Двигатель 3ст как снять выпускной коллектор

Ремонт двигателя 3ст своими руками

Подробно: ремонт двигателя 3ст своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Машины меняются, друзья и форум остаются. [mikrob.ru]

Сообщение Бойков Евгений » 07 окт 2015, 21:52

Сообщение brembist » 08 окт 2015, 07:50

Сообщение Бондина Сирье » 08 окт 2015, 10:52

Сообщение brembist » 08 окт 2015, 11:09

Сообщение Бондина Сирье » 08 окт 2015, 11:20

Сообщение brembist » 08 окт 2015, 12:37

Сообщение Бондина Сирье » 08 окт 2015, 15:43

Сообщение kylibih » 08 окт 2015, 17:08

Сообщение brembist » 08 окт 2015, 19:31

Сообщение Бойков Евгений » 08 окт 2015, 23:09

Сообщение Алекс2009 » 09 окт 2015, 06:48

Сообщение brembist » 09 окт 2015, 08:18

Сообщение Бондина Сирье » 09 окт 2015, 11:47

Двойка – это группа поршня . Так же двойка будет пробита на блоке . Вас это не касается . Это при сборке на заводе . Сборщик видит что пробито на блоке и ставит поршень той же группы в цилиндр . Группы могут различатся по цилиндрам .
В – это группа пальца . Для сборщика . Тож вас уже не касается .

При ремонте мотора цилиндры вы точить будете под свои поршни . И пальцы или в комплекте идут ( как правило ) . или сами будете подбирать к своему поршню .

Так же эти группы пробиты и для вкладышей . И если ставить вкладыши оригинал – то лучше заказать конкретно по каждой шейке . Они и продаются попарно . Но это редко кто делает . А неоригинал групп не имеет и продается комплектом .

Страничка, посвященная ремонту и эксплуатации автомобиля

(Town Ace, Master Ace и Lite Ace, Hi Ace )

рециркуляции отработавших газов ( EGR )

Давно известно, что наше дизельное топливо далеко от мировых стандартов по многим показателям, тем не менее нашим дизелькам приходится скармливать то, что есть.

В этой статье мы рассмотрим, как правильно демонтировать систему дожига и рециркуляции выхлопных газов ( EGR ), чтобы через эту трубку, связывающую выпускной и впускной коллектора, через клапан в исполнительном механизме не закидывало во впускной коллектор сажу, а так же остатки от не полностью сгоревшего топлива.

Итак, можно конечно пойти двумя путями, оставить эту трубку, а под отверстие соединения впускного коллектора с исполнительным механизмом придумать прокладку из металоасбеста и притянуть ее через тот же самый механизм перепускной.

Но лучше всего, – отказаться от этой штуки, выкорчевав ее за ненадобностью и поставив изготовленные или подобранные заглушки на отверстие в выпускном коллекторе и впускном, поставив на выпуске прокладку из метеллоасбеста и хорошо притянув ее теми же гайками через шпильки, а на впускном коллекторе достаточно будет паронитовой прокладки, можно промазанной тонким слоем герметика и металлической заглушки.

Видео (кликните для воспроизведения).

Если найти на разборке впускной и выпускной коллектора без этих отверстий, то их можно безболезненно перекрутить и все.

В более свежих авто клапан системы EGR автоматически проверятся на целостность катушки и если просто оставить висеть разъем не подключенным, может выдавать код ошибки системы рециркуляции, – здесь можно либо оставить клапан в качестве нагрузки, либо подобрать сопротивление и нагрузить на цепь питания клапана.

После такой переделки системы дышать Вашему дизелю будет легче, где-то отмечается возросшая динамика и уменьшение провалов тяги, а во впускном коллекторе меньше будет отложений гуталина (из загустевшего масла с сажей), уменьшающего геометрические параметры воздушного коллектора.

Добавлено (25 Дек 2011, 12:02)
———————————————
Kolyamba, Что-то не нашел я тему про вакумные линии. Завтра забираю ТНВД, поставлю, посмотрю как поедет, и если что, буду пробовать с вакумными трубками.

нет,не может.
если плунжерная пара “накрылась” – то мотор бы очень плохо заводился горячий
а “громко работал”-потому что зажигание раннее выставили.

эта хрень очень простая :
они когда ТНВД “собрали” -то “отрегулировали” его так.что он и стал тупить. маленькая цикловая подача топлива.

PS
за работу,повторный ремонт этого тнвд-денег взяли или нет ?

Капитальный ремонт двигателя — это совокупность ремонтных работ узла ДВС, направленных на улучшение состояния всего двигателя в целом. Слово капитальный означает, что такой ремонт серьезный, требующих хороших теоретических и практических знаний. Также работы по улучшению состояния двигателя называют капиталка ДВС.

Капремонт — это комплекс ремонтных работ, связанных с заменой деталей не подлежащих ремонту (в основном, поршни, кольца, прокладки) и ремонтом деталей, которые можно восстановить до заводского состояния. После проведения капремонта двигатель восстанавливается свои силовые эксплуатационные показатели (мощность, компрессия, бесшумность и плавность работы). В отличие от текущего или внепланового (это, например, перегорает предохранитель омывателя или не работает обогрев заднего стекла 2107) капитальный ремонт предполагает ремонт всего двигателя, а не отдельных деталей. Поэтому такой вид работ стоит прилично, требует опыта, времени и, желательно теплого хорошо освещенного гаража, если водитель хочет сделать капиталку своими руками.

Так как мотор — это сердце транспортного средства, ремонт его надо выполнять с соблюдением всех норм и правил, точности и умения.

Как бензиновые, так и дизельные двигатели выжигают свой ресурс после прохождения положенного им ресурса в моточасах (если двигатель работал 1 час — это 1 моточас) или пробега в тысячах км.

1. Приходится доливать моторное масло, оно куда-то уходит.
2. Механические повреждения двигателя (трещина в блоке).
3. Компрессия в цилиндрах ниже допустимого.
4. Постоянный дым из глушителя синий или или сизый (темно-серый) густой в большом количестве.
5. Слышны стуки (это может быть провернулся вкладыш и т.д.).
6. Автомобиль не тянет как раньше, особенно на подъем.
7. При проверке свечей они постоянно грязные, с нагаром, в масле.
8. Расход топлива стал больше, чем было.
9. В картер попадает много газов.
10. Низковатое давление масла в системе.
11. Мотор перегревается при незначительных нагрузках.
12. Двигатель работает с перебоями.

Эти причины не обязательно указывают на необходимость проведения капитального ремонта ДВС. Если таких признаков много и они повторяющиеся, то пора отдавать авто на капиталку или делать своими руками.

• текущий или поточный ремонт (ремонт или замена отдельных деталей, например, окраска бампера);
• технический ремонт согласно графика (ремонт или замена изношенных деталей отработавшие свой ресурс);
• внеплановый ремонт двс (это когда ресурс еще не вышел, но мотор почему-то сломался);
• капитальный или капремонт, или капиталка делается как по графику по прошествии заданного ресурса, так и после окончательной поломки.

Ресурс по пробегу для средненьких автомобилях считается около 200 тыс. км., после прохождения которого уменьшаются его характеристики и пора делать капиталку. Есть автомобили с ресурсом 1 млн. км (называют двигатели миллионники), хотя сейчас ходят слухи, что ресурс новых дорогих автомобилей, которые раньше были миллионниками, сейчас имеют намного меньший ресурс. Чем чаще ремонтируют автомобиль, тем выгоднее по финансам авто производителям и магазинам автозапчастей, но тем самым портится репутация марки или конкретной модели авто.

