3. Татировка ДМРВ или восстановление мертвого
Вообщем начал умирать у меня ДМРВ, напряжение на зажигании 1.035в — а это предсмертное состояние, а это вообще — показание аж 1.2 л воздуха! в идеале должно быть 0,996в. Как все понимают ДМРВ это ничто иное как обычное сопротивление, которое меняется в зависимости от нагрева, входящий поток воздуха обдувает датчик тем самым уменьшая сопротивление и увеличивая вольтаж на датчике, чем больше воздуха->тем холоднее датчик -> тем меньше сопротивление -> тем больше вольтаж= а по вольтажу мы определяем сколько воздуха сожрал двигатель прыскаем туда топливо в соотношении 1 : 14.7. Со временем датчик, я называю это "прогорать", и теряет сопротивление, тут то нам приходит наша смекалка, что мы можем сделать?
1. поставить м/у 4 и 5 проводом подстроечный резистор и компенсировать потерянное сопротивление.(никогда не тестилось, но по идее должно прокатить)
2. Заставить мозги думать на больший вольтаж меньшее количество воздуха. (все помнят как говорили нам мудрецы — надо ставить ДМРВ такое же как и раньше было(поясню ниже)).
Сначала я хотел идти по первому пути, но не захотел курочить провода, значит идем по второму. Будем править значения напряжения к количеству воздуха. Берем замечательную программу "ДМРВ корректор v.1.0" открываем ей нашу прошивку и смотрим значения напряжения = количеству воздуха
Стандартная прошивка
А теперь вспомните тех мудрецов, а все потому что у разных ДМРВ разные значения к поступающему воздуху, к мудрецам мы еще вернемся, а пока к нашим баранам.
Теперь давайте обратимся к типовым параметрам, например у меня январь 7.2
типовые параметры
обратите внимание, на холостых оборотах ХХ 800 двигатель должен дышать всего лишь 8 кг кислорода, что в купе с моим датчиком показывало 11 а то и 12 кг, естественно он и бензина давал на 13 кг, а воздуха было всего лишь 8кг => вот вам и богатая смесь, перерасход топлива и трясучка двигателя.
значит я в программе ДМРВ открываю прошивку ищу в третем столбике значение которое расходует наш двигатель на холостых оборотах возьмем цифру 11.7 кг/ч и подгоняем 4 столбик что бы было по параметрам 8.3 кг/ч
Вот так должно выйти
После сохранения прошивки, заливаем ее себе в мозг))))
Теперь у меня на холостых ест 8 кг воздуха на 3000 ХХ — 26кг/ч воздуха(помните типовые параметры), двигатель трясти перестало. Расход немного уменьшился.
P.s. вернемся к мудрецам, если Вы ни нашли такой же ДМРВ как у Вас был, просто откройте прошивку выберете ваш новый ДМРВ, сохраняйте, заливайте.
Выбор вашего нового ДМРВ
З.Ы.
Есть датчик Бош, показывал далеко за 1,035. Его ни разу не мыли(просто поменяли на новый)
Этот датчик пролежал несколько месяцев возле зернодробилки, когда дробилка работает, возле нее ощущается вибрация, после нескольких месяцев "массажа" он стал показывать нормальные показания!
Теперь нужно этот опыт повторить) сейчас показания 1.01
Может кто повторит? С "вибро-очисткой" ДМРВ.
ДМРВ-корректор
В процессе использования утилиты пользователи могут скорректировать тарировку датчика. Присутствует возможность внесения изменений в параметры канала АЦП.
При помощи программы ДМРВ-корректор пользователи могут вносить изменения в АЦП и ДМРВ. Интерфейс программы на русском языке.
Краткое описание программы
В процессе использования программы можно скорректировать тарировку датчика. Присутствует возможность внесения изменений в параметры канала АЦП. Проведение такой операции требуется в том случае, когда нарушена стабильная работа двигателя и требуется скорректировать работу датчика. Для внесения изменений в тарировку датчика необходимо замерить напряжение в статическом положении. Используя стрелочки в программе, пользователи могут опустить или наоборот поднять тарировочную ДМВР.
Особенности и функции программы
В главном меню программы можно внести изменения в тарировку датчика ДМРВ. Определение типа датчика осуществляется в автоматическом порядке при подключении программы. Присутствует возможность обновления программного обеспечения. Утилита обладает функцией обновления прошивки, которая полезна в том случае, если установленный датчик функционирует с ошибками. Пользователи могут записать тарировку ДМРВ в любой тип прошивки. Например, во время замены датчика, которая требуется сохранить предыдущие параметры. В процессе использования можно менять и добавлять файлы тарировки.
Дмрв корректор как пользоваться
значит не все — с ростом температуры где-то растет сопротивление.
Можно было пролить ведешкой и продуть разьем контроллера — иногда помогает :cc:
:'( или �� не буду. все что мог почитал и в хелпах порылся и стараюсь следовать рекомендациям модераторов и адм.—ну не было нигде ничего про этот ДМРВ-корректор. А 2.15 почему то упорно требует авторизации. еще раз спасибо
Добавлено через 4 минуты
[QUOTE=tundra95;736761]значит не все — с ростом температуры где-то растет сопротивление.
Можно было пролить ведешкой и продуть разьем контроллера — иногда помогает :cc:
и это делал .а вот где растет сопротивление? в самом контроллере? уже всю проводку 100 раз проверил:bu:
В темах про промывку ДМРВ об этом много сказано. А у вас программная аналогия промывки.
если можно подробнее
Добавлено через 1 минуту
В темах про промывку ДМРВ об этом много сказано. А у вас программная аналогия промывки.
Обжимку массовую возле ЭБУ тоже пропаяли?
Вы замеряли напряжение мультиметром, уверены в его точности?
Вы заменили ДМРВ на новый, уверены в его исправности?
Еще нюанс. Бывают очень тонкие проводочки от ДМРВ к мозгам (на Ниве встречалось). На проводе падает 0,02 вольта.
Попробуйте присоединить массовый провод от ДМРВ на корпус двигателя перемычкой и измерить напряжение нулевой подачи. Это даст вам направление, куда двигаться. Если напряжение уменьшится до нормы, значит, проблема в массовом проводе от ДМРВ до мозгов.
куда еще нормальней? серебром или золотом пропаять? я уже писал—пропаяно всё что паяется
Добавлено через 8 минут
Вы замеряли напряжение мультиметром, уверены в его точности?
Вы заменили ДМРВ на новый, уверены в его исправности?
Еще нюанс. Бывают очень тонкие проводочки от ДМРВ к мозгам (на Ниве встречалось). На проводе падает 0,02 вольта.
Попробуйте присоединить массовый провод от ДМРВ на корпус двигателя перемычкой и измерить напряжение нулевой подачи. Это даст вам направление, куда двигаться. Если напряжение уменьшится до нормы, значит, проблема в массовом проводе от ДМРВ до мозгов.
мультиметры использовал 3 разных—показания практически совпадают, ДМРВешек испробовал 4 штуки новых ( упаковки вскрывал сам, статьи о подделках уже наизусть выучил). была мысль :" присоединить массовый провод от ДМРВ на корпус двигателя перемычкой и измерить напряжение нулевой подачи" как вы советуете— но честно говоря почему то побоялся, попробую теперь обязательно
Добавлено через 20 минут
Не при чем заглушки, если тестер показывает 1.00, а сканер 1.04. Не при чем и 4.98 в данной ситуации.
Сопротивление провода ненулевое, а счет идет на сотки вольт. Провода, увы, тонкие и длинные, да еще контакты какие-никакие имеются.
Поэтому давайте массируйте скорее и сообщайте результат. Делов то на пару минут.
sergvlad, нормально,не нервничай. Иди пробуй. Все ошибаются,тем более запарка.
