Сабвуфер как доработать своими руками

/2016-04-17/ Первые шаги аудиофила или доработка корпуса сабвуфера своими руками

Саб Короб Голые стенки саба

Совсем недавно инсталл был закончен.
В настоящий момент система прогревается, притирается, может быть делает что-то еще…
На следующий день после того, как забрал машину, приобрел саб Eton Force 12-600G в заводском корпусе.
Немного подрезал сабвуфер по частотам, включил регулировку уровня через маленький пульт от проца URC 2A кажется.
Но звучание баса немного омрачало гудение. Само собой было ощущение, что кто-то пилит мой мозг неприятным гулом.
По советам аудиофилов и просто любителей хорошего звука решил немного доработать корпус саба.
При разборке выяснилось, что толщина задней стенки саба целых 12 мм, толщина боковых, нижней и верхних стенок — 15 мм, толщина фронтальной панели более 20 мм.
Были закуплены необходимые материалы — рейки, виброизоляция и бипласт кажется.
В общем-то в работах абсолютно ничего сложного.
Распилил рейки на кусочки необходимой длины.

Далее нанес клеевой состав, подходящий для работ по дереву. Для дополнительной жесткости конструкции прикрутил планки саморезами.
После установки ребер жесткости, нарезал вибру и проклеил все стенки. Прикатывал подручными средствами, т. к. валика с собой не оказалось.

Вибра греется

С бипластом все оказалось гораздо проще — он отлично приклеивается к любой поверхности. Работать с ним оказалось легко и приятно. Проклеил им все полости и собрал саб.

Результат не заставил себя долго ждать.
Звучание изменилось и весьма заметно.
Гула больше не слышно, бас стал мягче и деликатнее.
Результатом доволен.
Впереди настройка системы. Будем надеяться, что после настройки потенциал системы будет раскрыт полностью.

По поводу ближайших планов.
1. Оптику на EMU 0404 USB победить не удалось. Попыток я пока не оставил, но с вероятностью 99% будет куплена другая карточка, на которой оптика заведомо работает.
Пока что звук идет на проц по аналогу.
2. Изображение на экране оставляет желать лучшего. В планах покупка цифрового декодера, который ставится поверх штатного интерфейса GVIF. Если все заработает "как надо", то получим два hdmi входа с разрешением 720p. По сравнению с аналоговым переходником hdmi->rca должен случиться прорыв в качестве отображения видео.
Кстати, прикупил очень полезный девайс.
Накидка на водительское кресло, чтобы его задняя часть оставалась в первозданном виде, несмотря на всяческие попытки дочери помешать этому.

Накидка

Тюнинг сабвуфера своими силами

Тюнинг сабвуфера является порою больше вынужденной мерой, чем просто усовершенствованием. Дело в том, что сегодня не только меломаны, но и рядовые слушатели желают получить чистый звук, без каких-либо искажений.
Грамотный тюнинг и установка сабвуфера в авто поможет осуществить затею.

Размер динамика

Начнем наше повествование с излучателей или диффузоров, а вернее, с выбора динамиков. От этого зависит вся будущая модернизация.
Ниже приводится важная информация, которую надо знать:

• Так, если модель динамика небольших размеров (8/10 дюймов), то и диффузор внутри будет более легким.

Примечание. Следует знать, что легкие диффузоры обладают малой инерционностью. С одной стороны, это хорошо, ведь усилителю легче их контролировать. Но невысокая отдача на самых глубоких басах сводит на нет все преимущество такого динамика.

• Напротив, крупные динамики, размер которых превышает 15 дюймов, располагают более тяжелым и инертным излучателем. Усилителю(см.Как подключить к автомагнитоле усилитель: сам себе мастер) такие диффузоры раскачать будет намного сложнее, но если подобрать аппарат помощнее, тот справится и с динамиком на 18 дюймов и даже больше;
• Одним словом, в данном случае, речь идет об импульсивной характеристике. И действительно, способность динамика следовать четко электрическому сигналу диффузора, который идет от усилителя и является такой характеристикой.

