Электрические гайковерты: эксперты «За рулем» выбрали лучший
Приобретать профессиональный гайковерт, чтобы воспользоваться им пару раз в год, смысла нет: это слишком дорого. Поэтому для испытаний мы подобрали «бюджетную» компанию из четырех инструментов по цене от 2000 до 7900 рублей. Все гайковерты низковольтные: два аккумуляторных и еще два с внешним питанием от бортовой сети автомобиля. Такими можно пользоваться в пути.
Реальный момент затяжки колесного крепежа у легковушек составляет 100–120 Н·м. Иногда требуется и большее усилие, например, для затяжки ступичной гайки или откручивания заржавевших соединений. У приобретенной компании заявленные моменты составляют от 140 до 380 Н·м. Проверим, насколько эти обещания правдивы! А чтобы случайно не порвать при испытаниях болты, мы взяли более мощный крепеж от ГАЗели и под него массивную головку на 27. Она снижает силу гайковертов, но все инструменты мы проверяли в равных условиях, а потому испытания с «утяжелителями» корректны.
Принцип действия
Все приобретенные гайковерты – ударного типа. Но принцип действия разный. В обоих гайковертах «Bort» нет плавного запуска. Выходной вал начинает вращаться, лишь когда массивная муфта раскручивается и центробежные силы переместят грузы в рабочее положение. Они зацепляются за кулачок выходного вала и передают на него крутящий момент. Такое грубое приложение сразу большого момента, да еще и с ударом, определяет сферу использования этих гайковертов: крепеж колес, а также отворачивание затянутых большим моментом болтов и гаек ходовой части.
У аккумуляторных гайковертов «Зубр» и «Makita» — иной принцип. Выходной вал у них начинает вращаться сразу. По сути, сначала они работают как обычные шуруповерты. При увеличении сопротивления срабатывает ударная муфта. Такой плавный запуск позволяет использовать эти гайковерты при разборке и сборке большинства узлов и агрегатов автомобиля.
5200 ₽
Патрон квадрат ½“
Питание аккумулятор, 18 В, 1,7 Ач
Крутящий момент 350 Н·м
Частота вращения 0 – 2200 об/мин
Частота ударов 0 – 3300 уд/мин
Масса 2,2 кг
Аккумуляторный «Зубр» с планетарным редуктором и плавным троганием затянул болт так, что на его отворачивание потребовался момент в 200 Н·м. Похоже, это и есть его реальный предел: при попытке открутить крепеж он справился только с тем болтом, который был предварительно затянут динамометрическим ключом моментом в 200 Н·м. Более высокие рубежи оказались не под силу. Отметим наличие светодиодного индикатора заряда батареи.
2000 ₽
Патрон квадрат ½“
Питание внешнее, 12 В
Крутящий момент 350 Н·м
Частота вращения 3300 об/мин
Частота ударов н.д.
Масса 1,4 кг
Регулировать обороты нельзя. Потребляемый ток в пике достигает 22 А: автомобильная розетка вряд ли выдержит. Затянутый электроинструментом крепеж удалось отвернуть динамометрическим ключом при моменте в 300 Н·м. Обратная операция также прошла неплохо: электроинструмент сумел открутить болт, затянутый моментом в 350 Н·м. Но на этом позитив окончился: привод муфты провернулся на пластмассовой шестерне. Конструкция оказалась явно слабой. А вот износ механизма, наоборот, сильным. Указан срок наработки – 40 часов, но наш экземпляр «умер» гораздо раньше.
3400 ₽
Патрон квадрат ½“
Питание аккумулятор, 18 В, 1,7 Ач
Крутящий момент 380 Н·м
Частота вращения 3400 об/мин
Частота ударов н.д.
Масса 1,6 кг
Максимальный пиковый ток – до 21 А: штатная 12-вольтовая розетка может не выдержать. Затянутый со всей силы этим гайковертом болт открутился при моменте 200 Н·м. Обратная проверка оказалась более оптимистичной: электроинструмент сумел отвернуть крепеж, предварительно затянутый с моментом 300 Н·м. Но 350 Н·м ему не покорились. Хлипкой пластмассовой шестерни, как у сломавшегося тезки, здесь нет: момент передает стальной вал. Инструкция указывает, что инструмент должен отработать примерно 40 часов. Это значит, что им можно менять колеса на своем автомобиле до десятка лет.
7900 ₽
Патрон квадрат ³⁄8“
Питание аккумулятор, 10,8-12 В
Крутящий момент 140 Н·м
Частота вращения 0 – 2600 об/мин
Частота ударов 0 – 3200 уд/мин
Масса 1,0 – 1,2 кг
Методика испытаний
Основных испытаний – два. Сначала проверяемый гайковерт заворачивает крепеж с усилием, на какое только способен. После этого мы измеряем реальный момент отворачивания тарированным динамометрическим ключом. Потом наоборот: крепеж заворачиваем с определенным моментом и проверяем, хватит ли у гайковерта сил его отвернуть.
