установка дисков пособие для чайников
1 изначально осматриваем диск ищем выемки под направляющие если их нет тогда вам придется снять сами направляющие иначе диски не встанут. если выемки есть то это большой плюс в установки
2 если у кого нет выемок и пришлось снять направляющие готовьтесь к мучениям берем болт вставляем в балонник или крест( тот же болонник только выглядит как крест и на каждом конце есть головка под болт "17" "19" "20" "22") болт всавляем в отверстие диски и потом пытаемся закрутить его в нужное место болт играет роль направляющей.Второй болт ставим в противоположное отверстие (болты на дисках закручиваются крест на крест и не как больше!)
3 после когда все 4 болта били наживлены берем крест или болонник и подтягиваем болты опять же крест на крест и не как больше! не забываем о том что все это время машина находится на домкрате!
4 после снимаем домкрата и затягиваем болты крест на крест!
5 убираем баклущки из под колес ( к примеру если вы меняете заднее колесо ставим на 1 передачу ложем под передние колеса кирпичи спереди и сзади это обязательно этим вы предотвратите падение машины с домкрата если она вдруг покатится. Если вы меняете переднее колесо на передачу ставить нет смысл тут нужно воспользоваться ручником и так же подложить баклуши под задние колеса)
Вот собственно и все. Если вы знаете другие способы установки пишем ниже в коментах и так же рассказываем о том как не стоит менять колеса. Чайникам это пригодится=)
Установка литых дисков
1. Следует убедиться, что количество крепежных отверстий (LZ) и диаметр окружности их расположения (PCD) соответствуют установочным размерам на ступице автомобиля. Крепежные отверстия всегда делают большего диаметра, чем болт или шпилька и можно ошибиться в выборе колеса, если PCD отличается от штатного на пару миллиметров, например 4х98 и 4х100, 5х112 и 5х114,3. Недопустимо на ступицу с креплением LZxPCD 5х112 устанавливать колесо с креплением 5х114,3. В этом случае из всех гаек (болтов) затянута полностью будет только одна, а остальные «уведет» и крепеж окажется недотянутым или затянут с перекосом, и, как следствие, посадка колеса ступицу будет не полной. На ходу такое колесо будет «бить», а не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой и автомобиль на ходу может вовсе «потерять» колесо.
2. Шиномонтаж должен выполняться на хорошем оборудовании, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие колеса.
3. При балансировке шины на колесе с использованием грузиков на «липучке» должен выбираться соответствующий режим балансировочного станка.
4. Производители транспортных средств постоянно совершенствуют свои автомобили и расширяют их комплектацию, поэтому при установке колеса на автомобиль следует убедиться, что ничто не мешает плотному смыканию привалочных плоскостей ступицы и колеса, а также нет ли контакта между обратной стороной колеса и деталями тормозов, подвески, рулевого привода автомобиля. Плотному смыканию могут мешать, например: направляющие штифты («ловители»), головки винтов тормозного барабана, выступающие за привалочную плоскость, нештатные элементы подвески и тормозной системы. При установке колеса, должны быть соблюдены следующие требования:
— минимальные зазоры между колесом и деталями тормозов (исходя из худшего случая, когда установлены новые тормозные накладки) должны быть не менее 3мм;
— минимальные зазоры между колесом и деталями подвески (например, нижним и верхним рычагами подвески) должны быть не менее 4 мм;
— минимальные зазоры между колесом и деталями рулевого привода (например, рулевой тягой или шаровым шарниром поворотного кулака) должны быть не менее 4 мм;
— минимальный зазор между колесом и другими элементами конструкции транспортного средства должен быть не менее 2 мм.
Перед установкой колес посадочные поверхности ступиц и дисков следует очистить от грязи.
5. Убедитесь, что колесо входит на ступицу автомобиля по своему центральному отверстию. Если диаметр центрального отверстия колеса больше, чем диаметр ступицы, подберите соответствующее центрирующее кольцо (адаптер).
Установка адаптера является обязательным условием для обеспечения точного центрирования колеса. Во время эксплуатации автомобиля, после многократных снятий и установок колеса центрирующее кольцо может быть повреждено, его следует заменить новым кольцом.
6. Для крепления легкосплавных колес необходимо использовать болты (гайки), имеющие подголовок («юбку»). Следует убедиться в совпадении профилей сопряжения крепежных элементов и отверстий в колесе, а также, что длина резьбовой части болта или шпильки достаточна для надежного его крепления. Число витков болта (гайки) до полной затяжки должно быть не менее 6-8 оборотов. Усилие затяжки крепежных болтов (гаек)приведено в паспорте на автомобиль, как правило, оно составляет величину не менее 90 Нм для резьбы М12х1,25, не менее 110Нм для резьбы М12х1,5.