В некоторых случаях, при сильном износе ДВС или сильных поломках, целесообразнее сделать свап двигателя.

Автоваз изготовитель установил средний пробег для автомобилей Ваз 2114 = 150 тыс. км. Такие же показатели имеют, в среднем все российские авто. Но, если вовремя устранять различные неполадки, ресурс моторов легко выдерживает 250 тыс. км. Ресурс моторов иномарок, в среднем, 200 000 — 300 000 км до капремонта.

Капитальный ремонт дизельных и бензиновых двигателей делается поэтапно:

1. Разборка ДВС.
2. Мойка деталей и очистка.
3. После очистки опытный автомеханик способен определить насколько сильно изношены те или иные детали, можно ли их отремонтировать или лучше заменить. Делают дефектовку, то есть после того, как сняли головку блока цилиндров (ГБЦ), ее и блок цилиндров (ГБЦ) проверяют на сколы и трещины; исследуют цилиндры на задиры и царапины; определяют зазоры сопряженных деталей; осматривают состояния поршней на наличие сколок, раковин, нагара; проводят осмотр шатунов коленвала; исследование коленвала ДВС; пальцев; подшипников; детали газораспределительного механизма также проверяют (клапаны, коромысла, и т.д.). Также сравнивают размеры важных деталей с заводскими.
4. После дефектовки надо оценить степень износа всего двигателя: что менять, что оставить, что отремонтировать.

• Если ни разу еще не приходилось разбирать полностью двигатель, то правильнее и лучше будет пригласить знакомого, который разбирается.
• Проводить разборку желательно в теплом и хорошо освещенном гараже.
• Во время разборки все болты, шайбы и гайки складывать в ящик с перегородками, не бросать все в одно ведро.
• Во время разборки запоминайте последовательность, если проделываете это первый раз.
• Если не знаете как называются запчасти, взять старые детали в магазин и показать продавцу.

В нашем руководстве по капремонту двигателя своими руками вот такая последовательность действий:

1. Демонтаж и разборка.
2. Дефектовка деталей.
3. Промывка разобранных деталей.
4. Заказ и покупка запасных частей.
5. Шлифовка блока и коленвала.
6. Ремонт головки блока.
7. Проверочные работы.
8. Сборка и монтаж ДВС.
9. Обкатка после капиталки.
10. Вывод.

В зависимости от марки и модели автомобиля (конструкции двигателя, количество цилиндров, тип коробки передач), процесс демонтажа двигателя может отличаться. Расположение двигателя на переднеприводных и заднеприводных также отличается.

Карбюраторные двигатели намного легче и быстрее разбирать, так как они не напичканы электронными устройствами, при наличии которых, чтобы добраться до самого двигателя приходится их все аккуратно демонтировать.

Так, если приходится делать капиталку Камазу, например, то его дизельный двигатель ярославского завода ЯМЗ-236 займет на демонтаж около 10 часов. Если проделывать такую же работу с большегрузными аналогами Камаза, то уйдет более 30 часов.

А чтобы разобрать Вазовский двигатель, нужно около 3 часов. А на двигатели легковых иномарок потребуется около 10 часов.

Разбирать надо не спеша, бросая куда попало болты и гайки. С разборки уже началась, так сказать, диагностика.

Дефектовка в этом случае механическая, то есть надо проверить визуально и с помощью измерительных инструментов изношенность деталей.

• осмотреть коленчатый вал и измерить его размеры, проверить на изгибы и центровку;
• осмотреть корпус блока цилиндров (БЦ);
• проверить детали шатунно-кривошипного механизма на наличие люфта и самого состояния: поршни, цилиндра, кольца, пальцы, шатуны;
• осмотреть корпус головки блока цилиндров (ГБЦ);
• детали газораспределительного механизма;
• определить ремонтопригодность деталей и узлов.

Многие пренебрегают такой работой, как помывка мотора. Желательно промыть каждую деталь и очистить от налета, чтобы можно было определить степень износа, также промыть ГБЦ и БЦ для обнаружения макротрещин, если они есть.

После проделывания процедуры дефектовки и отсеивания годных к восстановлению и не годных, надо заказать новые детали взамен негодным. Когда уже знаете, какие запчасти нужны, с их заказом и покупкой тянуть не надо, так как новые детали еще надо подготавливать к установке.

1. Вкладыши (коренные и шатунные).
2. Детали поршневой группы.
3. Пальцы шатунов.
4. Шатунные втулки.
5. Клапана (все, и впускные, и выхлопные).
6. Маслосъемные кольца.
7. Прокладки (полный комплект).
8. Направляющие втулки и седла клапанов.
9. Помпа с ремкомплектом.
10. Фильтр масляный и насос.
11. Другие попутные детали.

После того, как решили вопрос с запчастями, начинают приступать к ремонту и восстановлению блока и коленчатого вала ДВС. На фрезерном и плоскошлифовальном станке снимают слой посадочного места головки блока цилиндров и самого блока до тех пор, пока не останется раковин и сколов. Бывает так, что есть несколько глубоких раковин, из-за которых приходится снимать слои по несколько заходов. Срезают обычно, в зависимости от степени повреждения, слои толщиной по 1 мм, по 0.5 мм, 0.25 мм, 0.1 мм, 0.05 мм. После этого начинают шлифовать поверхность до зеркального блеска.

Для шлифования коленвала существует специальная таблица, в которой указаны значения толщины и эффективности после ремонта по сравнению с новым заводским.

Думаете, капитальный ремонт двигателя — сплошная головная боль? Правильно думаете. Но когда узнаете, сколько берут за работу, голова болеть перестанет и начнут работать руки. Потому что за такие деньги можно отремонтировать три двигателя. Значит, будем экономить и освоим капитальный ремонт самостоятельно.

Ехали вы ехали — вдруг застучал движок любимого железного коня. Вот не торопитесь сразу хвататься за «капиталку». Надо сначала все проверить.

Во-первых, давайте сразу определимся, что это не переборка движка, когда его разобрали, почистили, поменяли прокладки и собрали. Здесь уже причины посерьезнее. Итак, обратим внимание на предпосылки:

1. Сколько машине лет? Сколько она уже пробежала? Иномарка или отечественная? Если автомобилю более 10 лет, он отечественный, например «Жигули» или «Москвич», то его предел — 150 тысяч километров. Для иномарки — до 300. Возможно, ресурс вашего автомобиля исчерпан, и по этой причине снизилась мощность.
2. Смотрим, что с маслом. Ага, опять упало давление, притом, что автомобиль лопает масло безбожно, — еще одна причина для ремонта.
3. Проверяем компрессию, т. к. это основной параметр, влияющий на выбор, — нужен или не нужен капитальный ремонт. Берем компрессометр у знакомых, делаем замеры. Например, в нашем случае из четырех показателей в одном вместо восьмерки уже пятерка — значит, точно пришло время капитального ремонта.

Конечно же, с информации. Достаем руководство, в котором подробно и со схемами сообщается , как ремонтировать именно вашу марку автомобиля. Находим в Интернете каталог, в котором есть запасные части на это авто, чтобы сразу определиться с ценами и, возможно, сделать заказ в интернет-магазине.

