Смазка кулисы КПП — эффект реально есть!
Здравствуйте уважаемые одноклубники и форумчане!
Хочу поделиться с вами своими впечатлениями от достигнутого результата.
Как я писал, в предыдущем посте, заказал я себе смазку Silicot от компании ВМП Авто (артикул для заказа в интернет магазинах — 2301).
Пластичная, прозрачная силиконовая смазка. По консистенции напоминает бытовой силикон. Применяется для смазки не нагруженных пластиковых и резиновых деталей в местах их трения.
Видел записи, что некоторые, ею мажут даже направляющие суппортов. Я бы не рискнул, конечно, этого делать, когда есть в продаже специальные смазки. Но, почему я приобрёл именно её? Сам по себе силикон, а также любые производные из него, являются абсолютно нейтральными к пластиковым и резиновым деталям. Мало того, силикон даже, положительно влияет на резину, и регулярное использование силикона для смазки резиновых поверхностей, в разы, продлевает им жизнь. Все мы, не раз, видели эффект от смазки резиновых уплотнителей дверей силиконовым спреем. Поэтому именно силиконовая смазка, лучше всего, подходит для пластикового шара кулисы КПП, так как она не разрушает пластик, а напротив защищает его.
Недавно я производил установку цифровых часов на панель автомобиля. Когда я тянул проводку, следовательно, снял крышку кулисы. То что я там увидел, было в принципе, ожидаемым.
Всё в пыли и в грязи. За 11 лет, это конечно не удивительно. Также, кажется мне, сказалась и долгая езда с разорванным чехлом, из французской псевдо-кожи, ручки КПП. Потом я его поменял, но пыль осталась. 
Повытирав всё это хозяйство, я увидел почти полное отсутствие смазки на пластиковых шарнирах. Также и заметны незначительные следы износа на шарнире вокруг шара.
Тогда я и принялся изучать тему по смазкам, а также начал искать инфу, какая же смазка лучше всего подходит туда. Видел многие мажут и солидолом, и литолом, и ШРУСом и многими другими смазками. Но, делать это, крайне не желательно, поскольку этими смазками можно ещё больше ускорить процесс износа данного узла. Есть в продаже специальные смазки для кулис. Как правило, они идут в одноразовых пакетиках. Встречал и VAG, и Toyota и много других. Как правило, эти смазки используют дилеры, в своих автосервисах. Но, цена этих смазок, по мне, сильно завышена. Тем более все они, также на основе того же силикона. Также эту смазку можно использовать для периодичной смазки дверных уплотнителей, пластиковых ручек дверей и прочих деталей салона.
Наносил смазку в несколько этапов. Сначала нанёс на все шарниры. Подождав несколько минут, что бы смазка затекла вовнутрь, начал поочередно включать все передачи, при этом добавляя немного смазки.
Сначала показалось что она очень жидкая, и вот-вот потечёт вниз. Но, этого не произошло. Держится хорошо, как желе. Ушло примерно пол тюбика.
После окончания процедуры, закрыв кулису чехлом с ручкой, результат был на лицо. Передачи начали втыкаться гораздо легче. Реально, ощущение нового автомобиля. Есть такие вещи в автомобиле, которые происходят за длительное время. И, как правило они не замечаются, так как всё это протекает постепенно и очень медленно, и ощутить то, что ручка КПП ходит немного более туго, почти невозможно. Вроде как и было. Но нет. После смазки понимаешь, что вот оно! Вот это как было в начале эксплуатации автомобиля. И должно быть именно так.
В общем, рекомендую всем, поглядывать на кулису, и при необходимости регулярно смазывать её. Тем более цена этой кулисы, довольно таки не дешёвая. Поэтому все плюсы этой процедуры очевидны. А цена самой смазки — сущие пустяки.
В целом, как проведенной работой, так и самой смазкой доволен полностью.
Всем спасибо за внимание. Не проходите мимо))) Всем ровных и безопасных дорог!
UPD. После недельной эксплуатации, приоткрыл чехол КПП, что бы посмотреть как там смазка. Большая часть смазки ушла внутрь шара. Добавил ещё немного сверху. Ещё через неделю заглянул, всё Ok. Смазка лежит. Так что желательно, после нескольких дней эксплуатации, добавить ещё немного.
Какую смазку выбрать?
смазки фирмы OILRIGHT очень не понравились.