Дмрв корректор как пользоваться
Любой сложный электронный датчик стоит достаточно дорого. Поэтому, при выходе из строя, например, ДМРВ, автолюбители стремятся минимизировать расходы на ремонт. Тот факт, что двигатель без расходомера работать не будет, сомнению не подлежит. Многочисленные экспериментаторы по отключению датчика предсказуемо терпят фиаско, хотя и рассказываю байки об успешном «улучшайзинге» мотора. И все-таки, можно ли вернуть к жизни «уставший» расходомер, если продувка и очистка самыми современными средствами не помогла? Есть ли в продаже пресловутая обманка ДМРВ ВАЗ, или ее нужно делать своими руками?
Мы рекомендуем вспомнить пословицу «скупой платит дважды» перед тем как включать «смекалку», ведь часто сомнительная и небольшая экономия приводит в дальнейшем к более высоким расходам, которые возникают по причине этой самой экономии.
Представим ситуацию, когда тестовое напряжение (в идеале 1 ± 0.02 В) не соответствует норме?
Информация: Восстановить функционал неисправного датчика расхода воздуха можно только при увеличеном напряжения на выходе АЦП. Если расходомер не показывает признаков жизни (напряжения нет), обмануть ЭБУ невозможно.
Как обмануть сломанный ДМРВ с помощью резистора
Рассмотрим вариант «восстановления» на примере ВАЗ 2110. После необоснованного увеличения расхода топлива, вы решили проверить датчик массового расхода мультиметром. Показания в состоянии покоя существенно превышают идеальные «не выше 1.02 В» и даже допустимые «1.05 В».
Соответственно, двигатель видит обедненную топливно-воздушную смесь и добавляет в пропорцию больше бензина. Результат — увеличение расхода без прибавки мощности.
Как снизить напряжение на выходе АЦП расходомера? Мы знаем, что на основе тарировки ДМРВ в электронном блоке управления двигателем, каждое значение в вольтах соответствует объему воздуха в кг/час.
Как снизить напряжение? Любой начинающий электрик скажет, что необходимо добавить сопротивление (добавочный резистор). Разумеется, угадать (или даже вычислить) требуемое значение не получится, поэтому лучше использовать переменный резистор в диапазоне от 1 кОм до 2 кОм. Подходят старые советские переменники СП-1. Они не развалятся от влаги или температуры под капотом.
Резистор включается в разрыв провода, идущего от контакта № 5 ДМРВ ВАЗ, до контроллера ЭБУ двигателя.
Важно: Все работы на жгуте провода выполняем с отключенным аккумулятором.
После подключения выполняем проверку расходомера в состоянии покоя:
- соединяем мультиметр с контактами № 3 (масса) и № 5 (сигнал АЦП) разъема ДМРВ;
- включаем зажигание, не запуская двигатель;
- подкручивая регулятор переменного резистора, добиваемся значение 1 вольт.
После этого необходимо механически закрепить резистор, чтобы он не оборвался в движении. Выполняем тестовую поездку, убеждаемся в снижении расхода бензина.
Как обманывают ДМРВ с помощью прошивки ЭБУ
Предыдущий способ хорош тем, что для его реализации не требуется сложного оборудования и кропотливой работы. Если вы смогли проверить мультиметром напряжение на выходе расходомера (значит, он у вас как минимум есть), и умеете держать в руках паяльник, установить резистор в разрыв провода не составит труда. Однако зависимость напряжения от массы воздушного потока нелинейная. И при открытии дроссельной заслонки, погрешность сигнала, скорректированного резистором в состоянии покоя, будет расти. Соответственно, топливно-воздушная смесь не будет идеальной.
Значит надо скорректировать тарировку ДМРВ в прошивке ЭБУ.
Внимание! Если у вас нет опыта работы с программным обеспечением автомобиля, лучше доверить эту операцию профессионалам.
- Устанавливаем на ноутбук специализированную тюнинг программу «ДМРВ Корректор».
- Подключаем автомобильный сканер к разъему OBD-II, устанавливаем связь между ЭБУ и компьютером.
Важно! Во время операций с прошивкой контроллера ЭБУ не должно пропасть питание 12 вольт. Поэтому надо убедиться в полноценном заряде аккумулятора.
После проведенной тарировки, данные о массовом расходе воздуха будут корректными во всем диапазоне оборотов двигателя.
Внимание: После того, как вы все-таки установите новый расходомер, необходимо вернуть тарировку в заводское (штатное) состояние.
Где купить аксессуары для автомобиля
Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой метод, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».
3. Татировка ДМРВ или восстановление мертвого
Вообщем начал умирать у меня ДМРВ, напряжение на зажигании 1.035в — а это предсмертное состояние, а это вообще — показание аж 1.2 л воздуха! в идеале должно быть 0,996в. Как все понимают ДМРВ это ничто иное как обычное сопротивление, которое меняется в зависимости от нагрева, входящий поток воздуха обдувает датчик тем самым уменьшая сопротивление и увеличивая вольтаж на датчике, чем больше воздуха->тем холоднее датчик -> тем меньше сопротивление -> тем больше вольтаж= а по вольтажу мы определяем сколько воздуха сожрал двигатель прыскаем туда топливо в соотношении 1 : 14.7. Со временем датчик, я называю это "прогорать", и теряет сопротивление, тут то нам приходит наша смекалка, что мы можем сделать?
1. поставить м/у 4 и 5 проводом подстроечный резистор и компенсировать потерянное сопротивление.(никогда не тестилось, но по идее должно прокатить)
2. Заставить мозги думать на больший вольтаж меньшее количество воздуха. (все помнят как говорили нам мудрецы — надо ставить ДМРВ такое же как и раньше было(поясню ниже)).
Сначала я хотел идти по первому пути, но не захотел курочить провода, значит идем по второму. Будем править значения напряжения к количеству воздуха. Берем замечательную программу "ДМРВ корректор v.1.0" открываем ей нашу прошивку и смотрим значения напряжения = количеству воздуха
А теперь вспомните тех мудрецов, а все потому что у разных ДМРВ разные значения к поступающему воздуху, к мудрецам мы еще вернемся, а пока к нашим баранам.
Теперь давайте обратимся к типовым параметрам, например у меня январь 7.2
обратите внимание, на холостых оборотах ХХ 800 двигатель должен дышать всего лишь 8 кг кислорода, что в купе с моим датчиком показывало 11 а то и 12 кг, естественно он и бензина давал на 13 кг, а воздуха было всего лишь 8кг => вот вам и богатая смесь, перерасход топлива и трясучка двигателя.
значит я в программе ДМРВ открываю прошивку ищу в третем столбике значение которое расходует наш двигатель на холостых оборотах возьмем цифру 11.7 кг/ч и подгоняем 4 столбик что бы было по параметрам 8.3 кг/ч
После сохранения прошивки, заливаем ее себе в мозг))))
Теперь у меня на холостых ест 8 кг воздуха на 3000 ХХ — 26кг/ч воздуха(помните типовые параметры), двигатель трясти перестало. Расход немного уменьшился.
P.s. вернемся к мудрецам, если Вы ни нашли такой же ДМРВ как у Вас был, просто откройте прошивку выберете ваш новый ДМРВ, сохраняйте, заливайте.
З.Ы.
Есть датчик Бош, показывал далеко за 1,035. Его ни разу не мыли(просто поменяли на новый)
Этот датчик пролежал несколько месяцев возле зернодробилки, когда дробилка работает, возле нее ощущается вибрация, после нескольких месяцев "массажа" он стал показывать нормальные показания!
Теперь нужно этот опыт повторить) сейчас показания 1.01
Может кто повторит? С "вибро-очисткой" ДМРВ.
