Чем смазать резьбу лямбда зонда

Чем смазать резьбу датчика кислорода?

противозадирную пасту. В некоторых источниках указывается,что паста сия должна быть электропроводна. GM,к примеру,вероятно использует пасту с графитом и стеклянными шариками;другие производители рекомендуют использовать никельсодержащую пасту.15 февр. 2015 г.

Чем можно промыть датчик кислорода?

Заливаем кислоту в банку и нагреваем кислоту газовой горелкой. 3). Сам датчик находится под защитным (дырявым) колпачком, поэтому важно почистить именно поверхность под колпачком. Для этого периодически окунаем лямбду в кислоту, болтаем и вынимая, аккуратно чистим нагар под колпачком зубной щеткой.

Можно ли почистить лямбда зонд очистителем карбюратора?

Карбклинер в этом плане лучше благодаря аэрозольной основе и напору, сбивающему частицы загрязнений, но ответ на вопрос, можно ли очистить лямбду-зонда очистителей карбюратора, чаще отрицательный. Только небольшие отложения нормально смываются, а так это лишь баловство.

Можно ли промыть датчик кислорода?

Щадящим способом является чистка кислородного датчика димексидом – медицинским препаратом дииметилсульфоксидом, обладающим свойствами мощного органического растворителя. Он не реагирует с оксидами циркония и титана, поэтому подходит для обоих видов ДК, при этом хорошо смывает некоторые вещества в составе нагара.

Можно ли восстановить лямбда зонд?

Если лямбда-зонд вышел из строя, его необходимо отремонтировать или заменить. Прежде чем записываться на станции технического обслуживания (СТО), следует попробовать восстановить работоспособность датчика самостоятельно.

Как понять что вышел из строя лямбда зонд?

Внешние признаки выхода из строя кислородного датчика:увеличение расхода топливарывки во время движениянеисправная работа катализатораповышение токсичности выхлопаналичие кода неисправности (DTC)

Что будет если отключить лямбда зонд?

Отключить лямбда-зонд программно Без адаптации находящийся после катализатора ДК передает неправильные показатели выхлопа, загорается чек и двигатель уходит в аварийный режим. Это чревато увеличенным расходом топлива и плохой динамикой.

Как проверить работает лямбда зонд или нет?

Нажать газовую педаль в пол и резко отпустить. У рабочего датчика значение в 1 В, после чего падает до 0. Если при манипуляциях с педалью значения не меняются и показывают, скажем, 0,4 В, лямбда-зонд неисправен.

Как понять что лямбда-зонд не работает?

Признаки неисправности лямбда-зондаПлавающий холостой ходУвеличение расхода топливаУвеличение токсичности выхлопаПоявляется предупреждающий сигнал “Check Engine”Двигатель может перегреваться из-за неправильной смесиКатализатор быстро забиваетсяЗамыкание датчикаЗагрязнение датчика продуктами сгорания топлива

Как понять что не работает датчик кислорода?

Внешние признаки выхода из строя кислородного датчика:увеличение расхода топливарывки во время движениянеисправная работа катализатораповышение токсичности выхлопаналичие кода неисправности (DTC)

Можно ли отключить лямбда зонд?

Ездить с неисправным кислородным датчиком нельзя. Машина теряет в динамике, повышается расход топлива. Поэтому автовладельцы меняют, чистят, устанавливают обманки или программно отключают лямбда-зонд (глушат).

Чем смазать резьбу датчика кислорода? Ответы пользователей

Итак, прогреваем двигатель до рабочей температуры. После этого приступаем к выкручиванию. Если датчик всё-таки идёт туго, то следует нанести в место резьбового .

Лямбда-зонт (его также часто называют кислородный датчик) – это специальный . Перед установкой резьбу датчика кислорода следует смазать .

В том числе рекомендуют смазывать им резьбу свечей, чтобы легче их потом . Дополнительное применение: датчик кислорода (он же О2-датчик, .

Почему смазывают маслом лямбда-зонд (кислородный датчик). Датчик кислорода подвергается . Наносим на резьбу лямда-зонда графитовую смазку.

на котором датчик уже менялся, но на резьбу не была нанесена графитовая смазка; • когда при установке датчика было применено чрезмерное .

Перед установкой после промывки (на фото всё есть) смазал резьбу . очистка октофосфорной кислотой датчиков кислорода (лямбда зонд).

Датчик кислорода имеет уплотнительное кольцо, и при хорошей затяжке это . трубы или коллектора около резьбы лямбды портативной горелкой.

Самыми важными условиями работоспособности датчика содержания кислорода в . При замене вышедшего из строя датчика О2 следует смазывать его резьбу .

Чем смазать резьбу датчика кислорода? Видео-ответы

Зачем смазывают Лямбда Зонд? Секрет опытных механиков. Как заменить лямбда зонд

Зачем нужно смазывать резьбу лямбда зонда или датчика кислорода. Как известно выхлопная система автомобиля .

МЕДНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ГРАФИТНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ смазки нужны они машине или нет

Пишите мне в контакт https://vk.com/id366844256 Однокласники https://ok.ru/profile/213246837599 Мои каналы О авто и .

ЛЯМБДА ЗОНД СНОВА КАК НОВЫЙ

Телеграмм канал ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ СВОИМИ РУКАМИ: https://t.me/interesnieideisvoimiruka. ​ Мой резервный канал .

Как просто и надежно защитить резьбу от коррозии

Как защитить резьбу от коррозии и прикипания на автомобиле и в быту. Проверка самого лучшего метода через два года .

какую смазку использовать для ходовой, гаражный надежный и проверенный вариант

какую смазку использовать для ходовой, гаражный надежный и проверенный вариант, самый простой и надежный способ .

Об авторе

Иван Быстров

Здравствуйте! Меня зовут Иван Быстров, и я главный редактор этого сайта. Мне 32 года, я живу в Ярославской области России. Я всегда увлекался автомобилями, всегда хотел узнать больше, но зачастую не мог найти ответы на свои вопросы. Это сподвигло меня на создание проекта, где будет собрано воедино максимальное количество вопросов про автомобили, и на каждый из них будет предложен грамотный ответ! Очень надеюсь, что мой труд поможет всем получить новые знания быстро и без лишних затрат энергии!

9. Смазывание резьбы кислородного датчика.

Как рассказывал ранее www.drive2.ru/l/547136778264379558/ перед тем как сделать ЧИП — тюнинг я выкручивал кислородный датчик, что бы оценить состояние катализатора. И не учёл одну деталь, не купил антипригарную смазку, которую необходимо наносить на резьбу кислородного датчика, что бы в будущем не испытывать проблем с его демонтажом. Всё знают, как сильно прикипает резьбовое соединение датчика и открутить его не испортив, бывает невозможно.

Для этого приобрёл антикоррозийную и антипригарную керамическую смазку. Артикул — 1920

Антикоррозийная и антипригарная керамическая смазка для монтажа форсунок, свечей зажигания и накаливания. Облегчает демонтаж. Рабочий диапазон температур от -50° до +1200°С

Головку фирмы FORCE, под 1/2 трещётку на 22 мм. Артикул — 44322

Головка Force на 22 мм.

