Правильный замер компресии! (читать обязательно)
hasem писал(а):
Чтобы не создавать отдельной темы, хочу узнать! Причины снижения компресси? У меня на муравье компрессия стабильно 5, а должна быть 7.5 менял горшок и поршень и кольца (заведомо рабочие). Всеравно ровно 5. В чем причина?
При измерении компрессии на результат измерения (помимо закрытого дросселя) влияют так же:
— зазрязненный или прикрытый воздушный фильтр,
— наличие топлива в поплавковой камере,
— неплотный прижим компрессометра к свечному отверстию,
— слабое, не энергичное вращение коленвала (крутануть нужно с душой)
— малое число оборотов коленвала при замере (нужно 3. 5 об.)
— на многоцилиндроврм двигателе все свечи должны быть сняты.
Даже устранив все влияния могут быть погрешности измерения.
Погрешность измерения компенсируется несколькими замерами (5. 8 раз), результаты сильно отличающиеся от большинства не учитываются, остальные усредняются.
Компрессию имеет смысл мерить на двигателе с уже приработанными поршневыми кольцами и прогретом до рабочей температуры.
Если при измерении мала компрессия — налей в горшок немного масла — примерно 1/10 его объема. Повтори замер, и если компрессия значительно выросла — до нормы, то меняй кольца, если нет — то поршень, прокладку под головку.
А еще (лучше до замен)
— проверь совпадают ли группы (размеры) поршня и цилиндра,
— проверь зазор в стыке колец и чтоб они (стыки) не располагались на поршне друг над другом,
— проверь зазор в паре кольцо-канавка,
— проверь — доходит ли поршень до верхней кромки цилиндра (до своего штатного верхнего положения по чертежу)
— смотри нет-ли толстой прокладки под цилиндром,
— смотри шатун (короткий или кривой) и его подшипник и втулку (может быть эксцентриситет),
— ищи трещины и дырки, канавки и надиры,
— проверь продувочные каналы и впускной канал на наличие посторонних предметов,
— проверь лепестковый клапан (если есть)
— проверь герметичность картера,
— если крутишь за колено а не киком — убедись что крутишь в ту сторону.
Еще — при установке новых колец в старый горшок есть грабли — ступенька на гильзе от выработки всегда расположена ниже, чем крайнее положение верхней кромки верхнего кольца (нового). При прокручивании КВ рукой можно не почувствовать сопротивления в ВМТ, но при пуске удар гарантирован, кольцо вдребезги, грабли сработали).
Лечится просто — токарка или шарошкой или нафтилем аккуратно снять этот буртик — типа фаски 5 градусов наружу.
Мотороллер муравей. Окончание сборки.
Двигатель почти собран, остаётся только поставить второй сальник коленвала, маховик и до собрать корпус.
Особых сложностей здесь у меня не возникло. Разве только с сальником. Почему то затруднение вызвали именно коленвальные сальники, все остальные (те что к коробке относятся) залезли отлично. В комплекте с сальниками, кстати, этого сальника не было, благо я отыскал в запчастях старый. Старый, но мягкий из разряда "ещё походит") Правда он был с одной пружинкой, а на этом двигателе стоял с двумя (одна с одного торца, другая с другого). Но тот что стоял на двигателе был дубовый и разбитый. Видимо бывают сальники двух видов, но мне выбирать не пришлось, так как был только этот:
Ставится пружинкой к коленвалу
Прокладка из комплекта не подошла по отверстиям под винты, поэтому пришлось ставить на герметик, хотя изначально я думал поставить только на прокладку. Мажем картер:
И тут самое главное возле масляного канала намазать совсем чуть-чуть, чтобы герметик не перекрыл канал
Канал для смазки подшипника
Дальше мажем сам корпус сальника, опять-таки не забывая про масляный канал:
Сальник смазываем маслом и ставим корпус. Винты ставим обязательно на фиксатор и затягиваем длинной (по-хорошему ударной) отвёрткой:
С сальником всё.
