Как правильно удалить катализатор
Роль катализатора в работе автомобильного двигателя одна из ведущих. Он выполняет в общей системе ряд полезных функций:
1) Препятствует загрязнению экологии;
2) Снижает уровень шума выхлопных механизмов.
Есть у этого «борца за чистый воздух» и свои недостатки. Кат отличается подавлением n-ного числа лошадиных сил. Кроме того, он не очень надежен и часто выходит из строя. Если автовладелец «проспал» ремонт, катализатор рождает многочисленные шумы и дребезжания при работе мотора.
Некоторые «тертые» автолюбители рекомендуют убрать катализатор из автомобиля. В результате очень быстро станут заметны перемены в плане расхода топлива – экономия просто налицо. Все знают, что забитый кат «жрет» много топливной смеси. Убирать данную составляющую из своего автомобиля или нет – каждый владелец решает для себя самостоятельно. Данная статья – не руководство к действию, а просто рассуждения на тему.
Плюсы и минусы катализатора
Катализатор может выйти из строя по ряду причин:
Некачественный бензин;
Неисправное зажигание.
Именно проблемы с автомобильной динамкой или возросшим расходом топлива должны стимулировать автовладельца к мероприятиям по замене «очистителя» выхлопных газов. При нормальных условиях эксплуатации кат имеет «запас прочности» от 50 до 150-ти тысяч км пробега. Показатель, честно сказать, достаточно солидный.
Возможно, если убрать причину засорения катализатора, он не станет «есть» лишнее топливо. Регулировка системы зажигания, например, может стать мерой спасения денежных средств. Бензин рекомендуется приобретать в проверенных местах, у внушающих доверие поставщиков. Качественное масло – незаменимый атрибут человека, который заботится о своем автомобиле. Заменить катализатор каждый водитель может самостоятельно, не обязательно для этого посещать дорогой сервис.
Плюсом в пользу варианта убрать кат из машины может стать тот факт, что отыскать комплектующую бывает довольно сложно. Особенно, если марка авто – дорогая и редкая. Да и стоимость новой запчасти может ударить по карману.
Катализатор может негативно воздействовать на автомобильную динамику и по причине чисто механического повреждения. Внутри кат имеет керамическое покрытие. Если выхлопная труба ударилась о что-либо твердое, эта керамика вдребезги разлетается. При появлении характерных шумов при движении авто можно делать выбор: заменить или удалить катализатор из своего «железного коня».
Владелецы авто сталкиваются со следующей симптоматикой:
1) Добавление газа при движении вызывало неприятное дребезжание из-под днища;
2) Занижение оборотов, особенно на холостом ходу;
3) Наличие прогоревшей гофры.
Существует три способа решения данной проблемы:
1) Покупка готового модуля катализатора;
2) Выбить кат как вышедшую из строя запчасть;
3) Замена забитого катализатора на стронгер (пламегаситель).
Любой из способов обладает достоинствами и недостатками. Установить рабочий кат – небюджетно.
Выбить катализирующий модуль – тоже вариант. Катализатор при этом может быть заменен металлической вставкой. Недостаток – лампочка Check engine и другие проблемы — впоследствии может ухудшиться работа системы глушения, туда станет попадать горячий выхлоп. Кроме того, машина будет передвигаться с характерным звуком. Преимуществом того, что убран кат, является дешевизна способа.
Заменить катализатор на стронгер обладает рядом недостатков: выявление ошибок при проверке, CheckEngine. Достоинства тоже есть: вариант бюджетный и как бонус – потенциальный рост моторной приемистости.
Некоторые автовладельцы склоняются к третьему способу и меняют кат на стронгер. Ведь выбить катализатор – слишком просто, можно попробовать сначала немного перехитрить систему.
Подмена катализатора стронгером
Вариант ремонта не дорог и последствия не так уж плачевны. В любом случае при выходе из строя катализатора автомобиля требуется замена прогоревшей гофры. Многие мастера, когда монтируют стронгер, ставят проставку под 2-й лямбда-зонд для устранения ошибок диагностирования.
Манипуляция по снятию ката, замене гофры и врезке на освободившееся место стронгера – поистине искусство хирурга. Поэтому, если владелец машины не уверен в своих силах, дело лучше доверить профессионалам автосервиса.
