На что влияет сопротивление форсунки
Перейти к содержимому

На что влияет сопротивление форсунки

  • автор:

Если сопротивление форсунок больше

Впрыск топлива имеет неоспоримые преимущества по сравнению с карбюраторным принципом смесеобразования. В первую очередь, это более точное дозирование топлива, а следовательно, большая экономичность и приемистость автомобиля и меньшая токсичность отработавших газов. Однако основная исполнительная деталь системы впрыска — форсунка — работает в тяжелых условиях и поэтому весьма требовательна к обслуживанию.

Форсунка (инжектор) — управляемый электромагнитный клапан, обеспечивающий дозированную подачу топлива в цилиндры двигателя. Существуют форсунки для центрального (одноточечного, моно) и для распределенного (многоточечного) впрыска.

Блок управления — электронный блок, управляющий системой впрыска, в частности работой форсунок.

Устройство форсунки:
a — форсунка одноточечного впрыска, б — форсунка распределенного впрыска
1 — фильтр, 2 — электрический разъем, 3 — обмотка электромагнита, 4 — корпус форсунки, 5 — сердечник, 6 — корпус клапана, 7 — клапан (б — игла клапана), 8 — уплотнительное кольцо, 9 — распылительное отверстие.

Топливо подается к форсунке под определенным (зависящим от режима работы двигателя) давлением. Электрические импульсы, поступающие на электромагнит форсунки от блока управления, приводят в действие игольчатый клапан, открывающий и закрывающий канал форсунки. Количество распыляемого топлива пропорционально длительности импульса, задаваемой блоком управления. Форма и направление распыляемого факела играют существенную роль в процессе смесеобразования и определяются количеством и расположением распылительных отверстий.

Центральный впрыск.
В общий впускной трубопровод топливо впрыскивается одной форсункой (для всех цилиндров двигателя), которая устанавливается перед дроссельной заслонкой, в месте, где «должен стоять карбюратор», и характеризуется низким сопротивлением обмотки электромагнита (до 4-5 Ом). Одноточечный впрыск — как промежуточный этап при переходе от карбюратора к системам распределенного впрыска и устанавливался на автомобилях в основном в 80-х годах 20 века. В 90-х практически повсеместно одноточечный впрыск был вытеснен многоточечным или распределенным

Распределенный впрыск.
Отдельные форсунки осуществляют впрыск топлива во впускные трубопроводы каждого цилиндра. Они располагаются у основания впускных трубопроводов (у корпуса головки блока цилиндров) и отличаются относительно высоким сопротивлением обмоток электромагнитов (до 12-16 Ом). Исключение составляют форсунки двигателей с турбонаддувом, которые имеют сопротивление обмотки до 4-5 Ом. На некоторых автомобилях последнего поколения топливо подается непосредственно в камеру сгорания (непосредственный впрыск). Форсунки таких двигателей отличаются высоким рабочим напряжением электромагнита (до 100 В).

Основные признаки и причины неисправности форсунок.
Состояние форсунок существенно влияет на работу двигателя. Основными признаками их неисправности бывают: рывки и провалы при увеличении нагрузки на двигатель; недостаточная мощность, развиваемая двигателем; неустойчивая работа на малых оборотах; повышенная токсичность отработавших газов. Проверить работоспособность электромагнита форсунки можно самостоятельно на ощупь или с помощью стетоскопа. Срабатывание клапана сопровождается характерными щелчками. Неподвижность клапана может быть результатом повреждения в электроцепи, плохого контакта электрических соединений, отсутствия электрического импульса или обрыва в обмотке электромагнита форсунки.

Наиболее распространенной неисправностью форсунок является их загрязнение. Они расположены в зоне воздействия высоких температур. Следствие этого — закоксовывание содержащимися в топливе (особенно низкокачественном) смолами, образование на форсунке твердых отложений, перекрывающих (частично или полностью) распылительные отверстия и нарушающих герметичность игольчатого клапана.
Кроме того, общее загрязнение элементов топливной системы (бака, трубопровода, фильтра и т.д.) приводит к засорению частичками шлама каналов и фильтра форсунки. Основным способом восстановления нормальной работоспособности форсунок является их промывка.

Промывка форсунок
Эта операция подразумевает удаление (вымывание) накопившихся загрязнений из системы. К основным способам промывки форсунок относятся:

Удаление застарелых отложений подобным методом может привести к прямо противоположному результату: большое количество шлама, смытого моющей присадкой со стенок топливной системы, засоряет трубопровод, топливный фильтр, а иногда и сами форсунки, окончательно выводя их из строя.

Промывка форсунок с помощью специальной установки без их демонтажа заключается в работе двигателя на специальном промывающем топливе (сольвенте). Для этого отключается штатный топливный насос автомобиля и магистраль слива топлива в бак («обратка»), а топливопровод системы впрыска соединяется с установкой (стендом), имеющей резервуар с сольвентом, который под давлением подается на форсунки.

Процесс делится на несколько этапов. Сначала двигатель работает в течение 15-20 минут в режиме холостого хода. Затем его останавливают на 15-20 минут для размягчения особо стойких отложений. Потом двигатель снова запускается и работает 15-20 минут в режиме периодического увеличения оборотов до их максимального числа. Косвенно определить эффективность промывки можно по длительности открытия и закрытия игольчатого клапана (с помощью мультитестера), по плавности увеличения числа оборотов и концентрации СН в отработавших газах. Ориентировочный расход сольвента составляет примерно 0,7 л на промывку двигателя рабочим объемом 1,2-1,4 л. Заключительным этапом промывки является восстановление соединений штатных топливопроводов и работа двигателя на бензине в течение 30 минут. Подобную промывку рекомендуется проводить через каждые 15-20 тыс. км пробега.

Промывка на ультразвуковом стенде с демонтажом форсунок применяется в качестве крайней меры для удаления больших затвердевших отложений, когда первые два способа не приводят к желаемым результатам. Принцип действия таких стендов основан на разрушении отложений погруженной в специальный моющий состав форсунки с помощью ультразвука. Кроме того, стенды, как правило, позволяют точно оценить производительность и качество распыла форсунки.