• ключи — храповичный, динамометрический;
• оправки для сцепления поршней, колпачков;
• рассухариватель к клапанам;
• микрометр;
• головки;
• приспособление для регулировки клапанов;
• двухлапый или трехлапый съемник ;
• стетоскоп;
• пинцет;
• опорная стойка;
• гидравлическая цепная таль;
• комплект съемников.

Загоняем машину в гараж. Убираем аккумулятор. Отсоединяем капот, чтобы не мешал.

Сливаем осторожно все жидкости: тосол, масло. Для этого вместо болтов на радиаторе и блоке цилиндров устанавливаем краники — они продаются в любом автомагазине — и сливаем с помощью шлангов в приготовленную емкость.

Учитывая возраст машины, очень аккуратно отсоединяем проводки, разъемы, трубки, шланги и прочее, чтобы они не рассыпались в руках, ничего не повредилось и не оборвалось. А то некоторые умельцы потом еще ремонтируют проводку, систему охлаждения.

Убираем без спешки все, что может помешать доставать двигатель: воздушный фильтр, карбюратор, бензонасос — не забудьте накрутить болт, маслоотделитель, трамблер, крышку блока цилиндров, распределительный вал, шпильки головки блока цилиндров, а затем и блок головок, защиту картера, генератор с ремнем, вентилятор, радиатор. Выкручиваем болты, которыми крепится двигатель. Теперь движок можно вынимать.

Прежде чем вы доберетесь до внутренностей двигателя и начнете делать капитальный ремонт, постарайтесь, соблюдая технику безопасности, извлечь его из машины. Позовите помощника — одному здесь не управиться.

Приготовьте четыре шины, сложив их друг на друга. Сверху положите два деревянных бруска. На них потом уложите двигатель.

Теперь закрепите тальк, т. е. подъемник, на балке потолка, его можно прикрепить к треноге, расположив над капотом.

А вы знаете, сколько весит двигатель? Как вам агрегатик в 140 килограммов? Серьезная штучка? Понятно, что ее руками не поднимешь, а если свалится, без травмы не обойтись. Чтобы такого не произошло, будьте крайне осторожны, проверьте крепление талька, и только после этого начинайте подъем.

Аккуратно, без лишней суеты подтяните движок вверх, подведите к штабелю шин, которые уже выложили перед машиной, опустите, переверните, чтобы картер был сверху, на деревянные бруски.

При разборке запоминайте или отмечайте где-то, откуда что снимаете и где изначально находилась деталь, чтобы потом не остались лишние, как у некоторых самоделкиных.

Начинайте потрошить маховик: сначала уберите сцепление, затем доберитесь до пыльника картера. Переходите к масляному фильтру. Раскрутив крепления, вынимайте болты и убирайте картер, стараясь не сломать маслозаборник.

Теперь убирайте вместе с сальником переднюю и заднюю крышки блока. Займитесь звездочкой поросенка, снимите ее, пользуясь съемником. Переходите к ограничителю цепи и выкрутите, уберите башмак натяжителя, а затем цепь, звездочку коленвала.

Переходите к коленвалу. С шатунных крышек поснимайте гайки, затем крышки, аккуратно вытяните поршни, достаньте вкладыши, внимательно осмотрите их на предмет повторного использования. Если использовать их уже нельзя, возьмите образец и купите новые в специализированном магазине или на авторынке. Только сначала определитесь, нужна ли проточка для шеек, и лишь тогда под них подгоняйте вкладыши. Достаньте коленвал с упорными полукольцами.

Убирайте поросенка, масляный насос и его шестерню привода. Переверните, поставив боком, достаньте из цилиндров поршни с шатунами. Поршневую систему купите новую по старому образцу. В автомастерскую все-таки надо обратиться.

Возьмите новые поршни, пусть под них расточат блок, а также отшлифуют коленвал и запрессуют поршневые пальцы. Измерьте микрометром шейки коленвала, посмотрите в руководстве, какой размер должны иметь вкладыши, купите их. Если вкладыши вы подберете правильно, то сможете вращать коленвал от руки — это и будет тест на подгонку.

Начинайте сборку с удаления нагара. Снимите всю металлическую стружку, промойте постели, смажьте их и вкладыши моторным маслом, установите на место, ориентируясь по руководству. На задней стенке блока поставьте упорные полукольца так, чтобы выточки были повернуты на плоскости коленвала.

Теперь можете вернуть на место коленвал с вкладышами и крышками, проверяя по руководству маркировки, места, где расположены замки. Следите, чтобы они были все на одной стороне. Возьмите динамометрический ключ, затяните болты, крутните коленвал — если крутится легко, то все в порядке. В противном случае замените вкладыши на более тонкие.

Попросите в мастерской, чтобы собрали поршневую, потому что сами вы не сможете нагреть до более 100 градусов головки шатунов, а надо разогреть свыше 200. Проконтролируйте процесс.

Теперь аккуратно промажьте через отверстия поршневые пальцы, набросьте, не торопясь, поршневые кольца, проследите, чтобы сохранились прорези, отверстия, затяните ключом оправку. Уложите блок на бок, вставьте поршень с шатуном, не забывая про маркировку.

Возьмите деревянный брусок и, тихонько подбивая, затолкните в цилиндр поршень. Переверните в исходное положение блок, но сделайте это так, чтобы вверху оказался коленвал. Закрутите болты.

Легонько начинайте подтягивать к шейкам шатуны. Потом прокрутите коленвал, чтобы убедиться, что все поставлено верно и вкладыши менять не надо. Вот теперь можно затянуть болты.

Поставьте новый сальник на крышку, установите ее на блок, предварительно промажьте места стыковки герметиком. Переходите к установке пыльника сцепления и маховика. Помните, что проточкой маховик надо развернуть к четвертому колену коленвала — это важно.

Теперь займитесь установкой звездочки, поросенка, башмака натяжителя, переднего сальника, масляного насоса, сцепления маховика.

Наконец-то можете устанавливать двигатель и крепить его болтами. Затягивайте осторожно, чтобы не сорвать резьбу и не лопнули детали. Верните на прежние места помпу, генератор, радиатор, топливный насос, присоедините провода, шланги, клеммы, проверьте крепость крепления.

Как только завершен капитальный ремонт двигателя, обязательно нужно провести холодную обкатку до его установки на машину. Это делается для того, чтобы новые детали притерлись друг к другу, и проводится в пассивном, стендовом режиме или на жесткой буксировке, когда благодаря движению колес начинает крутиться коленвал и происходит холодная обкатка.

Итак, в гараже подсоедините шланги воздушного фильтра, системы охлаждения, подачи масла, выпускные к двигателю. Установите заглушки. Подключите агрегат к электромотору.

Залейте охлаждающую жидкость, которую сливали при разборке, подогрев ее до 85 градусов, затем нагретое до 80 градусов масло. На низких оборотах, от 600 до 1000, дайте двигателю поработать по 2 минуты, на высоких, от 1200 до 1400, — по 5 минут.

1. До того как машина пробежит две с половиной тысячи километров, резко не разгоняйтесь, набирайте скорость постепенно, двигатель не перегружайте.
2. После первого пробега слейте масло, заменив его чистым, но той же марки (желательно).