А так же пригодился приобретённый ранее динамометрический ключ www.drive2.ru/l/547073831223690162/

Используемый инструмент

Пользуясь случаем ещё раз посмотрел состояние катализатора, теперь уже после ЧИП — тюнинга:

Ничего не изменилось, кат на месте))))
И отлично себя чувствует.

Аккуратно наносим смазку на резьбу, сам датчик не пачкаем:

Затягиваем кислородный датчик с усилием 44 Н. м. Данные из мануала:

Может кому — то будет полезна ссылка на мануал:drive.google.com/file/d/0…6ULFudk95MVVfcFFkR0E/view нашёл где — то на просторах драйва.

Тянем до щелчка.

Готово! Датчик на месте, надеюсь в дальнейшем проблем с его демонтажом не возникнет.

Смазка для лямбда зонда: Чем смазать резьбу лямбда зонда

В автомеханике, для резьбовых соединений используют медную смазку. Она незаменима как в домашнем гараже, так и в крупном сервисе по ремонту авто, на заводе. Смазка изготавливается на основе меди, благодаря этому имеет повышенную стойкость к температурам. Используется для смазывания резьб, защищает их от сваривания и износа, прочих дефектов, появляющихся в процессе использования.

Медная смазка широко применяется в отраслях:

• металлургической: механики смазывают веществом места соединения вращающихся деталей, которые двигаются на минимальных оборотах. Преимуществом продукта является термоустойчивость, что так важно для использования в промышленных масштабах;
• литейной: для крепежа пресс-форм в процессе литья;
• автомобильной: ею обрабатывают ступицы колес, шпильки выпускного коллектора, лямбда-зонд. Используют для смазывания тормозных колодок, чтобы снизить уровень шума в районе демпфирующих пластин. Наносят на свечи зажигания, тормозную и выхлопную системы. Смазка оберегает металлические резьбы от ржавчины, изнашивания, заедания, влияния влаги;
• при переработке нефти, для обработки крепежей и резьб, фланцевых соединений.

Данный продукт способен обеспечить необходимую электропроводность, снизить силу трения металлов. Исключает проникновение влаги в механизм, не подвержен вымыванию и испарению, создает достаточно устойчивый к внешним факторам масляный слой.

Где чаще всего применяют в автомобильной промышленности медные смазки

Какими свойствами обладает

Медное покрытие имеет ряд преимуществ:

вы сможете наносить ее на поверхности с температурой от -50°C до +1100°C;

Что будет после использования медной смазки?

• процесс монтажа деталей при ремонте, или сборке авто значительно упростится: вам не придется прилагать значительные усилия для закручивания болтов и гаек;
• крепления не будут свариваться от воздействия высоких температур;
• предотвращает появление задиров, детали не схватятся между собой;
• вытесняет влагу, препятствует нежелательному контакту с водой;
• обеспечивает плотное межмолекулярное взаимодействие металла с веществом, формирует устойчивый смазочный слой на поверхности;
• сцепляет детали герметично;
• препятствует заеданию механизма;
• после обработки, металлы и сплавы не ржавеют и не поддаются коррозийным изменениям.

Разумеется, что характеристики вещества могут различаться, в зависимости от производителя. Большое значение имеет, набор присадок в составе, дисперсия меди, отсутствие свинца. Например, продукт от компании Romax Group состоит из базового масла, замедлителей коррозии, меди мелкой дисперсии, и других полезных присадок.

Преимущества

Соединения, которые плавят из обычных сталей, зачастую подвержены коррозийным изменениям. Они появляются на тонких витках резьбы, намертво сцепляя движимые детали. Демонтаж практически невозможен, и требует определенных усилий, вплоть до спиливания.

Продукт расцепляет даже давно скрепленные между собой фрагменты, позволяет открутить их без использования специальных инструментов. Для профилактики склеивания, перед установкой болтов на прежнее место, детали смазывают повторно.

Какую выбрать

В данной статье, как пример мы взяли противозадирную смазку для резьбы от Romax Group, премиального качества. Преимущества очевидны: оно проявляет устойчивость к высоким температурам, нейтрализует прилипание, сцепление, заедание железных фрагментов. В состав входит медная пыль, предотвращающая коррозию и ржавчину на смазываемых соединениях. Снижает износ механизмов, а демонтаж и сборка деталей больше не вызовет раздражение. Ее основные особенности:

1. Вещество имеет медный цвет.
2. Отталкивает воду.
3. Показывает наибольшую эффективность при t° от -35°С до +1090°С.
4. Можно использовать вблизи огня, не воспламеняется.
5. Устойчива к кислотам и растворителям, трудносмываемая.
6. Обладает достаточной электропроводностью.
7. Изготовителем рекомендуется наносить средство на головки болтов в выпускном коллекторе, тормозные пути, свечи зажигания, нержавейку, трансмиссию, и т.д.

Основной особенностью смазки, для резьбовых соединений, является возможность ее применения, при высоких температурах.

Если вы будете использовать вещество при градусах выше, чем указано в инструкции, то оно может испариться, либо выгореть. Остатки преобразуются в порошок из меди, который будет работать как твердая смазка.

Понравилось? Расскажите друзьям:

корзина

Введите email для восстановления пароля

Как заменить лямбда зонд (датчик кислорода)?

В случае выхода датчика кислорода из строя в электронный блок управления автомобилем записывается код неисправности и на приборной панели загорается индикатор неисправности. Код неисправности может быть считан с диагностического разъема блока с помощью OBD2 сканера

OBD2 коды, часть 1.

OBD2 коды, часть 2.

OBD2 коды, часть 3.

Если вы решили заменить датчик кислорода на основании кодов OBD2, вы должны знать, как читать коды. Пример B1S1 относится к Блоку 1, Датчику 1. Датчик 1 обычно находится в непосредственной близости от выпускного коллектора, а датчик 2 – после блока катализатора. Независимо от ориентации двигателя на транспортном средстве, какой блок является первым или вторым, можно определить, если встать со стороны задней части двигателя. Первый блок будет расположен слева, второй блок будет расположен справа.

Схема расположения блоков и цилиндров двухрядного восьмицилиндрового двигателя.

Схема расположения блоков и цилиндров двухрядного шестицилиндрового двигателя.

Схема расположения датчиков четырех и шестицилиндрового автомобиля с продольным расположением двигателя.

Схема расположения датчиков восьмицилиндрового автомобиля с продольным расположением двигателя.

Схема расположения датчиков четырех и шестицилиндрового автомобиля с поперечным расположением двигателя.

Схема расположения датчиков восьмицилиндрового автомобиля с поперечным расположением двигателя.

Ключи и материалы для замены датчика, читать далее…

Нанесите проникающую смазку в место расположения резьбового соединения установленного датчика для предотвращения повреждения резьбы и облегчения откручивания датчика в случае прикипания резьбы.

Некоторые датчики оборудованы защитой, которая должна быть удалена перед демонтажем датчика. Для этого необходимо удалить крепежные болты защиты.