Для резьбы М14х1,5 момент затяжки составляет 110-170Нм. Проверьте усилие затяжки болтов (гаек) через первые 40-50 км пробега. Совпадение профилей сопряжения крепежных элементов и отверстий в колесе обеспечивают правильную центровку колеса и надежность его крепления.
7. При эксплуатации транспортного средства следите за тем, чтобы шина и внутренняя часть колеса не касалась деталей подвески, рулевого управления и кузова автомобиля. При возникновении случаев касания обратитесь в сервисный центр за консультацией.
Как поменять автомобильные диски
Езда по российским дорогам часто приводит к неисправности тех или иных деталей. Не являются исключением и автомобильные колеса. Случается, что причиной замены этих комплектующих становится желание владельца придать своему автомобилю уникальности. Тем более, что на сегодняшний день рынок предлагает большой выбор красивых и практичных аналогов, которыми можно заменить стандартные диски. Замена колес своими руками требует особого внимания и осторожности. Если дело касается установки резины на диски, то такую работу лучше доверить профессионалам. Поскольку отсутствие навыков выполнения подобной работы может стать причиной порчи данных деталей. Если вы решили устанавливать колесные диски самостоятельно, то делать это нужно в определенной последовательности.
Схема замены колес следующая:
- поставить автомобиль на ровную поверхность;
- поднять его при помощи домкрата так, чтобы колесо оторвалось от земли;
- подобрать ключ, соответствующий размеру болтов, и с его помощью открутить болты в порядке поочередности;
- снять колесо со ступицы;
- осмотреть тормозной диск, ступицу и снятые болты;
- примерить колесо, надев на ступицу;
- закрутить и хорошо затянуть болты.
Несколько практических советов по замене дисков
Если проводится замена колес своими руками, то следует воспользоваться советами специалистов. Например, при снятии колеса болты нужно откручивать очень осторожно, поскольку одно неосторожное движение может привести к повреждению резьбы. И тогда придется покупать новые болты. Если в результате осмотра ступицы и тормозных дисков вы выявили повреждения, то данные детали следует заменить новыми. В случае, если новый диск отличается по ширине от стандартного, то для его крепления нужно использовать длинные болты. Надев колесо на ступицу, закручивание болтов начинают сверху. Сначала закручивают верхний болт, потом нижний. Затягивать крепления до конца не стоит до тех пор, пока не будут установлены все болты. Закручивание выполняйте попеременно. Это позволит избежать перекоса диска в отношении ступицы.
Какие диски выбрать
Интернет-магазин Движком предлагает большой ассортимент автомобильных деталей отечественных производителей. У нас можно купить качественные колесные диски из легкосплавных материалов и стали. И те, и другие имеют свои преимущества. Например, легкосплавные диски имеют оригинальный внешний вид, отлично удерживают бескамерную шину, положительно влияют на управляемость и устойчивость автомобиля. Их стоимость вполне оправдывается высоким качеством. Если речь идет о стальных дисках, то в отличие от своих дорогостоящих «конкурентов» — литиевых дисков, они не представляют никакого интереса для жуликов. При сильном повреждении на них можно доехать до самого дома. Кроме того, они легко рихтуются. Их цена в разы меньше, чем литиевых. Требуется замена колеса ВАЗ, ГАЗ или любого другого автомобиля? Магазин Движком к вашим услугам. Посетите наш сайт и сделайте заказ. А мы со своей стороны гарантируем высокое качество запчастей, а также надежное и безопасное сотрудничество.
Ставим на машину «другие» диски: инструкция к применению
При грамотном подходе можно не только не испортить автомобиль, но и сделать его более походящим под индивидуальные требования. Разберём по пунктам, как можно поиграть с тем или иным параметром колеса.
Диаметр
Как правило, на одну и ту же модель автомобиля производитель предлагает колёса разного диаметра — чем больше, тем дороже. Поэтому можно смело ставить на свою машину диски, которые соответствуют оригинальным размерам. Надо только не забывать следовать рекомендованным к этим колёсам размерам шин, чтобы автомобиль ехал так, как предусмотрено — не врал спидометр, не было задеваний колеса за арку и т.п. Возможные параметры колёс можно посмотреть на сайте производителя в разделе технических характеристик, если автомобиль всё ещё продаётся, или поискать по базам данных в интернете.