Тюнинг салона, сабвуфера и многое другое

Примечание. У маленьких сабвуферов импульсивная характеристика лучше, чем у больших. С другой стороны, если в коллекцию музыкальных композиций, прослушиваемых пользователем, не входит хип-хоп или R&B, точность воспроизведения отходит на второй план.
Более важной становится способность к эффективной передачи басов, особенно самых низких. И чем больше динамик, тем лучше он с этим делом справляется.

• Идеальным вариантом для усовершенствования и дальнейшего монтажа сабвуфера в автомобиль становится вовсе не 18-дюймовый и даже не 15-дюймовый динамик, а 12-дюймовый. Дело в том, что тюнинг потребует обязательное изготовления корпуса.
  Для 12 дюймов и корпус можно сделать приемлемых размеров (чтобы в багажнике много места не занимал) и площадь излучающей поверхности будет приемлемой.

Сабвуфер под сиденье

Примечание. Справедливости ради стоит отметить также, что большие сабвуферные динамики не обеспечивают ударности, хлесткости звука, что так ценится любителями рока. По этой причине выбор 12-дюймовых динамиков также является правильным.

Корпус и зачем он нужен

Сабвуфер 12 дюймов без корпуса

Наверное, не стоит объяснять преимущества корпуса. С другой стороны, чтобы лучше понять весь процесс модернизации, несколько слов об этом замолвить стоит.
Итак:

• Корпус динамика символизируется с таким понятием, как звуковая волна. Дело в том, что без короба сабвуферу не удастся порадовать своего владельца могучим и вкусным басом;
• Звуковая волна – это чередующие друг друга сжатия/разряжения воздуха. Диффузор будет двигаться вперед, сжимая воздух, а своей тыльной стороной втягивать воздух. Если он не помещен в корпус, это легко заметить. Таким образом, динамик просто гоняет воздух, не создавая звука;
• Поместив динамик в корпус, понимаем, что о тыльной стороне его можно уже забыть, ведь она акустически изолирована от фронтальной части. Наконец, появляется бас;
• С другой стороны, получается, что внутри корпуса сжатие/разжатие воздуха осуществляется попусту? Оказывается, что нет. Это колебания удастся грамотно использовать, если проделать в корпусе для сабвуфера отверстие (в передней части) и просунуть туда трубку. Это очень удачное решение, которое повышает силу звука.

Примечание. Наверное, знатоки уже поняли о каком корпусе идет речь. Верно, корпус с трубой, это фазоинвертор.
Не обязательно, чтобы в таком оформлении труба имела круглое сечение. Оно может быть и прямоугольным. Главное – это при проектировании корпуса не забыть включить в расчетный объем величину, занимаемую трубой и самим динамиком.

• Существует и другое оформление, называемое free air. Оно подразумевает установку динамика не в корпус, а на заднюю полку.
  В этом случае корпусом будет выступать сам багажник. Полка делается, как акустическая, все щели между салоном и багажником хорошо герметизируются.

Размеры корпуса

С размерами динамиков определились выше. Теперь узнаем, а каким должен быть идеальный корпус для сабвуфера.
Итак:

• Одно точно и неоспоримо: каким бы не был размер короба для саба, воздух внутри него будет обладать определенной упругостью, сказывающейся на звучании. Чем меньше корпус, тем больше воздух будет иметь воздействие на звучание;
• Это вовсе не означает, что большие короба лучше маленьких, ведь сами динамики проектируются с учетом дополнительной упругости и рассчитаны на монтаж в определенные короба. Вопрос в том, как узнать соответствие;
• Важно знать о 3-х параметрах, о которых можно прочитать в описании динамика: объеме, резонансной частоте и добротности;
• Эквивалентный объем – это параметр, который характеризует мягкость подвеса динамика;
• Резонансная частота свидетельствует о показателях всей подвижной системы;
• Добротность характеризует упругость или вязкость подвеса динамика.

Примечание. Последний параметр часто сравнивают с автомобильной подвеской, где пружины отвечают за упругость, а амортизаторы – за вязкость.

• Итак, как несложно было догадаться, короб для саба рассчитывают по сочетанию всех трех показателей.