Освободите жгут проводов, подходящих к датчику от стяжек и креплений и с помощью маленькой плоской отвертки рассоедините разъем датчика.

Используя ключ для лямбда зонда, открутите датчик против часовой стрелки.

После извлечения старого датчика осмотрите резьбу на наличие повреждений.

Сравните новый датчик, предназначенный для замены и старый датчик, чтобы убедиться, что они идентичны и имеют одинаковое количество проводов и одинаковые разъемы. Обратите внимание, что некоторые типы датчиков не являются взаимозаменяемыми.

Нанесите противозадирную смазку на резьбу устанавливаемого датчика. Большинство производителей датчиков включают данную смазку в комплект поставки датчика.

Внимание: избегайте попадания смазки на рабочую часть датчика.

Установите новый датчик, используя ключ для лямбда зонда, контролируя усилие затяжки с помощью динамометрического ключа. Усилие затяжки датчика кислорода должно составлять 46-50 Нм.

Внимание: не затягивайте датчик слишком сильно.

Подключите разъем нового датчика кислорода. Правильно расположите и установите крепления жгута проводов.

В случае если на передней панели автомобиля продолжает гореть сигнализация неисправности, попробуйте очистить ошибку с помощью OBD2 сканера.

Установите элементы защиты датчика.

Датчики кислорода лучше всего заменять парами. Например, если Вы решили заменить левый датчик, Вы также должны заменить правый.

Для большинства автомобилей, выпущенных с 1996 года, замена одного датчика (особенно переднего датчика контроля двигателя) заставит электронный блок установить код неисправности для других датчиков. Это связано с тем, что чувствительность новых датчиков кислорода намного выше, чем у старых датчиков. Вероятно, что на большинстве автомобилей код неисправности пропадет в течение 30-60 дней ПОСЛЕ замены датчика.

Как открутить датчик кислорода, читать далее…

Высокотемпературная аэрозольная смазка с керамикой для автомобиля

Описание

XENUM C1200 +: Высокотемпературная аэрозольная смазка с керамикой для автомобиля

C1200 + это профессиональная аэрозольная смазка с соединениями керамики для работы с деталями находящихся в высокотемпературных условиях. Обеспечивает надежное смазывание и защиту деталей, подвергающихся большому давлению и с повышенным трением.

Присадка содержит революционную формулу для максимальной эффективности, однако, абсолютно безопасна для использования на деталях автомобиля.

Смазка применяется в выхлопных системах, деталях тормозной системы, в трактах турбонаддува, а также при монтаже лямбда-датчиков и т.д.

Продукт C1200 не содержит алюминия, свинца, меди, МоS2, серы и галогенов!

Не вступает в химические реакции с другими компонентами и материалами!

Свойства смазки C1200:

• Без алюминия, свинца, меди, МоS2, серы
• Обеспечивает устойчивость против химических реакций на гаечной и болтовой резьбе
• Защищает при высоких температурах и смазывает детали автомобиля.
• Гарантирует надежную защиту от коррозии и износа.

Идеально подходит для смазки и надежной защиты лямбда-зонда

Области применения:

Смазка C1200 является достаточно универсальной и благодаря уникальной формуле с керамическими соединениями, может использоваться в большом количестве ситуаций. Больше всего рекомендуем попробовать данный продукт для следующих работ:

• Смазка и защита тормозной системы, системы выхлопа, турбины и особенно болтов
• Высокотемпературная защиту деталей в химической промышленности, тяжелой промышленности, и силовых установках
• Высокотемпературная смазка для болтов, резьбы и мест повышенного трения.
• Идеально подходит для смазки и надежной защиты лямбда-зонда

Температурный диапазон: от -40 ° C до + 1200 ° C

Инструкция по применению:

Перед использованием рекомендуем хорошо потрясти, чтобы получить максимальную эффективность смазки.
Распылите продукт на поверхность или элементы, которые нужно смазать.

ВНИМАНИЕ! Очистите детали и поверхность перед нанесением керамической смеси для лучших результатов. Смазку-спрей C1200 + не следует применять там, где присутствует много грязи или масляных отложений, так как это повлияет на эффективность продукта.

Физические свойства:

«> Аэрозоль

«> -44°C

«> -97 °C

«> >200°C

«> 8300 hPa

658 g/cm3">”> 0.658 g/cm3

«> Не смешивается или трудно смешивается

Твердые частицы керамики в продуктах XENUM

Xenum разработал концепцию керамической композиционной технологии: частицы керамики или гексагональный нитрид бора (hBN), растворенные в масле.

Комбинация исключительных смазывающих свойств продуктов на основе керамики (hBN) и эфиров приводит к появлению решений, которым нет равных по показателям. Полярные свойства эфиров и керамики не только создают сильную масляную пленку, но также сохраняют частицы микро-hBN в суспензии, что позволяет дольше обеспечивать качественную работу.

Керамические композитные присадки, используемые в таких продуктах как VRX 500 и других маслах с керамикой, уменьшают трение и долго сохраняют эффективность.

Это приводит к увеличению мощности, снижение потребления топлива, меньшего загрязнения, уменьшение выбросов CO2 и медленного износа.

Эта технология очень подходит как присадка для тяжелых и спортивных двигателей, а также для промышленности.

Частицы гексагонального нитрида бора (hBN), используемые в маслах Xenum, чрезвычайно малы (0,25 мкм) и не засоряют фильтры, так как не собираются в большие частицы — сгустки.

А также, эта технология часто используется для создания универсальных смазок и профессиональных аэрозолей для смазования деталей автомобиля до или после профессиональных работ. Соединение керамики позволяет получить сверхпрочную пленку которая способна выдерживать значительные нагрузки и высокие температуры.

Более о решении с использованием керамики в нашей статье:

Моторные Масла с наночастицами

Профессиональные универсальные смазки от XENUM

XENUM предлагает большое количество разнообразных профессиональных смазок. Вы сможете найти и подобрать продукты такие как:

• Силиконовые спреи
• Смазки для автомобильных дверей, замков, петель, уплотнителей
• Пластические и консистентные смазки различных назначений
• Тефлоновые смазки
• Смазки на основе керамики
• Смазки для замков

Купить профессиональные универсальные смазки XENUM для дизельных двигателей можно онлайн оптом и в розницу на сайте xenum. ua у официального представителя XENUM в Украине — компании DanAuto и наших партнеров по всей стране (Винница, Луцк, Днепр, Донецк, Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано -франковск, Киев, Кировоград, Луганск, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы …)

Найти дистрибьютора в регионе

Доступные объемы (Упаковка):

350 мл — REF. 3215350

500 мл — REF. 3215500

Share your thoughts!

5 out of 5 stars

5	1
4	0
3	0
2	0
1	0

Оставить отзыв Спросить

Оставить отзыв

Название отзыва (необязательно)

Добавить фото или видеоPhoto Video

Вставить ссылку (необязательно)

Спросить

Добавить фото или видеоPhoto Video

Вставить ссылку (необязательно)

Имя пользователя или Email *

Забыли свой пароль?