Подстройка датчика массового расхода воздуха своими руками
Вообщем начал умирать у меня ДМРВ, напряжение на зажигании 1.035в — а это предсмертное состояние, а это вообще — показание аж 1.2 л воздуха! в идеале должно быть 0,996в. Как все понимают ДМРВ это ничто иное как обычное сопротивление, которое меняется в зависимости от нагрева, входящий поток воздуха обдувает датчик тем самым уменьшая сопротивление и увеличивая вольтаж на датчике, чем больше воздуха->тем холоднее датчик -> тем меньше сопротивление -> тем больше вольтаж= а по вольтажу мы определяем сколько воздуха сожрал двигатель прыскаем туда топливо в соотношении 1 : 14.7. Со временем датчик, я называю это "прогорать", и теряет сопротивление, тут то нам приходит наша смекалка, что мы можем сделать?
1. поставить м/у 4 и 5 проводом подстроечный резистор и компенсировать потерянное сопротивление.(никогда не тестилось, но по идее должно прокатить)
2. Заставить мозги думать на больший вольтаж меньшее количество воздуха. (все помнят как говорили нам мудрецы — надо ставить ДМРВ такое же как и раньше было(поясню ниже)).
Сначала я хотел идти по первому пути, но не захотел курочить провода, значит идем по второму. Будем править значения напряжения к количеству воздуха. Берем замечательную программу "ДМРВ корректор v.1.0" открываем ей нашу прошивку и смотрим значения напряжения = количеству воздуха
А теперь вспомните тех мудрецов, а все потому что у разных ДМРВ разные значения к поступающему воздуху, к мудрецам мы еще вернемся, а пока к нашим баранам.
Теперь давайте обратимся к типовым параметрам, например у меня январь 7.2
обратите внимание, на холостых оборотах ХХ 800 двигатель должен дышать всего лишь 8 кг кислорода, что в купе с моим датчиком показывало 11 а то и 12 кг, естественно он и бензина давал на 13 кг, а воздуха было всего лишь 8кг => вот вам и богатая смесь, перерасход топлива и трясучка двигателя.
значит я в программе ДМРВ открываю прошивку ищу в третем столбике значение которое расходует наш двигатель на холостых оборотах возьмем цифру 11.7 кг/ч и подгоняем 4 столбик что бы было по параметрам 8.3 кг/ч
После сохранения прошивки, заливаем ее себе в мозг))))
Теперь у меня на холостых ест 8 кг воздуха на 3000 ХХ — 26кг/ч воздуха(помните типовые параметры), двигатель трясти перестало. Расход немного уменьшился.
P.s. вернемся к мудрецам, если Вы ни нашли такой же ДМРВ как у Вас был, просто откройте прошивку выберете ваш новый ДМРВ, сохраняйте, заливайте.
З.Ы.
Есть датчик Бош, показывал далеко за 1,035. Его ни разу не мыли(просто поменяли на новый)
Этот датчик пролежал несколько месяцев возле зернодробилки, когда дробилка работает, возле нее ощущается вибрация, после нескольких месяцев "массажа" он стал показывать нормальные показания!
Теперь нужно этот опыт повторить) сейчас показания 1.01
Может кто повторит? С "вибро-очисткой" ДМРВ.
За датчик массового расхода воздуха просят немалую цену, и по законам рынка это должно иметь под собой основания. Все просто, однако! В значительной мере это плата за нашу неосведомленность – мы не представляем себе, как ДМРВ работает… и отчего перестает работать. А также – за навязанное нам рыночными дельцами мнение: захандрил ДМРВ – покупай новый!
Роль ДМРВ трудно переоценить. Чтобы контроллер безошибочно дирижировал работой форсунок и зажигания, он должен, насколько это возможно, точно знать фактический расход воздуха двигателем. Если ДМРВ начинает врать, мотор теряет в мощности, растут расход топлива и токсичность выхлопа, ухудшается динамика разгона.
Одна из распространенных причин нарушения работы ДМРВ на «десятках» кроется в особенностях системы вентиляции картера двигателя. В ней два контура – большой, работающий при открытом дросселе, и малый – для режима холостого хода, когда дроссель закрыт. В последнем случае картерные газы отсасываются в задроссельное пространство по каналу с диаметром отверстия 1,5 мм. Часть их проходит по магистрали холостого хода, через его регулятор, заодно соприкасаясь и с нежным пленочным резистором ДМРВ. К тому же последний расположен в зоне действия обратных колебаний газов во впускном тракте. Отложения смол меняют характеристики резистора – и датчик фальшивит. К этому времени и регулятор холостого хода начинает капризничать на свой манер – заедает, подклинивает, особенно при пуске двигателя.
Обычно ДМРВ проверяют диагностическим прибором (например, ДСТ-6), мы же обойдемся цифровым мультиметром со шкалой до 2 В. Введем булавку между резиновым уплотнителем и желтым проводом до упора в контакт (фото 1). Теперь включим зажигание и измерим напряжение на этом контакте. В идеале должно получиться 0,99 В. С учетом погрешностей замера – не больше 1,03 В. Если оно выше, кое-кто датчик тут же заменяет новым. Мы же не станем торопиться. Отвернув пассатижами хитрые саморезы крепления измерительного элемента датчика, взамен подберем простые (4,9 х 20) для крестообразной отвертки. В будущем это облегчит обслуживание машины. А со снятым элементом поработаем. Приготовим моечное приспособление – аэрозольный очиститель карбюратора, трубочку которого, нагрев в пламени спички, согнем под углом 90°. Затем отрежем так, чтобы струя выбивалась в сторону, а сама трубочка осталась прямой (фото 2). Введя ее на глубину 10 мм в верхний канал измерительного элемента ДМРВ, промоем резистор. Через несколько секунд – еще раз. Как правило, больше и не требуется. Учтите, что никакого силового воздействия резистор не допускает – о ватных тампонах, кисточках, сжатом воздухе забудьте.
Дав высохнуть следам очистителя, вставляем датчик в корпус и повторим измерения напряжения. Не изменилось? Видимо, ресурс ДМРВ и вправду исчерпан. Обычно «десятке» нужно для этого пройти тысяч 80–90, а то и больше. Если же напряжение снизилось до нормы – будем ездить. Конечно, после такой промывки датчика некоторые характеристики двигателя могут измениться. Потребуется заново проверить токсичность выхлопа, в некоторых случаях (если система позволяет) отрегулировать ее – и так далее. Ну а можно ли облегчить условия работы ДМРВ и продлить срок его службы? Об этом поговорим в другой раз.
Датчик массового расхода воздуха
Для нормальной работы двигателя и катализатора соотношение количества воздуха и бензина должно быть оптимальным на всех режимах его работы, и только точное дозирование составляющих горючей смеси гарантирует 100% отдачу крутящего момента и заявленной мощности силового агрегата. Не последнюю роль в настройке горючей смеси играет расходомер воздуха.
Назначение и принцип работы
Предназначение данного устройства — измерение количества воздуха пройденного в цилиндры двигателя.
Как я считаю, для того что бы своими руками диагностировать неполадки и успешно устранять их, не обходимо, как минимум, знать устройство и принцип работы интересующего нас узла. Поэтому, предлагаю рассмотреть несколько разновидностей ДМРВ.
Трубка Пита (лопаточный расходомер)
Воздушный расходомер с трубкой Пито (лопаточный)
Данная конструкция является самой ранней разработкой. Принцип ее работы основывается на отклонении потоком воздуха специальной лопатки, на оси которой находится измерительный прибор – потенциометр (чем больше угол поворота лопатки, тем больше сопротивление обмотки потенциометра).
Устройство по внешнему виду напоминает заслонку дросселя, преимущества – простота изготовления и небольшая цена.
Термоанемометрический тип расходомера
Более современное устройство, в конструкции которого находится платиновая проволочка, диаметром примерно в 0,07 миллиметров, являющаяся теплообменным элементом.
Принцип работы: находящаяся в потоке воздуха упомянутая проволочка охлаждается обтекающим ее воздухом, и для того, что бы сохранить заданную разницу температур между ней и воздушным потоком необходимо подать на нее определенное количество электроэнергии (чем мощнее поток воздуха, тем больше требуется электричества).