Совет. Для несложного расчета можно воспользоваться специальными программами. Как известно, сегодня существуют в интернете компьютерные анализаторы, наподобие JBL Speakershop, которые позволяют все проделать легко и просто.
Пользователю остается только ввести параметры динамика. Программа автоматически построит АЧХ, по которой определяется усиление или ослабление звука на определенных частотах.

• Учитывая тот факт, что покупатели редко самостоятельно рассчитывают короб, производители заранее указывают рекомендуемые объемы. Но как показала практика, на деле размеры эти не всегда можно считать правильными и проверка, с последующим внедрением своих вариантов будет как нельзя верным решением.

Короб своими руками

Как собрать сабвуфер

С тем, каким должен быть короб, определились. Динамик подобрали: это 12-дюймовый сабвуфер.
Остается только самостоятельно изготовить корпус для него. Выше было рассказано о двух типах оформления, которое можно использовать.
Ниже представляем полную информацию об этом:

• Закрытый ящик считается наиболее простым в изготовлении и проектировании вариантом короба. Название говорит в данном случае само за себя.
  Сабвуфер помещается в герметичный ящик из дерева. Тем самым, увеличиваются акустические характеристики излучателя.

Примечание. Оформление «закрытый ящик» имеет, как свои преимуществ, так и недостатки. Построить такой короб очень легко. С другой стороны, корпус данного типа считается вариантом с самым низким КПД.

• Бандпас 4-го порядка – это короб, внутри которого есть камеры. Объем этих камер всегда разный. В одной из камер должен располагаться динамик, в другом – воздухоотвод;
• Бандпас 6-го уровня отличается от вышеописанного бандпасса тем, что здесь наличествует еще одна пара камер. Считается коробом, который выдает максимальный КПД, но он намного сложен в проектировании и изготовлении, чем остальные;
• И последний тип оформления короба для сабвуфера – это фазоинвертор.

Чтобы собрать самодельный короб для саба(см.Из чего лучше сделать короб для сабвуфера своими руками), остановим свой выбор на фазоинверторном оформлении. Этот тип корпуса позволит воспроизводить самые низкие частоты благодаря трубке (о ней и конструкции фазоинвертора подробно описано выше).

Примечание. Многослойная фанера или ДСП отлично подойдет для изготовления короба своими руками. Цена на эти материалы не такая высокая. Они достаточно прочны и способны обеспечить отличную шумоизоляцию. Наилучший вариант – использовать фанеру толщиной в 30 мм.

Конкретно останавливаться на изготовлении корпуса для сабвуфера мы не будем. Об этом можно подробно прочитать в других статьях нашего портала. Приведем лишь последний этап операции, когда надо будет перетянуть внешнюю поверхность короба.

Примечание. Идеальным материалом для перетяжки считается карпет. Его легко клеить с помощью эпоксидки и внешний вид материала отлично гармонирует с дизайном салона.

Корпус Стелс

Кроме того, хотелось бы рассказать об уникальном типе короба для саба под названием «стелс». Это идеальный корпус для проведения тюнинга.
Подойдет особенно тем водителям, которые заинтересованы в освобождении пространства багажника и оригинального оформления интерьера салона авто. Как известно, короба «стелс» устанавливаются во внутренней части крыла или в нише запасного колеса.
«Стелс» намного практичнее классического ящика квадратной формы, занимающего много места посередине багажного отделения.
Нам понадобятся для изготовления пассивного сабвуфера «стелс» следующие компоненты:

• В роли динамика будет выступать тот же 12-дюймовый вариант;
• Защитная и что не менее важно – декоративная с красивым стильным видом решетка;
• Розетка для подключения к усилителю;
• Провод;
• Фанера многослойная или ДСП;
• ДВП (маленький кусок);
• Эпоксидка (клей);
• Стеклоткань;
• Саморезы;
• Электрическая дрель.