Общие рекомендации:
Старайтесь избегать заправок топливом на сомнительных АЗС. Использование качественного бензина продлит срок службы инжектора, Соблюдайте рекомендуемые сроки замены топливного фильтра. При проведении ремонтных работ не допускайте засорения топливной системы. Нарушение герметичности уплотнительных колец форсунок может привести к пожару. При установке форсунок на двигатель уплотнительные кольца рекомендуется заменять на новые. Для облегчения монтажа кольца смазывают моторным маслом.

Введение

Топливная форсунка — элемент инжекторной системы современного автомобиля. Именно этот элемент отвечает за исполнение команды подачи топлива в цилиндр. Мозг выдает сигнал в микросекундах, на это время на форсунку поступает сигнал данной продолжительности, форсунка открывается и под давлением топливной системы (топливный насос) идет впрыск топлива. Подробней ниже, чистка форсунки также тут, в самом низу.

Как работает форсунка

Топливная форсунка Honda Civic, ничто иное как кран. Да, это кран на который подается напряжение 9-15 вольт, катушка электромагнита притягивает иглу и топливо, факелом, выходит из нее. Форсунка это так же и соленоид.

Типовая схема работы топливной форсунки

Параметры, свойства, значения

Топливная система большинства овощных Honda Civic состоит из топливного бака (45л), топливного насоса, линий подключения, топливного фильтра, топливной рейки, самих форсунок, и системы «обратки» с клапаном. Топливо из бензобака подается топливным насосам по топливо проводу в топливную рейку (через фильтр). На топливной рейке установлен регулятор давления NR-1 (Fuel Pressure Regulator — FPR), в большинстве случаев его хватает, он устанавливался на большинство двигателей, но с разной системой крепежа. В общем топливо поступает в топливную рейку под давлением около 3 Бар (3 атмосфер, 3000 мБар), если давление выше то клапан FPR NR-1 выкидывает излишки в «обратку», из «обратки» топливо поступает в бензобак.
Значение форсунок вроде 190, 240 (180, 235) и тд. показано в кубических сантиметрах. Полное обозначение выглядит так 240 cc@3Bar, тоесть форсунка за 1 минуту при давление 3 бара (это нормальное давление большинства насосов) выбрасывает 240 кубиков жидкости.
Если раньше стояли форсунки 190, а вы хотите установить 240 просто их заменив, то нужно задать себе вопрос. Зачем? 190 форсунки не работают на 100% даже при полной нагрузке двигателя, то есть имеется запас в 15%. Да я соглашусь что если бы у вас увеличился объем или вы поставили нагнетатель воздуха (турбина) то замена форсунок нужна. А так вы получите лишний расход. В программе компьютера написано что допустим при 450 мБар (45кПа), форсунка 190 должна работать всего 100мс, заменив ее на 240 вы не изменив время открытия в топливной карте получите чрезмерно богатую смесь. Это тоже самое что вас попросили бы открыть большой и маленький кран с водой одновременно, на одно и тоже время, как вы думаете где расход будет больше? Обдумывайте замену форсунок тщательно. Если у вас нет диностенда и\или демона для настройки типа Moates или Hondata я не советовал бы менять форсунки.
Не маловажным параметром форсунок является сопротивление, необходимо чтобы сопротивление форсунок новых и старых было одинаково. Для этого по «модному» покупается ResistorBox (30-100$). А по нормальному мощные керамические сопротивления(0.5-5$). Если не сбалансировать сопротивления с мозгом, то есть вариант что выходы мозга на форсунки сгорят. Низкоомный форсунки 2.5-3 Ома, Высокоумные 12Ом. Опасность именно в низкоомных, конечно они высокопроизводительные но нужен дополнительный контроль. При 50% нагрузке 2.5 Ом (низкоомные) форсунке на 7 минуте, при работе на 6000 оборотах двигателя мозг начинает гореть, температура ключей (транзисторов) составляет 170-200 градусов Цельсия, в обычном состояние это 60 градусов. Обычно используются транзисторы типа STA413A, STA464C работают максимум до 150 градусов, дальше либо параметры уходят, либо корпус разрывается.

Правильная работа форсунки, и ее факел справа

Чистка форсунки, проверка работоспособности

Для чистки форсунок их нужно сначала снять. Можно конечно делать и в двигателе но не желательно загрязнять двигатель химией. Ваша задача создать давление с химией для очистки, и открывать\закрывать форсунок периодично. Самый простой способ, берутся аудио клеммы к ним подводят батарейку Крону-9v, или тот же автомобильный 12v аккумулятор и через кнопку либо разрыв цепи щелкают. Через соединительную трубку (самоделка), соединяют баллон типа Carbcleener находящийся под давлением и форсунку. Нужно скрепить очень сильно иначе форсунка вылетит. Нажали баллон, создали давление, нажали кнопку, повторять пока не будет нормальный факел распыления.
Более интеллектуальный и ленивый способ это подключение форсунки либо к генератору сигналов (не генератор автомобиля!) либо в замен колонки компьютера (активная а не пассивная, от сети), на котором будет запущена программа сигналов. Скачайте программу генератора сигналов PAS FREQUENCY GENERATOR. Регулируйте частоту в пределах 1-200гц.
Самый жесткий способ это ультразвук, отличный способ чтобы очистить и раздробить грязь до мелких частиц. Идеально чтобы в этот момент на форсунку тоже бы подавались сигналы открытия и закрытия. Минус этого способа, что возможно вместе с грязью увеличить и внутренние трещины, или уничтожить форсунку изнутри. Для проверить работоспособности форсунки достаточно подать напряжение на форсунку от батарейки Крона, вы должны услышать щелчок. Более правильным способом будет проверить на «прозвонку» мультмиметром.