— литол-24: уже с тюбика начал разделяться на слои. Получилось что смазка представляла из себя сгустки в жидкости
— графитка: думал, что нормальная, пока не купил в железной банке грамм на 800 (не помню фирмы, какая-то беларуская). Так вот даже не вооруженным взглядом видно, что в oilright собственно графита в разы меньше. там даже различимы частички графитовой крошки плавающей в основе.
19 лет на сайте
пользователь #13641
Что посоветуете для пар трения пластик-металл?
Конкретно, редуктор моторчика дворника.
Специалисты ЛиквиМолли рекомендовали их СиликонФет.
В народе бытует мнение что надо применять синтетическую литиевую смазку.
Но сцуко ДИН-ы у них разные.
17 лет на сайте
пользователь #62925
22 года на сайте
пользователь #355
что-то топик без ответов какой-то
12 лет на сайте
пользователь #444181
Прошу прощения, был в отъезде, сегодня всем отвечу.
ZigZauer:
1. Какие смазки собственно продаете?
2. Посоветуйте смазку в редуктор УШМ (шариковые подшипники, прямо- или косозубые передачи, скорости до 10000 об/мин)
3. На всякий случай — что советуете в ШРУСы гомокинетические (шариковые) и триподы?
1. продаю тефлоновые смазки российского производителя
2. На такие обороты из старых советских смазок(из доступных цен) только циатим-221, из того что у меня СК-170, циатим-221f, ЭПЦ-10
3. По поводу ШРУСов есть размышления — публикую ниже.
Если интересуют цены и описания — в л.с.
ByWorld:
Что посоветуете для пар трения пластик-металл?
Конкретно, редуктор моторчика дворника.Специалисты ЛиквиМолли рекомендовали их СиликонФет.
В народе бытует мнение что надо применять синтетическую литиевую смазку.
Но сцуко ДИН-ы у них разные.
Ликви молли правильно посоветовали, но это один из вариантов. В такой паре трения могут работать не только смазки на силиконовой основе, но и смазки просто на синтетической основе(ПАО) — проверено на минском приборном заводе на зубчатых зацепах стеклонаполненный пластик- металл. В данном случае прекрасно отработала смазка Томфлон EP-2. Смазок с присутствием в названии ЕР-2 большое количество у любого производителя. Обращайте внимание, что большинство из них делается на минеральной основе а индекс говорит лишь о присутствии противозадирных присадок серии ЕР, численное обозначение — класс вязкости по NLGI. Конкретно по вашему случаю посоветовал бы попробовать тефлоновую смазку-спрей любого европейского производителя. Благо таких в автомагазинах предостаточно. Если нет — обращайтесь, высылайте что рекомендовано по паспорту — подберу.
pahasm:
смазки фирмы OILRIGHT очень не понравились.
— литол-24: уже с тюбика начал разделяться на слои. Получилось что смазка представляла из себя сгустки в жидкости
— графитка: думал, что нормальная, пока не купил в железной банке грамм на 800 (не помню фирмы, какая-то беларуская). Так вот даже не вооруженным взглядом видно, что в oilright собственно графита в разы меньше. там даже различимы частички графитовой крошки плавающей в основе.
В российском государстве творится рас. во. Осталось не так много производителей, которые выпускают качественные смазки.
Перечисляю то что вспомню:
1. Пермский завод смазок и СОЖ
2. Московский Нефтемаслозавод
4. Ростовский Нефтемаслозавод
5. Завод им. Шаумяна г.Санкт-Петербург
6. Ну и не российский Азмол г. Бердянск.
У всех остальных производителей смазки мягко говоря хромают по качеству. К сожалению у нас на рынке присутствуют смазки только небольших частных контор — Олрайт, Галант, Кондор, Русма, Мисма(а потому что дешево). Это фактически бадяжники. Если от этит производителей приходят смазки, то там не только можно не определить недостаток наполнителя(к примеру графит), но и -15-20% от массы самой смазки.
В ШРУСе существует проблема — ударные нагрузки. При них рвется масляная пленка. В этом случае нужно, чтобы в смазке присутствовал агент, работающий как сухая смазка. На сегодняшний день таких агентов немного — дисульфид молибдена, собственно тефлон и графит. У каждого есть свои плюсы и минусы.