Стоимость работ не велика: сама замена – 15 долларов, цена новой гофры – 20 долларов, стронгер может достаться даром после сдачи старого катализатора в утиль (платина ценится на рынке вторичного сырья). Сдать кат можно за 35 долларов, что равноценно стоимости стронгера.
Проблемы возможны с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Резьбовая часть запасной части нарезается из ката и вваривается в стронгер. После этого на посадочное место «сажают» лямбду. По поводу проставки, которая якобы ликвидирует горение Check engine, специалисты сервисом однозначно заявляют – устройство не спасет от появления ошибки, поэтому и усилия тратить – бессмысленно.
Оба датчика кислорода, установленные на входе в катализатор и на его выходе, работают по принципу большой разницы в показаниях. Проставка, конечно же, может воздействовать на вторую лямбду, но обмануть бортовой компьютер – вряд ли.
Все, перечисленные выше манипуляции закончены, катализатор выбит и заменен стронгером. Тестирование автомобиля показывает отсутствие горения лампочки Check engine. Но ориентироваться на первое впечатление – рановато. Ведь борткомпьютер должен проанализировать работоспособность всех систем, а для этого нужно какое-то время. Убранный и забитый кат сразу же изменяет функционирование двигателя в лучшую сторону.
Через несколько дней злополучная лампочка все же загорелась. Устранить дефект легко, имея даже незначительные знания в радиофизике.
Убираем сообщение CheckEngine
Водить автомобиль, где выбит катализатор и горит лампочка Check engine, как-то стремно. Проблему можно решить, если иметь представление о работе бортового компьютера. Все теоретические основы можно посмотреть в Интернете, ресурсов по данной тематике – масса. Снять ошибку на один раз – бесполезно, поэтому нужно действовать в другом направлении. Перепрошивка борткомпьютера стоит немаленьких денег да и доверить процедуру можно только профессионалу. Можно приобрести эмулятор деятельности 2-го кислородного датчика, работающий в электронном режиме. При этом цена такого устройства начинается с сотни долларов и требует времени на ожидание. Гарантировать 100% эффект при этом никто не берется.
Вариантом решения проблемы может быть иной обход бортового компьютера. Принцип анализа работы кислородных датчиков сходится к следующей схеме: линия синего цвета осциллограммы – сигнал от первой лямбды, а желтая – со второго. Вторая кривая имеет более низкий уровень и лишена всплесков, провалов. Так выглядит работа двигателя, когда на месте исправный катализатор. Если кат удален, линия со 2-го датчика становится похожа на сигнал 1-го прибора. Бортовой компьютер довольно быстро понимает расхождение показаний и результат – ошибка 0420 и горение красной лампочки на приборной панели. Задача – корректор для исправления сигнала со второго лямбда-зонда.
Решение проблемы – установка последовательного R-C фильтра. Понижение уровня сигнала – функция резистора, выравнивание линии – работа конденсатора. Для подключения фильтра потребуются определенные детали, купить которые можно на любом радиорынке или в специализированных магазинах.
Приобрести нужно 2 детали: резистор сопротивления на 1 Мом (мощность 0,25-1 Вт) и конденсатор емкостный на 1 мКф из керамики (электролитный и полярный не подойдет). Выбор рабочего напряжения должен быть в пользу большего значения, от этого зависит термостабильность устройства.
Детали нужно скрутить, места соединения спаять. Поместить все в миниатюрную коробку из пластика и залить эпоксидной смолой. После этого необходимо отыскать под машиной установленный второй лямбда-зонд. Автор эксперимента выполнял манипуляции на Хонде Аккорд. Ко второму кислородному датчику на этом автомобиле подходят четыре провода: 2 черных, 1 синий и 1 белый. Схему соединения можно посмотреть на схеме.
В конце работы нужно пропаять все скрутки и провести изоляцию. Обманка надежно закрепляется на случай вибрации. Ошибку компьютера нужно обнулить. Чтобы это сделать, необходимо снять клемму с минусом с аккумулятора на 10-15 мин.
Все — катализатор исправен, после этого система отлично функционирует и лампочка больше не загорается. Немного радиоэлектроники и автомобиль не замечает удаленный кат. Эффективность работы обманки доказана многочисленными опытами умельцев – даже выбитый катализатор не влияет на работу бортового компьютера!