Дальше мне надо было где-то найти шпонку под маховик. Потому что когда я его снимал, то её срезало. Кстати, на форумах было написано, что снять маховик монтировкой нельзя. Правда я это прочитал уже после того, как снял его) Поэтому мной проверено, что снять маховик монтировкой можно, правда шпонку срезало)
Ещё когда снимал, то я подумал, что должна подойти шпонка с генератора запорожца. Благо генераторов у меня штуки 3-4. Шпонка была немного маловата по ширине. Поэтому воспользовавшись молотком я её сделал вот такой:
Немного перестарался, пришлось точить напильником. Но залезла она как должно:
Дальше фотки не делал, так как маховик и корпус ставил уже на раме и было не до фотика. Но там самое главное сначала поставить корпус, а потом уже маховик. Дальше на него прикручивается вентилятор и резинка под магнето. И ставится вторая часть корпуса с диффузором для вентилятора (ну точнее не совсем диффузором, а скорее просто с направляющей, в общем не знаю как это назвать 🙂
Вот двигатель на раме, правда уже грязный после поездок по лужам снегу, грязи, глине и прочему))))
Масло нигде замечено не было, из под головки пропусков тоже нет. Сначала были пропуски из под свечи, так как на ней кольца не было. Поставил с кольцом, всё стало нормально. Немного туго заводится из-за лепесткового клапана. Потому как если магнето замкнуть на массу, открыть обогатитель и налить в карб побольше бензина и дёрнуть кикстартером без зажигания раз 5, а потом зажигание включить, то заведётся с первого раза. А если так не сделать, то можно долго его мурыжить, до кровавых мозолей на руках, но всё равно не заведётся. Либо как вариант плескать немного бенза перед заводкой, выкрутив свечу. Но лучше просто подёргать ножкой без зажигания.
Компрессия около 10 единиц, степень сжатия у него единиц 7, так что компрессия нормальная.
На этом по двигателю в общем то всё. Напишу ещё немного про карбюратор (ещё точно не решил о чём 🙂 ) К 62, который на нём стоит. В принципе такой же, как и на днепре/урале.
Фотоотчет: Как замерить компрессию на Муравье, Туле?
Снимаем с двигателя воздушный фильтр, откручиваем гайки на карбюраторе и чтобы он не мешался — отводим его пока в сторону, выкручиваем из головки блока цилиндров свечу зажигания, инсталлируем в отверстие свечи зажигания компрессометр, дергаем несколько раз «дрын-палку» и смотрим на показания компрессометра
Компрессия на последних моделях мотороллеров должна быть не ниже 8 кг/см, в идеале — 9 кг/см. На старых моделях мотороллеров компрессия может быть чуть ниже, но не меньше 7 кг/см
Некоторые замеряют компрессию пальцем, что тут можно сказать? Можно и пальцем замерять, но для этого нужен опыт, чтобы понимать хорошая компрессия или нет. Если опыта нет, то как вы пальцем определите? Разве что поймете — есть она или ее совсем нет.
Какая компрессия должна быть на двигатель муравей
Вообще в сборке поршневой особо ничего сложного нет. Ну конечно же вся сложность всегда заключается в выпрессовке пальца при разборке и запрессовке его обратно при сборке. В случае с советской техникой это проявляется как с плавающим пальцем, так и с неподвижным (зафиксированным в шатуне). На мой взгляд, дело тут даже не столько в том, что техника советская, а в том, как происходит эта самая сборка. Думаю ни для кого не секрет, что плавающий палец прессуется в поршень с натягом. И по инструкции натяг этот довольно мал 0 – 0,005 мм. Но при сборке, чтобы этот натяг установить, нужен микрометр и маленький нутромер. У большинства ничего этого нет, и большинство никогда не меряет пальцы и бобышки поршней. Большинство просто нагревает поршень (и то не всегда) и забивает палец молотком.
Какой получается натяг — не известно. По-моему он всегда настолько велик, что неудивительно, что при разборке палец приходится тоже выбивать молотком, хоть грей поршень, хоть не грей. Кстати, для разборки поршень желательно нагревать, не известно ведь какой там натяг. Может и 0,005, а может 0,01 или больше. Ну если конечно этот самый поршень и палец вам важно сохранить, и в частности не повредить поверхность в самих бобышках.
Поэтому я при сборке поршневой всегда рекомендую подбирать палец под поршень так, чтобы его можно было поставить от руки (пусть и довольно туго) в холодный поршень, при температуре воздуха от +20. Потому как, запрессовав палец в нагретый поршень, (тем более не известно с каким натягом) есть большая доля вероятности, что при остывании поршень деформируется. Что чревато в дальнейшем быстрым износом всей цпг.
К тому же, если открыть книгу хоть по тому же запорожцу, там есть в конце Приложение2, в нём есть размеры пальцев и бобышек, и есть там колонка – предельно допустимый зазор между пальцем и поршнем. Так вот величина его не много не мало – пять соток! Это конечно уже на пределе. Я бы даже сказал, что это уже очень плохо. Но если, допустим, взять поршень второй группы, а палец первой, то зазор там будет от 0 до 0,0025 мм что вполне нормально. Именно такой зазор я и рекомендую – палец при +20 градусах должен достаточно плотно заходить в поршень от руки. Плотно, но от руки. И греть ничего не рекомендуется. Большинство иномарочных двигателей сейчас собирается именно так.