Чистка форсунок в действии

Объем форсунок не которых двигателей

Частично полная таблица от компании Accel здесь. Еще момент, кроме как сопротивления, форсунка имеет обхъем как я говорил выше. Точно вам скажет только производитель, KEIHIN. В общем существуют только 2 объема 180 (190) и 235(240). В процентом соотношение это 5 и 2 процента разницы, соотвественно. Разница между 240 и 190 составляет 25 процентов.

  • D14A2 — 190 cc
  • D14A3\D14A4 — 190 cc
  • D14A5 — 190 cc
  • D14A7 — 190 cc
  • D14A8 — 190 cc
  • D14Z1 — 190 cc
  • D14Z2 — 190 cc
  • D14Z3\D14Z4 — 190 cc
  • D15A3 — 180 cc
  • D15B6 — 180/235 cc
  • D16B2 — 190 cc
  • D15B7 — 235 cc
  • D15Z6 — 190 cc
  • D15Z8 — 190 cc
  • D16A6 — 235 cc
  • D16B2 — 190 cc
  • D16W4 — 190 cc
  • D16Y5 — 190 cc
  • D16Y7 — 180 cc
  • D16Y8 — 240 cc
  • D16Z6 — 235 cc
  • H22A1 — 235 cc
  • H23A1 — 235 cc
  • B20A5 — 235 cc
  • B18C1 — 235 cc
  • B16A3 — 235 cc

Сопротивление некоторых форсунок Honda

  • Honda Civic (92-00 EX/Si) 240cc (23lb) 12Ohm
  • Honda All (86-91) 240cc (23lb) 3Ohm
  • Honda Civic (01-Up EX) 240cc (23lb) 11Ohm
  • Honda Civic (03-Up Si) 290cc (28lb) 12Ohm
  • Honda Civic (06-Up Si) 330cc (31lb) 10Ohm
  • Honda Prelude (92-96 VTEC) 330cc (31lb) 2Ohm
  • Honda Prelude (97-02) 290cc (28lb) 12Ohm
  • Honda S2000 360cc (24lb) 12Ohm

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

EJ9 и EK3 — записки инженера о Honda Civic 1998. 2010 – 2019 . Вся информация приводится для ознакомления, автор не несет ответственности за вред полученный в результате применения материалов сайта, находясь на сайте вы подтверждаете своё согласие с этим. Сделано Хондоводом для Хондоводов. Автор: Илья Серб Все изображения имеют авторство Карта сайта Honda Civic, всем VTEC!

Вопрос как проверить форсунки, может периодически возникать как у владельцев инжекторных автомобилей, так и машин с дизельным двигателем. Для диагностики форсунок специалисты используют различные методы и инструменты. В большинстве случаев, простейшая проверка форсунок выполнима своими руками. Как проверить работу форсунок, что для этого нужно сделать, и какие инструменты вам понадобятся далее вы и узнаете.

Признаки поломки форсунок

Задача форсунки — подача топлива в камеру сгорания. Поэтому основная неисправность, которая может с ней возникнуть — засорение или полный выход ее из строя. К признакам неисправной работы форсунок относятся следующие факторы:

  • неустойчивая работа двигателя на холостом ходу;
  • значительный рост потребления топлива;
  • проблемы с запуском двигателя, особенно “на холодную”;
  • в некоторых случаях может появиться значительное количество черного дыма из выхлопной трубы (в случае, если в камеру сгорания попадает много топлива через протекающую форсунку), а иногда так же сопровождается и периодическими звонкими хлопками из глушителя;
  • потеря динамических качеств автомобиля, выражающаяся в том, что машина плохо разгоняется, ей не хватает мощности, чувствуются рывки во время езды даже по ровной поверхности, в том числе при сбросе газа и при изменении значения нагрузки на двигатель.

Эти признаки конечно могут указывать и на другие проблемы силового агрегата автомобиля, однако все же при их возникновении советуем вам проверить форсунки и при необходимости отремонтировать или заменить их.

Причины неисправности инжекторных форсунок

Современные топливные форсунки в бензиновых двигателях бывают двух типов — электромагнитные и механические. Первая представляет собой электромагнитный клапан, который управляется системой ЭБУ автомобиля. При подаче соответствующих сигналов клапан открывается на определенный угол, регулируя количество подаваемого топлива в цилиндр. Вторая лишь подает топливо в канал. В ее конструкции имеется игла со ступенькой. Когда давления достаточно, топливо преодолевает сопротивление пружины, и игла поднимается. Соответственно, распылитель открывается и топливо подается в камеру. В настоящее время широкую популярность приобрели электромагнитные форсунки, как более технологичные. Поэтому далее будем рассматривать проверку и чистку на их примере.

Неисправностей электромагнитной форсунки может быть всего несколько:

  • отсутствие сигнала от ЭБУ;
  • неисправность или полный выход из строя обмотки;
  • засорение выпускного отверстия форсунки.

Как показывает практика, именно последний вариант является наиболее частой причиной полного или частичного выхода форсунки из строя.

Как проверить топливные форсунки на инжекторном двигателе

Существует несколько методов того, как проверить работоспособность форсунки. Перечислим их по порядку с подробным указанием алгоритма действий.

Проверка с помощью замера сопротивления

Проверить форсунки, не снимая их можно с помощью мультиметра. Для начала уточните, какие форсунки установлены на вашем автомобиле — высокого или низкого импеданса (электрического сопротивления). Эти данные будут необходимы для выполнения точной диагностики. Для того, чтобы проверить форсунки тестером, не снимая их с двигателя, необходимо придерживаться такого плана:

Замер сопротивления обмотки форсунки

  • снять высоковольтные провода с форсунок;
  • установить мультиметр в режим замера сопротивления изоляции (омметра) в пределах от 0 до 200 Ом (в зависимости от технических параметров прибора верхний предел может отличаться, главное, чтобы омметр мог показывать значение сопротивления в несколько десятков Ом);
  • выключите зажигание и снимите “минусовую” клемму с аккумулятора;
  • отключите электрический разъем на диагностируемой форсунке (как правило, для этого отщелкивают крепежный зажим, расположенный на корпусе колодки);
  • подсоедините измерительные щупы тестера к выводам форсунки и произведите замеры.