Ну а так как в данном случае не обойтись без внешних загрязнений нагревательного элемента, система снабжена функцией самоочищения от отложений: после останова двигателя проработавшего под нагрузкой происходит кратковременный нагрев проволочки до температуры 1100°С.
На современных автомобилях применяются термоанемометрические расходомеры, имеющие измерительные и нагревательные резисторы, изготавливаемые из платиновых слоев нанесенных методом напыления на кристалл кремния.
Принцип работы ДМРВ
Пояснение к фото: часть входящего потока (2) всасываемого воздуха (4) проходя через решетку (3) попадает на чувствительный элемент (6), где его скорость и количество анализируется электронным блоком (1) при известном сечении измерительной трубки (5).
Находим и устраняем неисправность
Признаки неполадок ДМРВ
- Не заводится двигатель;
- Нестабильная работа двигателя на холостом ходу;
- Слишком большие или же слишком маленькие обороты двигателя в режиме холостого хода;
- «Провалы» при разгонах и плохая динамика автомобиля;
- Расход топлива значительно превышен.
Совет! Аналогичные признаки неисправности расходомера могут быть спровоцированы подсосами воздуха через стыки и дефекты в гофрированном воздуховоде идущего от ДМРВ к дроссельному узлу .
Диагностика
Кроме вышеперечисленных признаков неисправность расходометра может определить электронный блок управления, а именно его диагностическая система, выдав при этом на щиток приборов сигнал «CHECK».
К сожалению, без специализированного диагностического оборудования со 100% гарантией выявить с помощью считывания кодов ошибок именно неисправность ДМРВ невозможно, вам придется обратиться на СТО. Хотя, это тоже спорный совет, так как там вам, скорее всего, предложат выявить неисправность расходометра его заменой на заведомо исправное устройство, ну а это вы и так вполне сможете сделать своими руками без посторонней помощи.
Попробуем выявить поломку расходомера в «полевых» условиях четырьмя известными человечеству способами. В общем, внимательно читаем и запоминаем.
Итак, инструкция:
Отсоединяем фишку проводов от датчика и заводим двигатель, обороты двигателя при этом поднимутся как минимум до полутора тысяч в минуту, трогаемся с места. Если автомобиль приобрел несвойственную ему резвость – неисправность датчика на лицо.
Поясню: датчик отключен, а значит, ЭБУ выдает количество бензина согласно положению дроссельной заслонки (аварийный режим работы), без учета сигнала от расходомера.
Внимание! На электронных блока управления Я7.2, М7.9.7 в данной ситуации обороты двигателя не поднимутся.
- Способ второй, для «прокаченных» машин.
При замене прошивки в ЭБУ, никто не сможет точно сказать какая настройка холостого хода при аварийном режиме работы (способ первый).
Поэтому данный нюанс проверяется следующим образом: под упор дроссельной заслонки подсовываем щуп толщиной в один миллиметр. После того как обороты поднимутся разъединяем фишку проводов датчика.
Двигатель заглох – виновата прошивка, вернее регулировка холостого хода при аварийном режиме.
- Способ третий, самый точный.
Включаем тестер в режим замера постоянного напряжения и выставляем предел в два вольта. Подсоединяем щупы к желтому проводу выхода – щуп плюса и к массовому окрашенного в зеленый цвет – щуп минуса, располагающиеся относительно лобового стекла — первый и третий соответственно.
Совет! Желательно добраться щупами непосредственно к самим контактам, внутрь резинового уплотнителя, для получения более точных показаний.
Совет! При наличии бортового компьютера данные параметры можно увидеть на его дисплее в группе «напряжения датчиков» под обозначением U дмрв.
Включаем зажигание, двигатель не заводим, снимаем показания:
- Как правило, напряжение исправного датчика равняется 0.996 – 1.01
Вольта, но в процессе износа оно неуклонно возрастает:
- датчик в хорошем состоянии при напряжениях от 1.01 до 1.02 В;
- небольшой износ: 1.02 – 1.03 В;
- приличный «пробег», скоро потребует замены: 1.03 – 1.04 В;
- подлежит замене при 1.04-1.05;
- при напряжении в 1.05 Вольт и выше датчик эксплуатировать запрещено.
Способ номер три
- Способ четвертый, визуальный.
С помощью фигурной отвертки снимаем гофрированный воздуховод, идущий на дроссельный узел, и внимательно осматриваем внутренние поверхности воздуховода и датчика на наличие конденсата и масла, они должны быть сухими и чистыми.
Внимание! Следует упомянуть, что главными врагами датчика являются грязный воздушный фильтр и изношенная поршневая группа с маслосъемными колпачками. Помимо этого излишки масла могут вывести из строя расходомер при повышенном уровне масла и при забитом маслоотбойнике системы вентиляции картера двигателя.
Ключом на «десять» откручиваем два винта и вынимаем чувствительный элемент.
Проверка уплотнительного кольца
Как видно на фото, на его передней части находится уплотнительное резиновое кольцо, которое препятствует подсосу постороннего воздуха во впускной коллектор помимо датчика.
Обратите внимание — при разрушении целостности кольца на сеточке датчика образуется небольшой слой пыли. Это так же является одной из основных причин «убивающих» расходомер.
Внимание! Сборку необходимо проводить в следующей последовательности: надевается уплотнительное кольцо – проверяется уплотнительная юбочка – все вместе вставляется на место.
Помимо вышеперечисленных способов необходимо упомянуть такие факторы как отсутствие бортового питания и неквалифицированное обслуживание (даже невинное протирание рабочих поверхностей ваткой может повлечь за собой поломку узла). Данный узел считается не обслуживаемым и неремонтопригодным.
Замена
Замена датчика воздуха ваз 2115 процедура не сложная и не трудоемкая, так что дополнительные видео материалы нам в этой инструкции не понадобятся.
Итак:
- При выключенном зажигании разъединяем «фишку» проводов.
- С помощью «крестовой» отвертки ослабляем и снимаем гофрированный воздуховод с выхода ДМРВ.
- Ключом на «десять» откручиваем два болта крепящих датчик к корпусу воздушного фильтра и снимаем его.
Сборку производим в обратной последовательности.
Ну и в заключительной части нашей статьи перечислим тот минимум, которой поможет нам, как много дольше продлить срок службы расходомера:
- Своевременно и периодически менять воздушные фильтра;
- Поддерживать техническое состояние силового агрегата (состояние поршневой группы, маслосъемных колпачков и системы вентиляции картера);
- Проверять впускной тракт на отсутствие присосов воздуха.
На этом тему закрываю, надеюсь все изложено достаточно подробно и доступно. Не забывайте, неисправность расходомера влечет за собой не только повышенный расход топлива, но и преждевременный выход из строя катализатора.
3. Татировка ДМРВ или восстановление мертвого
Вообщем начал умирать у меня ДМРВ, напряжение на зажигании 1.035в — а это предсмертное состояние, а это вообще — показание аж 1.2 л воздуха! в идеале должно быть 0,996в. Как все понимают ДМРВ это ничто иное как обычное сопротивление, которое меняется в зависимости от нагрева, входящий поток воздуха обдувает датчик тем самым уменьшая сопротивление и увеличивая вольтаж на датчике, чем больше воздуха->тем холоднее датчик -> тем меньше сопротивление -> тем больше вольтаж= а по вольтажу мы определяем сколько воздуха сожрал двигатель прыскаем туда топливо в соотношении 1 : 14.7. Со временем датчик, я называю это "прогорать", и теряет сопротивление, тут то нам приходит наша смекалка, что мы можем сделать?
1. поставить м/у 4 и 5 проводом подстроечный резистор и компенсировать потерянное сопротивление.(никогда не тестилось, но по идее должно прокатить)
2. Заставить мозги думать на больший вольтаж меньшее количество воздуха. (все помнят как говорили нам мудрецы — надо ставить ДМРВ такое же как и раньше было(поясню ниже)).