Регистрация

Ссылка для установки нового пароля будет отправлена ​​на ваш адрес электронной почты.

Отримувати новини від XENUM Україна

Continue as a Guest

Already have an account? Log In

Don’t have an account? Sign Up

Continue as a Guest

Смазка медная 400 мл | Смазки медные

Уважаемые друзья!

Рады сообщить Вам о новиках в ассортименте товаров нашей компании – смазках и очистителях Sanart+!

Продукция под брендом Sanart+ производится в Германии и отличается высоким качеством и доступной ценой.

В ассортименте присутствуют следующие позиции:

В последнее время многие, даже очень крупные и известные производители автохимии идут по пути удешевления стоимости в ущерб качеству.

Используя смазки и очистители Sanart+, Вы сможете экономить на расходах, не экономя при этом на качестве конечного результата!

Чем отличается лямбда зонд верхний от нижнего

Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет оно 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным. Это и понятно!

Коэффициент избыточности воздуха — L (лямбда) характеризует — насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси — 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 — 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 — 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 — 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 — 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.

Датчик кислорода — он же лямбда-зонд — устанавливается в выхлопном коллекторе таким образом, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика. Материал его как правило циркониевый (используется керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной) — гальванический источник тока, меняющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода в окружающей среде. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружним воздухом, а другая — с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Уровень этого сигнала, для датчиков систем впрыска конца 80-х — начала 90-х годов, может быть низким (0,1…0,2В) или высоким (0,8…0,9В). Таким образом датчик кислорода — это своеобразный переключатель (триггер), сообщающий контроллеру впрыска о качественной концентрации кислорода в отработавших газах. Фронт сигнала между положениями “Больше” и “меньше” очень мал. Настолько мал, что его можно не рассматривать всерьез. Контроллер принимает сигнал с ЛЗ, сравнивает его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.

Лямбда-зонды бывают одно-, двух-, трех- и четырехпроводные. Однопроводные и двухпроводные датчики применялись в самых первых системах впрыска с обратной связью (лямбда-регулированием). Однопроводный датчик имеет только один провод, который является сигнальным. Земля этого датчика выведена на корпус и приходит на массу двигателя через резьбовое соединение. Двухпроводный датчик отличается от однопроводного наличием отдельного земляного провода сигнальной цепи. Недостатки таких зондов: рабочий диапазон температуры датчика начинается от 300 градусов. До достижения этой температуры датчик не работает и не выдает сигнала. Стало быть необходимо устанавливать этот датчик как можно ближе к цилиндрам двигателя, чтобы он подогревался и обтекался наиболее горячим потоком выхлопных газов. Процесс нагрева датчика затягивается и это вносит задержку в момент включения обратной связи в работу контроллера. Кроме того, использование самой трубы в качестве проводника сигнала (земля) требует нанесения на резьбу специальной токопроводящей смазки при установке датчика в выхлопной трубопровод и увеличивает вероятность сбоя (отсутствия контакта) в цепи обратной связи.
Указанных недостатков лишены трех- и четырехпроводные лямбда зонды. В трехпроводный ЛЗ добавлен специальный нагревательный элемент, который включен как правило всегда при работе двигателя и, тем самым, сокращает время выхода датчика на рабочую температуру. А так же позволяет устанавливать лямбда-зонд на удалении от выхлопного коллектора, рядом с катализатором. Однако остается один недостаток — токопроводящий выхлопной коллектор и необходимость в токопроводящей смазке. Этого недостатка лишен четырехпроводный лямбда-зонд — у него все провода служат для своих целей — два на подогрев, а два — сигнальные. При этом вкручивать его можно так как заблагорассудится.

Несколько слов о взаимозаменяемости датчиков. Лямбда-зонд с подогревом может устанавливаться вместо такого же, но без подогрева. При этом необходимо смонтировать на автомобиль цепь подогрева и подключить ее к цепи, запитываемой при включении зажигания. Самое выгодное — в параллель к цепи питания электробензонасоса. Не допускается обратная замена — установка однопроводного датчика вместо трех- и более- проводных. Работать не будет. Ну и конечно необходимо, чтобы резьба датчика совпадала с резьбой, нарезанной в штуцере.

Как понять насколько работоспособен датчик? Ввобще-то для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В — криминал), а сигнал высокого уровня — снижается (менее 0,8В — криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек. Это усредненные данные. В реальной жизни для оценки состояния лямбда-зонда необходимо провести цикл измерений. Не имея под рукой мотор-тестера или осциллографа определить неисправность лямбда-зонда можно пользуясь бортовой системой диагностики, существующей в контроллере системы впрыска, которая фиксирует в своей памяти случаи, когда сигнал с ЛЗ выходил за определенные пределы. Фиксация неисправностей производится при помощи запоминания специальных кодов, которые могут быть считаны в тестовом режиме. Однако не всегда можно с уверенностью поставить четкий диагноз о неисправности лямбда-зонда пользуясь только бортовой системой диагностики. Об этом стоит помнить! Не поленитесь съездить на диагностику.

На что менять? Самое лучшее — это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив “жигулевский” датчик от фирмы Bosch за 10-20$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 100$ и работать он будет ничуть не хуже. Найти ЛЗ в магазине сейчас можно все чаще и чаще, а значит они будут дешеветь.

Порядок замены ЛЗ таков:

1. Отсоединить кабель ЛЗ от электропроводки.

2. Снять старый ЛЗ используя подходящий ключ. Лучше если это будет высокая головка или накидной — так вероятность повредить грани приржавленного ЛЗ будет меньше, но у меня нормально открутился на работающем моторе накидным ключом. Снимать датчик стоит при работающем двигателе. Т.е. пока трубопровод и датчик горячий. В противном случае есть вероятность отломать датчик или сорвать резьбу, т. к. металл сжимается и выворачивать очень трудно. Выкручивайте датчик до тех пор, пока из отверстия не пойдет дымок. Потом глушите машину и откручивайте совсем.

3. Отрезать аккуратно провода от старого ЛЗ и соединить с проводами нового, которые тоже придется отрезать от колодки. Схема соединения зависит от того — какой ЛЗ Вы купили. Но обычные цвета и предназначение проводов даны чуть выше, на картинках.

4. Следует иметь ввиду, что если штатный лямбда-зонд трехпроводный, то у него провода подписаны (см. на разъеме) “А” и “Б” — подогрев, “С” — сигнальный. Провода подогрева белого цвета (полярность не имеет значения), а сигнальный провод — черный.

5. Четвертый (незадействованный ранее) провод стоит вывести и надежно прикрутить к массе двигателя. Проверить также соединение двигателя с массой корпуса. Я прикрутил его под болт крепления главного тормозного цилиндра (в торце кронштейн) — мне так показалось удобнее.

6. Вкрутить новый ЛЗ. Если он четырехпроводный, то токопроводящая смазка не нужна. Достаточно графитовой — для смазки резьбовых соединений.

