что аккумулятор начент кипеть если на него подать более 14.2 вольт? что то в инете никто толком сказать не может. Да и мне не понятно, ну пускай ток на потребители идет 135 ампер, панряжение 14 вольт, почему аккумулятор должен закипеть, ток то не через него же идет. или не прав?
Добавлено через 25 минут 41 секунду
Нашел на просторах инета:
Стандартные генераторы, устанавливаемые на серийной продукции, обеспечивают нормальное электропитание бортовой сети с небольшим запасом. Желая облегчить пуск двигателя в зимнее время, многие стараются поставить АКБ максимальной ёмкости, которую можно установить в предусмотренное на авто место. Обычно реально вместо батареи 55 ач, поставить 72 или 75 ач батарею. А для новых батарей и до 80 ач. Что же мы получаем? Всё зависит от состояния электропроводки: если она в хорошем состоянии, потери на контактах минимальны, генератор выдаёт положенный ему ток, причём без просадки напряжения под нагрузкой, то всё будет нормально. Но если машина в возрасте, имеются прослабленные соединители, окисленные массовые контакты, то вместо улучшения можно получить только ухудшение.
Например: в зимнее время, ночью, в снегопад — посмотрим, что же получается:
— габариты и подсветка номеров, приборов и салона 6х5вт+5х2вт= 40вт
— фары+противотуманки сзади и спереди 2х65вт+2х45вт+2х21вт= 250вт
— вентилятор отопителя на максимальном режиме ток до 18 ампер или 200вт.
— вентилятор радиатора кратковременно (2-3 минуты) примерно 250 вт.
— обогрев заднего стекла порядка 150 вт.
— бензонасос и система управления двигателя порядка 70-100 вт.
— магнитола в среднем режиме громкости 100 вт.
Получается суммарно 1100-1200 ватт, это порядка 70-100 ампер, т.е. генератор будет работать на пределе, особенно когда будет включаться вентилятор радиатора. А что сказать насчёт усилителя на 400-1000 ватт, о галогенках по 100 ватт? Тут впору задуматься о втором генераторе.
Конечно, я сгустил краски, и можно немного ограничить потребление, задние противотуманки не включать, печку включить на 2 или 3, ну и вентилятор радиатора работает кратковременно (на это время можно выключать обогрев заднего стекла). Вот в этом случае было бы полезно иметь на панели приборов цифровой вольтметр, подключенный непосредственно к выводам АКБ. Если напряжение на нём начинает снижаться, то есть смысл, что-то отключить. Не забывайте, ведь АКБ тоже потребляет какой-то ток, причём, чем больше батарея отдала при пуске и во время стоянки, тем больше она возьмёт на себя после запуска двигателя, и чем больше её ёмкость, тем больше аппетит. Поэтому меломанам имеет смысл заменить штатный генератор (здесь и далее я размышляю, имея в виду, по умолчанию ВАЗы всех видов и моделей), с паспортным током 80 ампер, на более мощный хотя бы 100-120, а лучше 150 ампер. Но не забывайте о том, что 120 ампер отдачи,- это уже почти 2 лошадиных силы в минус от тяги двигателя. За всё приходится платить!
Владельцам иномарок эти расчёты тоже имеет смысл прикинуть, в идеале взять токоизмерительные клеши DC и посмотреть, что же притекает от генератора на АКБ, и сколько утекает по второму проводу с батареи. Обычно такие замеры никто не делает.
А для расширения кругозора и для осознания реальной картины энергетического баланса очень полезно сделать! Но технически грамотных владельцев, способных понять картину и проанализировав, сделать правильные выводы, еди-ни-цы.(!)
Конечно, прочитав всё вышеизложенное, и прикинув к своему опыту и ощущениям, можно сделать более осмысленные выводы. Стоит ли ставить в фары дешёвые галогенки на 100/110 ватт, и греть оптику фары и контакты реле в МБ, вместо того, чтобы купить дорогие фирменные лампы с хорошей светоотдачей и мощностью 65/50ватт, и иметь даже лучшую освещённость дороги при меньшей мощности. Или поставить более экономичные, но дорогие ксеноновые лампы?
В завершение по первому вопросу, замечание по усилителям и мощной музыке. Устанавливая мощную аудиосистему, помните о том, что она будет съедать средний ток 20-40 ампер (и до 50-80 ампер в пиках мощности) при 400 ваттах мощности. Расчёт прост:
14вольт Х 50 ампер = 700 ватт при КПД=65% (для усилителя это близко к идеалу)
будем иметь полезной мощности около 400 ватт. Конечно, слушать музыку при таком уровне громкости опасно для слуха, но объяснять это бесполезно. Каждый должен наступить на персональные грабли сам!