Теперь вы убедились, что капитальный ремонт двигателя своими руками возможен и выгоден, потому что обходится в три раза дешевле. Кроме того, он позволит эксплуатировать автомобиль еще несколько лет в результате продления ресурса, предотвратит неожиданную поломку в дороге, поможет избежать аварии.

О том, какие запчасти нужны для капремонта двигателя ВАЗ 2103, вам расскажет следующий видеоролик:

Восстановление в полной мере всех эксплуатационных параметров ДВС – это капитальный ремонт дизельного двигателя. Данный процесс нелюбим большинством водителей, но делать капремонт требуется при первых же признаках поломки сердца авто.

К симптомам, сигнализирующим о том, что требуется капремонт дизельного двигателя, относят следующие явления:

• на свечах зажигания образуется большой нагар;
• повышенный расход масла и топлива;
• пары и газ вылетают из шланга вентиляционной системы с явно фиксируемой пульсацией потока;
• выхлопная труба «выдает» дым разных цветов (опытные мастера, которые знают, как сделать капитальный ремонт двигателя, по оттенку выхлопа способны определить причину поломки ДВС);
• снижение мощности мотора: о таковом свидетельствует снижение на 15 и более процентов показателя максимальной скорости, а также повышение более чем на четверть времени разгона транспортного средства до 100 км/ч (с места);
• двигатель неравномерно функционирует на холостом ходу;
• перегрев двигателя, его жесткая работа (калильное или раннее зажигание, детонация) или перебои в работе;
• посторонние звуки в карбюраторе и глушителе (к таким признакам капитального ремонта двигателя относят «чихания» и «выстрелы»);
• стуки и посторонние шумы в ДВС;
• малое давление масла.

Если вы не знаете, когда делать капитальный ремонт двигателя, обращайте внимание на указанные симптомы. Только помните, что о серьезных неполадках в работе агрегата свидетельствует их комплекс, а не отдельные факты. В целом же, потребность в проведении капремонта, как показывает практика, возникает после 100–200 тысяч километров пробега.

Весь процесс состоит из нескольких стадий. Именно так его выполняют на всех станциях техобслуживания, и именно так следует делать капитальный ремонт двигателя самостоятельно:

• демонтаж агрегата, его разборка, последующая мойка и чистка элементов и узлов;
• обследование деталей с целью установления на них чрезмерного износа либо повреждений;
• проведение их дефектовки: анализ коленвала, значений зазоров, наличие трещин;
• ремонт блока цилиндров (растачивание, гильзование, ремонт коленвала) и его головки.

Далее капитальный ремонт дизельного двигателя предполагает его сборку с применением динамометрических ключей для затяжки всех элементов агрегата, холодную обкатку. Последняя производится на стенде и представляет собой вращение в принудительном порядке коленвала. Обратите внимание – в ДВС нужно залить охлаждающую жидкость и масло.

Финальный этап капремонта дизельного двигателя – регулировка токсичности и степени выброса газов и оборотов на холостом ходу.

После ремонтных работ рекомендуется не нагружать двигатель (буксировка прицепов, других ТС) и не эксплуатировать его на больших оборотах. Такие меры предосторожности желательны на первых 150-300 км пробега.

Если вы знаете, когда и как сделать капитальный ремонт двигателя, проблем с эксплуатацией автомобиля у вас будет гораздо меньше, так как данная процедура:

• повышает в целом качество функционирования машины;
• увеличивает время использования двигателя без сбоев;
• гарантирует снижение риска выхода ДВС из строя.

А для того, чтобы пореже делать капитальный ремонт двигателя самостоятельно или отвозить авто в сервис, следите за:

• качеством заливаемого масла;
• состоянием и своевременной заменой воздушного, топливного и масляного фильтра;
• правильной эксплуатацией мотора на максимальных нагрузках;
• грамотной регулировкой ДВС.

Как раз указанные факторы чаще всего вызывают необходимость капремонта.

Многие автомобилисты сталкивались с понятием ремонт двигателя автомобиля. Но не все понимают, в чем заключается данный процесс. Отремонтировать свой автомобиль под силу не каждому автовладельцу, поскольку многие просто не знают, какая технология ремонта автомобильного двигателя. Данная статья, расскажет об основных процессах восстановления силового агрегата.

Ремонт бензиновых двигателей — достаточно сложный процесс восстановления изношенных узлов и деталей силового агрегата до первоначального состояния или приближенного к нему. Этот процесс, включает в себя множество операций и зависит от типа и класса мотора.

В процессе эксплуатации транспортного средства многие автолюбители, не обращают внимание на обслуживание, которое играет весьма важную роль на состояние силового агрегата, а также на его ресурс. Впоследствии, может случиться так, что ремонт бензинового двигателя будет невозможен. Поэтому, на восстановление силового агрегата влияет не только физический износ, но и то как за ним ухаживают.

Рассмотрим, в каких случаях придется проводить ремонт двигателя:

• Износ и выработка деталей свыше 80% ресурса.
• Появление механических повреждений основных компонентов силового агрегата.
• Поломка, связанная с неправильной настройкой или техническим обслуживанием.
• Прочие причины, которые могли вызвать неисправности.

Как же классифицировать ремонт бензиновых двигателей:

1. Поточный ремонт. Это ремонт изношенных деталей, которые в процессе эксплуатации имеют ресурс ниже, чем основной силовой агрегат.
2. Технический ремонт двигателей. Проводится при проведении поточного технического обслуживания для плановой замены изношенных элементов.
3. Внеплановый ремонт двигателей автомобилей. Это неожиданная поломка силового агрегата, которая вызвана некачественным проведением ТО, запасными частями или другими причинами, которые повлекли проведения восстановительных операций по мотору.
4. Плановый ремонт. Его еще называют капитальный ремонт. Проводится, обычно, согласно пробегу автомобиля, когда исчерпан ресурс силового агрегата.

Многие автомобилисты задаются вопросом — с чего начать ремонт бензиновых двигателей? Ответ достаточно прост — необходимо определить признаки: а вообще необходим ли ремонт узла, или проблема кроется в чем-то другом? Для этого придется провести ряд диагностических процедур. Они делятся на 2 типа: электронные и механические.

Электронная диагностика может показать необходим ли ремонт авто в части электроники и есть ли вообще проблемы. Для этого проводится проверка электронного блока управления двигателем, а также состояние всех датчиков и соединений. Если проблемы не выявлено, то не стоит и лезть далее, поскольку можно создать проблему, которую придется решать.

Механическая диагностика потребует много времени, сил и знаний. Для проведения этой операции, в интернете есть инструкция, но в этой статье постараемся объяснить все намного детальнее и понятнее. Если в процессе проведения диагностических операций были обнаружены проблемы, то придется разбирать и проводить ремонт бензиновых двигателей.

Кстати для этого есть руководство по ремонту двигателя, которое выпускает завод изготовитель, как в бумажном, так и в электронном виде. Итак, рассмотрим процесс ремонта машины, а точнее ее силового агрегата более детально.

Первый процесс — демонтаж силового агрегата с автомобиля и его разборка. В каждом конкретном случае, двигатели снимаются по-разному. На это влияют следующие показатели: привод, расположение мотора, количество цилиндров, конструктивные особенности кузова, тип коробки передач и прочие.