Удаление катализатора и установка пламегасителя
Каталитический нейтрализатор начали устанавливать с конца 1980-х. С начала 2000-х годов практически все легковые автомобили оснащаются катализатором – специальным устройством, которое снижает содержание вредных и загрязняющих атмосферу веществ с помощью протекающей в нем химической реакции.
Катализатор представляет металлическую либо керамическую конструкцию из тысяч каналов или сот (смотря с какой стороны посмотреть на катализатор). На их поверхность нанесен сплав из благородных металлов (платины и иридия), который служит катализатором в окислении ядовитых соединений выхлопа (окиси углерода, углеводородов, оксидов азота) и превращении их в практически безвредные углекислый газ и азот.
Многолетний опыт сотен тысяч владельцев автомобилей по всему миру показывает, что катализаторы отнюдь не вечные. Их срок службы редко превышает 200 000 км. На свежих моделях катализаторы служат и вовсе не более 80 000 или 100 000 км.
Выход катализатора из строя проявляется либо в снижении его эффективности (то есть, он перестает эффективно очищать выхлоп, что моментально фиксируется вторым лямбда-зондом, находящимся в выхлопной системе позади катализатора). Либо катализатор попросту разрушается. Подробнее о неисправностях катализатора и связанных с ними проблемами по части двигателя мы уже писали в этой статье. Сейчас же мы расскажем о том, как правильно и аккуратно происходит удаление катализатора не только из выхлопной системы, но и из «мозга», то есть из блока управления двигателем.
Как правильно и грамотно удалить катализатор?
Многие задаются вопросом «Можно ли удалить катализатор самостоятельно?». Можно, если у вас под рукой есть необходимый инструмент, причем не только «режущий» или «сваривающий», но и полноценный программный комплекс, предназначенный для отключения (или обмана) второго лямбда-зонда и функции диагностики.
Все необходимое для удаления катализатора есть у СТО «Mastery», специализирующейся на решении любых проблем с выхлопной системой. С помощью ее специалистов мы увидим все этапы правильного удаления катализатора, среди которых будет установка пламегасителя и отключение соответствующих ошибок и функций диагностики катализатора.
Все этапы удаления катализатора
Итак, пойдем по порядку. Но сначала отметим, что клиент СТО «Mastery», обратившийся за удалением катализатора, решил сделать это превентивно. Ошибок или жалоб на работу «очистной» системы выхлопа у него не было. То есть, по факту будет удаляться пока еще исправный катализатор.
Вот так выглядит катализатор снаружи: первый лямбда-зонд установлен перед его сотами. Далее, в расширении выхлопной трубы находится непосредственно катализатор. Катализатор в большинстве случаев расположен максимально близко к двигателю: это необходимо для его быстрого прогрева максимально горячими выхлопными газами. Химическая каталитическая реакция происходит в сотах при температуре порядка 300 градусов.
Оценить состояние катализатора можно заглянув в посадочное отверстие первого лямбда-зонда. Здесь, как и предполагалось, не видно ни следов разрушения, ни признаков «забитости» катализатора.
Вот так выглядит демонтированный катализатор. Кстати, его корпус «укутан» жаропрочной жестью, служащей термоэкраном, который не выпускает из него жар и снижает тепловое воздействие на соседние элементы и агрегаты в подкапотном пространстве.
Вот те самые соты катализатора: они представляют собой длинные сквозные трубки небольшого сечения. В этом случае катализатор выполнен не из керамики, а из металла. Наш катализатор еще мог бы послужить некоторое время.
Собственно первый этап удаления катализатора начинается со снятие окутывающих его листов жаропрочной жести.
Затем вскрывается непосредственно корпус катализатора.
После вскрытия корпуса можно приступать к демонтажу «начинки» катализатора.
Вынутые из корпуса соты катализатора.
Вместо катализатора необходимо установить пламегаситель, который не только «гасит пламя» выхлопных газов, но и служит резонатором. То есть, приглушает звук выхлопных газов до приемлемого уровня. Без установки пламегасителя/резонатора звук работы двигателя стал бы гораздо громче из-за бубнящих в пустом объеме катализатора выхлопных газов.
На рынке существует огромный выбор пламегасителей, специально разработанных для установки вместо сот катализатора. На СТО «Mastery» в наличии есть все самые популярные размеры и типы пламегасителей.
Пламегаситель приваривается к корпусу бывшего катализатора.
Аккуратный шов обеспечивает надежное и долговечное соединение.
Далее вырезанные элементы корпуса бывшего катализатора привариваются на их прежнее место.