В общем, это, конечно, отдельная тема для разговора, но суть думаю понятна.
Ну ладно. Теперь что касается муравья. Пальцев у меня было два. Один пострадал от мега мастеров, которые питают к двигателям (и вообще к технике и "железкам") избыточное количество ненависти. Второй я подогнал под шатун (точнее шатун под него) и другого у меня не было. По-хорошему надо было найти поршень такой, чтобы палец залезал от руки. И у меня были два поршня. Один убитый, а один ничего. Но он не залезал в цилиндр к сожалению. Поэтому пришлось мне ставить старый поршень (канавки кстати в нём были нормальные) и палец ставить с нятягом, на вскидку я бы сказал, что натяг однозначно больше 0,005. Думаю сотка была, ну может чуть меньше. Но так как ремонт должен был происходить без затрат (деньги были выделены только на прокладки и сальники) то пришлось делать так.
Итак, теперь собственно сборка. Я советую делать так, даже если вы ставите палец с натягом, который вы высчитали (ну допустим 0,005) и греете поршень, то ни к чему это делать в воде, как пишут в большинстве руководств по ремонту. Во-первых он быстро остынет, во-вторых это не совсем удобно. Воду ведь надо где-то кипятить, в общем нужно доп оборудование так сказать)))
Поэтому берём бензин в количестве примерно около одной маленькой пробки от пластиковой бутылки, наливаем в поршень и поджигаем:
Ну про то, что одно стопорное кольцо нужно предварительно установить, я думаю говорить не нужно. Ждём, когда бензин прогорит, берём толстые рукавицы или несколько перчаток (не меньше трёх, иначе будет очень горячо) и вставляем палец, конечно же смазав его в масле предварительно. Торопиться тут не надо, поршень достаточно долго остаётся горячим. Дальше ставится второе стопорное кольцо, и всё, поршень на месте:
Не забываем, что замки должны быть напротив выпускного окна.
Кстати, двухтактный поршень хорош тем, что даже после снятия цилиндра, можно вернуть назад старые кольца. Так как они станут точно так же, как и до снятия цилиндра, благодаря стопорным штифтам. На четырёхтактном такой фокус не прокатит. Там снял цилиндр (или вытащил поршень из блока, если двигатель с блоком) — меняй кольца. Ну если конечно хочешь, чтобы цилиндр долгое время оставался жив.Но ладно, это так, к слову)
Дальше я чистил головку (поршень был почищен до этого, забыл просто сказать ��
Какая должна быть компрессия в двигателе мотороллера муравей + видео обзор
Мотороллер «МУРАВЕЙ», эксплуатация, обслуживание, ремонт.
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
Всем привет!
Недавно я приобрёл железного помощника.
Посоветовался с редактором и решил создать тему для обсуждения мотороллеров.
Хочу поставить на движок звёздочку на 11 зубцов.
Сейчас у меня на 17 зубов, тянет хорошо, но по мягкому грунту ему тяжело.
если ставиш на11 зубов звйоздочку им пахать можно я так минитрактор делал
Без муравья как без рук. Очень полезная техника. На этом маленьком трудяге пол хозяйства держится
Выбор правильного решения приходит с опытом, опыт приходит с каждым неправильным выбором.
http://fermer.ru/blog/82877/kak-zhit-dolgo-i-schastlivo-vot-vam-otvet-20.
если ставиш на11 зубов звйоздочку им пахать можно я так минитрактор делал
Так это хорошо. Пахать это к МТЗ, а мне надо тяга, не скорость.
Без муравья как без рук. Очень полезная техника. На этом маленьком трудяге пол хозяйства держится
Да вещь полезная. Очень выручает. И экономичный к тому же.
Сделал себе глушилку на руле. Очень удобно, не надо каждый раз наклонятся что б заглушить.
Хочу поставить на движок звёздочку на 11 зубцов.
Сейчас у меня на 17 зубов, тянет хорошо, но по мягкому грунту ему тяжело.
На11 зубьев слишком мала, получится тихоход и большая нагруэка на цепь,
оптимально14 зубьев.
—
Три пути ведут к знанию: путь размышления — это путь самый благородный, путь подражания — это путь самый легкий и путь опыта — это путь самый горький.
