Не покупайте и не ставьте ремень ГРМ Contitech
Определить пробег данной машины трудно. На одометре 50. По этому клиент и приехал менять ремень ГРМ. Но по факту там наверное уже под 100 т.км. И уже был ремонт, заменяли головку. Судя по болтам и гайкам на 13, заменяли в лада сервисе.
Даже если предположить что пробег 100 т.км, и ремень меняли во время ремонта, который был скорее всего от на пробеге от 70 до 90 т.км, то теоретически пробег ремня 20-30 т.км.
Если ремень менялся до ремонта, то обычно это 50-60 т.км. И пробег его в теории 40-50 т.км.
Такого состояния штатных ремней не встречал даже с пробегом 80-90 т.км.
Обычно ролик уже красно-синий, шелестит, люфтит, а ремень как новый.
Не берите ремни Contitech.
Берите ремни которые ставит завод изготовитель:
Dongil — 107YU25
Gates — 5434XS
Dayco — 94809
На крайний случай General Motors — 96352965 Но внутри будет лежать один из выше приведённых.
Так же не в коем случае не покупайте запчасти Daewoo. Фирмы Daewoo не существует, её поглотил GM, и все оригинальные запчасти будут только GM, и никак иначе.
Естественно не берите ремень Daewoo, это будет контрафакт.
Натяжной ролик лучше всего взять GMB GT-30010 Этот ролик ставят с конвейера.
Можно конечно взять и General Motors — 94580139 но это будет кот в мешке. Были случаи не качественных роликов в оригинальной упаковке GM.
Натяжную пружину при замене ремня менять на нужно.
А вот сальники распредвала и коленвала заменять нужно обязательно, каждые 50 т.км вместе с заменой ремня ГРМ.
По марке сальника особо рекомендаций нет. Главное не берите Daewoo. Я использую Elring — 166160.
Оба передних сальника распредвал — коленвал одинаковые.
ремень ГРМ CONTITECH . ВНИМАНИЕ! подделка.
Итак знакомец с работы купил на 9 ку на свою ремень фирмы CONTITECH, отдал 400 рублев, в магазине ОЛМИ.
проездил 1 месяц, встал в далматово-заглох движок.
притащил, оказолось на ремне грм отвалились чуть ли не половина «зубьев», а вторая половина на грани уже и подготовилась к отваливанию (пальцем можно отковырнуть)
Вот все что я знаю.
а теперь приметы ремня!! внимание!
фигурируют следующие надписи:
DO NOT CRIMP
NICHT KNICKEN
CONTITECH (ЗНАЧОК БУКВЫ R-копирайта размыт и выглядить просто как белый кружок, т.е. вместо буквы R — белый кружок)
Будьте внимательны вообщем.
всем удачи.
Какие будут мнения на этот счет?
Do not crimp на ремне грм что это такое
lordcoder, один в один моя ситуация, чуть ли не слово в слово всё написали как у меня, и исправлял также проблему.
| К 1500 км в районе движка усилился и начал напрягать странный вой. На трассе он заглушал всё. Сняли кожух ремней и ужаснулись, ремень ГРМ сильно перетянут, да и ремень генератора не лучше. Скажу, для тех кто не курсе, на движках 1.4 16в стоит автонатяжитель ремня ГРМ, так вот он похоже не работал. Попытались его снять, но ролик повернуться вместе с ключом и натяжка стала как надо (как потом сказал мастер на ТО1, мы правильно сделали, а чтобы снять — нужен спецключ). Завели мотор и увидели как работает ролик, он даже гасит колебания ремня. Заглушили и опять проверили натяжку — всё стало как надо. Эффект был потрясающий, в салоне наступила тишина а мотор запел приятным голосом. |
__________________
Машины:
2007 Калина Хэтч 1.4 16v гоночная
2010 Skoda Octavia A5 1.4
2011 Skoda Fabia 1.6T 6АТ
2014 Seat Leon FR 1.8T 7dsg
— инструктор школы экстремального вождения X-AVTO
— капитан гоночной команды Racing Technology Ekaterinburg
Типовая процедура замены ГРМ
Невозможно создать одну универсальную инструкцию, применимую ко всем автомобилям и двигателям. Текст ниже ни в коем случае не заменяет собой изучение инструкции по замене ремня на каждом конкретном моторе. Это лишь попытка объяснить логику всего процесса, и указать на несколько принципов, которым следует следовать при замене ремня ГРМ.
Проводите работы только на остывшем двигателе.
Автоматические ролики-натяжители разрабатываются из того расчета, что при установке, и двигатель и он сам должны быть одинаковой (комнатной) температуры. В противном случае температурные деформации внесут ошибку в работу системы натяжения ремня. В процессе работы, для поддержания постоянного усилия натяжения ремня, автоматический натяжитель осуществляет небольшие колебания. Их амплитуда ограничена. В случае неправильной начальной регулировки натяжитель будет бить в отбойник на холодном двигателе (при этом слышны характерные щелчки), что приведет к его разрушению, либо он вообще может оказаться прижатым к своему крайнему положению. В обоих случаях ремень окажется ненатянутым. Наиболее частый результат – срезание нескольких зубьев ремня ГРМ.
Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора.
Впоследствии придется вводить код магнитолы. Убедитесь, что вы его знаете.
Отсоедините все патрубки, снимите все ремни, которые могут мешать при съеме крышки ременного привода и работе.
Что именно снимать? Здесь должна помочь инструкция производителя, относящаяся именно к этому автомобилю. Основные правила снятия и установки агрегатных ремней можно посмотреть здесь.
Снимите защитную крышку ременного отсека.
Установите коленчатый вал в положение верхней мертвой точки первого цилиндра на такте сжатия.
Зафиксируйте валы. Здесь поможет инструкция производителя, относящаяся именно к этому двигателю. Для нахождения ВМТ могут применяться специальные метки на шкивах и блоке цилиндров, а для фиксации валов в таком положении обычно требуются специальные приспособления. Пример: фиксатор коленчатого вала VAG T10050 (T10100 — для овальной шестерни) устанавливается по меткам на шестерне коленчатого вала и стопорит его относительно блока. Пазы шестерней распределительных валов должны быть в отмеченном на рисунке положении. Штыри 3359 фиксируют положение распределительных валов.
Вращайте двигатель только за коленчатый вал, и только по часовой стрелке.
Если проскочили метки, то проверните коленчатый вал вперед еще на два оборота. Это – нормальное направление вращения коленчатого вала. В обратную сторону двигатель не вращается.
Ослабьте винт крепления натяжного ролика.
Отведите ролик от ремня, вращая против часовой стрелки, при помощи шестигранника или специального ключа. Снимите ремень ГРМ с натяжителя. Верните натяжной ролик в исходное положение, открутите винт крепления натяжного ролика и снимите ролик. Для снятия и установки ремней часто приходится снимать одну из опор двигателя. В этом случае поддон двигателя придется «поддомкратить».
Проинспектируйте состояние ремня, натяжного и обводных роликов, состояние зубчатых колес, шкива масляного насоса и т.д.
Установите новый обводной ролик.
Если в инструкции не указано другое, моменты затяжки болта обводного ролика: болт М8 – 25 H*м, М10 – 70 H*м, М12– 115 H*м.
Проверьте чистоту установочной поверхности. Установите новый натяжной ролик.
В любой конструкции натяжного ролика предусмотрено нечто, способствующее его правильному позиционированию, равно как и последующей фиксации в этом положении. Это может быть торчащий кронштейн, штифт, скоба или виток пружины, который должен зацепиться или упереться во что-то, расположенное на блоке цилиндров. В рассматриваемом примере установочный кронштейн должен попасть в паз на той корпусной детали, к которой он крепится. Естественно, что все установочные поверхности должны быть чистыми.
Установите новый ремень ГРМ на зубчатые колеса и детали привода.
Ремень укладывается на шкивы и элементы привода в направлении против часовой стрелки, начиная с шестерни коленчатого вала. Используйте схему установки ремня. При установке, зубья ремня входят в зацепление с зубьями шестерен, провис ремня на каждой ветви «выбирается». Ремень должен свободно (или почти свободно) лечь на свое место без применения смазок, отверток или монтажного инструмента. Натяжной ролик пока ремень не натягивает.
Проверьте правильность расположения ремня на шкивах.
Если на ремне указано направление вращения (стрелки), то принимайте это во внимание при его установке. Иногда на ремне могут быть напечатаны метки, помогающие в его правильной установке (смотрите инструкцию).
Ни в коем случае не применяйте «монтажку» для установки ремня на шкивы.
Применение «монтажки» может привести к повреждению крайних нитей корда ремня ГРМ. Стекловолокно, из которого сделан корд, отлично работает на растяжение, но очень хрупкое на изгиб. По той же самой причине ремень нельзя перегибать или сжимать. Об этом, собственно, и гласит надпись на всех ремнях ГРМ: «Do not crimp».
Приведите автоматический натяжной ролик в положение начальной установки.
При помощи шестигранника или специального ключа поворачивайте ролик в направлении по часовой стрелке, удерживая гаечным ключом гайку оси ролика. Индикатор натяжения начнет движение также по часовой стрелке. Его нужно довести до требуемого в инструкции положения. Затем про помощи гаечного ключа ролик затягивается до нужного момента.
Проверьте положение меток ГРМ.
Проверните коленчатый вал двигателя в направлении его вращения на два полных оборота. Перед этим снимите все фиксирующие приспособления с валов. Убедитесь, что индикатор натяжного ролика находится в правильном положении, в соответствии с инструкцией. В противном случае следуйте процедуре повторной установки натяжения ремня.
Установите опору двигателя, верните на место все патрубки, агрегатные приводные ремни, и т.д. которые были сняты.