Например, демонтировать силовой агрегат с Жигулей или отечественного производства грузовика намного легче, чем с остальных автомобилей. В них имеется меньше электронных устройств, поэтому демонтаж проводиться достаточно легко и просто.

Например, дизельные двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 демонтируются с автомобиля за 10-12 часов, а их иностранные аналоги — за более чем 36 часов. Та же ситуация и с процессом разборки, который может занимать у Жигулей от 3 часов и машин иностранного производства от 10 часов.

К процессу разборки стоит относиться тщательно, поскольку именно в этот момент и проводиться первые диагностические операции. Автолюбитель, если он проводит ремонт двигателя своими руками, должен осмотреть визуально наличие повреждений, трещин и прочих дефектов на силовом агрегате и его компонентах.

Следующим этапом станет дефектовка, которая определит признаки неисправности, а также покажет, в каком состоянии находится механика. В чем же заключается данная процедура:

• Промер коленчатого вала на размер, твердость, прогиб и центровку.
• Диагностика состояния плоскости и корпуса блока цилиндров.
• Состояние поршневой группы.
• Изношенность элементов и корпуса головки блока цилиндров.
• Другие показатели.
• Целесообразность ремонт мотора.

Двигатель, ремонт которого неизбежен, нуждается в мойке блока и его составляющих. Этот процесс проводится при помощи горячего керосина или специальных средств под давлением. Это позволяет вымыть всю металлическую стружку, грязь и прочие ненужные элементы, которые скопились в процессе эксплуатации.

Когда проведения диагностика и определены все детали, которые подлежат замене, стоит заказать необходимые запасные части, поскольку перед их установкой на двигатель требуется подготовка. Зачастую, когда проводится ремонт бензиновых двигателей, меняются следующие запасные части:

• Коренные и шатунные вкладыши.
• Поршневая группа.
• Пальцы шатунов.
• Втулки шатуна.
• Масляный фильтр и насос.
• Помпа или ее ремонтный комплект.
• Впускные и выпускные клапана.
• Маслосъемные кольца.
• Комплект прокладок.
• Направляющие втулки и седла клапанов.
• Прочие детали.

Следующим этапом проведения ремонтно-восстановительных работ является шлифовка коленчатого вала, а также плоскостей блока и головки. При помощи плоскошлифовального и фрезерного станков проводится приведения плоскости ГБУ и блока в зеркальную поверхность. Как правило, убираться может: 0,05мм, 0,1мм, 0,25мм, 0,5 мм, 1мм и более толщины изделия.

Что касается шлифовки коленчатого вала, то существует виды ремонта для этого узла:

В первую очередь для качественного капитального ремонта двигателя необходим опытный и знающий свою работу слесарь-моторист. Ведь капитальный ремонт в отличие от текущих ремонтов требует гораздо больше знаний и умений.

Чаще всего причиной проведения этой дорогостоящей операции становится сильный износ двигателя. Как правило, это случается после большого пробега или из-за неправильной эксплуатации, обычно – несвоевременная замена масла или нарушение температурного режима. Но могут быть и другие причины, когда нужна капиталка двигателя. Так называемый гидроудар, когда в систему забора воздуха попадает резко большое количество жидкости или механическое повреждение в результате аварии.

Определится с необходимостью капитального ремонта для двигателя может только опытный мастер-моторист. Если произошёл гидроудар или очевидное механическое повреждение, тогда всё очевидно. А вот в случае износа потребуется диагностика. Первым признаком такого износа становится завышенный расход масла и повышенная дымность выхлопа. Это явные признаки необходимости проверить компрессию в цилиндрах – степень сжатия рабочей смеси в камере сгорания.

В процессе проверки состояния мотора используется специальный прибор – компрессометр. Также профессиональный механик пользуется специальной моделью стетоскопа. Компрессометр вставляется в свечное отверстие, модуль зажигания отключается и стартером делается несколько оборотов на каждом цилиндре до получения максимального значения. Нормальное значение от 8,5мПа.

Стетоскопом мастер на слух определяет выработку коленчатого вала, вкладышей и пальцев поршней. На основе полученных данных он вынесет вердикт о необходимости проведения капитального ремонта двигателя.

Капитальный ремонт двигателя затрагивает практически все узлы мотора. Вот список запчастей для капитального ремонта двигателя:

• ремонтные полукольца;
• 7 больших и 5 мал. хомутов;
• комплект свечей зажигания;
• вакуумный шланг;
• коренные и шатунные вкладыши п 1 комплекту;
• комплект поршней и пальцев;
• комплект колец;
• полный комплект клапанов;
• комплект направляющих для клапанов;
• сальники клапанов (маслосъёмные колпачки) на все клапана;
• сальники двигателя 3 штуки;
• прокладки 3 шт. (головки блока, поддона и крышки клапанов);
• масляный фильтр;
• 6 литров минерального масла для мотора (м6);
• трансмиссионное масло для КПП (4л.);
• для клапанной крышки 2 резиновых втулки;
• комплект болтов головки блока;
• полный комплект бумажных прокладок;
• масленый насос с заборником;
• 10 литров тосола;
• воздушный фильтр;
• ремень газораспределительного механизма;
• ремень генератора;
• патрубок сапуна;
• хомут для глушителя специальный.
  

Список запчастей довольно велик, но он напрямую зависит от объёма будущей работы. По стоимости запчастей никогда нельзя утверждать чего-то однозначно. Всё зависит и от завода изготовителя, и от торгового центра или автомагазина.

Такое количество работ по капитальному ремонту двигателя и требует столько запчастей:

• снятие двигателя;
• мойка двигателя;
• разборка двигателя;
• дефектоскопия деталей двигателя;
• ремонт головки блока цилиндров;
• расточка и хонингование блока цилиндров;
• замена вкладышей валика привода масляного насоса;
• шлифовка коленчатого вала;
• полировка коленчатого вала;
• снятие и установка заглушек, чистка каналов коленвала;
• замена подшипника первичного вала;
• шлифовка поверхности под сальник коленвала;
• перепресовка поршней;
• сборка двигателя;
• установка двигателя.

Все это требует еще и огромного количества инструментов. Слесарь-моторист использует практически весь свой арсенал. Не только стандартный набор ключей, но и специальных приспособлений, съёмников, захватов, выколоток и прочих хитростей.

Отдельным пунктом идёт обкатка двигателя после капитального ремонта. Это отдельный и очень важный процесс достойный специального рассмотрения.

То, сколько стоит капитальный ремонт двигателя, зависит как уже говорилось от многих факторов. Это и регион где будет проводиться работа, и стоимость деталей, и договорной потенциал владельца автомобиля. Но в общем можно ориентироваться на цифру 20—30 000 рублей для 16 клапанного двигателя ВАЗ.

Надо знать, что даже после направления на ремонт в процессе работ могут всплыть некоторые дополнительные трудности. Ни один мастер, ни с какой диагностикой не определит степень изношенности стенок гильзы цилиндра. В базовом варианте учитывается работа по расточке цилиндров под новый поршень. Однако после разборки, прямая дефектоскопия может показать необходимость замены самих гильз цилиндра. В этом случае придётся покупать комплект цилиндров и делать их перепрессовку. То же самое и с коленчатым валом двигателя. Полную и достоверную картину износа покажет только полная разборка.

Стоит заметить, что данная замена работ не сильно повлияет на общую стоимость.

