Sorry, you have been blocked
This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.
What can I do to resolve this?
You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.
Cloudflare Ray ID: 8127b0b3bb6bb363 • Your IP: Click to reveal 45.84.122.39 • Performance & security by Cloudflare
Коррозия металла: почему ржавеет кузов и как с этим бороться
Думаете, что ржавчина — это проблема владельцев 15-летних «Жигулей»? Увы, рыжими пятнами покрываются и гарантийные авто, даже если кузов оцинкован. Разбираемся, как правильно ухаживать за металлом и можно ли защитить его от коррозии раз и навсегда.
Что такое кузов? Конструкция из тонкого листового металла, причем разных сплавов и со множеством сварных соединений. И еще не нужно забывать о том, что кузов используется как «минус» для бортовой сети, то есть постоянно проводит ток. Да он просто обязан ржаветь! Попробуем разобраться, что же происходит с кузовом машины и как с этим бороться.
Что такое ржавчина?
Коррозия железа или стали — процесс окисления металла кислородом в присутствии воды. На выходе получается гидратированный оксид железа — рыхлый порошок, который мы все называем ржавчиной.
Разрушения автомобильного кузова относят к классическим примерам электрохимической коррозии. Но вода и воздух — это лишь часть проблемы. Помимо обычных химических процессов важную роль в нем играют гальванические пары, возникающие между электрохимически неоднородными парами поверхностей.
Уже вижу, как на лицах читателей-гуманитариев возникает скучающее выражение. Не пугайтесь термина «гальваническая пара» — мы не на лекции по химии и сложных формул приводить не будем. Эта самая пара в частном случае — всего лишь соединение двух металлов.
Металлы, они почти как люди. Не любят, когда к ним прижимается кто-то чужой. Представьте себя в автобусе. К вам прижался помятый мужчина, вчера отмечавший с друзьями какой-нибудь День монтажника-высотника. Вот это в химии называется недопустимой гальванической парой. Алюминий и медь, никель и серебро, магний и сталь. Это «заклятые враги», которые в тесном электрическом соединении очень быстро «сожрут» друг друга.
Вообще-то, ни один металл долго не выдерживает близкого контакта с чужаком. Сами подумайте: даже если к вам прижалась фигуристая блондинка (или стройная шатенка, по вкусу), то первое время будет приятно. Но не будешь же так стоять всю жизнь. Особенно под дождем. Причем тут дождь? Сейчас все станет понятно.
В автомобиле очень много мест, где образуются гальванические пары. Не недопустимые, а «обычные». Точки сварки, кузовные панели из разного металла, различные крепежные элементы и агрегаты, даже разные точки одной пластины с разной механической обработкой поверхности. Между ними всеми постоянно есть разность потенциалов, а значит, в присутствии электролита будет и коррозия.
Стоп, а что такое электролит? Пытливый автомобилист вспомнит, что это некая едкая жидкость, которую заливают в аккумуляторы. И будет прав лишь отчасти. Электролит — это вообще любая субстанция, проводящая ток. В аккумулятор заливают слабый раствор кислоты, но не обязательно поливать машину кислотой, чтобы ускорить коррозию. С функциями электролита прекрасно справляется обычная вода. В чистом (дистиллированном) виде она электролитом не является, но в природе чистой воды не встречается.
Таким образом, в каждой образовавшейся гальванической паре под воздействием воды начинается разрушение металла на стороне анода — положительно заряженной стороны. Как победить этот процесс? Запретить металлам корродировать друг от друга мы не можем, но зато можем исключить из этой системы электролит. Без него «допустимые» гальванические пары могут существовать долго. Дольше, чем служит автомобиль.
Как с ржавчиной борются производители?
Самый простой способ защиты — покрыть поверхность металла пленкой, через которую электролит не проникнет. А если еще и металл будет хорошим, с низким содержанием примесей, способствующим коррозии (например серы), то результат получится вполне достойным.
Но не воспринимайте слова буквально. Пленка — это необязательно полиэтилен. Самый распространенный вид защитной пленки — краска и грунт. Также ее можно создать из фосфатов металла, обработав поверхность фосфатирующим раствором. Входящие в его состав фосфоросодержащие кислоты окислят верхний слой металла, создав очень прочную и тонкую пленку.
Прикрыв фосфатную пленку слоями грунта и краски можно защитить кузов машины на долгие годы, именно по такому «рецепту» готовили кузова на протяжении десятков лет, и, как видите, довольно успешно — многие машины производства пятидесятых-шестидесятых годов смогли сохраниться до наших времен.