Еще одно испытание – внезачетное. Самым слабым из проверяемых гайковертов (в нашем случае «Makita TW140DWAE») попробовали открутить колесные болты на нескольких редакционных машинах.
Кроме того, после испытаний мы разобрали все гайковерты, чтобы оценить особенности конструкции и выявить сильные и слабые стороны.
Результаты испытаний
Самый дешевый гайковерт («Bort BSR‑12») не «дожил» до конца испытаний – пластмассовая шестерня провернулась. Самый дорогой, «Makita TW140DWAE», оказался совсем слабеньким: его усилий не хватило даже для отворачивания колесного крепежа. «Зубр» выдал момент примерно в половину от обещанного: для большинства легковушек этого должно хватить. То же можно сказать и про «Bort BSR‑12X».
При выборе непрофессионального гайковерта мы рекомендуем ориентироваться на развиваемый им момент. Даже если из заявленных 350 Н·м гайковерт выдаст лишь половину, на практике этого хватит для ремонта любой легковушки. Если купили гайковерт с внешним питанием, настоятельно рекомендуем подключать его не к штатной 12‑вольтовой розетке, а через переходник напрямую на клеммы АКБ. Иначе разоритесь на замене предохранителей.
Точно регулировать момент бюджетные гайковерты не умеют. При отворачивании это не столь важно, но при заворачивании нужно приноровиться, чтобы не перетянуть крепеж. В любом случае желательно контролировать окончательную затяжку динамометрическим ключом.
Теория удара
Откуда у кувалды массой один килограмм появляется возможность впрессовать втулку или подшипник, когда необходимо усилие до пары тонн?
Все просто: даже небольшая масса, получившая огромное отрицательное ускорение (мгновенно остановившаяся), позволяет создать весьма значительную силу. На том же принципе работают и все гайковерты. Устройства с общей массой не более пары килограммов, оснащенные моторчиком, таким же как в малогабаритных шинных компрессорах, и маховой муфтой не тяжелее 0,6 кг, позволяют развить крутящий момент в 350 Н.м. Но, надев на выходной вал гайковерта тяжелую головку, мы теряем приложенный к крепежу момент – здесь масса будет работать против нас. А если применить удлинители и переходники, то почти вся мощь удара увязнет в паразитной массе и зазорах.
Выводы
Оба гайковерта «Bort» имеют невысокий ресурс – даже заявленные производителем 40 часов безотказной работы вызывают сомнения. Например, один из них вышел из строя еще до окончания испытаний. У другого уже после нескольких минут работы мы обнаружили заметный износ муфты. «Зубр» и «Makita» оказались надежнее. Продуктов износа муфт нет, твердость поверхностей достаточна. «Зубр» выглядит более универсальным: он пригоден как для откручивания колес, так и для многих разборочно-сборочных операций при ремонте автомобиля. «Makita» же справится с болтами крепления поддона двигателя и коробки передач, крепежом клапанной крышки, постели распредвалов. Для отворачивания колесного крепежа этот инструмент непригоден.
Приобретать гайковерт только для замены колес нецелесообразно. Таким образом, если вы любите поковыряться с автомобилем, то из проверенных нами можно посоветовать «Зубр» как наиболее универсальный.
3 способа снять колесо, если не откручиваются болты
С каждым может произойти такая неприятность, что необходимо снять колесо, а колёсные гайки или болты совсем не хотят откручиваться. Что делать в этой ситуации, как снять колесо?
Первый способ — грубая сила
Сложности с откручиванием болтов чаще всего возникают из-за того, что на шиномонтаже пневмопистолетом слишком сильно закручивают болты на колёсах. Кроме того, от времени резьба может окислиться и болт, что называется, прикипает. Для начала попробуем использовать стандартный инструмент для смены колеса, который есть в каждой машине. Перед тем, как начать откручивать болты, нужно затянуть «ручник» или поставить на скорость, а под колёса подложить камни, чтобы автомобиль не укатился.
Найденные камни также помогут нам при откручивании прикипевшей гайки или болта. Надев баллонный ключ на болт, вы должны несколько раз с силой ударить камнем по рукояти ключа. Также можно встать на ключ ногой и слегка попрыгать, пока болт со скрипом не начнёт отворачиваться.
Второй способ — химия
Если грубая сила не помогла, то придётся использовать специальные средства, помогающие открутить то, что откручиваться не хочет. Самое верное средство — это смазка WD-40, которая есть, наверное, у каждого автолюбителя. Необходимо обильно залить этой смазкой наш неподдающийся болт и выждать несколько минут, чтобы «вэдэшка» проникла в резьбу. Если в машине не оказалось никакой смазки, то можно немного взять из бочка с тормозной жидкостью. Далее необходимо с силой дёргать ключ то в одну, то в другую сторону, как бы раскачивая болт. Это позволит разрушить слой ржавчины в резьбе. Если продолжает сопротивляться, то опять берём камень и переходим к первому способу.