Сначала я хотел идти по первому пути, но не захотел курочить провода, значит идем по второму. Будем править значения напряжения к количеству воздуха. Берем замечательную программу "ДМРВ корректор v.1.0" открываем ей нашу прошивку и смотрим значения напряжения = количеству воздуха
Стандартная прошивка
А теперь вспомните тех мудрецов, а все потому что у разных ДМРВ разные значения к поступающему воздуху, к мудрецам мы еще вернемся, а пока к нашим баранам.
Теперь давайте обратимся к типовым параметрам, например у меня январь 7.2
типовые параметры
обратите внимание, на холостых оборотах ХХ 800 двигатель должен дышать всего лишь 8 кг кислорода, что в купе с моим датчиком показывало 11 а то и 12 кг, естественно он и бензина давал на 13 кг, а воздуха было всего лишь 8кг => вот вам и богатая смесь, перерасход топлива и трясучка двигателя.
значит я в программе ДМРВ открываю прошивку ищу в третем столбике значение которое расходует наш двигатель на холостых оборотах возьмем цифру 11.7 кг/ч и подгоняем 4 столбик что бы было по параметрам 8.3 кг/ч
Вот так должно выйти
После сохранения прошивки, заливаем ее себе в мозг))))
Теперь у меня на холостых ест 8 кг воздуха на 3000 ХХ — 26кг/ч воздуха(помните типовые параметры), двигатель трясти перестало. Расход немного уменьшился.
P.s. вернемся к мудрецам, если Вы ни нашли такой же ДМРВ как у Вас был, просто откройте прошивку выберете ваш новый ДМРВ, сохраняйте, заливайте.
Выбор вашего нового ДМРВ
З.Ы.
Есть датчик Бош, показывал далеко за 1,035. Его ни разу не мыли(просто поменяли на новый)
Этот датчик пролежал несколько месяцев возле зернодробилки, когда дробилка работает, возле нее ощущается вибрация, после нескольких месяцев "массажа" он стал показывать нормальные показания!
Теперь нужно этот опыт повторить) сейчас показания 1.01
Может кто повторит? С "вибро-очисткой" ДМРВ.
Обманка датчика температуры воздуха
Любой сложный электронный датчик стоит достаточно дорого. Поэтому, при выходе из строя, например, ДМРВ, автолюбители стремятся минимизировать расходы на ремонт. Тот факт, что двигатель без расходомера работать не будет, сомнению не подлежит. Многочисленные экспериментаторы по отключению датчика предсказуемо терпят фиаско, хотя и рассказываю байки об успешном «улучшайзинге» мотора. И все-таки, можно ли вернуть к жизни «уставший» расходомер, если продувка и очистка самыми современными средствами не помогла? Есть ли в продаже пресловутая обманка ДМРВ ВАЗ, или ее нужно делать своими руками?
Мы рекомендуем вспомнить пословицу «скупой платит дважды» перед тем как включать «смекалку», ведь часто сомнительная и небольшая экономия приводит в дальнейшем к более высоким расходам, которые возникают по причине этой самой экономии.
Представим ситуацию, когда тестовое напряжение (в идеале 1 ± 0.02 В) не соответствует норме?
Информация: Восстановить функционал неисправного датчика расхода воздуха можно только при увеличеном напряжения на выходе АЦП. Если расходомер не показывает признаков жизни (напряжения нет), обмануть ЭБУ невозможно.
Как обмануть сломанный ДМРВ с помощью резистора
Рассмотрим вариант «восстановления» на примере ВАЗ 2110. После необоснованного увеличения расхода топлива, вы решили проверить датчик массового расхода мультиметром. Показания в состоянии покоя существенно превышают идеальные «не выше 1.02 В» и даже допустимые «1.05 В».
Соответственно, двигатель видит обедненную топливно-воздушную смесь и добавляет в пропорцию больше бензина. Результат — увеличение расхода без прибавки мощности.
Как снизить напряжение на выходе АЦП расходомера? Мы знаем, что на основе тарировки ДМРВ в электронном блоке управления двигателем, каждое значение в вольтах соответствует объему воздуха в кг/час.
Как снизить напряжение? Любой начинающий электрик скажет, что необходимо добавить сопротивление (добавочный резистор). Разумеется, угадать (или даже вычислить) требуемое значение не получится, поэтому лучше использовать переменный резистор в диапазоне от 1 кОм до 2 кОм. Подходят старые советские переменники СП-1. Они не развалятся от влаги или температуры под капотом.
Резистор включается в разрыв провода, идущего от контакта № 5 ДМРВ ВАЗ, до контроллера ЭБУ двигателя.
Важно: Все работы на жгуте провода выполняем с отключенным аккумулятором.
После подключения выполняем проверку расходомера в состоянии покоя:
- соединяем мультиметр с контактами № 3 (масса) и № 5 (сигнал АЦП) разъема ДМРВ;
- включаем зажигание, не запуская двигатель;
- подкручивая регулятор переменного резистора, добиваемся значение 1 вольт.
После этого необходимо механически закрепить резистор, чтобы он не оборвался в движении. Выполняем тестовую поездку, убеждаемся в снижении расхода бензина.
Как обманывают ДМРВ с помощью прошивки ЭБУ
Предыдущий способ хорош тем, что для его реализации не требуется сложного оборудования и кропотливой работы. Если вы смогли проверить мультиметром напряжение на выходе расходомера (значит, он у вас как минимум есть), и умеете держать в руках паяльник, установить резистор в разрыв провода не составит труда. Однако зависимость напряжения от массы воздушного потока нелинейная. И при открытии дроссельной заслонки, погрешность сигнала, скорректированного резистором в состоянии покоя, будет расти. Соответственно, топливно-воздушная смесь не будет идеальной.
Значит надо скорректировать тарировку ДМРВ в прошивке ЭБУ.
Внимание! Если у вас нет опыта работы с программным обеспечением автомобиля, лучше доверить эту операцию профессионалам.
- Устанавливаем на ноутбук специализированную тюнинг программу «ДМРВ Корректор».
- Подключаем автомобильный сканер к разъему OBD-II, устанавливаем связь между ЭБУ и компьютером.
Важно! Во время операций с прошивкой контроллера ЭБУ не должно пропасть питание 12 вольт. Поэтому надо убедиться в полноценном заряде аккумулятора.
После проведенной тарировки, данные о массовом расходе воздуха будут корректными во всем диапазоне оборотов двигателя.
Внимание: После того, как вы все-таки установите новый расходомер, необходимо вернуть тарировку в заводское (штатное) состояние.
Где купить аксессуары для автомобиля
Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой метод, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».
Переходите по ссылкам и выбирайте:
Видео по теме
Обманка ДМРВ – зачем она нужна, и какие преимущества даёт автовладельцу
ДМРВ или датчик массового расхода воздуха является устройством, обеспечивающим правильную работу транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания. Однако расположен чаще всего датчик так, что его поломка лишь дело времени. И это очень большой его минус. Дело в том, что цена нового ДМРВ может шокировать неподготовленного автолюбителя.
Именно поэтому многие водители в случае поломки предпочитают идти своим путем. Они не ставят новый датчик, а заменяют его «обманкой». Но так ли это безопасно, и какие есть достоинства у данного варианта?
Что нужно знать о ДМРВ
Датчик выполняет измерения в килограммах в секунду. Важно учитывать, что он считает не объёмный расход, а именно массовый. А плотность воздуха напрямую зависит от температуры. Благодаря датчику учёта получается добиться правильной воздушно-топливной смеси независимо от погодных условий.
В настоящее время датчики массового расхода воздуха выполнены в виде устройства, защищённого специальным патрубком. Располагается датчик обычно сразу после воздушного фильтра. Благодаря этому обеспечивается защита прибора от загрязнений. В самом датчике установлен чувствительный элемент. Он изготавливается из дорогих металлов и именно поэтому устройство стоит так дорого.