(К)
На11 зубьев слишком мала, получится тихоход и большая нагруэка на цепь,
оптимально14 зубьев.
А я в гонках не планирую участвовать. Тихоход меня устраивает. Задняя на 25 з.,у многих на 27 з., может нормально получится.
Это тема не для рекламы.
Но все равно для деревенский условий малопригодная техника, дохлое все какое-то
Вы не правы. Для деревни это вещь незаменимая. С ним можно заехать туда, куда машина с прицепом или трактор не влезит, нагрузить и вывести. Грузоподъёмность меньше, так можно сделать две, три ходки и всё вывезти. Зато не надо надрываться и носить тяжелые мешки.
Только бензин успевай доливать.
и большая нагруэка на цепь,
оптимально14 зубьев.
Задняя на 25 з.,у многих на 27 з.
—
Три пути ведут к знанию: путь размышления — это путь самый благородный, путь подражания — это путь самый легкий и путь опыта — это путь самый горький.
(К)
Поставил на 11 з. Едет как танк.
Очень доволен.
А цепь раз в год можно и заменить.
поменяю юпитер 2 на муравей
Видео: ВВЁРТЫШ│РЕДКАЯ, НО МЕТКАЯ ПРОБЛЕМА│ПРОПАЛА КОМПРЕССИЯ МОТОРОЛЛЕР МУРАВЕЙ
Видео: ПРОПАЛА КОМПРЕССИЯ | МУРАВЕЙ 2М
Видел где-то в сети (может на ю-тубе) давно, когда искал про самодельную технику, Муравей с задними железными колёсами с грунтозацепами как на мотоблоке и переднее поширше (видимо, чтобы легче в пашне) сзади плуг и тянул-пахал уверенно.
Местный, который продал мне Муравей, говорил, что и он свой маленький огород пахал. только конским плугом (с его слов), и конские косилку и грабли таскал мотороллером на покосах. И именно на малой ведущей шестерне. Для тяги.
Так что Муравей достаточно предпочтительный помошник на деревне.
избавь меня, боже, от «друзей» моих, а уж с врагами я и сам как-нибудь управлюсь
Видел где-то в сети (может на ю-тубе) давно, когда искал про самодельную технику, Муравей с задними железными колёсами с грунтозацепами как на мотоблоке и переднее поширше (видимо, чтобы легче в пашне) сзади плуг и тянул-пахал уверенно.
Местный, который продал мне Муравей, говорил, что и он свой маленький огород пахал. только конским плугом (с его слов), и конские косилку и грабли таскал мотороллером на покосах. И именно на малой ведущей шестерне. Для тяги.
Так что Муравей достаточно предпочтительный помошник на деревне.
Издевательство над техникой.
—
Три пути ведут к знанию: путь размышления — это путь самый благородный, путь подражания — это путь самый легкий и путь опыта — это путь самый горький.
(К)
муравей и по грязи хорошо идет,а если цепи на колеса то вообще танк,с цепями и зимой норм.
Спасибо Оксана за поддержку. Полностью согласен.
Сам по грязи ещё не успел поездить (купил недавно), но знакомые довольны.
муравей и по грязи хорошо идет,а если цепи на колеса то вообще танк,с цепями и зимой норм.
Спасибо Оксана за поддержку. Полностью согласен.
Сам по грязи ещё не успел поездить (купил недавно), но знакомые довольны.
У отца тоже был мураха в хозяйстве и катал он его лет 40.Не один правда,а пару штук. И работал ещё в 70е в быт комбинате с установленной цыркуляркой вместо кузова. Пилил дрова населению. Была такая услуга. Магнето не признавал на прочь. Хорошая техника была для тех времён. С огорода все на нем возили. И навоз по огороду развозили,и сено,и в лес за дровами.
Почему Муравей, Тула не тянет и плохо заводится?
Казалось бы, вот оно счастье: купи на ближайшем развале новую поршневую, раскидай по-быстрому двигатель, отдери с деталей старую коросту, собери все обратно и наслаждайся непревзойденным драйвом. Ан нет ребятки, не все так просто. Было бы все так просто и легко — мастера уже бы давно озолотились и смотрели бы на вас с презрением, а не с вожделением как сейчас.
Первый признак того, что с двигателем что-то не так — плохой запуск и ухудшение тяги. Все ваши попытки в стопятьдесятьтысячный раз отрегулировать карбюратор или зажигание ни к чему не приведут. Ибо — плохой запуск и слабая тяга — 100% симптом слабой компрессии в кривошипной камере и в камере сгорания. Сегодняшний случай тому подтверждение.