Способ третий — когда ничего не помогло
Когда своими силами справиться с болтом или гайкой не удаётся, то придётся ехать в автосервис, где есть мощный пневматический инструмент. Только заранее нужно купить комплект новых колёсных болтов. Если же хочется самостоятельно одержать победу над закипевшем болтом, и время не имеет значения, то можно использовать старый дедовский метод борьбы с прикипевшими болтами. Когда о существовании WD-40 даже и не знали, с этой проблемой боролись при помощи тряпки и воды. Нужно обильно смочить тряпку водой и приложить её к прикипевшему болту на сутки или даже больше. За это время вода размягчит ржавчину, и болт будет легче открутить.
Чем откручивают гайки на колесах
Сообщение Руслан » 18 апр 2014, 12:04
Сообщения: 738 Зарегистрирован: 27 сен 2011, 00:00 Награды: 1 
| Рейтинг: 1 376 |  |
| Репутация: +3 |  |
Сообщение Бамбелби » 18 апр 2014, 12:25
andrei-949 , римекс 60 рублей ключ-переходник
Добавлено спустя 51 секунду:
ослабляй потихоньку у ключа шлицы на раз стираются
Сообщения: 2909 Зарегистрирован: 09 янв 2010, 00:00 Награды: 1
| Рейтинг: 16 131 | |
| Репутация: +17 | |
Сообщение Mkoljan » 18 апр 2014, 16:04
Сообщения: 254 Зарегистрирован: 28 мар 2010, 00:00 
| Рейтинг: 410 | |
| Репутация: +1 | |
Сообщение Игарек72 » 18 апр 2014, 16:07
Сообщения: 2245 Зарегистрирован: 21 апр 2011, 00:00 Награды: 1
| Рейтинг: 9 545 | |
| Репутация: +25 | |
Сообщение Lucky72 » 18 апр 2014, 17:02
Сообщения: 31 Зарегистрирован: 08 авг 2008, 00:00
| Рейтинг: 37 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение shtrovip » 18 апр 2014, 18:27
Сообщения: 192 Зарегистрирован: 13 окт 2008, 00:00
| Рейтинг: 502 | |
| Репутация: +2 | |
Сообщение BiG2114 » 18 апр 2014, 18:36
Сообщения: 1486 Зарегистрирован: 16 дек 2006, 00:00 Награды: 1 
| Рейтинг: 4 949 | |
| Репутация: +13 | |
Сообщение saab » 18 апр 2014, 19:33
У меня такие. кручу обычной трещеткой с обычным шестигранником) на 12 . так же есть переходник ключ для этих болтов. и зря их хаите )) нормальные болты
Добавлено спустя 38 секунд:
могу дать тебе ключ) открутить их) если менять на обычные хочешь эти заберу)
Сообщения: 469 Зарегистрирован: 31 авг 2011, 00:00 Награды: 1
| Рейтинг: 969 | |
| Репутация: +3 | |
Сообщение motul » 18 апр 2014, 21:03
Сообщения: 128 Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 00:00 Награды: 1
| Рейтинг: 2 208 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение kolaynich » 18 апр 2014, 21:08
Сообщения: 469 Зарегистрирован: 31 авг 2011, 00:00 Награды: 1
| Рейтинг: 969 | |
| Репутация: +3 | |
Сообщение motul » 18 апр 2014, 21:11
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
1) Закручивались РУКАМИ! откручивались тоже Руками! (ноги не подключал)
2) При уверенной протяжке гаек, Слизывает грани на переходнике+гайки! При не значительном крене переходника, лопаются!
PS/ на фото гайки! болты такая-же хрень!
Если у кого-то случится такая проблемка, Пишите в ЛС Сниму без вреда диска100%
Как снять колесо, если у болта сорваны грани — простой способ
Колесные болты с сорванными гранями можно снять с помощью экстрактора. Как это сделать, мы уже рассказывали. А вот при повреждении колесной гайки экстрактор бессилен. Зато есть другое простое и очень эффективное приспособление — специальная головка с насечками. Стоит она недорого, в среднем рублей 900, но при решении проблем с поврежденными гайками бесценна.
Таких головок на рынке сегодня представлено очень много, подбирать их нужно с учетом особенностей колесных гаек.
Помимо головки нам понадобятся молоток и вороток. Покажем, как это работает.
Берем головку и ставим на гайку с поврежденными гранями. Головка тут же занимает правильное положение. Но чтобы приспособление село лучше, нужно без фанатизма постучать по нему молотком. Это поможет головке хорошо закрепиться, а нам — выкрутить гайку. Для этого вставляем вороток в головку и аккуратно на него давим. Небольшое усилие, и гайка у нас в руках.