Во время запуска двигателя датчик считывает информацию и передаёт её на блок управления мотором. Тот, в свою очередь, по результату полученных данных выполняет корректировку состава воздушно-топливной смеси. Очень часто в комплекте с чувствительным элементом идёт датчика температуры воздуха. И он также оказывает существенное влияние на стоимость устройства.
Как понять, что ДМРВ вышел из строя
Догадаться, что устройство начало работать неправильно, можно по нескольким основным признакам:
- Резко увеличился расход топлива.
- Динамика автомобиля стала хуже.
- Двигатель начал работать нестабильно. В некоторых случаях он может отключаться без посторонней помощи.
- Переключение передач осуществляется рывками.
- Иногда возникают сложности с запуском двигателя.
Кроме того, обладатели современных машин могут просто выполнить диагностику, чтобы определить поломку датчика. Для этого необходимо считать данные прибора при включённом зажигании. Если они не соответствуют заводским нормативам, значит устройство вышло из строя. Очень часто одним из симптомов поломки является появление на приборной панели надписи Check Engine.
Если выяснилось, что датчик вышел из строя, то нужно решать, что с ним делать. Новый ДМРВ обойдётся в пятизначную сумму. Поэтому не все водители согласны устанавливать рабочий прибор. Проще установить обманку. Некоторые автовладельцы пытаются вернуть жизнь старому устройству. Конечно, можно промыть каналы датчика от масла, но не всегда это действие оказывается эффективным. Можно использовать специальное очищающее средство, но и за него придётся отдать много денег. А обманка стоит всего около 100 рублей. В некоторых случаях её можно получить вообще практически бесплатно.
Что представляет собой обманка
Самым бюджетным вариантом замены датчика массового расхода воздуха является резистор переменного сопротивления. Стоит такое устройство всего около 50 рублей. При этом, для установки нужно выбирать резистор с сопротивлением 1-5 кОм. Лучше всего сразу купить несколько с разными характеристиками и определить, какой покажет себя лучше. Установка обманки не отличается лёгкостью.
Сначала нужно взять резистор и впаять его в плюсовой провод, который идёт на ДМРВ. Далее отвёрткой на резистор выставляется оптимальное сопротивление. Если все манипуляции выполнены правильно, то двигатель начнёт работать без перебоев. Можно будет забыть и про перерасход топлива и проблемы при переключении передач. Если своими силами выполнить работу не получается, то можно заехать на СТО. Там за эту работу запросит немного денег.
Какие минусы есть у установки обманки
Разумеется, в итоге все не так просто. И многие водители могут задаться резонным вопросом: зачем вообще тогда нужен датчик, если его легко заменить резистором? Но не стоит думать, что производители просто увеличивают стоимость машины установкой дорогого прибора. Дело в том, что чувствительный элемент датчика работает по следующему принципу: поверхность металла охлаждается под воздействием и в результате меняется её сопротивление. Это позволяет произвести вычисления поступившей массы воздуха.
Если же установить обманку, то ни о каких правильных показаниях можно и не мечтать. В итоге немного увеличиться расход топлива. Однако многие водители готовы пойти и на это, лишь бы не тратиться на дорогой датчик. У меня же на этот счёт иное мнение. Я считаю, что при поломке ДМРВ, необходимо устанавливать новый датчик.
Обманка может выручить только в том случае, если поломка возникла в дальней дороге или в настоящее время нехватке денег на полноценный ремонт. И в любом случае, лучше доверить работу по установке обманки специалистом. При недостаточной квалификации есть риск нанести серьёзный вред автомобилю своими манипуляциями.
Есть, что добавить? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.
Обманка ДМРВ – что это такое, и как она помогает автомобилистам?
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) – неотъемлемый элемент современного автомобиля с бензиновым двигателем внутреннего сгорания. Из-за своего расположения устройство загрязняется и выходит из строя. Стоимость нового ДМРВ может неприятно удивить автовладельца. Некоторые водители используют простой способ «обмана» датчика, который оказывается полезными в определённой ситуации.
Датчик массового расхода воздуха помещается в патрубок впускной системы и расположен за фильтром. Современные устройства работают за счёт изменения температуры металла и его сопротивления соответственно. Система улавливает колебания, что позволяет определить массу поступившего воздуха. Решение обеспечивает правильное образование воздушно-топливной смеси вне зависимости от температуры.
Основа датчика массового расхода воздуха выполняется из драгоценных металлов, что и обуславливает высокую стоимость запчасти. В ходе эксплуатации автомобиля каналы ДМРВ забиваются мельчайшими частицы пыли и следами моторного масла. Промывка далеко не всегда позволяет вернуть датчику работоспособность. Специализированное средство стоит дорого, а результат от его использования может не оправдать ожидания.
Выход датчика массового расхода воздуха из строя сопровождается следующими «симптомами»:
- Повышение расхода топлива;
- Затруднённый запуск двигателя;
- Нестабильная работа силового агрегата, возможно отключение на ходу.
Определить неисправный ДМРВ можно путём электронной диагностики или замерами напряжения на контактах устройства. Полученные данные сверяются с заводским диапазоном работы датчика. В случае превышения показаний ДМРВ следует менять. Однако, существует значительно более простой и дешёвый способ вернуть системе нормальную работу.
Многие автовладельцы устанавливают «обманку» датчика. Она представляет собой резистор переменного сопротивления, который впаивают в плюсовой провод. Затем достаточно выставить нужные показатели на резисторе и добиться правильной работы системы. Стоимость устройства в магазине составляет не более 50 рублей, а на работу уйдёт 10 минут. Однако, у такого решения есть и свои недостатки.
Автопроизводители не даром используют столь дорогостоящий датчик в конструкции своих машин. ДМРВ обеспечивает корректное образование воздушно-топливной смеси в разных климатических условиях. Резистор позволяет выставить постоянное сопротивление, при котором двигатель будет работать нормально. Полноценный датчик обеспечивает динамическое изменение показаний.
Установка обманки на ДМРВ подходит в качестве временного решения, когда нет возможности заменить устройство на новое. С ней автомобиль будет потреблять немного больше, поэтому, в долгосрочной перспективе, выгоднее менять датчик, а не эксплуатировать автомобиль с резистором переменного сопротивления.
Как обмануть автомобильный компьютер?
Организатор Клуба
Представим себе работу двигателя с впрыском: двигатель крутится и при этом всасывает через впускной коллектор чистый воздух. Возле самых впускных клапанов в этот воздух через топливный инжектор впрыскивается бензин. Количество бензина зависит от давления в топливной магистрали, которое почти не меняется, увеличиваясь при нагрузке примерно на 0,5 кг/кв. см, что совсем немного; а также от времени, в течение которого инжектор будет открыт. Другими словами, количество подаваемого в цилиндры бензина зависит от ширины импульсов, которые формирует компьютер. Эту ширину компьютер устанавливает, исходя из данных нескольких датчиков.
Датчик температуры охлаждающей жидкости: чем двигатель горячее, тем меньше надо бензина, поэтому этот датчик в зависимости от температуры меняет свое сопротивление, давая знать компьютеру, в каком состоянии находится двигатель. Обычно сопротивление холодного датчика 5-10 кОм, а горячего — 200-500 Ом. Если параллельно штатному датчику впаять обычное сопротивление 2-3 кОм, то компьютер будет считать, что двигатель более горячий, чем он есть на самом деле, и, соответственно, уменьшит ширину запускающих импульсов. У вас может возникнуть соблазн вообще закоротить этот датчик, но в этом случае в компьютере формируется сигнал неисправности двигателя, загорается лампочка «CHECK» или табло с изображением двигателя, и двигатель может вообще остановиться (то же будет и при снятии разъема с датчика, т. е. при появлении сопротивления больше 20-30 кОм). Если вы установите добавочное сопротивление около 500 Ом, то из-за недостатка бензина двигатель, пока полностью не прогреется, будет очень плохо работать. Лучше всего установить переменное сопротивление и с его помощью скорректировать показания датчика так, чтобы лампочка неисправности на щитке приборов не загоралась, двигатель более или менее нормально заводился и работал в холодном состоянии, но бензина при этом «ел» меньше (это можно определить по цвету выхлопных газов, но лучше все-таки воспользоваться газоанализатором). После этой корректировки переменное сопротивление можно выпаять, замерить его тестером, подобрать такое же обычное сопротивление и впаять его уже навсегда.