Симптомы
Двигатель заводится с большим трудом, тяга практически отсутствует. Хозяин клянется и божится, что все поставил новое (тоже ли знаете симптом ).
В таких случаях в первую очередь нужно проверить искру, угол опережения зажигания, карбюратор, резиновые прокладки под карбюратором (часто и густо прокладки лопаются и через трещины начинает сосать воздух) и на всякий случай воздушный фильтр. Если ничего подозрительного в этих девайсах не обнаружится — меряйте компрессию в камере сгорания и если она будет ниже 8 кг/см — смело вскрывайте поршневую
В нашем случае, поршневая новая поэтому компрессию замерять мы не будем, а сразу снимем головку и посмотрим как там обстоят дела. А дела тут не плохи и не хороши: новые детали такая гадость, что прежде чем их покупать нужно триста раз подумать.
Новая головка оказалась кривой и через нее уходила изрядная часть компрессии. Дело еще осложнилось тем, что гильза цилиндра запрессована вровень с рубашкой охлаждения. Со временем гильза немного покоробилась, буквально на десятую долю миллиметра из-за чего и без того кривая головка в одном месте стала опираться на рубашку и между ней и гильзой образовалась приличная щель.
Косвенно об разгерметизации камеры сгорания может говорить наличие масла под головкой. Масла тут сами видите сколько… Как так можно ездить и еще удивляться, почему двигатель не заводится? А как ему заводится, если вся компрессия убежала через неплотности.
Белые конуры вокруг гильзы показывают насколько головка налазила на рубашку и налазила прилично: местами на 6 мм
Темные места на плоскости головки указывают на неплотности. Через них как раз и сифонило. Проблема на самом деле не такая уж и серьезная: притираем головку и навсегда забываем о проблеме
Там где головка держит хорошо нет даже намека на масло: все чистенько
Какой-то умник сделал гильзу вровень с рубашкой да еще сделал головку так, чтобы она ложилась одновременно и на гильзу и на рубашку, кто так делает? Ясное дело, что гильза от нагрева покоробится и головка уже не обеспечит герметичности соединения: в нашем случае гильза с одной стороны немного просела. На родных цилиндрах гильза была утоплена в рубашку и головка ложилась только на нее, а в этом непотребстве сделано все по-свинячьи
Видео: О правильности замера компрессии на 2Т
Видео: Какая должна быть компрессия у двухтактных бензопил и мотокос.
У заводского цилиндра гильза утоплена в рубашку и головка ложится только на нее
С первой причиной разобрались
Вторая причина заключается в дырявых сальниках коленчатого вала или в обрыве фланца на котором установлен статор диностартера. Косвенно о дырявом сальнике может говорить мало на улитке вентилятора охлаждения. Если увидите, что с полости диностартера капает масло — сразу снимайте оный и смотрите, что там не так.
Улитка внутри вся в масле: верный признак дохлого сальника
Так и есть: полость полна масла, сальник сдох, фланец не прикручен к картеру. Вот вам и «капиталочка»…
Пружина то ли родная, то ли ее нашли на помойке, а потом сюда прилепили — не ясно. Ясно другое: пружина должна стоять на манжете, а не висеть соплей на валу
За фланцем та же история: слетевшая пружина
Фланец был откручен и через него сифонило аки с Ниагарского водопада… Об этом свидетельствует наличие масла на прокладке
Еще момент: в двигатель был инсталлирован новый коленчатый вал. Вал естественно взяли китайский, а других то и нет. Как этот вал в деле? Плохо: у этого разбило паз под шпонку. Скорей всего металл из которого сделано сие непотребство сырой и конус выточен неправильно. Если надумаете брать новый коленчатый вал — лучше купите Б/У советский восстановите его, а с этой гадостью не связывайтесь
Не заводится мотороллер Тулица Муравей династартер.
Казалось бы, вот оно счастье: купи на ближайшем развале новую поршневую, раскидай по-быстрому двигатель, отдери с деталей старую коросту, собери все обратно и наслаждайся непревзойденным драйвом. Ан нет ребятки, не все так просто. Было бы все так просто и легко — мастера уже бы давно озолотились и смотрели бы на вас с презрением, а не с вожделением как сейчас.
Первый признак того, что с двигателем что-то не так — плохой запуск и ухудшение тяги. Все ваши попытки в стопятьдесятьтысячный раз отрегулировать карбюратор или зажигание ни к чему не приведут. Ибо — плохой запуск и слабая тяга — 100% симптом слабой компрессии в кривошипной камере и в камере сгорания. Сегодняшний случай тому подтверждение.
Симптомы
Двигатель заводится с большим трудом, тяга практически отсутствует. Хозяин клянется и божится, что все поставил новое (тоже ли знаете симптом).
В таких случаях в первую очередь нужно проверить искру, угол опережения зажигания, карбюратор, резиновые прокладки под карбюратором (часто и густо прокладки лопаются и через трещины начинает сосать воздух) и на всякий случай воздушный фильтр. Если ничего подозрительного в этих девайсах не обнаружится — меряйте компрессию в камере сгорания и если она будет ниже 8 кг/см — смело вскрывайте поршневую
В нашем случае, поршневая новая поэтому компрессию замерять мы не будем, а сразу снимем головку и посмотрим как там обстоят дела. А дела тут не плохи и не хороши: новые детали такая гадость, что прежде чем их покупать нужно триста раз подумать.
Новая головка оказалась кривой и через нее уходила изрядная часть компрессии. Дело еще осложнилось тем, что гильза цилиндра запрессована вровень с рубашкой охлаждения. Со временем гильза немного покоробилась, буквально на десятую долю миллиметра из-за чего и без того кривая головка в одном месте стала опираться на рубашку и между ней и гильзой образовалась приличная щель.
Косвенно об разгерметизации камеры сгорания может говорить наличие масла под головкой. Масла тут сами видите сколько… Как так можно ездить и еще удивляться, почему двигатель не заводится? А как ему заводится, если вся компрессия убежала через неплотности.
Белые конуры вокруг гильзы показывают насколько головка налазила на рубашку и налазила прилично: местами на 6 мм
Темные места на плоскости головки указывают на неплотности. Через них как раз и сифонило. Проблема на самом деле не такая уж и серьезная: притираем головку и навсегда забываем о проблеме
Видео: Различия в лепестковых клапанах мотороллера «Муравей» и мотоцикла «Тула»
Видео: Какая компрессия должна быть у здорового двигателя ?
Там где головка держит хорошо нет даже намека на масло: все чистенько
Какой-то умник сделал гильзу вровень с рубашкой да еще сделал головку так, чтобы она ложилась одновременно и на гильзу и на рубашку, кто так делает? Ясное дело, что гильза от нагрева покоробится и головка уже не обеспечит герметичности соединения: в нашем случае гильза с одной стороны немного просела. На родных цилиндрах гильза была утоплена в рубашку и головка ложилась только на нее, а в этом непотребстве сделано все по-свинячьи
У заводского цилиндра гильза утоплена в рубашку и головка ложится только на нее
Качество топлива
Нормальная работа ДВС зависит от качества бензина. Причем «на горячую» мотор менее восприимчив к этому фактору, а «на холодную» может не завестись совсем.
Если мотоцикл не заводится после недавней заправки, возможно, вам залили некачественное топливо. Если вы заправлялись из канистры, вместе с бензином в бак мог попасть конденсат, частицы ржавчины или песок.
Чтобы исправить ситуацию, слейте некачественный бензин из топливного бака и из карбюратора. С инжекторными двигателями сложнее — чтобы слить топливо из бака, возможно, придется снимать топливный модуль. Так некачественное топливо не будет проходить через насос и фильтр тонкой очистки.
Если вы не знаете, как подобраться к свечам или карбюратору, не мучайте зря себя и мотоцикл. Обратитесь к профессионалам: позвоните выездному специалисту сервиса или вызовите мотоэвакуатор.
С первой причиной разобрались
Вторая причина заключается в дырявых сальниках коленчатого вала или в обрыве фланца на котором установлен статор диностартера. Косвенно о дырявом сальнике может говорить мало на улитке вентилятора охлаждения. Если увидите, что с полости диностартера капает масло — сразу снимайте оный и смотрите, что там не так.
Улитка внутри вся в масле: верный признак дохлого сальника
Так и есть: полость полна масла, сальник сдох, фланец не прикручен к картеру. Вот вам и «капиталочка»…
Пружина то ли родная, то ли ее нашли на помойке, а потом сюда прилепили — не ясно. Ясно другое: пружина должна стоять на манжете, а не висеть соплей на валу
За фланцем та же история: слетевшая пружина
Фланец был откручен и через него сифонило аки с Ниагарского водопада… Об этом свидетельствует наличие масла на прокладке
Еще момент: в двигатель был инсталлирован новый коленчатый вал. Вал естественно взяли китайский, а других то и нет. Как этот вал в деле? Плохо: у этого разбило паз под шпонку. Скорей всего металл из которого сделано сие непотребство сырой и конус выточен неправильно. Если надумаете брать новый коленчатый вал — лучше купите Б/У советский восстановите его, а с этой гадостью не связывайтесь
Мотоцикл не завелся после долгого простоя
В холодное время года мотоцикл может не завестись из-за конденсата, собравшегося в баке или впускном патрубке, поплавковой камере карбюратора или корпусе воздухофильтра. Также стоит помнить о том, что бензин имеет ограниченный срок хранения.
Если мотоцикл стоял всю зиму, смените бензин, масло, свечи, топливный и воздушный фильтр. Проверьте состояние проводки.
Лечение
Замеряем компрессию
Компрессия — это давление в цилиндре к концу такта сжатия. Величина этого давления позволяет оценить состояние двигателя. У исправного двигателя мопеда «Альфа» компрессия должна быть не менее 8-10 кг/см² («атмосфер»). Если меньше — значит двигатель неисправен: либо изношены поршневые кольца, либо пропускают клапаны. Скорей всего двигатель надо будет разбирать.
Видео: ОТРЕЖЬ ЯЗЫК у МУРАВЬЯ и он ПОКАТИТСЯ БЫСТРЕЕ !! Простая доработка впускного канала двигателя Т-200
Видео: 12? или 16? или 10? Какая должны быть компрессия в двигателе? Когда делать капиталку двигателя?
Замер компрессии производится компрессиометром — специальным манометром, который вставляется или вкручивается (в зависимости от конструкции) вместо свечи зажигания.
Перед замером компрессии двигатель желательно прогреть, но если он не заводится — придется измерять на холодном. Также желательно открутить карбюратор или открыть дроссельную заслонку и отключить подачу топлива.
Двигатель нужно вращать электростартером или кикстартером до тех пор пока показания компрессиометра не перестанут увеличиваться.
При компрессии меньше 8 атмосфер, нужно залить в свечное отверстие при помощи шприца 10-15 мл моторного масла. Если после этого компрессия заметно возрастет — значит изношены поршневые кольца. Если нет — значит проблема в клапанахили приводе распредвала. Наиболее частая причина: оборвана или «проскочила» цепь привода распредвала, либо погнуты/сломаны клапана.
Почему муравей не может жить один
Ученые-энтомологи из Швейцарии проводили исследование на ближневосточных муравьях-древоточцах, пытаясь выяснить, что же с ними будет в одиночестве. Оказалось — ничего хорошего, одиночки быстро умирали.
Муравьев разделили на некоторое количество групп по количественному признаку. В первой группе были десять муравьев, во второй — два, а в третьей — один. К одиночкам пробовали подсаживать личинок. Весь эксперимент снимался на видеокамеры.
Результаты: если муравей сидел один, он проживал около 6 суток, тогда как в группе они жили около 66 дней. В компании с личинками муравьи живут 22-29 дней.
Ученые определили, что все дело в поведенческом факторе. Муравьи-одиночки больше двигаются и делают это беспорядочно. Именно такая беспорядочная активность ведет к сбоям в пищеварении, последующему истощению. Сил одиночкам хватает лишь на 6 дней.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.
Яндекс Новости Google News МирТесен Яндекс Дзен Twitter Telegram Вконтакте Одноклассники Facebook Instagram
Технические характеристики мотороллера «Муравей»
Во времена бывшего СССР “Муравей” хоть и доставлял немало хлопот своим хозяевам, но люди его покупали и даже ездили на нем. А куда народу было деваться? Кто дом строил, кто хозяйство держал вот и несли в магазин последние деньги и одной рукой руля, а второй вытирая слезы эксплуатировали эти советские коросты.
Дизайн для тех лет много лучше многих современных образцов
Если заводской дизайн не комильфо – многочисленные колхозные тюнинг-ателье предлагают свои вариации 
Там же, в качестве дополнительных опций можно заказать прицепное и автоматический натяжитель цепи…
Общие характеристики
Характеристики электрооборудования
Характеристики двигателя
По сути двигатель сам по себе неплох: в меру надежен, прост, ремонтнопригоден и не прихотлив. Если бы не его крайне не надежный и капризный диностартер, который по старой “доброй” колхозной традиции принято упразднять и ставить магнето
Самым большим преимуществом «Муравья» перед другими двухтактными советскими чахотками был его вместительный и очень удобный кузов и наличие задней передачи.
В стоке борта кузова не имеют надставок
На двухместных и одноместных версиях кузова немного отличались по размеру
В стоке «Муравей» комплектовался запаской
Весь секрет «Муравья» заключался в его реверс-редукторе. Именно за счет него удалось существенно увеличить передаточное число и реализовать заднею передачу
Видео
Муравей Тула. Хронические проблемы Моторов T-200. Как решить.