При механическом повреждении самого блока цилиндров или его головки мастер отправит деталь на обработку аргонной сваркой. Это заварка трещин, сколов, разломов. Может оказаться деформирована головка и её придётся шлифовать. Но всё это как говорится, покажет только вскрытие.

Рекомендуется при проведении работ по капитальному ремонту, продефектовать и при необходимости заменить детали сцепления. Продефектовать коробку передач и заменить в ней масло. Это очень удобно делать, когда полностью снят двигатель.

Ремонт окончен. Теперь холодная обкатка двигателя. На различных ремонтных станциях его делают по-разному. Однако наилучшим вариантом является стендовая обкатка. Снятый двигатель устанавливают на специальный стенд, заливают масло по норме и включив стенд начинают вращение на заданной скорости. Однако найти стенд сейчас довольно трудно. Чаще всего только на крупных сервисных центрах с запредельными ценами. На небольших СТО тоже выходят из ситуации. Есть самодельные устройства из электрического двигателя от сети 220V, понижающего редуктора и насадок под болт крепления шкива коленчатого вала. Эта система управляется с холодной обкаткой ничуть не хуже. Плюс этого устройства в том, что его можно использовать на уже установленном, не подключенном к системе питания и зажигания, двигателю.

Как холодную, так и горячую обкатку необходимо проводить на минеральном масле. Это обязательное условие. Только масло на минеральной основе обеспечит качественную притирку деталей.

Холодная обкатка длится примерно 15 минут. После этого мастер щупом смотрит состояние масла и иногда снимает клапанную крышку для контроля. Потом запускается ещё на 25—30 минут. Всё, теперь двигатель можно полностью подключить к системе автомобиля.

После холодной обкатки и проверки запуска двигателя начинается период горячей обкатки. Она заключается в эксплуатации машины в щадящем режиме. То есть желательно не разгонять мотор более 5000 оборотов, не нагружать автомашину излишним весом и сильно не нагревать. В остальном эксплуатировать как обычно. Такой режим нужно держать 3500 километров пробега. После этого надо слить отработанное масло. Желательно залить промывочное, и погонять на холостых оборотах несколько минут. Слить промывку. Теперь можно заливать свежее.

С этого момента заливается привычная полусинтетика. Период обкатки закончен и можно пользоваться машиной как обычно. Только после этого можно сказать, что капитальный ремонт успешно завершён. Ниже полезное информационное видео:

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Выпускной коллектор — снятие и установка

Снятие выпускного коллектора проводите на холодном двигателе в следующем порядке:

– выключите зажигание и отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи;

– освободите из зажимов провода датчика кислорода. Если будет устанавливаться новый выпускной коллектор, снимите датчик кислорода.

Р исунок — 3.8. Расположение болтов крепления термозащитного экрана выпускного коллектора

– выверните болты ( рис. — 3.8 ) и снимите термозащитный экран выпускного коллектора;

– нанесите на гайки крепления выпускного коллектора средство, облегчающее их отворачивание;

– отсоедините приемную выпускную трубу от выпускного коллектора;

Р исунок — 3.9. Расположение гайки и болта крепления опоры выпускного коллектора около передней опоры двигателя

– выверните гайки и болты ( рис. — 3.9 ) и снимите опору выпускного коллектора. На некоторых моделях установлены по две опоры выпускного коллектора;

Р исунок — 3.10. Расположение гаек крепления выпускного коллектора к головке блока цилиндров

– выверните гайки ( рис. — 3.10 ) и снимите выпускной коллектор и прокладку.

Установка

Установку производите в следующем порядке:

– скребком удалите остатки старой прокладки и отложения сажи с привалочных поверхностей выпускного коллектора и головки блока цилиндров;

– установите новую прокладку выпускного коллектора на шпильки головки блока цилиндров;

– установите выпускной коллектор и закрепите его гайками. Затяните гайки в несколько подходов, начиная с центра и далее по спирали.

Дальнейшая установка проводится в последовательности, обратной снятию.

Пустите двигатель и Проверяйте на отсутствие утечек отработавших газов.

ДВИГАТЕЛЬ 1AZ-FE

Снятие

Снятие выпускного коллектора проводите на холодном двигателе в следующем порядке:

– выключите зажигание и отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи;

– затяните Ручной (стояночный) тормоз и установите упоры под задние колеса;

– поднимите переднюю часть автомобиля и установите на опоры;

– снимите грязезащитный щиток моторного отсека;

Р исунок — 3.77. Крепление приемной выхлопной трубы к выпускному коллектору: 1 – болты; 2 – болты крепления нижней части выпускного коллектора; 3 – датчики кислорода

– нанесите на болты 1,2 ( рис. — 3.77 ) и пружины крепления приемной выхлопной трубы к выпускному коллектору средство, облегчающее их отворачивание. После пропитки болтов, выверните их и отделите от коллектора приемную выхлопную трубу, при этом соблюдайте осторожность, чтобы не повредить датчики кислорода 3;

– выверните болты крепления нижних фигурных скобок выпускного коллектора;

– отсоедините Разъёмы от датчиков кислорода;

– из моторного отсека снимите верхний термозащитный экран выпускного коллектора. Имеется также нижний термозащитный экран, который прикреплен снизу выпускного коллектора, и его не требуется снимать;

Р исунок — 3.78. Расположение гаек крепления выпускного коллектора

– выверните гайки ( рис. — 3.78 ) и болты и, потянув от головки блока цилиндров, снимите выпускной коллектор с прокладкой.

Установка

Установку производите в следующем порядке:

– скребком удалите остатки старой прокладки и отложений сажи с привалочных поверхностей выпускного коллектора и головки блока цилиндров;

– если будет устанавливаться новый выпускной коллектор, необходимо переставить со старого коллектора на новый нижний термозащитный экран;

– установите новую прокладку выпускного коллектора на головку блока цилиндров в соответствии с имеющимися на ней надписями и знаками;

– установите выпускной коллектор и закрепите его гайками. Затяните гайки в несколько проходов, начиная с центра и далее по спирали.

131: Замена колец выпускного коллектора и замена датчика давления масла.

Короче, друзья, сильный звук выхлопа, особенно на высоких оборотах, достался мне при покупке авто))) Так я до него все добраться и не мог)) Особенно раздражало по утрам, после заводки с брелка на холодную слушать за окном этот рёв…

Почему-то всегда находились дела поважнее, которые требовали скорейшего вмешательства… А вот выхлоп традиционно оставался на потом… Сначала я думал, это сифонит из-под выпускного коллектора в месте соединения с двигателем, из-за обломанной правой шпильки… Потом все-таки решил, что сифонит в месте соединения коллектора с выхлопной трубой.

Опять же, при замене мотора своими силами не уделил таки этому моменту должного внимания, было немного не до того… Оставил кольца "родные", полудохлые…Думал, дело в нехватке двух гаек крепления коллектора с трубой)) Ну и зря, конечно, как вы понимаете))) Даже после покупки и закручивания всех 3-х гаек, ничего не изменилось.

Время шло, так и проездил все лето)) И вот, в очередной раз поехав с семьей в деревню, выдался отличный денек, так что решил таки устранить эту проблему))

Снял все накладки коллектора.

Снял кронштейн крепления коллектора к двигателю.