Установка колёс за пределами тех, что предусмотрел автопроизводитель, — уже искусство. Например, меньшие колёса могут не налезть на тормозной суппорт. Но это не значит, что на «шестнадцатые» тормоза не встанут 15-дюймовые диски — в отдельных моделях спицы могут быть выгнуты подходящим образом, и всё встанет, хоть и с минимальными зазорами. В случае с большим диаметром надо смотреть на расстояние от шины до крыла и деталей подвески, особенно на передней оси, с учётом того, что колёса там поворачиваются в стороны.
При установке меньших и больших, чем заводские, диаметров колёс следует пользоваться шинным калькулятором. Он позволяет подобрать резину подходящей размерности, которая оставит неизменным внешний диаметр колеса со смонтированной шиной. Также надо помнить, что большие диаметры колёс — это всегда уменьшение профиля шины и снижение её амортизирующих свойств. А значит, страдать будет и комфорт пассажиров, и детали подвески, и диск станет более уязвимым на острых колдобинах. Кроме того, более крупные диски и весят больше, что тоже отрицательно сказывается на разгонной динамике, расходе топлива и долговечности деталей подвески.
Ширина
Она обычно связана с диаметром колеса, хоть и не жёстко. Поэтому отступать от штатных сочетаний размера и ширины смысла нет — с шагом вверх по диаметру, как правило, увеличивается и ширина колеса. А что если поставить ещё шире? Например, хочется агрессивный внешний вид автомобиля или широченные шины, чтобы «машина липла к дороге». Любой (почти) каприз за ваши деньги.
Потратиться придётся на сами диски (аномально широкие колёса стоят намного дороже обычных), более широкие шины (просто дороже обычных), возможно, проставки и сопутствующий крепёж, чтобы ничего нигде не задевало и, возможно доработку крыльев и арок, тоже чтобы не задевало. А также будьте готовы к более частому ремонту подвески из-за увеличившейся нагрузки. Зато красиво.
Вылет
Незначительные отличия по вылету (плюс-минус 5-10 мм) допустимы, если не удаётся найти диск с родным значением. Впрочем, слишком большой положительный вылет можно исправить проставками, ширина которых измеряется в миллиметрах — это значение и нужно отнимать от вылета диска, чтобы получить итоговое.
То есть если заводской вылет у автомобиля +45, а диск имеет вылет +55, то проставка шириной 10 мм приведёт к итоговому вылету +45, потому что вы «посадите» его чуть шире, как будто у него ступичная часть более глубокая. А вот если вы возьмёте диск с вылетом +35, то уже ничто не поможет вам посадить его более глубоко — например, как диск с вылетом +45.
При выборе проставок надо помнить несколько вещей. Во-первых, проставка не должна быть слишком толстой для используемых шпилек/болтов — крепёж должен делать не меньше 5 оборотов, иначе его надо заменить на более длинный. Во-вторых, проставка должна соответствовать разболтовке, то есть должна быть высверлена в нужных местах, чтобы сквозь неё можно было пропустить крепёж.
А в-третьих, на проставке также есть ступичная часть определённого диаметра и цилиндрическая посадочная часть под диск — в случае их несовпадения со ступицей автомобиля или ступичной частью диска следует применять проставочные кольца, о которых ниже. Ну и, конечно, необходимо использовать только качественные проставки — это вопрос безопасности.
Иногда владельцы сознательно идут на изменение вылета дисков. Например, все круто выглядящие диски с большими «полками» или «диповые» колёса с уходящими вглубь колеса спицами имеют небольшой плюсовой или даже отрицательный вылет, поэтому будут торчать наружу сильнее большинства заводских. При установке более широких дисков (для стиля или с целью использования более цепких широких шин) ограничителем ширины становится арка и элементы подвески, поэтому широкое колесо скорее встанет с меньшим вылетом, чем с заводским.
Задние колёса, которым не нужно поворачиваться в арке, можно наращивать в ширину в очень больших пределах. Другое дело — что делать с кромкой крыла, но тут при значительном выносе диска на помощь приходят раскатка или расширители арок. Или даже отрицательный угол развала — чтобы спрятать верх колеса в арку.
Ещё одна причина для уменьшения значения вылета — эстетическая. На некоторых автомобилях заводские колёса слишком сильно утоплены в арки, и это выглядит некрасиво. Проставкой в 10-15 мм можно вынести колёса пошире и убрать этот визуальный недостаток без большого вреда для автомобиля.
Наконец, гонщики-любители могут играть с помощью изменения вылета с шириной колеи передней и задней оси, соотношение которой влияет на характер поворачиваемости. В любом случае надо помнить, что уменьшение вылета негативно влияет на долговечность деталей подвески — будьте готовы чаще менять как минимум ступичные подшипники.