Форсунки высокого импеданса имеют сопротивления изоляции в пределах 11. 17 Ом, а низкого — 2. 5 Ом.

Если значение измеренного сопротивления изоляции значительно отличается от указанного, это говорит о том, что форсунка неисправна. Соответственно, форсунку необходимо демонтировать и выполнить детальную диагностику.

Важно знать, что напряжение на форсунки от ЭБУ подается в импульсном, а не постоянном виде. Поэтому проводить замер сопротивления рекомендуется не только с помощью омметра, но и осциллографа, так можно увидеть какие пиковые значения принимает сопротивление и напряжение. А тестер показывает усредненное значение.

Как проверить питание на форсунках

Проверка подачи питания на топливную рампу ВАЗ 2110-2112

Проверку наличия питания на рампу рассмотрим на примере автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112, как одних из самых популярных. Но сначала напомним, что в колодке с контактами четыре из них подают питание на форсунки, а один (розовый провод с черной полоской) является общей “массой”. Действовать же нужно по следующему алгоритму:

  • отсоединить фишку питания;
  • на мультиметре выставить верхний предел измеряемого сопротивления в районе 200 Ом (это значение зависит от конкретной модели тестера);
  • замерять попарно каждый из четырех контактов от форсунок с общим разъемом.

Значение сопротивления должно находиться в пределах 11,5. 15,5 Ом. Помните, что так вы замерите лишь подачу питания на рампе к каждой форсунке.

Можно проверить форсунку просто на вибрации. При работающем двигателе исправная форсунка должна немного вибрировать. Если дрожание нет — значит, она вышла из строя.

Проверка подачи питания от электрической цепи автомобиля проводится достаточно просто, вам всего лишь нужно:

  • поочередно от каждой форсунки необходимо отсоединить колодку питающих проводов;
  • после этого двумя кусками проводов подключить форсунку напрямую к аккумулятору;
  • включить зажигание.

В случае, если форсунка начнет распылять топливо, значит проблемы необходимо искать в проводке.

Как проверить пусковую форсунку

Для начала скажем пару слов про моноинжектор. На сегодняшний день таких агрегатов встречается все меньше, поскольку система является устаревшей. Ее суть заключается в установке лишь одной форсунки — перед дроссельной заслонкой. Их можно встретить на старых моделях иномарок VW, Audi, Skoda, Seat и прочих.

Опишем алгоритм проверки сопротивления форсунки на моноинжекторе:

  • проверить попарно контакты с форсунок и сравнить их с данными из мануала (как правило, эти значения должны находиться в пределах 1,2. 1,6 Ом);
  • при проверке контакта 1 и 4 необходимо удостовериться в том, что ДТВВ (датчик температуры всасываемого воздуха) работает правильно, для этого также воспользуйтесь данными по сопротивлению из мануала;
  • если значение сопротивления выходят за пределы допустимых, необходимо диагностировать форсунку более детально.

Зачастую в старых моноинжекторных двигателях, кроме клапанной форсунки еще используется и так называемая пусковая форсунка, задача которой состоит в том, чтобы при запуске двигателя, особенно в холодную погоду и высоких оборотах двигателя, давать дополнительное количество горючего с тем, чтобы облегчить его пуск. Время ее работы определяется автоматически с помощью ЭБУ (в частности, теплового реле), но как правило, составляет всего несколько секунд, после чего отключается, поскольку двигатель запускается, и в ее дальнейшем использовании нет необходимости.

Ее работа полностью аналогична работе форсунок в инжекторе. В процессе эксплуатации она также частично или полностью может выйти из строя. Явным признаком таких проблем является тот факт, что холодный двигатель запускается и сразу же глохнет. Проверка пусковой форсунки производится по следующему алгоритму:

  • подобрать какую-нибудь небольшую мерную емкость (наподобие стакана);
  • снять форсунку с двигателя и установить ее в упомянутую емкость;
  • один контакт форсунки подключают напрямую к аккумуляторной батарее автомобиля, а другой — к его “массе”;
  • к “плюсу” аккумулятора также подсоединяют реле топливного насоса, тем самым вводя его в работу.

Во время работы и проверки насоса форсунки необходимо обращать на угол распыления топлива, а также количество перекачанного объема бензина. Справочные данные вы найдете в справочной информации к той форсунке, которая установлена в вашем автомобиле. В качестве ориентировочного примера можно привести данные о системе K-Jetronic. В данном случае угол распыла составляет 80°, а объем — от 70 до 100 кубических сантиметров топлива в минуту. Естественно, что в других системах эти показатели будут другими.

После того, как вы проверите работу моно форсунки, отсоедините ее и вытрите насухо. В нормальном рабочем состоянии ее корпус является герметичным. А это означает, что из него не должно подтекать топливо. Подождите некоторое время и удостоверьтесь в этом (для этого достаточно 1. 2 минут).

Проверка форсунки на слух

Опытные автомобилисты способны проверить состояние и работоспособность форсунок, не снимая их с двигателя, в частности, на слух. Для этого используют обычную прямоугольную дощечку или лучше стетоскоп.

Один ее край плотно приложите к проверяемой форсунке, а другой край — к уху. Если форсунка находится в нормальном рабочем состоянии, то вы не услышите от нее никаких посторонних звуков или вибраций, только равномерные щелчки. А вот если не щелкает или звуки не равномерные, а также присутствуют другие вибрации и стуки, это означает, что исследуемая форсунка засорилась. И чем сильнее стуки и шумы — тем степень засора больше.

В целом же можно слушать форсунки и без упомянутой дощечки. Однако для этого необходим соответствующий опыт. Дело в том, что при неисправном узле из блока цилиндров будет доносится приглушенный высокочастотный звук, похожий на писк или свист. Если вы услышали его при работающем двигателе — рекомендуем вам более детально проверить работу форсунки на стенде или рампе.