• Освобождаем багажник от всего лишнего;
• Снимаем обшивку в том месте, где будем ставить «стелс». Стараемся сделать так, чтобы динамик поместился как можно ближе к крылу;
• На пол багажника стелим пленку из полиэтилена, который выполнит две функции: защитит обшивку от клея и позволит прочнее зафиксировать корпус саба к днищу;
• Внутреннюю сторону крыла оклеиваем монтажным скотчем, желательно в два слоя;

Корпус сабвуфера стелс своими руками

• Сверху накладываем куски стеклоткани, пропитанные эпоксидным клеем;
• Через день устанавливаем пол короба, прилеив его на требуемое место;
• Далее вырезаем из ДСП боковые стенки и верхнюю крышку;
• Из фанеры изготавливаем округлую часть короба;

Округлая часть короба стелс

• Осталось вырезать и закрепить переднюю часть короба. Круг для динамика вырезаем лобзиком;
• Шлифуем поверхность и покрываем карпетом.

Готовый сабвуфер стелс

Тюнинг сабвуфера – это, конечно же, широкое понятие. В данном статье нам удалось привести лишь один вариант тюнинга, значительно освобождающего багажник автомобиля и придающего тому стильный внешний вид.
В процессе работы самому будет очень важен просмотр видео обзора и фото – материалов, дающих практическое понимание. Не помешает и другая инструкция, предоставляющая пошаговую информацию.

Доработка сабвуфера Свен-620 (Sven-620)

Сабвуфер Свен-620 в принципе неплохой аппарат за свои деньги. Если конечно его немного доработать. В принципе, описанная доработка отчасти подойдет к любому дешевому сабу. Насколько я разобрался в моделях фирмы Свен, то «родственные» серии это 620-630. Другая ветвь: 625-635. Поэтому то, что здесь написано в большой своей части относится и к Свен-630. Правда там другой динамик и немного другая элктроника (вполне возможно, что различия минимальные, например в напряжении питания усилителя мощности и емкости конденсаторов фильтра). С другой стороны, техника модернизируется, и может уже в новом 620-м все по-другому… Кто знает?

Итак, недостатки сабвуфера и способы их устранения.

1. Сильные вибрации стенок корпуса порождают неприятные призвуки. Создается впечатление, что сабвуфер «бубнит на одной ноте». Хорошим лечением этого была бы распорка (или несколько между всеми стенками), но, к сожалению, поставить как следует распорки не получилось (но можно попробовать — хуже не будет). Поэтому я оклеил стенки специальным вибропоглотителем StP, а сверху еще слоем 8-мм изолона на герлене. На фото виден только изолон — материал StP под ним.

Подробнее почитать про эти материалы можно в статье кое-что о вибропоглотителях.

Родной звукопоглотитель целиком отклеился очень легко, поэтому мне его стало жалко выкидывать, и я его использовал. На самомо деле от него пользы очень мало (почти нет).

Такая обработка стенок корпуса существенно снизила вибрации и вкупе с удлиннением ФИ привела к тому, что саб заиграл. По выражению сына «теперь по нему можно на слух подбирать басовые партии, а то все время на одной ноте бубнил».

2. Оценка нижней частоты саба на слух показала, что при снижении частоты от 80 Гц:

• 55 Гц — та же громкость
• 50 Гц — тише заметно
• 40 Гц — очень тихо.

Причем слух тренированный, и снижение чувствительности слуха при снижении частоты учитывается (да и громкость нормальная).

Проверяем — измерение импеданса динамика в корпусе показало, что фазоинвертор (ФИ) настроен на частоту 45 Гц. То, что ниже — воспроизводится плохо так как при акустическом оформлении типа «фазоинвертор» на частотах ниже частоты настройки ФИ звуковое давление резко падает. На этих частотах звуковая волна, излучаемая ФИ находится в противофазе с волной, излучаемой динамиком. Поэтому несмотря на приличную подводимую мощность и большой ход диффузора, отдача сабвуфера мала.

Это лечится удлиннением тоннеля ФИ (и слегка снижением его диаметра, но увлекаться снижением диаметра не стОит). В тоннель я вставил кусок пластиковой канализационной трубы диаметром 75 мм. Это довольно дефицитный размер, я такой нашел только в крутом хозяйственном магазине (зато дешево!). Трубу вставил в родной ФИ — она вошла довольно плотно — предварительно смазав клеем (если входит свободно — обмотайте слоем изоленты, только отечественной и не скотчем). Снаружи стык и верхушку трубы обмотал изолентой — чтобы лучше держалась, и было меньше вибраций. Стрелками на фото показано место, где заканчивается родная труба. Использовать рекомендуется отечественную изоленту, так как она слегка «резиновая» — и наматывается туго, и при намотке внатяг держит детали плотно, и вибрации демпфирует.