Но далеко не все, ведь со временем краска склонна к растрескиванию. Сначала не выдерживают внешние слои, потом трещины добираются до металла и фосфатной пленки. А при авариях и последующем ремонте покрытия часто наносят, не соблюдая абсолютной чистоты поверхности, оставляя на ней маленькие точки коррозии, которые всегда содержат в себе немного влаги. И под пленкой краски начинает появляться новый очаг разрушения.
Остановить ржавчину. Как и чем обработать очаги коррозии на кузове авто
Повышенная влажность, перепады температур, агрессивные реагенты на дорогах и другие факторы провоцируют появление ржавчины на кузове автомобиля. Современные иномарки подвержены этому недугу в меньшей степени по сравнению с отечественными автомобилями. Но вне зависимости от страны производства, от коррозии не защищены машины, у которых было повреждены и некачественно восстановлены лакокрасочное покрытие и оцинковка. Появление ржавчины не только портит внешний вид. Со временем повреждённый участок расширяется и углубляется, и деталь приходится менять полностью.
При обычной эксплуатации хорошие условия хранения и своевременная антикоррозийная обработка являются основным условием отсутствия ржавчины на машине. Но если очаг коррозии появился, то его нужно постараться побыстрее локализовать. Естественное окисление и другие химические реакции, происходящие с металлом, удалить практически невозможно. Однако есть способы замедлить процесс и ограничить его распространение.
Технология обработки
В первую очередь место с очагом коррозии тщательно очищается от грязи, краски и грунтовки до металла. Обычно это делается с помощью абразивной бумаги с крупным зерном. Зачищенное место обрабатывается «преобразователем ржавчины». После его полного высыхания поверхность кузова готовится к покраске — чистится, грунтуется и шпатлюется. Для улучшения результата можно использовать антикоррозийную грунтовку. Финальная часть — покраска и полировка кузова.
Если повреждён совсем небольшой участок или нет возможности проведения вышеописанных работ, то можно использовать антикоррозийный лак. Его состав содержит ингибиторы коррозии, которые проникают в повреждённый участок и нейтрализуют ржавчину. Это прозрачное покрытие не требует глубокой очистки, а наносится на промытую и тщательно высушенную поверхность.
Важно провести обработку правильно, соблюдая технологию и просушивая все слои. Иначе все усилия просто пропадут, а в худшем случае спровоцируют развитие коррозии.
Преобразователь ржавчины
Эти вещества могут иметь разную форму упаковки и способ нанесения, но имеют одинаковый принцип действия. Их основной компонент — ортофосфорная кислота, которая вступает в активный контакт с окислёнными поверхностями, создавая непроницаемую для кислорода микроплёнку. Не имея доступа к окислителю, химическая реакция останавливается, и металл перестаёт разрушаться.
Преобразователь ржавчины продаётся в виде жидкости, аэрозоля или геля. Наносить препарат нужно в соответствие с его инструкцией. Важно соблюдать технику безопасности и стараться не контактировать с химически-активным составом незащищённой кожей.
Самостоятельно преобразователь ржавчины можно изготовить, смешав простую воду и лимонную или щавелевую кислоту один к одному (кислоты может быть немного больше). В раствор добавляется сода из расчёта 4 г (пол чайной ложки) на литр. Для обработки кузова смоченную в составе нейтральную ткань (хлопок, лён и другие натуральные материалы) прикладывают к месту поражения.
Ещё больший эффект может обеспечить применение преобразователя ржавчины, который изготовлен на основе электролитического раствора соли цинка. Раствор наносится на зачищенную поверхность обмотанным тканью электродом, присоединённым к аккумулятору. Повреждённое место нужно потереть круговыми движениями до момента, когда оно начнёт становиться серым. Цвет создаёт цинк, который оседает на поверхность металла, защищая его от коррозии.
Профилактика
Периодически проводите полный профилактический осмотр автомобиля для выявления коррозийных повреждений. Это можно делать в специализированном сервисном центре или своими силами.
Осматриваемая поверхность должна быть чистой, иначе под слоем грязи невозможно будет заметить небольшое коричневое пятно — очаг распространения ржавчины. Осмотр нужно проводить не только сверху, но и снизу, загнав машину на подъёмники или поставив на «яму». Можно периодически заглядывать под обивку салона. Особенно, если в автомобиле было сыро. Особое внимание нужно уделять местам соединения деталей — сварочным швам и стыкам металла с уплотнителями.
Если автомобиль лишился какой-нибудь декоративной детали (молдинг, шильдик, предмет обвеса), то перед тем, как вернуть машине прежний вид, обработайте крепёжное отверстие каким-нибудь консервирующим составом. Этим же препаратом нужно обработать место нарушения лакокрасочного покрытия, появившееся после незначительного ДТП.