Проверка форсунки на рампе

Еще один метод проверки форсунок — при снятой топливной рампе (снимается вместе с форсунками, поэтому этот метод можно отнести к такому, который подразумевает снятие форсунок). Для этого рампу снимают вместе с форсунками, а под них устанавливают стаканчики или другие емкости, куда будет попадать топливо. При этом желательно снять “минусовую” клемму от аккумулятора, а жгуты питающих проводов отсоединить. Перед включением схему следует восстановить.

После этого соедините две топливные трубки, а ключом зажмите держащие их штуцеры. Далее необходимо 10. 15 секунд покрутить стартер (но не дольше, поскольку это вредно для него). При этом важно заметить форму “факела”, под которым подается топливо, а также количество бензина в стаканах. При исправных форсунках количество бензина в них должно быть одинаково. Если это не так, то для дальнейшей подробной диагностики ее необходимо снять и проверить на стенде.

Также будет полезно заметить, не подтекает ли бензин из форсунки при заглушенном двигателе. Если это так, то имеет смысл проверить целостность корпуса форсунки, а также степень ее закрытия.

Проверка баланса форсунок

Проверка баланса форсунок

Рассмотрим проверку баланса форсунок на примере автомобилей ВАЗ. Действия выполняются в следующей последовательности:

  • отключить бензонасос и завести машину с тем, чтобы убрать избыточное давление топлива в системе (машина должна проработать несколько секунд и заглохнуть);
  • подключить манометр к топливной системе;
  • подключить обратно бензонасос в систему;
  • подключить компьютер с соответствующим программным обеспечением и кабель для снятия и диагностики показаний к компьютеру автомобиля.

Дальнейшие действия проводятся в программном обеспечении, с помощью которого включается и отключается бензонасос, а также форсунки. Алгоритм действия для каждой из них такой:

  • включить зажигание;
  • проверяем показания на манометре (должно быть порядка 2,8. 3 ат);
  • с помощью ПО отключить реле бензонасоса;
  • на манометре давление немного упало (приблизительно 2,8 ат);
  • посредством ПО включить первую форсунку;
  • проверить давление на манометре (в идеале давление не должно значительно упасть);
  • вновь с помощью программы включить реле бензонасоса с тем, чтобы восстановить давление до исходных 2,8. 3 ат;
  • далее повторить процедуру со всеми форсунками, после чего не забывать восстанавливать давление в системе с помощью бензонасоса.

В идеале все форсунки должны показывать одинаковое значение сброса давления. Если же в какой-то из них сброс происходит с сильно отличающимся значением, это означает, что с форсункой что-то не так, и нужна дополнительная диагностика.

После выполнения описанных процедур не забудьте скинуть полностью давление в системе. Необходимо подключить бензонасос и завести автомобиль, после чего можно отсоединить манометр.

Проверка форсунок на стенде

Стенд для проверки форсунок

Механические характеристики влияют на работу форсунок. А их проверка возможна только на специальном стенде. Как его сделать своими руками вы можете почитать в отдельном материале. В частности, на стенде проверяют:

  • количество топлива, проходящее через форсунку;
  • давление топлива;
  • форму “факела” форсунки.

Проверка снятой форсунки на стенде является наиболее точным методом диагностики. С его помощью можно определить степень поврежденности форсунки и целесообразность ремонта.

Как чистить форсунки

Чаще всего проблемой в работе форсунок является их банальная загрязненность. Поэтому, чтобы восстановить их работоспособность и вернуть номинальную производительность форсунки, достаточно произвести чистку. Это можно сделать двумя путями — не вынимая с двигателя (добавив в топливо специальный очиститель) и в снятом состоянии (пропуская чистящее средство по отдельно взятой форсунке или ультразвуком). Для очистки используются следующие методы:

  • механический;
  • ультразвуковой;
  • с помощью химических составов.

В данной статье мы поговорим лишь о некоторых, поскольку зачастую для чистки форсунок необходимо дополнительное профессиональное оборудование. Подробную информацию о самостоятельной чистке вы найдете в другом материале. Здесь же коснемся этих способов вкратце.

Чистка форсунки в домашних условиях

Отдельно взятую форсунку можно чистить с помощью специальных химических составов. Например, тех же присадок, которые добавляются в топливо для очищения системы или так называемый “Очиститель карбюратора”. Действовать в данном случае необходимо по следующему алгоритму:

  • заранее подготовить “Очиститель карбюратора” (или его аналог в виде баллончика с разбрызгивателем), контактную кнопку без фиксации замкнутого положения, шприц объемом 5 мл или больше, трубочку для продолжения горлышка шприца с уплотнением, пустую тару, желательно большого объема (5-10 литров), зарядное устройство от мобильного телефона с обрезанным штекером, контактные провода с клеммами;
  • далее необходимо вставить испытуемую форсунку в заднюю часть шприца (как можно более плотнее, с резинкой или без нее);
  • после этого подключить клеммы через кнопку к зарядному устройству и включить его в розетку;
  • вставить трубочку в распылитель средства для очистки, а обратную часть форсунки развернуть в подготовленную пустую тару;
  • после этого нажать на распылитель с тем, чтобы некоторое количество вещества попало в форсунку;
  • нажать на кнопку контакта, чтобы привести в действие форсунку.

Если форсунка исправна, с ее обратной стороны должно под напором выйти моющее средство. Процедуру продувки необходимо повторить несколько раз для достижения необходимой степени чистоты.

Кроме выше перечисленных методов проверки также можно упомянуть о проверке токсичности газов и дымности, — низкий уровень CO при прогазовке, является признаком плохой работы форсунок. Данный метод практикуется на некоторых СТО, в качестве контроля работы двигателя. Поскольку нужны как определенные знания, так и оборудования, то рассматривать его в качестве одно из вариантов самостоятельной диагностики не будем.