Длина трубы (до наружного края стенки корпуса) — 25 см. Сначала лучше трубу не вклеивать, а просто плотно вставить, и измерить АЧХ импеданса. Минимум между двумя горбами должен быть на частоте 33…37 Гц. Поскольку теперь труба теперь складная, то частоту настройки можно регулировать — увеличению длинны соответствует снижение частоты. Ниже 32…35 Гц делать не стОит — иначе сиьлно растет ГВЗ и ухудшаются переходные процессы. После настройки труба жестко фиксируется, чтобы не дребезжала.

После этой процедуры зона «нормально слышимых частот» опустилась до 35 Гц. 30 Гц прослушивается, но слабо — тут уже близок мой порог слышимости.

Наполнение синтепоном не обязательно, но мне показалось, что так лучше, мягче, что-ли…

3. Электронная часть мне понравилась. Мощный трансформатор, добротный усилитель, нормальная схемотехника. Операционники слабые, но менять их на что-то хорошее в таком дешевом сабе — оно того не стОит. Коэффициент гармоник при мощности 20 Вт заметно меньше 0,2%.

А вот конденсаторы фильтра питания заменил — вместо родных 4 700 мкФ 50В поставил Jamikon 10 000 мкФ 50В. Может быть и влезли бы 15 000 мкФ, но покупать специально, чтобы попробовать не стал. С родными конденсаторами на синусоидальном сигнале максимальная мощность составляла 40 Вт. С новыми — 60 Вт, как по паспорту. Лучше было бы конечно подключить конденсаторы впараллель родным, но прямо на плату с обратной стороны не поставишь — в корпус не влезет, а на длинных проводах нехорошо.

4. Один из знатных недостатков конструкции — все платы закреплены на задней крышке-теплоотводе консольно, и при большой громкости дребезжат. Я так и не локализовал этот дребезг, похоже, что дребезжит все. Поэтому я постарался по максимуму все виброизолировать. Это видно на фото. Я использовал StP, герлен-изолон и термоклей, которым я по максимуму залил все, что мог.

Для чего нужна эта металлическая пластина (на предыдущем фото она справа в верхней части вертикально), я не понял. то ли экран, отделяющий силовые цепи от сигнальных. То ли просто разделитель. Пластина оклеена с двух сторон, вроде теперь молчит.

Для снижения дребезга платы усилителя мощности пришлось снизу к ней прикрутить дюралевую пластину, оклеенную StP. С внутренней стороны к пластине приклеены куски изолона (на герлене), которыми пластина в нескольких местах прижимается к плате. Это хорошо снижает всякий дребезг, но не на 100%. Плата все же вибрирует целиком, но не так сильно.

5. Это фото преварительного усилителя. Я так и не «срисовал» его схему целиком. Единственно, что заметил, что подключение по линейному входу дает гораздо лучший звук, чем по сабвуферному. В любом случае, при использовании линейного входа можно регулировать полосу пропускания, что очень удобно. У меня фронтальные колонки в ресивере установлены в режим Large, а сабвуфер в режим «Plus». Это означает, что на фронты идут полностью все частоты, а на ресивер идет низкочастотный киношный канал LFE, басы с колонок, установленных в «Small» и все остальные басы тоже.

Поэтому использование регулятора полосы в сабвуфере позволяет правильно отстроить зону совместного звучания фронтов и саба.

Есть еще «колоночный» вход, но его стОит использовать только в самом крайнем случае — с колонок сигнал идет с максимумом искажений. Линейный выход в этом плане намного лучше.

Еще пара недостатков.

При подключении сабвуфера к линейному выходу аппаратуры хорошо слышно, как в нем играет соло гитара и поет певец. То есть родного фильтра НЧ, обрезающего верхние частоты недостаточно. Дополнительную фильтрацию можно ввести, заменив в предварительном усилителе конденсатор С115 (емкость 100 пФ) на другой, емкостью 2,2нФ — 2,7 нФ. Образуется дополнительный ФНЧ 1-го порядка с частотой среза 500-400 Гц (меньше емкость — больше частота). Этого вполне достаточно. Максимальное значение емкости — 3,3 нФ. Частота среза при этом около 300 Гц. На фото это оранжевый конденсатор.

При работе сабвуфер несколько перегружается низкими частотами, которые он уже не воспроизводит (т.е. ниже 30 Гц). Снизить перегрузку и улучшить звучание поможет фильтр инфранизких частот (сабсоник). Его получаем, заменив электролитический конденсатор С112 10 мкФ на пленочный (я установил керамический), емкостью 0,22 мкФ. При этом частота среза будет около 10 Гц. Увеличивать емкость не стОит, а уменьшить можно до 0,15 мкФ, при этом частота среза возрастет до 15 Гц, и это слегка отразится на уровне самых низких частот (но не сильно).

Дополнительно я заменил электролитический конденсатор С118 на пленочный (я опять-таки установил керамический из-за того, что пленочного под рукой не было, а потом забыл заменить) 4,7 мкФ. Я делал все в комплексе, поэтому не знаю, что дала такая замена. Уменьшение емкости дать некоторый сабсоник-эффект, но обольщаться не стОит — там еще много других электролитов. Уменьшение емкости С118 ниже 0,22 мкф дало какой-то странный эффект, разбираться было некогда, и я так и не знаю, что там неправильного происходит. Я установил его в конце концов 4,7 мкФ и все.

На фото новые конденсаторы С112 и С118 желтого цвета.

Почему конденсаторы менял именно в этом месте? В зависимости от используемого входа, часть цепей не используется. Эта микросхема — практичски оконечный каскад, и сигнал проходит через нее в любом случае. Да и схема включения — инвертирующий усилитель — подходящая.

На этом рисунке показана зависимость частоты среза встроенного регулируемого ФНЧ от положения ручки регулятора сабвуфера Свен-620. Естественно, это на моем экземпляре, но, поскольку детали примерно одинаковые, у других будет что-то похожее.

Вот примерно что можно сделать с сабом на скорую руку. Если честно, гораздо больше времени у меня отняли измерения, а сама доработка прошла очень быстро. И лучше ее всю делать в один заход — от частого вывинчивания отверстия в корпусе под саморезы разбиваются, вся панель с усилителем держится плохо и герметичость нарушается.

После переделки сабвуфер стал звучать заметно лучше. Собственно, и звучать-то он стал именно после доработки!Вот его АЧХ после доработки. Измерения проводились в условиях «реальной жизни» — сабвуфер на своем штатном месте, микрофон в точке прослушивания. Регулятор среза кроссовера соответствует частоте

75 Гц (это уже после отстройки его для работы совместно с фронтами).

Обратите внимание на провал на частоте 50 Гц. Это влияние помещения и особенностей размещения сабвуфера. Пытаться «добавить частоту», приподняв усиление эквалайзером — абсолютно неправильно. Провал образуется в результате интерференции — взаимного гашения прямой и отраженной волн. «Приподняв» эту частоту мы просто вызовем перегрузку и усилителя и динамика. А громкость не увеличится — взаимное гашение ведь никуда не денется. К сожалению, переставить саб в другое место невозможно, и приходится мириться с этим провалом.

Такая на первый взгляд жуткая неравномерность АЧХ не должна никого смущать: те графики, которые приводятся в рекламе, снимают в заглушенной камере. А в реальном помещении АЧХ даже самого «супергладкого» вида станет вот такой вот.

А диапазон частот получился от 30 Гц — это неплохо. Но из-за слабости примененного динамика все равно бас меня не устраивает (я такой привередливый…).

Модернизация китайской акустической системы F&D(SVEN) SPS-828

Хочу поделиться с вами своим опытом модернизации акустической системы F&D (еще она распространяется под маркой SVEN) модели SPS-828. Сразу хочу извинится за качество фото, фотографировал когда и делаются подобные поделки — вечером, телефоном на «скорую руку».

Фотографий «девственного» вида акустической системы сделанных самостоятельно у меня нет, как то не думал об этом во время разборки, так что я позаимствовал их с разных ресурсов с помощью Google Images, чтобы у вас было представление как АС выглядела до вмешательства.

Начнем с оригинального внешнего вида.

Так выглядит АС в целом:

Сабвуфер выполнен из ДВП толщиной около 1см, колонки полностью из пластика толщиной около 2мм. Все компоненты акустической системы выкрашены в черный цвет.

Панель интерфейсов и управления, которая находится сзади сабвуфера:

Как можете видеть, доступ к элементам управления реализован очень неудобно, регуляторы и выключатель питания стоило вывести на переднюю панель ну или хотя бы сбоку, что я поначалу в принципе только и хотел сделать, но потом передумал.

Панель интерфейсов в разобранном виде:

Сама плата держится за алюминиевую пластину посредством двух гаек переменных регуляторов, одного шурупа, который вкручивается в пластиковый корпус гнёзд RCA разъемов и кучи клея. Алюминиевая пластина в свою очередь прикручена к самому сабвуферу с помощью 10 шурупов.

Сердце этой акустической системы находится на днище корпуса сабвуфера, после отвинчивания 14 шурупов, мы можем наблюдать следующую картину:

Трансформатор крепится с помощью двух болтов с гайками которые проходят сквозь днище, плата прикручена четырьмя шурупами к двум небольшим брускам, которые в свою очередь приклеены к днищу.

Радиатор побольше охлаждает микросхему LM1875T отвечающую за НЧ динамик сабвуфера, на радиаторе поменьше разместились две микросхемы TDA2030 на которых реализованы левый и правый каналы колонок.

Посмотрим поближе на сам трансформатор (дальше уже пойдут мои фото):

Трансформатор располагает двумя вторичными обмотками со средней точкой.
Характеристики обмотки которая питает ОУ LM1875T (сабвуфер) 18V, 1.2A, обмотка питающая ОУ TDA2030 (колонки) довольствуется меньшим напряжением и током 13V, 1A.

Хочу заметить, что в деревянном, закрытом корпусе, без активного охлаждения, особенно в летнее время, силовой трансформатор и радиаторы на которых установлены операционные усилители очень сильно грелись, невозможно было прикоснуться к ним пальцем и это в режиме простоя, без какой-либо нагрузки, вообще странно как за столько жарких летних деньков не сработал термистор в трансформаторе, разве что его там нет, ну да ладно, оставим это на совести инженеров, хотя какая там совесть, особенно если взять во внимание цену сего изделия, не помню точно сколько оно стоило, но знаю что немного.

Чего мне хотелось больше всего — заменить некачественные китайские электролиты входящих цепей питания, на более качественные и ёмкие, но как мы знаем — чем больше ёмкость и напряжение, тем больше размер самого конденсатора. Вместо четырех штатных 2х3300мкФ 35В (саб) и 2х2200мкФ 25В (колонки) неизвестной фирмы Konmo, хотел поставить 2х4700мкФ 35В фирмы Samwha (саб) и 2х10000мкФ 25В фирмы Jamicon (колонки), но они попросту не влезли в корпус сабвуфера, последние упирались в фазоинвертор.

Тогда то ко мне и пришла идея, переместить всю середину из деревянного активного сабвуфера, в ATX корпус от 400Вт компьютерного блока питания, сразу заменив некоторые детали.

-Раз уж на то пошло, первое что я сделал, заменил две микросхемы TDA2030 на TDA2050, у последних характеристики АЧХ получше.
-Потом взялся за замену всех мелких электролитов на плате, за семь лет работы день в день в таком температурном режиме они точно высохли и частично утратили свои свойства.
-Еще заменил диоды в мостах, вместо одинаковых, мелких 1А 1000В, поставил побольше, 3А 1000В для LM1875T (сабвуфер), и 3А 80В Шотки для TDA2050 (колонки).

Часть, в которой я делал замеры, сверлил, крутил, пилил… Пропущу, так как фотографий всего этого процесса все равно нет, да и нудное это занятие, по крайней мере для меня 😀

Ладно, хватит рассказов про замену, смотрим что из всего этого получилось.

Заменены все выше перечисленные детали и само собой термопаста на микросхемах.

Усилитель в собранном состоянии без верхней крышки:

Радует что все компоненты усилителя поместились в корпус от компьютерного БП и даже больше — EMI фильтр на разъеме питания.
Плату усилителя закрепил на четыре стойки, трансформатор установил на две прокладки из войлока дабы не передавалась вибрация и прикрутил его двумя болтами к корпусу, крепление платы интерфейсов не дорабатывал, закрепил ее на те же две гайки переменных регуляторов и шуруп.

Не нравится только один момент, радиатор который охлаждает микросхемы TDA2050 закрыт платой с разъемами, она будет мешать циркуляции воздуха, но как бы я ни крутил и не переставлял все местами, по другому никак не получилось.

Разъемы задней панели:

Слева внизу две клеммы на НЧ динамик сабвуфера, выше них два гнезда RCA входящего сигнала, регулятор слева отвечает за громкость колонок, правый за громкость сабвуфера, два гнезда на мини-джек левый/правый каналы соответcтвенно.

В полностью собранном виде:

Самоклеющиеся «ножки» с комплекта коммутатора D-Link DES-3200F отлично подошли.

Самое время включать.

Честно говоря, звук просто превосходный и сильно отличается от того, что был до модернизации, словами не передать, но.
Если приставить руку к решетке, то шел ощутимый жар как от трансформатора, так и от радиаторов микросхем. Не представляю, как все это так долго жило в деревянном не проветриваемом корпусе?! Тогда я решил поставить 120мм вентилятор на вдув.

Вместо EMI фильтра, который по сути ничего не дает и не отнимает, прикрутил 9В импульсный БП от роутера TP-Link WR340GD для отдельного питания вентилятора:

В импульсном БП роутера, трансформатор издавал высокочастотный писк, пришлось обклеить его эпоксидкой, когда эпоксидка затвердела, писк уменьшился, но не исчез полностью, его практически не слышно, разве что когда ухом приблизиться к усилителю, ничего страшного, человек ко всему привыкает.

А так выглядит уже закрепленный БП роутера в усилителе:

Запитывать вентилятор от платы усилителя не хотелось, судя по характеристикам / габаритам трансформатора он и так слабоват и не рассчитан на нагрузку такого типа. Подключил вертушку через резистор (номинала уже не помню, 80 Ом где то, не охота разбирать), вместо 9В, получилось

5,3В, этого вполне достаточно для обдува компонентов.

Конечный вид устройства:

Еще модернизировал сами колонки, они были как на первых фото, в маленьких пластмассовых корпусах, звук был просто отвратительный, особенно когда сбавить НЧ.

К сожалению фото переделанных колонок я не делал, в принципе там не на что смотреть, сейчас они весят на стене, как нибудь сниму на чистку, сфотографирую и дополню эту заметку.

В общем завалялось у меня две новые колонки от советского магнитофона Маяк:

С динамиками 15-ГДШ, 15Вт, 4 Ом:

В корпусе колонки, над большим динамиком, вырезал дыру под штатный, стандартный маленький динамик этой АС (не валяться же им без дела) и прикрутил его туда на четыре шурупа. Динамики в колонке между собой подключил последовательно, получилось 8 Ом, судя по даташиту, это для TDA2050 идеальное сопротивление, минимум побочных гармоник. Правда хотел включить параллельно, громче было бы, но сопротивление тогда бы составило 2.6 Ом, что не есть гуд.

Судя по дате снимков, делал я это 21.09.2012, но только сейчас руки дошли написать об этом заметку.
На всё про всё у меня ушло часов восемь.
Модернизация и потраченное на нее время себя оправдали как со стороны качества звучания, так и эстетического удовольствия от проделанной работы.
Эту акустическую систему я купил в далеком 2005г. вместе со своим первым компьютером, с того времени я поменял много системных блоков, мониторов, УПС’ов на своем столе, но этот усилитель оставался со мной все это время и радует меня до сих пор.