Датчик температуры воздуха имеет примерно те же диапазоны изменения сопротивления, что и датчик температуры воды: от 200 Ом в горячем состоянии до 10 кОм в холодном. Но компьютер гораздо меньше учитывает температуру воздуха, чем температуру воды. И к тому, и к другому датчику подходят по два провода, оба они имеют защелки, поэтому так просто их не сдернешь. При снятии любого из них на табло загорится лампочка «CHECK» (или другая аварийная лампочка, например, с изображением двигателя). Датчик температуры жидкости обычно ввернут в верхней части двигателя, обязательно в малый контур охлаждения, обычно возле термостата. Кроме него там могут быть датчики стрелочного указателя температуры, аварийной лампочки перегрева двигателя, запуска вентилятора, запуска холодного двигателя и блока управления кондиционером. Датчик температуры воздуха может быть ввернут в воздушный фильтр, в воздушный трубопровод до или после дроссельной заслонки, а также во впускной коллектор.
Но эти датчики, даже оба вместе взятые, лишь в небольшой степени влияют на решения компьютера о ширине импульсов управления, главная роль в этом принадлежит датчику, показывающему количество воздуха, поступающего в цилиндры. Как уже говорилось выше, двигатель при своей работе всасывает воздух через воздушный фильтр, воздухопровод и впускной коллектор (может еще и через турбину и охладитель INTERCOOLER). Когда (при отсутствии педали газа) дроссельная заслонка полностью закрыта, воздух в двигатель поступает через канал холостого хода, который перекрывается винтом холостого хода. При холодном двигателе специальный сильфон или клапан открывает на ту или иную величину канал прогревных оборотов. Если вы что-нибудь включаете, например, кондиционер, то откроете другой специальный клапан, управляемый компьютером, и еще по одному воздушному каналу в двигатель опять поступит больше воздуха.
Весь воздух «обсчитывается», и компьютер, зная количество этого воздуха, сформирует нужную ширину импульса. Измерители количества воздуха могут быть самыми разными, они могут работать, основываясь на самых разных принципах (есть механические, тепловые и т. д.), но почти всегда есть воздушный канал в обход этих «считалок». По этому каналу проходит «необсчитанный» воздух, неучтенный компьютером, и под него компьютер не «плеснет» бензина. Этот канал перекрывается регулировочным винтом: откручивая винт, можно добавить необсчитанного воздуха во впускной коллектор, т. е. можно сделать смесь беднее. Еще беднее смесь можно сделать, смастерив дополнительный обходной канал при помощи резиновой трубки. «Считалка» будет измерять в этом случае лишь часть поступающего в двигатель воздуха, подавая в компьютер заниженное напряжение, а компьютер в результате сформирует более короткие импульсы запуска инжекторов, которые, естественно, будут распылять бензин более короткий промежуток времени.
Совершенно очевидно, что обмануть компьютер с измерением воздуха очень просто. Да он и сам обманывается, т. к. В воздухе есть влага, кислота, пыль, которые существенно искажают работу, «считалки», поэтому на новых автомобилях этих устройств нет, а есть датчики вакуума. Маленькие, полностью герметичные, к ним подходят всего три проводка и резиновая трубка, а внутри — микросборка, т.е. маленький компьютер. Этот датчик измеряет величину разрежения во впускном коллекторе и дает знать об этом компьютеру. Последний, зная величину оборотов двигателя и положение дроссельной заслонки, на которой тоже стоит датчик — переменный резистор, вычисляет, сколько в данный момент влетает воздуха, и соответственно этому определяет ширину импульсов запуска инжекторов.
Для того, чтобы эти импульсы были покороче, надо вставить два дополнительных сопротивления. К датчику вакуума (Vacuum sensor) подходит три провода: питание, корпус и сигнальный. Надо разорвать цепь питания (в ней 5 вольт) и сигнальную цепь и в разрывы впаять переменные сопротивления.
Выставляем оба сопротивления на 0 Ом и заводим двигатель. Теперь быстро, пока двигатель не нагрелся, повышаем сопротивление в проводе питания до тех пор, пока не появятся сбои в работе двигателя. Выключаем двигатель, измеряем переменное сопротивление и ставим на его место стандартное сопротивление того же или чуть меньшего номинала. Оно получится от 3 до 10 Ом. Снова заводим остывший двигатель и крутим переменный резистор в сигнальной цепи, повторяя действия по той же схеме. Но в этом случае сопротивление будет около 20 кОм (впрочем, для вас значения сопротивлений не важны, двигатели ведь разные, и у вас, возможно, получится не 20, а 10 кОм, или другое значение). После такой «доработки» двигатель, может быть, будет чуть хуже работать в непрогретом состоянии, но после прогрева все будет нормально.
Как вычислить, где сигнальный провод, а где питание?
Заточите щуп на тестере и, проткнув изоляцию каждого провода (зажигание должно быть включено), измерьте напряжение относительно корпуса: на проводе питания будет 5 вольт, на сигнальном — почти 5 вольт, а на корпусе — 0 вольт. Теперь отсоедините резиновую трубку от впускного коллектора, ведущую к датчику вакуума, и ртом создайте в ней разрежение. Напряжение в сигнальном проводе сразу снизится, а в проводе питания останется прежним.
Мы предлагаем описанное выше как выход из ситуации, когда из выхлопной трубы валит черный дым, а другого компьютера нет. Но при этом под рукой должны быть газоанализаторы, вольтметры и т. д. Результат этой модернизации проверен на практике: 13 литров бензина на 100 км пробега в городе у «Плимута» с «твинкамовским» двигателем объемом 2,3 л и автоматом, согласитесь, не так уж плохо, а до «модернизации» было больше 20 литров и из выхлопной трубы шел черный дым.
Синий дым. Причины появления выхлопных газов синего цвета те же, что и у карбюраторных двигателей. Но если двигатель оборудован турбокомпрессором, может быть еще несколько причин, в основе которых — «убитая» турбина. Турбокомпрессоры в ходе работы смазываются моторным маслом от системы смазки двигателя. Если уплотнения на валу турбина-компрессор уже износились (это быстро происходит при изношенных подшипниках), масло начинает просачиваться наружу. С одной стороны, оно попадает в компрессор, а затем вместе с воздухом подается во впускной коллектор. С другой стороны, масло попадает в турбину, где мгновенно превращается в синий дым и выбрасывается наружу. Из практики следует, что быстрее разрушается уплотнение турбины. Но тут есть особенности. Во-первых, дым в этом случае не совсем синий, а какой-то сизый. Во-вторых, дымить двигатель начинает только после прогрева, и запах выхлопных газов перебивается запахом горелого масла. Кроме того, иногда, при долгой работе двигателя в холодном состоянии, из выхлопной трубы может даже капать масло.
Белый дым. Причины его появления те же, что и у карбюраторных двигателей.
У автомобилей с дизельными двигателями синий цвет выхлопные газы приобретают по тем же причинам, что и у машин с бензиновыми двигателями. То же можно сказать и о появлении выхлопных газов белого цвета. Но, кроме того, есть еще одна интересная причина белого выхлопа у дизельных двигателей. О ней несколько позже, а пока вспомните документальные фильмы, в которых на учениях ставят дымовую завесу. Делают они это, подавая дизельное топливо в раскаленный выпускной коллектор (всего-то, а каков эффект!).