Также нельзя обойти стороной и не уделить внимание проверке форсунок по коррекции топливоподачи и лямбде, но тут такая же ситуация как и токсичностью, потребуется не только диагностическое оборудование, но и уметь разбираться во всех цифрах что будет показывать вам диагностика.

Чистка форсунки не снимая ее

В данном случае чистка может осуществляться несколькими методами:

  • С использованием специальных очистительных присадок, которые добавляют к топливу. В их составе содержатся специальные чистящие вещества, которые в щадящем режиме очищают отверстия форсунок.
  • Чистка при помощи давления. Для этого необходимо разогнать машину до скорости 110. 130 км/ч, и проехать так 10. 15 км (около 5. 6 минут) на высоких оборотах двигателя. Вследствие высокой нагрузки в форсунках произойдет естественное очищение.
  • Холостой ход. Этот метод аналогичен предыдущему. Необходимо на стоящем автомобиле запустить двигатель и поддерживать обороты на уровне 4. 5 тысяч в течение 3. 4 минут. Вследствие этого также произойдет очистка форсунок. Однако предыдущий метод очистки лучше, поскольку нагрузка при его условиях выше.

Выводы

Проблемы в работе форсунок не являются критичной поломкой, однако все же при их возникновении рекомендуем вам не откладывать проверку и устранение неисправности. В большинстве случаев ремонтные работы можно провести самостоятельно с помощью описанных выше методов. Своевременная проверка и диагностика форсунок позволит вам избежать проблем с эксплуатацией машины. Профилактика обойдется вам дешевле, чем ремонтные работы на форсунках или других узлах двигателя. Рекомендуем вам чистить форсунки через каждые 30. 35 тысяч километров пробега вашего авто вне зависимости от их состояния.

Сопротивление обмотки форсунки моника больше чем положено

Добрый день!
Такая проблема: мультиметр показывает, что сопротивление обмотки форсунки составляет около 2.5Ом. Форсунка в этот момент прогрета.
Норма — это от 1.1 до 1.5, если я помню.
Скажите, на что это может влиять.

И еще не нравится мне, что форсунка дает факел на корпус дросселя чуть выше оси крепления ДЗ — на 4-7 мм примерно.

Собственно ищу причину нестабильного хх, провалов на сброс газа и непоменоно аппетита (8 по трассе, до 13 по городу).

Tom9A
Партнеры сайта
  • 25.04.2006
  • #2
AVL460
Просто заглянул
  • 25.04.2006
  • #3

Да, машину я не указал осознанно. Прошу прощения.
Проблема в том, что у меня другая марка (Volvo), на которой установлена абсолютно аналогичная система моно-вспрыска = RP, MonoJetronic.

Я надеялся, что опытные специалисты с вашего форума мне смогут помочь, т.к. нигде больше ответ найти не могу.

Tom9A
Партнеры сайта
  • 25.04.2006
  • #4
AVL460
Просто заглянул
  • 25.04.2006
  • #5

Не, нормальные пределы я знаю — собственно написал выше.
А вот хочу понять, что происходит, когда они откланяются от нормы в 2 раза.
Есть мнение что это не особо существенно, но хочу удостовериться.

Буду признателен за любые идеи, в т.ч. по распылу форсунки.

serg_GL
Профессиональный советчик
  • 25.04.2006
  • #6
Alexander073
Мастер советчик
  • 25.04.2006
  • #7

Такая проблема: мультиметр показывает, что сопротивление обмотки форсунки составляет около 2.5Ом.

И еще не нравится мне, что форсунка дает факел на корпус дросселя чуть выше оси крепления ДЗ — на 4-7 мм примерно.

Собственно ищу причину нестабильного хх, провалов на сброс газа и непоменоно аппетита (8 по трассе, до 13 по городу).

1. Я, когда измерял, получил около того же. Ради прикола могу перемерить.

2. не совсем понял. Т.е. широко распыляет? Тогда проверить давление в топливной магистрали. должно быть около 1 атм. Хотя пусть выскажутся другие- не помню на память, какой у меня факел.

3. Половина форума про ХХ и аппеит. От себя добавлю- начни все таки с механики, ВВ проводов и свечей.

ten70
Оракул
  • 25.04.2006
  • #8

Форсунка или работает или нет. Другого не дано. Этол просто исполнительный механизм.
2.5 Ома это нормально.

Жор бензина может быть по причине подсосов воздуха или мертвой лямбды.

AVL460
Просто заглянул
  • 26.04.2006
  • #9

Спасибо всем, кто откликнулся.

Если интересно, поделюсь своей историей:

Проблема: жор, плавают обороты как на ХХ, так и на 1000-1500, провалы на сброс газа, иногда тупит при резком разгоне.
Проблема заметно усиливается при наступлении холодов и особенно сырости.
Если проехать 100 км по трассе, то проблема почти изчезает.

Лямбды и каталика у меня нет — версия для РФ.

Было сделано: свечи, провода, крышка, датчик Т воздуха (б/у).

Было проверено: ДПДЗ — четко показывает от 0.8 до 4.5 В при перемещении ДЗ.

Выявленные косяки:
1. трубка на ДМРВ (я так понимаю, что на RP этого нет) соединена с корпусом вспрыска через резиновый жиклер. И это соединение довольно хлипкое. Хотя его герметизация и не помогла особо.
2. Про форсунку написал выше. Я мечтаю, чтобы кто-нибудь рассказал, куда должен идти распыл. У меня это хорошо видно по границе черного налета в верхней части камеры и блестящей поверхности в нижней, куда распыл и идет.
3. Припоминаю, что на выключенном зажигании сопротивление датчика Т воздуха было на бесконечности. А должно же быть 2500.
4. В салоне появился стрекочущий звук со стороны приборки. Тональность и частота меняется при увеличении газа. Под капотом не могу его разобрать при работающем двигателе (шумный он у нас, зараза ).