1. Дисульфид молибдена. Зачастую ему приписывают чудесные свойства и считают лекарством от всех проблем. Действительно, ДМ способен заполнять микротрещины и "зализывать" неровности металла. Но. При доступе воздуха и высоких температурах(что вполне случается в ШРУСе), ДМ окисляется до оксида и превращается в чрезвычайно твердый абразив. Хруст при порванном пыльнике на 50-60% работа оксида молибдена. Поэтому, если вы выбрали смазку на основе ДМ — следите за целостностью пыльника и плотностью затяжки хомутов, а так же рекомендую два раза за сезон прочистку и закладку новой смазки. Буржуйские ДМ-смазки не сильно отличаются от "советской" ШРУС-4. Кстати очень не советую ДМ-смазку закладывать во внутренний ШРУС — полетит в течение 2-3 месяцев.
2. Тефлон( PTFE). До недавнего был четко уверен, что смазки с тефлоном должны отлично отработать в ШРУСе. Заложил свою же смазку СМ-180(не самая дешевая)- потерял ШРУС. Еще до конца не разобрался почему. То ли из за "мягкости " тефлона и его не способности противостоять удару, то ли из-за его температуры плавления +350. Но факт есть фактом. Итог тефлоновые смазки могут работать только во внутреннем ШРУСе(игольчатый).
3.Графит. На сегодняшний день практически все смазки, которые идут в комплекте со ШРУСом — графитные. Конечно не все они хороши, видел тюбики свежего производства с раслоившейся смазкой. Обычная смазка графитная конечно не выдержит температур, ее верхний предел +70, но есть масса других вариантов, например недешевая, но абсолютно точно очень долго работающая Molykote BR2 plus, или chevron moly grease. Принцип выбора — смотрите диапазон рабочей температуры, если видите верх в районе +130 и выше — берите.
чем смазать резиновую деталь механизме переключения передач
ВОПРОС:
Чем смазываете резиновую красную деталь. на фото стрелкой отмечена. (что-то среднее между пластмассой и резиной. не разобрасля из чего сделано, отсюда и вопрос)
smazka_m.jpg 29.72К 109 Количество загрузок:
смазывать надо и снаружи и внутри. когда разобрал, снаружи ничего не было. была какая-то жесткая затвердевшая мастика, типа оконной замазки.
Пока пропшикал силиконовой смазкой и поставил. Но как-то хочется чего-то более густого и надежного.
еще хочу поделится простым способом ремонта тяги и пластины на картинке ниже.
remonttagi_m.jpg 11.13К 89 Количество загрузок:
на пластине вместо прямоуголного отверстия был своеобразной формы четырехугольник. и приводящий шток с прямоуголиным приводом не фиксировался четко. пошел в магазин: сказали 200р + ждать 2 недели. ждать не захотелось.
взял надфиль. расточил разбитый четырехугольник под прямоугольник. сделал из 1 мм. стали прокладку. видна на рисунке. прокладку вставил в образовавшийся после работы надфилем зазор. стянул сверху гайкой : сидит крепко и никуда не вывалится, пока гайка не открутится. на всякий случай в свою коробку ремкомплекта нарезал еще 2 таких же прокладки. но думаю, не пригодятся.
Весь сыр бор с красной деталью и расточкой был затеян из-за 2-й передачи. которую не просто было включить без хруста. не попасть никак было. регулировки и замена 2х "косточек", 10-ки болка не помогли.
А вот это похоже, помогло. похоже, потому что прокатился пока только 300 метров. 4 раза включил — все хорошо.
Проблемы с кулисой МКПП / механизмом выбора передач.
7 лет
В данной теме нужной информации не нашел.
Выкладываю свой отчет. Единственное печально, что не сделал достаточно наглядных фото.
Суть проблемы заключается в том, что люфтит/болтается кулиса выбора передач. Ощущение подклинивания рычага при переводе нейтрального положения(к 1-2, к 5-зад). У меня еще иногда при включении 1-ой передачи и начала трогания возникал скрип. Решил разобраться и в результате столкнулся с модифицированной кулисой, которая устанавливалась с завода на производстве с ноября 2008 года. До этой даты устанавливались кулисы у которых через незначительный пробег возникали люфты и подклинивания. Кто сталкивался с данной кулисой, то поймет о чем я говорю и на сколько у нее была неудачная конструкция.
Итак, кулиса с проблемным механизмом(на столько все изнашивается, что уже ничего не сделать, типично одноразовый механизм):
Устанавливалась на производстве до 11.2008 года.
Разница у данных кулис в посадочном диаметре тросиков включения передач. Достаточно пару мм. в посадочном месте пластикового корпуса сточить полусферическим напильником, после этого все встает на свои места:
После замены я машину не мог узнать , очень мягкий без люфтов перевод рычага при включении.
Короче, очень советую, кто столкнется с такой проблемой, заменить старую кулису на модифицированную.