7. Соединение проводов не стоит осуществлять скруткой проводов — этот вариант ненадежен и долго не проживет. Самое лучшее — это спаять все положенные провода и хорошенько заизолировать. Паять провода стоит до того, как ЛЗ установлен в трубе, т.е. на столе.

1.3 CDTI 16V Y13DT

1.3 CDTI 16V Z13DT

О том, что такое кислородный датчик или лямбда-зонд водитель неожиданно для себя узнает тогда, когда его машина вдруг перестает хорошо разгоняться, тяга мотора падает, а аппетит ДВС заметно возрастает. В то же время показания газоанализатора фиксируют повышенное значение угарного газа (СО) в отработанных газах. Справедливости ради нужно отметить, что подобная ситуация возникает при пробеге автомобиля, составляющем более 100 000 км. Это значит, что, скорее всего, неисправен лямбда-зонд, и нужно поспешить в автосервис.

Всякая сложная система, каковой и является автомобиль, требует точности и бесперебойной работы, что осуществляется за счет датчиков и точек контроля. Когда отказывает один из узлов, другие тоже начинают давать сбой, чтобы неисправность была сразу обнаружена, и можно было ее устранить. Одной из таких контрольных точек можно считать датчик кислорода, он же лямбда-зонд, который предназначен для контроля работы двигателя. Чтобы понять, чем так важна данная деталь, и какие функции выполняет, попробуем разобраться, как она устроена.

Функцией автомобильного лямбда-зонда является определения и регулировка количества остаточного или не участвовавшего в процессе горения кислорода в общем составе автомобильного выхлопа. Если кислорода недостаточно, то топливо полностью сгорать никогда не будет. Как результат, кроме углекислого газа (он же СО2) в составе выхлопе присутствует ядовитый газ СО, называемый иначе угарным. При худшем сгорании топлива уменьшается мощность двигателя, и он быстрее изнашивается. При избытке объема кислорода несгоревший бензин попадает в выхлопную часть.

Избыток воздуха ведет к сгоранию топлива при повышенной температуре, что приводит к быстрому износу поршней, свечей, равно как и клапанов. Величина мощности ДВС при этом идет на убыль. Избыток кислорода ведет к тому, что ядовитый оксид азота (NOх) не распадается на абсолютно безвредный азот (N), а также кислородные соединения (Ох).

Датчик кислорода, как правило, не меняют до тех пор, пока он более или менее исправен, так как деталь недешевая. Обнаружить проблему лямбда-зонда можно с помощью диагностики. Если рассматривать ресурсы существующих сегодня кислородных датчиков , то они приблизительно такие:

• Циркониевые датчики, не оснащенные подогревом – от 50 до 80 тыс. км;
• Циркониевые датчики, имеющие подогрев – до 100 тыс. км;
• Датчики циркониевые широкополосные – до 160 тыс. км.

Необходимость замены могут определить на СТО во время проверки, когда специалист обнаруживает, что лямбда-зонд еще работает, но уже на «последнем издыхании». Это означает, что деталь следует менять незамедлительно.

Кроме того случая, когда происходит естественная поломка в силу длительной эксплуатации , кислородный датчик может выходить из строя потому, что:

• Во внутреннюю часть корпуса попадает тосол или жидкость из тормозной системы;
• Чистка корпуса осуществлялась с использованием не подходящих для этого средств;
• В топливе содержится большое количество свинца;
• Произошел перегрев корпуса по причине заправки топливом низкого качества. Перегрев случается в тех случаях, когда вышел из строя прибор охлаждающей жидкости То же случается при поломке регулятора давления, износу топливного фильтра. Загрязненный бензин при этом проникает в камеру сгорания.

Неисправный датчик кислорода не подлежит ремонту, его можно только заменить на новый.

Так как условия, в которых эксплуатируется автомобиль, не являются идеальными, то для контроля функции двигателя существует электроника, корректирующая его работу. Лямбда зонд осуществляет такую работу вместе с ЭБУ, что позволяет снимать показания содержащихся газов из выхлопной трубы и корректировать подачу топлива к мотору. Обратная связь предусмотрена как для бензиновых инжекторных, так и для дизельных моторов. Без нормально функционирующего лямбда-зонда система не может обеспечить точный расчет расхода топлива.

Лямбда-зонд представляет собой батарейку, внутри которой находится керамический электролит, в состав которого входит диоксид циркония. Электроды батареи выполнены из платины. Электролит включается в работу при температуре не ниже 300-350 C, потому лямбда-зонду нужен разогрев. Когда платиновые электроды соприкасаются с воздухом, имеющим определенное содержание кислорода, между электродами возникает разность потенциалов. Элемент устроен таким образом, что снижение объема кислорода в пространстве одного из электродов более допустимого уровня, ведет к значительному росту ЭДС батареи от до 1В, и наоборот.

Основным конструктивным элементом кислородного датчика является пустотелый керамический наконечник, выполненный из оксида циркония. На его внутреннюю и внешнюю поверхность наносится пористое покрытие из платины, которое выполняет функции внутреннего и внешнего электродов. При нагревании до температуры 300-350C материал превращается в диэлектрик, который проводит сигнал от наружного электрода к внутреннему, что возникает от разности соотношения кислорода между выхлопными газами внутри / снаружи автомобильной системы выхлопа. Ионы кислорода начинают двигаться в направлении от одного из электродов к близлежащему, от области с большой концентрацией кислорода или атмосферы в ту область, где концентрация наименьшая – к выхлопу. При этом возникает электрический ток, причем его сила зависит от степени плотности кислорода с обеих сторон. Данный показатель фиксируется и поступает на ЭБУ , задачей которого является регулировать продолжительность работы инжекторов. Для надежности работы датчика имеющиеся в нем внутренние и внешние электроды надежно заизолированы. В свою очередь, погруженная часть, находящаяся в выпускной системе, изолируется от наружного воздуха.

В автомобилях может быть установлен один или два кислородных датчика. Когда конструкция предполагает один элемент, то его устанавливают рядом с двигателем. Если требуется подогрев то ближе к двигателю, если нет, то дальше.

Два лямбда-зонда используют в автомобилях, имеющих нейтрализатор, и располагают по обеим сторонам от него. Подобные датчики предназначаются для контролирования работы двигателя, а также для оценки эффективности функций катализатора. Когда устанавливаются два датчика, то первым (входным) в катализатор должен быть широкополосный элемент, а уже на выходе из катализатора – двухточечный. Впрочем, оба могут быть двухточечными.

Принцип работы любого лямбда-зонда остается неизменным, независимо от его конструкции и вносимых изменений и дополнений, которые часто используются производителями. Их вносят по необходимости, из-за недостатков и конструктивно слабых мест датчиков.

Подогрев датчиков. Одним из важных видов усовершенствования является искусственный контролируемый подогрев керамического наконечника с целью ускорить достижение им рабочей температуры. Первые кислородные датчики нагревались от раскаленных выхлопов и устанавливались поближе к двигателю, где температура будет наивысшая. И, тем не менее с учетом того, что датчик должен нагреваться до температуры 350-400C, требовалось некоторое время, в течение которого он не работал. В настоящее время большинство лямбда-зондов оснащены электрическими нагревателями, с которыми датчики быстро выходят на рабочий режим. Такая функция не только помогает оптимизировать расход топлива, но и продлевает жизнь катализатора.