Открутил 3 гайки (это было самое долгое, потому что ключ у меня был длинный, а место уж очень неудобное, тут бы самое то маленькую трещоточку…) крепления коллектора к трубе и разъединил их…

Насколько вы можете видеть, колец вообще не оказалось… Они исчезли!))) Сгорели короче))

Заранее купил новые кольца, в одном автомагазине, цена за 1шт. 170р., кольца Toyota.
Итого: 340р.

Номер для заказа, кому интересно:
Toyota 9091706061.

Поставил их, все обратно закрутил. Завел. Стало намного тише. Но не идеально! Начал рукой щупать (пока не нагрелось) и понял что чуть ниже места соединения коллектора с трубой, сифонит немного из трубы(((

Потом более подробно посмотрел фото и увидел откуда именно!

видно разрыв в трубе

Это просто капец! Надо же быть таким растяпой, чтобы не увидеть это в поцессе разборки! Видимо сильно солнце светило или что, даже не знаю, нет мне оправдания)))

В общем, стало намного лучше, пока так и буду ездить, потому что, теперь надо снимать эту часть трубы полностью и нести к сварщикам, а пока опять же некогда.

Я последние 3 месяца все время езжу на служебном авто, так что Калдина одиноко стоит без дела во дворе… И времени тоже дико не хватает… Стараюсь ее хотя бы на выходные по магазинам выгнать)))

Итак, теперь очередь дошла до "сопливого" датчика давления масла)) Опять же, я с ним таким проездил 2 года)) Как и с "сопливым" гуром и много чем еще))) Аж стыдно стало))) Вроде мелочи, а вот именно их всегда и откладываешь на потом!

Вот в таком вот состоянии он постоянно пребывал, я иногда обтирал его тряпочкой))

Недавно все-таки собрался с духом, и решил заказать новый датчик. Подумал, надо брать сразу хороший)) В аналогах увидел Bosh и заказл его. Это была ошибка!))

НЕ БЕРИТЕ такой! Он не подходит.

даже резьба разная!

Двигатель 3ст как снять выпускной коллектор

1 — Крышка А выпускного коллектора
2 — Кислородный датчик (федеральные модели 1992 и 1993 г.г. вып.)
3 — Подъемный рым силового агрегата
4 — Выпускной коллектор
5 — Крышка В выпускного коллектора
6 — Уплотнительная прокладка

7 — Шланг водяного тракта
8 — Патрубок впуска воды
9 — Уплотнительное кольцо
10 — Водяной насос
11 — Уплотнительная прокладка

1 — Кислородный датчик (федеральные модели 1992 и 1993 г.г. вып.)
2 — Крышка А* выпускного коллектора
3 — Кронштейн В выпускного коллектора (переднеприводные модели 1992 г. вып. (с ноября включительно)*
4 — Кронштейн А выпускного коллектора (переднеприводные модели 1992 г. вып. (с ноября включительно)*
5 — Кронштейн выпускного коллектора (переднеприводные модели 1992 г. вып. (по октябрь включительно)

6 — Выпускной коллектор*
7 — Крышка В выпускного коллектора (федеральные модели 1992 и 1993 г.г. вып.)
8 — Уплотнительная прокладка
* Форма может изменяться в зависимости от года выпуска модели

1 — Щуп измерения уровня масла
2 — Направляющая трубка измерительного щупа
3 — Уплотнительное кольцо
4 — Термозащитный экран
5 — Подъемный рым силового агрегата
6 — Выпускной коллектор

7 — Уплотнительная прокладка
8 — Патрубок впуска воды
9 — Уплотнительное кольцо
10 — Водяной насос
11 — Уплотнительная прокладка

1 — Щуп измерения уровня масла
2 — Направляющая трубка измерительного щупа
3 — Уплотнительное кольцо
4 — Термозащитный экран А
5 — Термозащитный экран В
6 — Подъемный рым силового агрегата

7 — Выпускной коллектор
8 — Уплотнительная прокладка
9 — Патрубок впуска воды
10 — Уплотнительное кольцо
11 — Водяной насос
12 — Уплотнительная прокладка

1 — Щуп измерения уровня масла
2 — Направляющая трубка измерительного щупа
3 — Уплотнительное кольцо
4 — Термозащитный экран А
5 — Термозащитный экран В
6 — Выпускной патрубок
7 — Уплотнительная прокладка
8 — Выпускной воздушный патрубок
9 — Уплотнительная прокладка
10 — Водяной патрубок В
11 — Масловозвратная трубка
12 — Уплотнительная прокладка
13 — Сборка турбокомпрессора
14 — Уплотнительная прокладка
15 — Кольцо
16 — Маслопровод
17 — Водяной патрубок

18 — Турбокомпрессор
19 — Подъемный рым силового агрегата
20 — Выпускной коллектор
21 — Уплотнительная прокладка
22 — Водяной патрубок
23 — Водяной шланг
24 — Водяной шланг
25 — Патрубок впуска воды
26 — Уплотнительное кольцо
27 — Водяной насос
28 — Уплотнительная прокладка

1 — Щуп измерения уровня масла
2 — Направляющая трубка измерительного щупа
3 — Уплотнительное кольцо
4 — Термозащитный экран
5 — Правый подъемный рым силового агрегата
6 — Правый выпускной коллектор
7 — Уплотнительная прокладка
8 — Левый термозащитный экран (калифорнийские модели по 1993 г. вып. и федеральные модели по 1994 г. вып.)
9 — Кронштейн
10 — Левый выпускной коллектор (калифорнийские модели по 1993 г. вып. и федеральные модели по 1994 г. вып.)
11 — Левый выпускной коллектор (калифорнийские модели с 1994 г. вып. и федеральные модели с 1995 г. вып.)
12 — Уплотнительная прокладка

13 — Шланг водяного тракта
14 — Шланг водяного тракта
15 — Перепускной шланг водяного тракта
16 — Патрубок впуска воды В (модели с РКПП)
17 — Уплотнительное кольцо (модели с РКПП)
18 — Патрубок впуска воды А (модели с АТ)
19 — Патрубок впуска воды (модели с АТ)
20 — Уплотнительное кольцо
21 — Водяной насос
22 — Уплотнительная прокладка

1 — Щуп измерения уровня масла
2 — Направляющая трубка измерительного щупа
3 — Уплотнительное кольцо
4 — Правый термозащитный экран
5 — Правый подъемный рым силового агрегата
6 — Правый выпускной коллектор
7 — Уплотнительная прокладка
8 — Левый термозащитный экран (Diamante- калифорнийские модели по 1993 г. вып., и федеральные модели по 1994 г. вып., 3000GT — калифорнийские модели по 1993 г.г. вып.)
9 — Левый выпускной коллектор

10 — Левый выпускной коллектор (Diamante- калифорнийские модели с 1994 г. вып., и федеральные модели с 1995 г. вып., 3000GT — калифорнийские модели по 1993 г.г. вып.)
11 — Уплотнительная прокладка
12 — Уплотнительное кольцо
13 — Патрубок впуска воды
14 — Уплотнительное кольцо
15 — Водяной насос
16 — Уплотнительная прокладка

Передний ряд цилиндров:
1 — Термозащитный экран
2 — Выпускной коллектор
3 — Уплотнительная прокладка

Задний ряд цилиндров:
4 — Термозащитный экран
5 — Трубка EGR

6 — Прокладка трубки EGR
7 — Выпускной коллектор
8 — Уплотнительная прокладка

1. Детали установки выпускного коллектора на моделях 1.5 л и 1.8 л представлены на иллюстрациях.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

1. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности коллектора и блока, затем протрите их смоченной в ацетоне ветошью.
2. Уложите на коллектор новую уплотнительную прокладку. Установите коллектор на свое штатное место и затяните крепеж с требуемым усилием (для двигателей 1.5 л: 18 H- м, для двигателей 1.8 л: внутренние гайки — 18 H- м, две наружные (большие) — 30 H- м).