Работа почти закончена.
Жаропрочная краска обеспечит швам дополнительную стойкость ко внешним воздействиям.
Физически катализатор удален, пламегаситель установлен, корпус заварен, штатная жестяная защита также возвращена на ее прежнее место. Но о грамотном и полном удалении катализатора пока рано говорить.
Программное удаление катализатора
Само по себе удаление катализатора и установка пламегасителя (резонатора) гарантированно улучшат проходимость выхлопных газов через выхлопную систему. Но если до удаления катализатора существовала ошибка P0420 (или P0430), свидетельствующая о снижении эффективности катализатора, то она никуда не денется. Еще бы! Катализатор удален, о какой его эффективности может идти речь? Ведь выхлопные газы ничто теперь не очищает.
Поэтому после того, как катализатор был удален, нужно поработать с прошивкой блока управления двигателем (с прошивкой ЭБУ).
Для перепрошивки действующая программа управления двигателем скачивается, а затем в ней удаляются конкретные функции.
Программное удаление необходимо после удаления (вырезания) катализатора из выхлопной системы. На разных машинах «прошивка мозгов» проходит по разным сценариям, требует различных методов воздействия. Да, есть на рынке универсальные решения, которые, если говорить простым языком, подходят к любым автомобилям и буквально вырезают любые упоминания о катализаторе и его диагностике из кода программы управления двигателем. Но вместе с тем они удаляют и несколько лишних строк кода, что приведет к небольшим, но все-таки проблемам по части управления двигателем. Как же правильно удалить катализатор из программы?
Ручной метод самый точный и корректный: специалист отключает функции, отвечающие за диагностику катализатора и опрашивание второго лямбда-зонда.
На автомобилях концерна VAG это делается относительно просто. Специалист находит в коде программы управления двигателем нужные строки, в которые записана ошибка P0420 и удаляет только их. Таким образом, программа управления двигателем уже перестает знать о том, что неисправность «снижение эффективности катализатора» в принципе существует. Вторым этапом специалист удаляет строки кода, отвечающие за функцию диагностики и получения данных со второго лямбда-зонда. То есть, «мозги» двигателя просто прекращают интересоваться показаниями «второй лямбды». Все операции по удалению функций проводятся на считанной (скопированной) прошивке конкретного блока и затем заливаются обратно в блок управления двигателем. Операцию по удалению функций и диагностике второго лямбда-зонда в народе также знают как «прошивка евро 2».
Катализатор удален. Пламегаситель установлен. Все собрано и установлено на место. После удаления катализатора произведена «прошивка под Евро 2»: отключена функция диагностики второго лямбда-зонда и удалена функция, активирующая ошибку P0420.
Удаление катализатора описанным выше способом возможно на любых автомобилях. Для проведения работ по удалению катализатора на Ауди, БМВ, Мерседес, Киа, Хенде, Мазда, Тойота, Форд, Хонда, Субару и других марок обращайтесь на СТО «Mastery».
Халява, приди: кто, как и зачем удаляет катализаторы бесплатно и чем это опасно
Наконец-то настало то время, о котором многие так давно просили: пришла халява, и сотни рекламных объявлений заманивают бесплатно удалить катализатор. Бесплатно – это прямо совсем бесплатно. Некоторые даже готовы в подарок накормить обедом или залить полный бак бензина. От такой щедрости расплакался бы человеколюбивый граф Толстой, а более черствые души просто едут по адресам и совершенно безвозмездно удаляют вполне исправные катализаторы, которые стоят много денег. Разумеется, возникают вопросы: зачем, почему и как? Что ж, мы поговорили с экспертами и кое-что выяснили. Халява, оказывается, действительно пришла, но не к тем, кто на неё рассчитывал.
Дисклеймер: предупреждаем, что автор знает, что правильно говорить «каталитический нейтрализатор», но катализатор – это тоже допустимо, при этом заметно короче. Поэтому будет катализатор.
Есть такое слово «надо»
Начнём с простого вопроса: надо ли вообще удалять катализатор? Удалять рабочий катализатор, конечно, не надо. На сегодняшний момент только один крупный концерн смог сделать катализатор, который действительно может рассыпаться в любой момент и своей керамической пылью «задрать» цилиндры. Пожалуй, удалять исправные катализаторы стоит только владельцам некоторых избранных автомобилей (марки называть не буду), моторы которых находятся в группе риска независимо от пробега. К этим автомобилям мы ещё вернёмся чуть позже, а пока остановимся на выводе: объективных причин удалять рабочие катализаторы на всех подряд автомобилях не существует. Скажу обратное: катализатор – штука полезная, поэтому просто так от него избавляться не надо.