О чем нужно знать:

• Наиболее распространенный двухточечный датчик имеет самую простую схему работы. Он фиксирует факт различия в концентрации кислорода между атмосферой и автомобильном выхлопе;
• Широкополосный датчик можно считать продуктом эволюции данного устройства. Его функция заключается в накачке кислорода, который всегда имеется в выпускной системе, в отдельную камеру. Работа осуществляется при подаче тока к устройству. Чем меньше объем кислорода, тем более высокая сила тока потребуется для закачки. Изменение силы тока и будет фиксироваться датчиком;
• Количество необходимых проводов. При этом различные конструкторские решения в лямбда-зондах могут требовать 1-5 проводов;
• Цветовая маркировка проводов лямбда-зондов разнится от производителя к производителю. На деле провода темного (т.е. черного) цвета идут на сигнал, а «массовый» провод бывает как белого , так и серого или желтого цвета. «Накальный» провод вывода подогрева всегда бывает красным .

Для проверки можно использовать вольтметр или мультиметр, которые будут фиксировать изменение напряжения на датчике в момент работы двигателя. Проверку осуществляем в следующей последовательности:

1. Сначала находим датчик, аккуратно вытираем его ветошью и осматриваем наружную часть. Если датчик потемнел и имеет отложения сажи на поверхности, это говорит о том, что он сгорел, то есть вышел из строя;
2. Затем нужно отключить разъем датчика от электрической системы автомобиля и завести двигатель;
3. Для того чтобы прогреть датчик повышаем обороты двигателя до 2-3 тыс.об/мин;
4. Далее, щупы вольтметра подключаются к черному и серому проводу. Плюс подключают на сигнал, минус – на массу. Нормально работающий датчик покажет от 0,2 до 0,8 В, плохо работающий от 0,3 до 0,7 В. Неизменный показатель прибора говорит о том, что датчик нерабочий.

Если лямбда-зонд оказался неисправны м, то придется его заменить на новый.

Если кислородный датчик неисправен, то не стоит спешить купить новый в ближайшем магазине, так как, скорее всего, вам предложат то, что есть в наличии. Большинство производителей этой детали в своих каталогах утверждают, что их датчики совмещаются с большинством транспортных средств. При замене на новый элемент в таком случае неисправность сразу не будет заметна, но со временем датчик откажется правильно работать. В конце концов, это скажется на автомобиле. Суть дела в том, что лямбда-зонды разных авто отличны друг от друга конструктивно . Они различаются резьбовой частью, равно как и наличием предварительно подогрева, предусмотренным количеством проводов, разъемами для соединения. В то же время принцип работы и основной элемент датчиков от модели к модели не разнится.

Исходя из этого, лучше всего приобрести оригинал и обращать внимание на маркировку детали, которая должна быть такой же, как и на старом датчике. Если есть желание экономить, то можно приобрести универсальный датчик, специально разработанный для определенной марки автомобиля. Универсальность датчика состоит в том, что он имеет клеммы, подходящие сразу для нескольких автомобилей.

Перед покупкой лямбда-зонда рекомендуется заглянуть в соответствующий раздел по ремонту вашего авто и уточнить, во что именно вкручивается датчик. Это может быть просто коллектор или специальная приставка – футорка, которую тоже придется приобрести. Ее цена, в принципе, небольшая. Для автомобилей европейских марок лямбда-зонд может обойтись в разные суммы. Одними из самых качественных на сегодняшний день считаются датчики японских брендов – NKG и Dens o, а также немецкого бренда Bosch , хотя они обойдутся совсем недешево. Если хочется сэкономить, то можно приобрети датчик бюджетного класса, к примеру, производства Чехии. К примеру, продукция Profit уже довольно долго поставляется на рынок Украины.

Что касается б/у датчиков, то от них точно можно отказаться, если не хочется выбрасывать деньги «на ветер».

Замена осуществляется обязательно на непрогретом двигателе. Перед заменой нужно отключить зажигание. Приобретая новый датчик, нужно обратить внимание на маркировку. Она должна быть идентичной той, что уже была нанесена производителем на старую деталь. Замена осуществляется в три этапа:

1. Сначала отключаются провода от датчика;
2. При помощи гаечного ключа снимается старый лямбда-зонд;
3. На освободившееся посадочное место устанавливается новый датчик. Помните: работать нужно аккуратно, дабы не повредить резьбу.

По окончании замены подключается проводка и проверяется работоспособность детали.

Лямбда-зонд устанавливается во многие современные автомобили неспроста. Это достаточно сложное устройство, которое дает электронике информацию о работе выхлопной системы. Если на автомобиле стоит катализатор, ценность датчика еще больше возрастает. Если требуется замена лямбда-зонда, вы с легкостью сможете выбрать аналог или оригинал и даже поставить новую запчасть самостоятельно.

Лямбда-зонд (λ-зонд) — датчик остаточного кислорода (например, в выпускном коллекторе двигателя или дымоходе отопительного котла). Позволяет оценивать количество оставшегося не сгоревшего топлива либо кислорода в выхлопных газах. Данные показания позволяют приготовлять оптимальную воздушно-топливную смесь, а также снижать количество вредных для человека побочных продуктов процесса сгорания.

Содержание

Узкополосный лямбда-зонд [ править | править код ]

Лямбда-зонд порогового типа действует по принципу гальванического элемента/твердооксидного топливного элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO₂). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх неё напылены токопроводящие пористые электроды из платины, одновременно являющейся катализатором окислительно-восстановительных реакций. Один из электродов омывается горячими выхлопными газами (внешняя сторона датчика), а второй — воздухом из атмосферы (внутренняя сторона датчика). Эффективное измерение состава отработавших газов лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до определенной температуры выше 300°C. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а гальваническая ячейка начинает работать. Для работы датчика атмосферный кислород нужен в очень небольшом количестве, поэтому, в целом герметичный для воды, датчик делается таким образом, чтобы кислород немного попадал внутрь со стороны проводки.

Если при работе двигателя и датчика ионы свободного кислорода присутствуют лишь с внутренней стороны элемента, то есть имеется лишь атмосферный кислород, то разогретая ячейка самостоятельно начинает генерировать ЭДС, а значит, на блок управления с датчика начинает поступать электрический ток с определённым напряжением. Это означает для ЭБУ автомобиля, что смесь была «богатой». На практике этому соответствует примерно 0,8-0,9 вольт. Если свободный кислород появляется в составе выхлопа с внешней стороны датчика, то выработка ЭДС снижается, а если кислорода достаточно много, то полностью прекращается, то есть кислород из выхлопа блокирует работу ячейки. Это означает для ЭБУ, что смесь была «бедной». На практике этому соответствует примерно 0,1-0,2 вольт. Если ЭДС стремится к нулю, то это означает что смесь абсолютно бедная, например в двигатель не поступает топливо. Напряжение с датчика 0,45 вольт считается оптимальным, и свидетельствует, что сжигаемая смесь обладает стехиометрическим соотношением топлива и воздуха.