Черный выхлоп у дизельных двигателей появляется при неполном сгорании дизельного топлива. Это может произойти, если топливо плохо перемешивается с воздухом, и это происходит при полностью нажатой педали газа при большой подаче топлива. В этом случае слегка дефектная форсунка не в состоянии как следует распылить топливо, чтобы оно сгорело полностью. Но мы считаем, что при перегрузке дизельного двигателя черный выхлоп — явление нормальное. Более того, наличие черного дыма говорит о том, что топлива поступает достаточно, т. е. все фильтры в системе работоспособны. У автомобиля с «забитым» топливным фильтром, кроме снижения мощности, наблюдается отсутствие черного дыма при перегрузке.
Итак, черный дым — это не полностью сгоревшее топливо. Если же лишнего топлива в цилиндры подавать еще больше, оно, из-за недостатка воздуха, вообще гореть не будет, а из выхлопной трубы повалит густой белый дым с запахом солярки.
Лишнее топливо в цилиндры японских дизельных двигателей может попадать в двух случаях. Первая причина — когда используется многоплунжерный ТНВД, подачей топлива у которого управляет кожаная диафрагма по вакууму под дроссельной заслонкой. Кожаная диафрагма от времени сохнет и растрескивается, и тогда, при сбрасывании газа, машина начинает сильно дымить. Эту диафрагму не сложно заменить, сняв заднюю крышку у насоса (туда приходит вакуумная трубка) и изрезав один женский сапог: диафрагма состоит из двух слоев кожи (снимать и разбирать ТНВД не надо).
Вторая причина появления «дымовой завесы» встречалась у дизельных двигателей с системой EFI. Первыми дизелями этого типа были «Toyota 2L-E» (2L-TE; 2L-THE). В ТНВД этих двигателей нет кольца протечки и всережимного регулятора оборотов. Стоит на выходе мощный электромагнитный клапан, который и управляет подачей топлива по команде блока управления. Сам блок управления берет информацию от различных датчиков, в том числе и от датчика «Vacuum sensor». Нарушение контактов в разъемах вакуумных трубочек, дефекты температурных датчиков, а также снижение компрессии в одном цилиндре, в результате чего на датчик «Vacuum sensor» приходит «плохой» вакуум, приводит к «открытию» клапана ТНВД, и он начинает лить без меры.
купил жене ниссан Bluebird 1994г с двигателем SR20D и автоматом, у меня была такая же машина, но коробчатая версия, и расход не более 10л по городу и 7л по трассе, и я ожидал что такой же Ниссан, но с автоматом будет немного попрожорливее, но на деле оказалось что у данной машины серьезные проблемы с цонпом и расход 20л на 100км в городе, из трубы валил черный дым на холодную, а на горячую имел характерный запах несгоревшего бензина. Замена датчика вакуума проблемы не решила, и тогда я решил установить сопротивление на провод питания датчика вакуума, настройку производил на горячем двигателе, до тех пор пока запах выхлопа не стал характерным для полностью сгоревшего топлива — газоанализатора у меня нет. Так вот — расxод упал до 10л в городе и 7,5л по трассе при 100км/ч, уже два года машина ходит с небольшим керамическим резистором под капотом, который доступен для настройки, но в этом нет необходимости, расход топлива не увеличивается. Получается так, что при данной конфигурации машина вернулась в норму, то есть данная система работает только когда у автомобиля реальная проблема. Но если ваш авто рассчитан на определенный расход, а вы хотите сделать его ещё меньше, вот тогда компьютер найдет способ все вернуть в норму. Так что не имеет смысла перестраивать нормально отрегулированный автомобиль из желания держать его на голодном пайке.
Ремонт ХОНДА
Сервис и запчасти Хонда 8(926) 816-2670 WhatsApp Viber Telegram
honda кузовной ремонт ремонт honda покраска автомобиля
Скупой платит дважды, дурак трижды, лох по жизни!
Мы, русские, единственный народ, который может поехать на рыбалку — а поймать белочку.
Автосервис
«Пожалуйста, позаботьтесь о вашем S2000, владейте им долго и наслаждайтесь им из глубины своего сердца, делитесь информацией о лучшем автомобиле Honda S2000 со своими друзьями, так что легенда о S2000 будет бесконечной.» — Шигеру Уэхара — главный конструктор, S2000 — 12 апреля 2009, Трентино, Италия
«S2000 был рожден во сне, он был построен со страстью и даже при том, что производство будет закончено 7 августа мечта будет жить, поэтому, пожалуйста, храните эти машины вечно!» — Г-н Аоки — Honda Коллекция центр конечной продукции Тур 11 июля 2009, Motegi, Япония
Honda civic 1996 — продан
Honda hr-v 2001 cvt — продан
Honda hr-v 1999 manual — продан
Honda civic 5d 2008 manual — разбит
Honda accord 2007 2,4 — продан
Honda S2000 2002 — отдал
Honda S2000 2003 — на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd — продан
Honda Acty Van — возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 — катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 — большая машина для большой семьи
Дмрв корректор как пользоваться
значит не все — с ростом температуры где-то растет сопротивление.
Можно было пролить ведешкой и продуть разьем контроллера — иногда помогает :cc:
:'( или 😕 не буду. все что мог почитал и в хелпах порылся и стараюсь следовать рекомендациям модераторов и адм.—ну не было нигде ничего про этот ДМРВ-корректор. А 2.15 почему то упорно требует авторизации. еще раз спасибо
Добавлено через 4 минуты
[QUOTE=tundra95;736761]значит не все — с ростом температуры где-то растет сопротивление.
Можно было пролить ведешкой и продуть разьем контроллера — иногда помогает :cc:
и это делал .а вот где растет сопротивление? в самом контроллере? уже всю проводку 100 раз проверил:bu:
В темах про промывку ДМРВ об этом много сказано. А у вас программная аналогия промывки.
если можно подробнее
Добавлено через 1 минуту
В темах про промывку ДМРВ об этом много сказано. А у вас программная аналогия промывки.
Обжимку массовую возле ЭБУ тоже пропаяли?
Вы замеряли напряжение мультиметром, уверены в его точности?
Вы заменили ДМРВ на новый, уверены в его исправности?
Еще нюанс. Бывают очень тонкие проводочки от ДМРВ к мозгам (на Ниве встречалось). На проводе падает 0,02 вольта.
Попробуйте присоединить массовый провод от ДМРВ на корпус двигателя перемычкой и измерить напряжение нулевой подачи. Это даст вам направление, куда двигаться. Если напряжение уменьшится до нормы, значит, проблема в массовом проводе от ДМРВ до мозгов.
куда еще нормальней? серебром или золотом пропаять? я уже писал—пропаяно всё что паяется
Добавлено через 8 минут
Вы замеряли напряжение мультиметром, уверены в его точности?
Вы заменили ДМРВ на новый, уверены в его исправности?
Еще нюанс. Бывают очень тонкие проводочки от ДМРВ к мозгам (на Ниве встречалось). На проводе падает 0,02 вольта.
Попробуйте присоединить массовый провод от ДМРВ на корпус двигателя перемычкой и измерить напряжение нулевой подачи. Это даст вам направление, куда двигаться. Если напряжение уменьшится до нормы, значит, проблема в массовом проводе от ДМРВ до мозгов.
мультиметры использовал 3 разных—показания практически совпадают, ДМРВешек испробовал 4 штуки новых ( упаковки вскрывал сам, статьи о подделках уже наизусть выучил). была мысль :" присоединить массовый провод от ДМРВ на корпус двигателя перемычкой и измерить напряжение нулевой подачи" как вы советуете— но честно говоря почему то побоялся, попробую теперь обязательно
Добавлено через 20 минут
Не при чем заглушки, если тестер показывает 1.00, а сканер 1.04. Не при чем и 4.98 в данной ситуации.
Сопротивление провода ненулевое, а счет идет на сотки вольт. Провода, увы, тонкие и длинные, да еще контакты какие-никакие имеются.
Поэтому давайте массируйте скорее и сообщайте результат. Делов то на пару минут.
sergvlad, нормально,не нервничай. Иди пробуй. Все ошибаются,тем более запарка.