И уж точно не надо удалять катализатор на дизельном автомобиле. На нём, скорее, потребуется решать вопрос с сажевым фильтром или системой мочевины (если она есть), но не с каталитическим нейтрализатором. Не буду лезть в дебри, просто скажу, что блок управления двигателя гораздо пристальнее следит за состоянием сажевого фильтра, чем за состоянием катализатора (как минимум за температурой и разницей давления до и после фильтра). И если какие-то ошибки в выпуске есть, то связаны они будут именно с сажевиком, а не с катализатором. Правда, бывало, что катализатор мог выходить из строя (трескаться) на дизелях 1,3 Multijet, который стоял, например, на Fiat Doblo и Opel Combo, но это редкое исключение, а не правило. Так что удаление катализатора на дизеле – это занятие бессмысленное и вредное. Вонять такой дизель без катализатора будет так, что Камазы сам ранних лет выпуска порой будут завидовать.
Однако в рекламе часто пишут что-то вроде «Пропала тяга? Вырос расход? Горит Check Engine? Срочно удалите катализатор, и всё станет хорошо! Бесплатно!». Зачем так пишут?
Пишут так по одной простой причине: в каталитических нейтрализаторах используются драгоценные металлы, в частности – палладий, платина и родий. Они есть и в катализаторах дизельных моторов, и бензиновых. Отличаются пропорции (платины в дизельных больше), но эти металлы есть и там, и там. И они стоят хороших денег. Вот ради этих денег «бесплатные удаляльщики» и зазывают клиентов. Хотя, между прочим, сдавать драгметаллы им тоже не так просто: их оборот контролируется, и приходится придумывать схемы с подставными лицами. И лучше иметь дело с керамическими катализаторами, из которых добыть драгметаллы проще, чем из металлического. Впрочем, проблемы чёрного населения шерифа не волнуют, поэтому вернёмся к нашим катализаторам.
Их стоимость при сдаче сильно зависит от стоимости драгметаллов, потому что ничего другого ценного там нет. Один и тот же катализатор в хороший день может стоить десять тысяч, а в дни спада – три тысячи. В периоды низкой стоимости драгметаллов предложения о бесплатном удалении пропадают, ибо выручка барыг падает ниже стоимости здоровья гея на Кавказе, и «бизнес» теряет смысл.
Есть три схемы отбора катализаторов у населения. Первый – совсем не честный, два вторых – почти честные.
Пришёл, увидел, отпилил
О том, что катализаторы начали воровать, речь зашла уже давно, года два назад. Ну а куда деваться ворью, если люди не спешат привозить им катализаторы сами? Приходится пробираться тайно, ночью, с инструментом для резки металла. А потом – пачкаться в грязи под машиной и бояться быть застуканным на месте преступления. Одним словом, это вам не фары с Кайенов тырить, это трудно. А ещё бывает, что корячишься под чужой машиной, режешь банку, а катализатор – тю-тю. Уже удалили. Обидно. Да и инженеры проблем подкинули: изобрели катколлектор, а там катализатор стоит рядом с блоком цилиндров, снизу его не сопрёшь. Что делать? Думать! И придумали, как изымать катализаторы не совсем честно, но в относительном комфорте.
Для этого надо всего лишь испугать автовладельца необычайно страшными последствиями работы мотора с катализатором. И началось: не тянет, горит «чек», аварийный режим… Всё стали валить на катализатор.
Убедить народ в том, что всё плохо, у нас не так уж сложно. Народ поверил и пошёл вырезать чаще всего вполне исправные катализаторы. «Удаляльщики» обрадовались, но жадность границ не знает: очень быстро захотелось, чтобы катализаторов было всё больше и больше. И тогда их придумали удалять бесплатно. Схема рабочая: заведомо обвинить катализатор во всех «косяках» автомобиля, напугать его дорогим и неизбежным ремонтом и в конце пообещать решить проблему безвозмездно. И, может быть, отсыпать в подарок печенек или залить бак бензина. Заманчиво! Но тут два вопроса: каким образом их удаляют и так ли это необходимо?