Конструктивно, датчики делятся по числу проводов и наличию подогревательного элемента. Датчики без нагревательного элемента используют 1 или 2 провода, с нагревательным элементом — 3 или 4 провода. Первое поколение датчиков разогревалось лишь от выхлопных газов, поэтому начинало давать сигнал сравнительно поздно после старта двигателя. Появившиеся позже датчики с нагревательным элементом стали выводить датчик в рабочее состояние очень быстро, что отвечало возросшим требованиям экологии, а также позволяло использовать датчик, когда температуры выхлопных газов оказывалось недостаточно.

В начале работы, после запуска мотора, лямбда-зонд не выдаёт показаний, и ЭБУ вынужден использовать только карты впрыска, прописанные в нём. Это режим работы без обратной связи, и коррекции топливной смеси по лямбда-зонду в этом режиме нет. Когда с датчика появляется сигнал, то ЭБУ автомобиля переходит в режим работы с обратной связью, при котором исходные топливные карты корректируются с учётом показаний с лямбда-зонда в режиме реального времени.

Сигнал используется системой управления для поддержания оптимального (стехиометрического, около 14,7:1) соотношения воздушно-топливной смеси.

• λ=1 — стехиометрическая (теоретически идеальная) смесь;
• λ>1 — бедная смесь;
• λ [неизвестный термин] в катализаторе, для более точного регулирования может использоваться и второй лямбда-зонд, расположенный за катализатором или внутри него.

Коды ошибок лямбда-зонда часто вводят в заблуждение

В предыдущей статье мы указали, насколько сложно найти основную причину сообщения об ошибке лямбда-датчика. Эта статья в основном касалась широкополосного типа. Однако поиск и устранение причин появления кодов ошибок для обычных лямбда-датчиков также может быть длительным процессом – и часто проблема не в лямбда-датчике.

Хотя лямбда-зонд является изнашиваемой деталью, а срок его службы определяется пробегом, можно ожидать, что он прослужит не менее гарантийного срока (три года в случае Triscan). Однако лямбда-зонд является частью сложной системы, на функциональность которой влияет множество факторов, которые могут привести к ошибкам.

В этом контексте следует отметить очень популярные универсальные лямбда-зонды, в которых повторно используется оригинальный штекер. Здесь кабель должен быть спаян, изолирован и окончательно заделан, чтобы весь состав выдерживал тепло, холод, влагу, соль и грязь. Этот метод медленный, сопряжен с высоким риском неправильного подключения датчика и очень уязвим при пайке. По этой причине программа Triscan включает в себя только лямбда-датчики “plug & play”, которые исключают этот источник ошибок и обеспечивают бесперебойный и длительный период без ремонта. Неудивительно, что первое подозрение на причину кода ошибки лямбда-датчика – это неисправный лямбда-датчик.

Однако опыт показывает, что ошибка очень часто встречается где-то еще. Ниже мы предлагаем советы и рекомендации по эффективному устранению проблемы.

При производстве лямбда-зондов Triscan каждый датчик проходит 100% проверку работоспособности.

Если замена лямбда-зонда не устранила проблему
Если установка нового датчика не решает проблему немедленно – а коды ошибок все еще регистрируются, – вы должны сначала убедиться, что установлен правильный лямбда-датчик. Нередко приходится выбирать между несколькими вариантами для конкретной модели автомобиля. Несмотря на одинаковые разъемы, резьбу и длину кабеля, они часто отличаются.
Поскольку лямбда-датчики Triscan на 100% проверены на функциональность во время производства, при условии, что вы выбрали правильный лямбда-датчик, вы можете предположить, что датчик не является проблемой. Вместо этого при устранении неполадок следует сосредоточить внимание на:

• Изношенные свечи зажигания. Примечание: занос сажей / повреждение свечи зажигания могут повредить катушку зажигания.
• Перегорел предохранитель нагревательного элемента лямбда-зонда (актуально только для широкополосных моделей)
• Топливная корректировка, которая не была сброшена после замены датчика (для соответствующих автомобилей)
• Загрязнение маслом, силиконом, этилированным топливом, присадками и т. Д. Может повредить новый датчик (фотографии в следующем разделе показывают, на что обращать внимание).
• Утечки в целом. Например, в следующих частях: впускной коллектор, вакуумный шланг, турбо шланг, клапан рециркуляции ОГ и т. д.
• Система впрыска – включая насос, топливный фильтр, регулятор давления или форсунки. Проверить давление топлива, топливный фильтр, регулятор давления на герметичность и форсунки на предмет загрязнения.
• Прочие неисправные датчики – как триггер кодов ошибок. Например, расходомер воздуха, датчик температуры охлаждающей воды, клапан рециркуляции ОГ, датчики положения коленвала или распределительного вала.

В старых лямбда-датчиках причину также можно найти здесь:

Перед заменой старого лямбда-датчика рекомендуется внимательно изучить датчик, чтобы найти какие-либо признаки неисправности, кроме обычного износа. Если это так, обычно есть четкие указания на самом лямбда-датчике, проводе или разъеме.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ МАСЛАМИ
Масло, попадающее в жгут проводов (капиллярный эффект), повреждает лямбда-зонд. Обратите внимание на контакты разъема. Даже малейший след масла является признаком загрязнения.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ СИЛИКОНОМ
Силикон из проникающего силиконосодержащего моторного масла, смазка, нанесенная на резьбу лямбда-зонда во время сборки, или использование силиконовых герметиков могут повредить лямбда-зонд. (ПРИМЕЧАНИЕ: лямбда-датчики Triscan предварительно смазаны и поэтому не требуют дополнительной смазки!)

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОТ ХЛАДАГЕНТА
Охлаждающая жидкость, которая попадает в камеру сгорания из-за протекающей прокладки ГБЦ или трещин в ГБЦ

ТРЕЩЕННЫ ЛЯМБДА-ЭЛЕМЕНТA (защитный колпачок снят для исследования)
Вода в выхлопной системе вызывает тепловой удар, который ломает лямбда-элемент. Вода может поступать из конденсата или воды из системы охлаждения, которая в конечном итоге попадает в выхлопную систему из-за протекающей прокладки головки блока цилиндров

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОТ ОБОГАЩЕЙ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ
ЗАГРЯЗНЕНИЕ МОТОРНОГО МАСЛА (в результате чрезмерного использования масла)
Образование сажи из-за неполного сгорания или проникновения моторного масла разрушает лямбда-зонд. Например, из-за неправильно отрегулированной топливной планки, неисправных свечей зажигания, неисправных форсунок, негерметичных направляющих / клапанов клапанов, изношенных поршневых колец или цилиндров.