Затягивание производите равномерно, в диагональном порядке.

1. Детали установки выпускного коллектора на моделях 1.6 л и 2.0 л представлены на иллюстрациях.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

1. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности коллектора и блока, затем протрите их смоченной в ацетоне ветошью.
2. Уложите на коллектор новую уплотнительную прокладку. Установите коллектор на свое штатное место и затяните крепеж с требуемым усилием (для двигателей 2.0 л SOHC: 15 ÷ 20 H- м, для двигателей 1.6 л и 2.0 л DOHC: 25 ÷ 30 H- м).

Затягивание производите равномерно, в диагональном порядке.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.

3. Отдайте крепежные гайки и болт опорного подвеса, затем отделите приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора. Снимите уплотнительную прокладку.

4. Снимите наружный термозащитный экран выпускного коллектора и подъемный рым силового агрегата.

5. Отдайте крепежные гайки и снимите сборку выпускного коллектора с двигателя.

1. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности коллектора и блока, затем протрите их смоченной в ацетоне ветошью.
2. Уложите на коллектор новую уплотнительную прокладку. Установите коллектор на свое штатное место и затяните крепежные гайки с требуемым усилием (25 ÷ 29 H- м).

Затягивание крепежа производите равномерно, в диагональном порядке.

3. Установите термозащитные экраны, вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (14 H- м).
4. Подсоедините к выпускному коллектору приемную трубу системы выпуска отработавших газов (не забудьте заменить уплотнительную прокладку). Наверните крепежные гайки и затяните их с требуемым усилием
(44 H- м).
5. Подсоедините отрицательный провод к батарее и проверьте систему выпуска отработавших газов на наличие признаков утечек.

1. Детали установки выпускного коллектора на моделях 3.0 л представлены на иллюстрациях.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
4. Отдайте крепежные гайки и отделите переднюю приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора.
5. Опустите автомобиль на землю.
6. Для снятия переднего коллектора предварительно демонтируйте сборку вентилятора системы кондиционирования воздуха.
7. Для снятия переднего коллектора на двигателях DOHC предварительно демонтируйте сборку генератора с опорным кронштейном.
8. На двигателях DOHC снимите компрессор К/В со своего опорного кронштейна и, не отсоединяя рефрижераторные линии, отведите его в сторону.
9. Для снятия переднего коллектора извлеките щуп измерения дульного масла и демонтируйте его направляющую трубку.
10. Для снятии переднего коллектора на двигателях DOHC снимите термозащитный экран.
11. Для снятия заднего коллектора отсоедините трубку EGR.
12. Для снятия заднего коллектора на двигателях SOHC предварительно демонтируйте стойку нагнетательной камеры впускного воздушного тракта и отверните в сторону кронштейн реактивного упора.
13. Отсоедините электропроводку и снимите кислородный датчик.
14. Выверните крепежные болты и снимите сборку выпускного коллектора.

1. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности коллектора и блока, затем протрите их смоченной в ацетоне ветошью.
2. Уложите на коллектор новую уплотнительную прокладку. Установите коллектор на свое штатное место и затяните крепежные гайки с требуемым усилием (для двигателей SOHC: 30 H- м, для двигателей DOHC: 19 H- м).

Затягивание крепежа производите равномерно, в диагональном порядке.

3. Установите термозащитные экраны.
4. При соответствующей комплектации подсоедините трубку EGR, установите стойку нагнетательной камеры и кронштейн реактивного упора.
5. Установите на место кислородный датчик.
6. Установите сборку вентилятора, компрессор К/В, направляющую трубку измерительного щупа и сборку генератора.
7. Подсоедините к выпускному коллектору приемную трубу системы выпуска отработавших газов (не забудьте заменить уплотнительную прокладку).
8. Установите на место приводной ремень(и) и отрегулируйте усилие его (их) натяжения.
9. Подсоедините отрицательный провод к батарее и проверьте систему выпуска отработавших газов на наличие признаков утечек.

1. Детали установки выпускного коллектора на моделях 3.5 л представлены на иллюстрации.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
4. Отдайте крепежные гайки и отделите переднюю приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора.
5. Для снятия заднего коллектора отсоедините трубку EGR.
6. Выверните крепежные болты и снимите сборку выпускного коллектора.

1. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности коллектора и блока, затем протрите их смоченной в ацетоне ветошью.
2. Уложите на коллектор новую уплотнительную прокладку. Установите коллектор на свое штатное место и затяните крепежные гайки с требуемым усилием (30 H- м).

Затягивание крепежа производите равномерно, в диагональном порядке.

3. Установите термозащитный экран(ы).
4. При установке заднего коллектора подсоедините трубку EGR.
5. При установке переднего коллектора установите на место сборку вентилятора системы охлаждения с радиатором.
6. При установке переднего коллектора установите на место генератор.
7. Установите приводной ремень(и) и отрегулируйте усилие его (их) натяжения.
8. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
9. Подсоедините к выпускному коллектору приемную трубу системы выпуска отработавших газов/сборку каталитического преобразователя (не забудьте заменить уплотнительную прокладку).
10. Опустите автомобиль на землю.
11. Подсоедините отрицательный провод к батарее и проверьте систему выпуска отработавших газов на наличие признаков утечек.

как снять выпускной коллектор с двигателя 2Е?

У меня обломились шпильки когда хотел не снимая всё это сделать.. Снял голову высверлил поменял на новые ВСЕ шпильки. заодно поменял масло съёмные всё помыл, оригинал прокладку под голову новую под крышку клапанную новые прокладчики впуск-выпуск+ подкинул новые штаны выпуск а то гофры стали хрипеть.

Так что выше правильно написали лотерея!

Каждый день сюда заглядываю!

• 09.01.2014

• #14

"Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить." /Ф.М.Достоевский/

Замена выпускного коллектора ST215—>ST246 (8 шпилек)

Не давала покоя недоработка Японцев на 3S-GTE поколения двигателей которые ставились на 215 калдину. А именно отсутствие 8-ой шпильки на выпускном коллекторе, слабое место…болячка о которой пишут многие! Даже мотор с 2002 года поставили в свою кладовку…да только 8-ой шпильки там не оказалось(( Вобщем нас было уже не остановить, и на глаза попался мотор от 246 калдины) И там все было как надо! сняли его, вместе с турбиной, все в отличном состоянии!

Сняли со своей машины выпускной коллектор, прокладочка была уже не первой свежести, а именно в месте отсутствия 8-ой шпильки( Турбина живенькая, со стороны кулера все сухо)

Все один в один! турбины тоже одинаковые, но с 246 вообще как новая) не хотелось разбирать, да и решено было опробовать если разница в них) может кто что знает расскажите?!

Собрали все на место, шпильку еще одну в головку вкрутили, заменили прокладку!

Теперь я точно спокоен и доволен!) что прокладку больше продувать не будет, все намертво))