Способы надолго и качественно защитить автомобиль от ржавчины
Для начала нужно защитить от ржавчины кузов. Если машина уже изрядно «побегала», то перед зимним сезоном с солевыми ваннами и пескоструем необходимо обязательно провести обработку наименее защищенных элементов кузова, которые за летний сезон получили ссадины. Новых авто, кстати, это тоже касается. Рассчитывать, что антикоррозионная обработка была сделана на заводе, можно, но не стоит. Сколько есть видео о том, что как таковая антикоррозионная обработка на конвейере не выполняется, и новые машины уже имеют ржавые швы.
А дилеры… ну они же «допами» живут, соответственно, антикорят. Поверьте, в лучшем случае дунут «мовилем» для виду. Год-другой машина ходит, на третий ее уже в трейд-ин сдают. Для дилеров раньше важно было делать план по продажам. Сегодня потока желающих менять авто-трехлетку на новую машину нет. Большинство настроено продолжать ездить на том, что есть.
Посему берем дело в свои руки и осматриваем внимательно кузов. Начинаем с низов, которые очень не хотят сгнить, а именно с порогов и днища. Особое внимание местам, где были контакты с различными предметами. Вы притирались о высокий бордюр порогами? А уверены, что не было прилета камней по днищу.
Если при осмотре обнаружили поврежденное покрытие или, еще хуже, голый металл, берем пушечное сало, добавляем в него отработку, разогреваем с помешиванием…. Стоп-стоп! Отставить колхоз! Это только у гаражных сказочников отработка, в которой полным-полно окислов, может эффективно бороться с коррозией. На деле все наоборот. Так что применять будем только специализированные средства. Для защиты днища используют специальный антикор, который создает на металле прочную ненамокающую пленку для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.
Как ржавчина на тормозных дисках может довести до дорогого ремонта
Чем опасна ржавчина на тормозных дисках
В качестве примера можем привести препарат reinWell RW−91, который производится в России по немецкой лицензии. Помимо защитных функций, RW−91 еще и нейтрализует остатки ржавчины, которую не удалили с поверхности перед нанесением препарата. Но, это не значит, что состав можно просто распылить и забыть. Подготовить поверхность все-таки придется. Каким бы ни был эффективным антикор, очистку, обезжиривание и сушку днища машины никто не отменял. Кстати, такая обработка улучшит еще и шумоизоляцию.
Часто коррозия идет снаружи внутрь. Как кариес у зуба. На поверхности вроде небольшая точка, а внутри уже все, хоть вырывай. Основной рассадник ржавчины может быть скрыт от глаз — он находится внутри, в полостях порогов. И поскольку механически удалить оттуда ржу невозможно, нужна эффективная химия, которая пропитает собой окислы и остановит дальнейшее их развитие. Для обработки скрытых полостей используются составы типа «мовиль», в которые помимо химических соединений, подавляющих коррозию, входит еще порошок цинка, усиливающий эффект защиты, например, отечественный «Антикор Мовиль» фирмы RUSEFF. Цинк и коррозия — злейшие враги.
Кстати, раз уж взялись за «мовиль», то обработаем стыки кузова и петель дверей, полости в капоте и крышке багажника, пройдемся по чашам стоек, ну и в нижние полости дверей неплохо бы задуть препарат.
Заодно прочистите сливные отверстия. Бывает, что воды в дверях скапливается довольно много.
Теперь нужно заняться порогами. Снаружи их можно обработать, например, антигравием reinWell RW−90. Обработка таким препаратом защитит пороги автомобиля от песка и камней, образуя на них своеобразный панцирь.
Ну и, разумеется, нужно позаботиться о колесных нишах. Подкрылки, повторяющие их внутренние контуры, есть — это хорошо. Но это не про заводские накладки. Они толком не защитят ни от камней, ни от пескоструя. Конечно, можно купить качественные локеры. Но для их монтажа придется дырявить саморезами отбортовки крыльев. А можно обойтись без дыр? Можно, — нанесите на поверхность ниши специальное, стойкое к механическому воздействию покрытие. Называется такое — жидкие подкрылки. Неплохо себя зарекомендовали, например, средства на основе синтетического каучука, которые образуют эластичное, устойчивое к агрессивному воздействию покрытие, например, от той же фирмы RUSEFF. С адгезией также полный порядок. Главное очистить, обезжирить и высушить поверхность перед нанесением состава. Продержатся такие «Жидкие подкрылки» минимум пару сезонов, даже при интенсивной эксплуатации.