ПОВРЕЖДЕНИЕ КЕРАМИКОЙ
Повреждение наружной части лямбда-зонда, которое вызывает повреждение внутренних керамических элементов, что приводит к повреждению чипа (например, каменной крошкой – замените лямбда-зонд)

РЕЗУЛЬТАТ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Разгрузка от натяжения / защитный чехол кабеля поврежден (например, из-за нагрева – в этих случаях лямбда-зонд необходимо заменить)

РЕЗУЛЬТАТ ОБРЫВА КАБЕЛЯ / РЕЗУЛЬТАТ СКРУТКИ КАБЕЛЯ
Обрыв кабеля – вызванный натягиванием или скручиванием кабеля. Не подключайте лямбда-зонд, пока он не будет установлен, не тяните за кабель во время установки и не затягивайте кабель слишком туго.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОТ СВИНЦА
Использование этилированного топлива

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ДАТЧИКА ЛЯМБДА
Обязательно используйте правильный, если вариантов несколько.

Простое сообщение об ошибке с множеством возможных источников ошибок
Как показано в этой статье, нахождение фактического источника ошибки лямбда-датчика может быть довольно сложным и трудоемким. Без необходимой проницательности, испытательного оборудования и терпения первый импульс – замена лямбда-зонда – не обязательно решит проблему. Мы надеемся, что эта статья поможет механикам в этих ситуациях – и будет способствовать большему удовлетворению запросов клиентов.

НАЗНАЧЕНИЕ ЛЯМБДА-ДАТЧИКА?

Лямбда-зонд измеряет количество O2 (кислорода) в выхлопной системе. Измерение используется блоком управления двигателем ECU для управления соотношением воздуха-топлива. В первых автомобилях с лямбда-датчиками измерение / контроль O2 основывалось исключительно на измерениях с помощью одного лямбда-датчика, расположенного перед катализатором выхлопной системы. В более новых моделях автомобилей после катализатора устанавливается еще один лямбда-зонд, задачей которого является проверка правильности выполнения регулировки O2.

Лямбда-зонд LSU 4.9

Этот датчик предназначен для измерения доли кислорода в выхлопных газах автомобильных двигателей (бензиновых или дизельных).

Широкополосный лямбда-зонд LSU 4.9 представляет собой планарный ZrO ₂ двухэлементный датчик предельного тока со встроенным нагревателем. Его монотонный выходной сигнал в диапазоне от лямбда 0,65 до воздуха делает LSU 4,9 пригодным для использования в качестве универсального датчика для измерения лямбда 1, а также для других диапазонов лямбда. Модуль разъема содержит подстроечный резистор, который определяет характеристику датчика.

Основным преимуществом LSU 4.9 является прочная конструкция в сочетании с высокими стандартами качества продукции Bosch.

Этот лямбда-зонд работает только в сочетании со специальной микросхемой LSU-IC, используемой в большинстве ЭБУ Bosch Motorsport и лямбда-зондах, таких как LT4. Вы найдете это устройство и многое другое на нашей домашней странице Electronics/Sensor Interfaces.

• Загрузка
• Особенности
• Применение
• Технические характеристики
• Замечания по установке
• Ordering Information
• Legal Restrictions
• …

Downloads

Literature

• Data Sheet

• Offer Drawing LSU with motorsport connector

• 3D Data

• Basic Информация

• Общая информация

Особенности

• Применение: лямбда от 0,65 до ∞
• Температура выхлопных газов: 930°C (1,030 for a short time)
• Hexagon temperature: 600°C
• Thread: M18x1. 5
• Weight: 120 g

Application

лямбда от 0,65 до ∞

Совместимость с топливом

Давление выхлопных газов

≤ 2,5 бар (выше при снижении точности)

Диапазон температур отработавших газов (рабочий)

Technical Specifications

Variations

LSU 4.9 with automotive connector

1928.404.687
(Series production type, not available from Bosch Motorsport)

Подскажите как менять лямбда-зонд?

У брата на таун айсе (3S-FE) нкрылась лябда. Надо менять. Есть два вопроса по этому поводу.
1. Как его открутить. На горячую или не важно и смазывать новый чем-нибудь или не обязательно?
2. Слышал что вместо оригинального можно поставить бошевский от вазовской 10-ки. только разьем поменять. Вроде они одинаковые все.

1. Откручивать надо смотря как крутится будет, если плохо, то лучше размочить чем-нибудь, но делать все это надо на остывшем двигателе. А новый смазывать не надо, просто когда будешь закругивать смотри чтобы кольца усадочные ровно встали и все.
2. Принцип дейстивя зондов у всех одинаковый, единственное что может быть разное- это крепления и кол-во проводов (от1 до 4 контактных). Поэтому если бушь покупать бери копию чека, чтобы поменять если что, а лучше прийди со своим покупать и сравни на месте. Я себе брал ТОмпсон- одноконтактный, 1150 рублей всего стоит, работает хорошо, расход с 13 литров до 8 упал сразу.

Лутьше на горячем двигателе Т.К. можно резьбу повредить, а заворачивать нужно с графитовой смазкой делай все на совесть эксперементы не к чему хорошему не приводят.
По поводу другго зонда все можно поменять чтобы все нормально было нужно знать схему включения например зонд с одним проводом оличается от зонда с 4 проводами и менять их местами не стоит .

ASsa, все очень просто у меня 7AFE, 1.8 такие ставят на американцев, а обычно идет на Селиках 2 -х литровые. 1.8 трудно тащить такую машину, может поэтому и расход так сильно поменялся, но это правда. 2) когда машину взял удивился большому расходу топлива и сделал диагностику, там чего-то должно показывать и обогащенную смесь и бедную, а у меня показывал тока бедную, это мне так спецы сказали (сам то я в этом дуб дубом) ну и говорят, что мол крякнул твой датчик.

Кстати может в добавок к зонду и свечи замененные тоже повлияли на расход. А этот двигатель вообще считается экономичным. Не знаю, но приборы показали, что до 8 литров упал.

Спасибо всем. Про провода я знаю.

На бошевских датчиках уже нанесена антипригарная смазка, надо ее только равномерно распределить по резьбе. И выкручивать на холодном моторе. Я на горячем всю резьбу свернул и на датчике и в коллекторе. Так что осторожно.

Karen подскажи земляку, где брал датчик?

Когда год назад менял на своей — ничего не смазывал да и смазки на оригинальной лямбде не было никакой — в комплекте только прокладка шла — отвернул на горячую — привернул обратно — боялся, что кабеля не хватит дотянуться — оказалось — в самый раз. Расход снизился минимум на литр-полтора по городу. Рекорд экономичности — на трассе при 100-110 — чуть меньше 7л. при одном пассажире.

Smikoff, брал в Марсе на пр-те Ленина.

Перейти на новый Форум Toyota

Форум Toyota
Toyota — Nissan — Mitsubishi — Honda — Mazda — Subaru — Suzuki — Isuzu — Daihatsu
1990 — 1991 — 1992 — 1993 — 1994 — 1995 — 1996 — 1997 — 1998 — 1999 — 2000 — 2001 — 2002 — 2003 — 2004 — 2005 — 2006 — 2007 — 2008 — 2009 — 2010 — 2011 — 2012 — 2013 — 2014 — 2015 — 2016 — 2017 — 2018 — 2019 — 2020 — 2021 — 2022 — 2023