Сопротивление форсунок

Сопротивление форсунок

• Снимите штекер с каждой форсунки и измерьте сопротивление форсунки между двумя ее контактами. На управляемых током форсунках сопротивление обычно бывает 4 Ом, на большинстве обычных систем — 16 Ом.
• При рассмотрении цепи с параллельным соединением форсунок или объединенных форсунок, одну неисправную форсунку сложнее определить. Предлагая, что сопротивление одной форсунки равно 16 Ом, величины, которые могут быть получены при различных комбинациях форсунок, будут следующими.

Топливная форсунка одноточечной системы впрыска топлива

• Подсоедините отрицательный провод измерителя замкнутого состояния к заземлению двигателя.
• Определите контакты подачи напряжения и сигнала.
• Подсоедините положительный провод измерителя угла замкнутого состояния к проводу, соединенному с контактом для сигнала на форсунке.

ЗАМЕЧАНИЕ: Большинство одноточечных систем используют токовое управление, и средний измеритель не сможет точно измерить этот тип сигнала управления впрыском. В связи с этим на большинстве одноточечных систем для проверок сигнала рекомендуется использовать осциллограф.

Процедуры проверки сопротивления на неработающем двигателе

• Проверните двигатель стартером.
• Должно быть получено некоторое значение рабочего цикла форсунки. Если измеритель замкнутого состояния может измерить полную ширину импульса (несколько миллисекунд), то это более удобно при измерениях. Если получен сигнал, то это, как минимум, указывает на то, что электронный модуль управления способен управлять процессом впрыска. Однако это еще не гарантирует, что сигнал полностью удовлетворяет всем требованиям.
Хороший сигнал на форсунке
• Если сигнал на форсунке нормальный и сигнал в первичной цепи системы зажигания тоже имеется, то неисправность скорее всего, не в электронном модуле управления.

Сигнал на форсунке слабый или вообще отсутствует

• Проверьте давление топлива в системе.
• Проверьте датчик угла поворота коленчатого вала, датчик Холла или другой первичный генератор импульсов на качество сигнала.
• Проверьте напряжение на контакте для сигнала в штекере форсунки. Оно должно равняться напряжению аккумуляторной батареи. Если напряжения нет, сделайте следующее:
a) проверьте сопротивление форсунки;
b) проверьте сопротивление балластного резистора (если есть);
c) проверьте целостность проводов между штекером форсунки и штекером электронного модуля управления;
d) проверьте подачу напряжения на форсунку.
• Отсоедините штекер электронного модуля управления, предварительно выключив зажигание.
• Включите зажигание.
• Пользуясь вспомогательным проводом, кратковременно соедините контакт привода форсунки в штекере модуля управления с заземлением.
• Если форсунка срабатывает, проверьте подачу основного напряжения и заземление на модуле управления. Если они нормальные, то вероятно, неисправен модуль управления.
• Если форсунка не срабатывает, проверьте наличие напряжения аккумуляторной батареи на контакте электронного модуля управления. Если напряжение есть, то, вероятно, неисправна форсунка. Если напряжения нет, проверьте провода между штекерами форсунок и штекером электронного модуля управления.

Длительность (ширина) импульса слишком большая или слишком малая (только, если могут быть сделаны точные измерения)
• Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик абсолютного давления.
ЗАМЕЧАНИЕ: Если электронный модуль управления работает в аварийном режиме из-за неисправности одного из датчиков, то двигатель может работать хорошо, когда он прогрет, но запуск холодного двигателя может быть затруднен.

Проверки сопротивления на работающем двигателе

• Обратитесь к разделу, посвященному системе много точечного впрыска топлива (см. выше), где описаны процедуры проверок, которые применимы для проверок этой системы и системы одноточечного впрыска на работающем двигателе.
Проверки сопротивления
• Снимите штекер форсунки и измерьте сопротивление между двумя контактами. Величина сопротивления для большинства форсунок системы одноточечного впрыска менее 2,0 Ом, но следует проверить это для конкретного автомобиля.
• Если установлен резистор, то снимите штекер резистора и измерьте сопротивление между двумя контактами. Обратитесь к техническим данным для конкретного автомобиля

На что влияет сопротивление форсунки

Понятно, что нормально
Ну ты попробуй лампочку 12-вольтовую в 220В розетку включи. Как думаешь долго она проработатет?
С низкоомными форсункками или обмотки самих форсунок сгорят, или сгорят ключи управления (транзисторы или как их там правильно) форсунками, которые в контроллере. И ты соответственно появишься с вопросом "Что делать? Паять мозг или покупать на разборке? а че покупать? и т.д."
К низкоомным форсункам надо подбирать доп сопротивление. Тогда будет норм.

Добавлено через 2 минут:

спасибо тоже так подумал

Добавлено через минуту:

Max0403, как ставил? были проблемы?

оригинал это в мечтах пока Тема про замену

Добавлено через минуту:

или там 6 штук за $70?

Так для общего Форсы БОШ волговская 0 280 150 711 производительность 192 см3/мин 16ом.Производительность так же зависит от регулятора топлива.Че надо пишите,подберем

Добавлено через 2 минут:

От тазиков производительность меньше.Вот БМВ м20б20 БОШ 0 280 150 716 производительность 134 см3/мин 16 ом.

Добого времени суток!
цена форсунки 0 280 150 711 в экзисте 1800 р.
на мой мотор М50 2,5л посоветовали 0 280 158 107 от Газ 406, цена в магазине 780 р.
если есть мнение, посоветуй что нибудь.

Добавлено через 14 минут:

И еще вопрос при смене форсунок регулятор тоже менять надо?

для М50В25
родные 0 280 150 415
производительность 154 сс per minute
сопротивление 16 Ом

аналоги:
1) 0 280 158 107
производительность 192 сс per minute (+25%, прилично однако)
тонкие? они подешевле вроде бы
2) 0 280 150 711
производительность 192 сс per minute (также +25%)
сопротивление 16 Ом
толстые, подороже

чем первый и второй вариант различаются? как они встают в рампу? нужно что-нибудь пилить, резать?
107я вроде бы короче?