Немного о технике
Нормальное удаление катализатора – это не просто его физическое вырезание из системы выпуска. Как вы знаете, до и после катализатора стоят лямбда-зонды (кислородные датчики). Первая «лямбда» (или «верхняя», она же «передняя») со времён введения Евро 2 отвечает за топливные коррекции. Другой функции у нее нет. А вот вторая «лямбда» («нижняя» или «задняя») в системах Евро 3 является исключительно диагностической, то есть проверяет эффективность работы катализатора. Начиная с Евро 4 и выше дополнительно к диагностической функции она получила ещё одну задачу – принимать участие в топливных коррекциях. Впрочем, её влияние на коррекции невелико, и при программном отключении катализатора (фактически при отключении диагностики исправности катализатора путем отключения второй «лямбды») этими дополнительными коррекциями можно пренебречь. Первый датчик с этим справляется без проблем, и именно поэтому он особенно важен для автомобилей, соответствующих нормам Евро 2 и выше.
Если просто вырезать катализатор, не меняя ПО, обязательно появится ошибка по неэффективной работе катализатора. Поэтому после правильного удаления катализатора ЭБУ требуется перепрошить, отключив второй датчик, контролирующий его состояние. Бесплатные работы такой процедуры обычно не предусматривают – это дорого. В редких случая могут залить какую-нибудь прошивку, которую чёрт знает откуда и в каком году взяли. В остальных случаях вместо кислородных датчиков ставят обманки. И это ещё хуже.
Во-первых, никто не может сказать, как долго проработает механическая обманка. Выгорает она быстро, а претензий «бесплатные удаляльщики» не принимают по простой причине: так как работа была проведена бесплатно, то и требовать ничего нельзя. Сам виноват. Выехать из сервиса без ошибки машина с обманкой может, а вот сколько она проездит, никто не знает.
Во-вторых, хорошо машина ездить не будет точно. И дело не только в том, что сигнал с обманки будет искажённым, и ЭБУ будет готовить смесь, как турок шаурму – на глаз и вкус. Дело ещё и в том, что некоторые вещи без вмешательства в ПО исправить нельзя в принципе. Например, отключить прогрев катализатора. В итоге – истеричные вопли раскрученного мотора в первые секунды после холодного пуска, перерасход бензина и, вполне вероятно, некоторые другие неприятности (хотя бы снижение динамики). Так что качественное удаление катализатора и обманки без перепрошивки – это что-то из фантастики.
Есть ещё, правда, электронные обманки, но ими сейчас почти не пользуются: штука довольно капризная и сложная в настройке. А «удаляльщики» всё любят делать быстро, просто и дёшево. Иначе их бизнес просто не будет выгодным. Кстати, с этим связана ещё одна неприятность, с которой периодически встречаются те же владельцы «корейцев» – появлением масложора после удаления катализатора. Тут причина кроется в технологии проведения механических работ: так как катализатор на этих машинах стоит очень близко к блоку в выпускном коллекторе, для его удаления надо обязательно этот коллектор снимать. Иначе крошка, которая часто уже есть, попадёт на выпускные клапаны и убьёт цилиндры. Тот, кто выполняет эту работу ради получения катализатора, так делать не будет. Катализатор вытряхнут прямо на машине – и в путь. За маслом.
Возникает вопрос: можно ли удалить катализатор правильно и бесплатно? Увы, это вряд ли.
Ничего личного, просто бизнес
Теоретически в дни, когда цены на драгметаллы на бирже высоки, стоимость качественного удаления катализатора близка к к стоимости остатков катализатора на сером рынке вторичного сырья. Но прибыли она принести не сможет, так что волей-неволей «удаляльщикам» приходится на всём экономить. А экономить особенно-то и не на чем. Поэтому основная их задача – сделать всё быстро и с минимальными трудозатратами. То есть не снимая коллекторов и моторов (иногда надо снимать и мотор, да), не меняя прокладки, не разбирая те соединения, которые, по их мнению, можно не разбирать. Отпилить, выбить, заварить – всё. Вместо нормальной перепрошивки – установка механических обманок или прошивка «с инета» и полное отсутствие гарантии на работу. Разумеется, всё это очень плохо.
Умер катализатор. Что будет, если вырезать его
Каталитический нейтрализатор призван очищать выхлопные газы методом доокисления до водяного пара и углекислого газа. Процесс проходит на поверхности керамических сот, покрытых тончайшей пленкой благородных металлов (платины, родия и палладия). Перед блоком каталитического нейтрализатора установлен первый, управляющий, датчик кислорода (лямбда-зонд). Он измеряет количество свободного кислорода в выпускных газах, и блок управления двигателем обеспечивает процесс сгорания в цилиндрах так, чтобы кислорода оставалось достаточно для доокисления вредных веществ в нейтрализаторе. За нейтрализатором ставят второй, диагностический, лямбда-зонд. Он проверяет, как прошел процесс нейтрализации – много ли осталось кислорода.
Почему вообще возникает идея вырезать каталитический нейтрализатор отработавших газов? Ведь очень немногие отключают сами у себя климат-контроль или, например, систему АБС. Чем же это сравнительно новое устройство помешало?
Пока каталитические нейтрализаторы располагались под днищем автомобиля, они были безопасны для двигателей. Они честно очищали выхлоп от вредных примесей. Скончавшись, начинали мешать нормальной езде – и их вырезали. Керамический блок нейтрализатора при этом либо разваливался на куски, либо запекался коркой. В обоих случаях проход отработавших газов был затруднен.
Под днищем вместо нейтрализатора обычно вваривали трубу либо просто выбивали керамическую начинку. Пустая «бочка» могла «бубнить», придавала басовитости звуку выхлопа, и тогда в нее вваривали трубу с отверстиями, за которыми располагалась стальная проволока-путанка или стекловата. Это смягчало неприятный звуковой эффект.
Но прогресс не стоит на месте. Для более быстрого прогрева каталитический нейтрализатор стали устанавливать как можно ближе к двигателю. Все процессы нейтрализации, идущие при высокой температуре, при этом начнутся раньше. Нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектором, называется катколлектором.
Так вот в близости катколлектора и двигателя заключена главная опасность. Керамическая основа со временем начинает крошиться – образовавшиеся частички могут попадать в цилиндры двигателя. А цилиндропоршневая группа и абразивные частицы керамики – вещи несовместимые. Возникают большие износы пары цилиндр-поршень и даже задиры. Мотор может потребовать капитального ремонта задолго до выработки среднего ресурса. Виновны в выкрашивании керамической основы нейтрализатора и низкое качество керамики, и плохое топливо, догорающее в катколлекторе, и присадки к бензину, которые использовал владелец автомобиля.
У разных производителей степень опасности повреждений моторов очень различается.
Решение или вредительство?
Каталитические нейтрализаторы на некоторых моторах начинают разрушаться при пробегах меньше 50 000 км. И владельцы, начитавшись страшилок, едут их ликвидировать. Удалить «каталик» можно двумя способами. Просто извлечь всю керамическую начинку и слои пристеночного уплотнителя. Только надо делать это на снятом устройстве, потому что можно затолкать частицы в цилиндры через открытые клапаны. Звук выхлопа после такой процедуры может стать несколько громче на определенных режимах. Кому это не нравится, вскрывают катколлектор и вместо керамических блоков вваривают пламегаситель.
Все проблемы решены? Конечно, нет – перечислим, что будет не так:
Система управления двигателем покажет ошибку «Check engine». Ведь второй лямбда-зонд будет видеть то же количество кислорода, что и первый. Выходом может быть перепрошивка блока управления на Евро-2 или установка так называемой обманки на второй датчик кислорода. Обманка — это резьбовая втулка, ограничивающая прохождение газов к кислородному датчику либо содержащая в себе кусочек керамического наполнителя нейтрализатора, способного очищать газы.
Ваша машина станет очень вонючей. И сами этого хлебнете: во время прогрева во дворе и в медленно текущей пробке нанюхаетесь. Соседи по дому и по потоку тоже карму вам не улучшат. Еще, если вы возите детей, а также домашних животных, то помните, что они больше чувствительны к запаху и ездят сзади, где концентрация вредных веществ выше.
Честно получить диагностическую карту не получится. Ведь фактически у вас нет даже Евро-2, вместо записанного в ПТС значения Евро-4 или Евро-5.
Если машина еще на гарантии, то с ней (по крайней мере, с гарантией на двигатель), придется распрощаться.
Рекомендация «За рулем»
Есть три варианта решения проблемы с вышедшим из строя нейтрализатором – от хорошего и дорогого до простого и дешевого.