Мотороллер МУРАВЕЙ,Запуск после 4 лет простоя
Как не нужно (или нужно) измерять компрессию на 2Т моторе??
Какая должна быть КОМПРЕССИЯ у двухтактного лодочного мотора? | Обзор TOHATSU, YAMAHA, SUZUKI
Как замерить компрессию в мотоцикле
Компрессия на 4т низкая, мне нужна капиталка. Лёгкий развод клиента.
Ищем причину, не заводится муравей, ремонт мотороллера муравей,
Компрессия дизельного двигателя, когда возникают проблемы. Не меряй пока не узнаешь. #РусланК
Мотороллер "МУРАВЕЙ", эксплуатация, обслуживание, ремонт.. Страница 5 из 18
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
Использую своего муравья для подработок:
У меня скутер Honda leed 90. Японский ремень ходит 2 года, китайский один раз пришлось купить — на месяц не хватило. Вариатор родной полетел, купить нормальный не получилось, купил тайвань — на год хватило, оригинальный ходит. Вот если двигатель к коробке прилепить бы.
Двигатель от муравья как нагреется глохнет и на заводку тяжелый, пока не остынет не заведешь.
Поршень при нагреве расширяется и клинет, наверное при ремонте установили тугой поршень. Было такое на ИЖ Ю-5, нужно было поставить поршня 00 а я поставил 000 и задолбался обкатывать, по началу хватало проехать пол км а потом обкатался и перестал клинить.
Думаю что за это время должен был обкататься. Дело в том что он глохнет не от заклинивания сам по просто глохнет. Говорили что прокладка виновата. Вроде руки с того места растут. Если ту «прокладку» имеют ввиду.
Дело в том что он глохнет не от заклинивания сам по просто глохнет.
Когда заглохнет искра есть? Может и из за катушки зажигания, свечи и конденсатора. У меня на туле такое было.
Сегодня завёл, два месяца простаивал. Как работает?
Дело в том что он глохнет не от заклинивания сам по просто глохнет.
Когда заглохнет искра есть? Может и из за катушки зажигания, свечи и конденсатора. У меня на туле такое было.
Есть искра. Магнето стоит. Свечи менял.
А сколько она должна давить?
А сколько она должна давить?
9.5 по книге
Двигатель
Тип двигателя. двухтактный карбюраторный
Число цилиндров. 1
Рабочий объем цилиндра, см’. 199
Диаметр цилиндра, мм. 62
Ход поршня, мм. 66
Степень сжатия. 9,5±0,3
Максимальная мощность, кВт (л. с),
не менее, при об/мин 5300—5800. 9,6 (13,0)
Максимальный крутящий момент
при об/мин 4900—5500, кгсм. 1,6
Система смазки двигателя. топливом
смесь бензина А-80 ГОСТ 2084—77 и масла М-8В, ГОСТ 10541—78 или МС-20 ГОСТ 21743—76 в пропорции 1:33
Система пуска………………………. ………….. электрическая — династартером
или механическая — кикстартером.
А сколько она должна давить?
К компрессии этот мотор очень чувствителен, если поршневая подносилась с заводкой проблемы, хотя старые, с чугунным цилиндром, этих проблем не имели.
К компрессии этот мотор очень чувствителен, если поршневая подносилась с заводкой проблемы
У меня 1987года, менял только кольца и контакты в 2010г, больше не чего с двигателем не делал, заводится и возит хорошо
мужики а некто незадумывался штоб поставить побольше поршень с цилиндром например ижовский.
мужики а некто незадумывался штоб поставить побольше поршень с цилиндром например ижовский.
Не проще ли поставить весь ДВС с ИЖа? работы меньше и надежней чем самоделка.
Классная тема, у самого тоже был с алюминиевой будкой.
Двигатель от муравья как нагреется глохнет и на заводку тяжелый, пока не остынет не заведешь.
Поршень при нагреве расширяется и клинет, наверное при ремонте установили тугой поршень. Было такое на ИЖ Ю-5, нужно было поставить поршня 00 а я поставил 000 и задолбался обкатывать, по началу хватало проехать пол км а потом обкатался и перестал клинить.
Думаю что за это время должен был обкататься. Дело в том что он глохнет не от заклинивания сам по просто глохнет. Говорили что прокладка виновата. Вроде руки с того места растут. Если ту «прокладку» имеют ввиду.