на М50В20 какие лучше поставить ? ГАЗ,ВАЗ? номер?

Серег, сколько стоили?
Жаль, что точного номера не знаешь, для меня это идеальный вариант (дешево и без доработок).

Добавлено через 11 минут:

еще вопрос, регулятор давления какой при это ставится? оставляется стандартный?
есть аналоги РД от волги?

Ткнул сименсы(по бошу 107, проточил уши на рампе).
на хх ничего не изменилось, так же ощущаются протраивания такие мелкие, полупропуски зажигания в общем какие-то.
выкрутил скока мог винт байпасного канала в расходомере, дабы обеднить сколь можно смесь. Иначе в момент нажатия газа захлеб нехилый был. По расходу ничего не понял, естественно эконометр стал показывать меньше. ехать стала вроде чуток получше.
Вроде приеместость выросла..но как-то все не очень.

Добавлено через 21 часов:

нахрен. завтра снимать буду, такое гавно. мало ,того что ничего не изменилось, так еще хуже стало. утром кое ак завел, подтупливания в момент перехода с хх на частичный режим. и т.д. Нельзя ставить форсы с другой производительностью,без корректировки мозга.

Ткнул сименсы(по бошу 107, проточил уши на рампе).
на хх ничего не изменилось, так же ощущаются протраивания такие мелкие, полупропуски зажигания в общем какие-то.
выкрутил скока мог винт байпасного канала в расходомере, дабы обеднить сколь можно смесь. Иначе в момент нажатия газа захлеб нехилый был. По расходу ничего не понял, естественно эконометр стал показывать меньше. ехать стала вроде чуток получше.
Вроде приеместость выросла..но как-то все не очень.

Добавлено через 21 часов:

нахрен. завтра снимать буду, такое гавно. мало ,того что ничего не изменилось, так еще хуже стало. утром кое ак завел, подтупливания в момент перехода с хх на частичный режим. и т.д. Нельзя ставить форсы с другой производительностью,без корректировки мозга.

прочитав много всего сделал такой же вывод, и не стал мудрить.
Если делать все правильно халявно поменять форсы, к сожалению, не получится

А какие- нибудь переделки делал или все встало как родное поясни!

Добавлено через 2 минут:

Народ, так все-таки подведем черту на мой М20В20 какие форсы ставить чтоб без переделок и без капиталки после?

Интересно, а искра на мертвых мозгах есть?

Добавлено через 2 дней:

для М50В25
родные 0 280 150 415
производительность 154 сс per minute
сопротивление 16 Ом

аналоги:
1) 0 280 158 107
производительность 192 сс per minute (+25%, прилично однако)
тонкие? они подешевле вроде бы
2) 0 280 150 711
производительность 192 сс per minute (также +25%)
сопротивление 16 Ом
толстые, подороже

чем первый и второй вариант различаются? как они встают в рампу? нужно что-нибудь пилить, резать?
107я вроде бы короче?

У меня стоят форсунки от Таза Deka 1D Siemens 6238 + регулятор от Волги на 3 очка. Пробег чуть более 20 тысяч. По моим субъективных ощущениям на холостых слишком воняет из трубы едким чем-то, хотя может быть это и не из-за форсунок. По сравнению с родными ссущими стала разгоняться быстрее, расход упал с 18-22 по городу до 14-16. Не знаю как на максимальных мощностях и оборотах, но постоянно кручу до 3500, иногда 4500-5000. Нехватки мощности или признаков, что в машине что-то не то я не наблюдаю. Свечи бош имеют здравый цвет после 10 тысяч км. Диг. М20В20.

PS: снимал недавно чистить форсунки — все форсунки чистые и распыл по моим субъктивным наблюдениям одинаковый. Единственное что — на двух форсунках наблюдается мокрение в верхней части (в той, которая сверху двигателя ) думаю вскоре их сменить.

У меня тоже М20В20 а какие еще можно ставить?

Добавлено через 6 минут:

А какие именно? Кто нибудь бы из знатоков вызвался и составил бы таблицу для М20В20 такие-то, для М20В25 -такие то,а то уже голова кругом идет а 4000 тыщи на ветер тоже неохота выбрасывать

Добавлено через 21 минут:

У меня стоят форсунки от Таза Deka 1D Siemens 6238 + регулятор от Волги на 3 очка. Пробег чуть более 20 тысяч. По моим субъективных ощущениям на холостых слишком воняет из трубы едким чем-то, хотя может быть это и не из-за форсунок. По сравнению с родными ссущими стала разгоняться быстрее, расход упал с 18-22 по городу до 14-16. Не знаю как на максимальных мощностях и оборотах, но постоянно кручу до 3500, иногда 4500-5000. Нехватки мощности или признаков, что в машине что-то не то я не наблюдаю. Свечи бош имеют здравый цвет после 10 тысяч км. Диг. М20В20.

PS: снимал недавно чистить форсунки — все форсунки чистые и распыл по моим субъктивным наблюдениям одинаковый. Единственное что — на двух форсунках наблюдается мокрение в верхней части (в той, которая сверху двигателя ) думаю вскоре их сменить.

[quote name='Доцент' date='17.1.2010, 12:37' post='767452']
А какие- нибудь переделки делал или все встало как родное поясни!

Привет.
Все встало как родное, только под скрепки нужно пропилы делать, пропилы на этих форсах ниже.
Прочитал мнение,мол не живут они долго эти волговские форсы Бош и чувствительны к морозам. Может это и так, но зима морозная в этом году, машина летает как пчела и заводится в любой мороз.Хоть я её и продал, она всегда на виду и новый хозяин ездит постоянно, я с ним общаюсь иногда, он доволен.По моему М20 было ощутимо изменение в лучшую сторону после установки этих форсов.

По моим форсункам кто что-нибудь подскажет ? Мне от тазика не надо буду брать родные , только в типе определиться Лукас или Бош.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *