Как раскоксовать дизельный двигатель

Раскоксовка 3.0TDI CDUD при помощи перфоратора

В ходе перегона из Краснодара при крейсерских 160 км/ч не было съедено ни грамма залитого масла Castrol Edge 5W-30. Откатав его, стал заливать Shell Helix Ultra 5W-40, 0W-30, Mobil ESP 5W-30, 0W-30, и тут начал замечать жор (причем на Мобиле больше). С момента последней замены откатал на ESP 0W-30 3800 км и через приборку машина попросила долить 1 л масла. Причем как минимум первую 1000 км уровень стоял колом, проверял много раз. Все течи моторного масла побеждены, а маслосъёмные колпачки новые. Это заставило задуматься о двух вещах: 1) послушать советы практиков, которые льют «нетрадиционное» масло в большие дизели и перефорсированные бензины, накатывая десятки тысяч километров без нареканий, 2) помочь делу раскоксовкой.

ВЫБОР ПЕННОГО РАСКОКСУЮЩЕГО СРЕДСТВА

Посмотрел очень много видео перед выбором. Есть большущий синтетический тест в равных условиях более десятка раскоксовок, который помог выработать критерии фейс-контроля:
• недопустима агрессия к тефлону;
• недопустима агрессия к алюминию;
• недопустима порча резинок;
• пена должна быть стойкая во времени.
Агрессию к краске я игнорирую, поскольку в моем моторе нет крашеных элементов. Для любого «крашеного» мотора этот момент является одним из ключевых, т.к. если средство снимет краску, то она перекроет маслозаборник и прикончит мотор. С резинками нет полной прозрачности: на тестах можно лишь увидеть изменение размера, но нельзя оценить сохранность эластичности. В общем, тут как и в медицине — главное не навредить.

Конечно, надо понимать, что усредненная кондиция синтетического теста зачастую грубо противоречит методике производителей химии по всем пунктам: и температура, и время, и дозировка — поэтому результаты очень условны, особенно в части эффективности. Например, «Валере» производителем прописана «рабочая температура мотора»; Lavr Complex’у «не более 50°С»; а в синтетическом тесте поддерживали 70-80°С — соответственно, у «Лавра» впустую испарялись чистящие вещества, а Валера работал в оптимальном температурном режиме. Так что, синтетический тест показал не более, чем то, что правильно примененная дрянная химия отработает лучше категорически неправильно примененной хорошей.

Образцовое видео: люди четко следовали инструкциям к каждому средству индивидуально, в итоге «Комплекс» отмыл в разы лучше «Валеры». А залей они «Комплекс» одновременно с «Валерой» при температуре, оптимальной для «Валеры» (коя избыточна для Лавра) — повторили бы результат синтетического теста. Мораль: без головы на плечах к раскоксовке лучше даже не подступаться.

МЕТОДИКА РАСКОКСОВКИ

Сказать по-честному, если б всё делал по интуиции и первому попавшемуся совету, то всё сделал бы неправильно. Есть целый ряд опасных последствий нарушения методики применения средства, как упомянутых производителем, так и открытых «экспериментаторами»:
• нельзя нарушать временно’й режим средства — соединение поршня с цилиндром не является герметичным, некоторые «для повышения эффективности» заливают раскоксующее средство на ночь, а на утро из цилиндров выкачивать уже нечего, поскольку всё протекло в поддон. При этом от передерживания могут набухнуть или рассохнуться резинки, пострадать краска, пластики (насосы, датчики давления, крышки и многое другое), порой смешанная с маслом раскоксовка превращается в эмульсию, лак или клей. Любая «пенка» подразумевает взаимодействие с элементами мотора постольку поскольку на крайне ограниченное время, с обязательной заменой моторного масла на новое.
• нельзя нарушать температурный режим средства — при превышении рекомендуемой температуры средства превращаются из нейтральных к материалам мотора в разъедающие, расплавляющие, корродирующие, некоторые оставляют несмываемый налёт на металлических поверхностях. При этом эффективность самой раскоксовки не повышается, а падает из-за испарения активных чистящих веществ и ускоренного оседания пены.
• нельзя запускать мотор с химией в поршневой и без замены моторного масла на новое — усредненная «пенка» более летуча, чем используемое топливо, а это чревато детонацией. Кроме того, всего нескольких миллилитров средства достаточно, чтобы объем камеры сгорания критически уменьшился и мотор получил гидроудар. Даже если мотор каким-то чудом переживет эти издевательства и не развалится сразу, средство сначала испортит моторное масло, а потом всё, что зависит от его качества.

Удаление средства из мотора едва ли мыслимо без тройной замены масла и фильтра:
• сначала масло, на котором провели раскоксовку;
• затем «промывочное» масло, которое уже в безопасных пропорциях для запуска и ограниченного пробега смоет и заберет в себя остатки раскоксовки и грязи;
• заливка «основного» моторного масла, на котором будете ездить.
Причем промывочное масло должно быть не хуже, а то и лучше основного, ведь ему придется защищать мотор, будучи разбодяженным раскоксовкой. Производители раскоксовок скромно рекомендуют после единственной замены масла «не давать двигателю повышенную нагрузку первые километры» — оно и понятно, ведь честная стоимость процедуры получается космической.

Впрочем, если средство не передерживалось и новому моторному маслу нужно бороться с «парой капель» остатков, то оно справится, ведь по жизни оно вывозит даже систематически попадающую в него солярку (из-за чего сразу же и чернеет).

Но и с инструкциями нужно быть осторожным, особенно если их писали русские идиоты, изучать вдумчиво, игнорировать откровенно вредительские напутствия и смысловые ошибки. Например, не оставляет равнодушным противоречие, когда в инструкции к Lavr Express пишется: «Прогреть двигатель до +70°С», а в своих лабораторных тестах они поддерживают температуру средства на уровне 70°С… Когда за 5 минут езды температура масла в картере может составить 30°С, антифриза 50°C (т.е. стрелки приборов даже не шелохнутся), а в камере сгорания, с которой средство будет контактировать — все 200°С…

Официальная инструкция к применению Lavr Complex:
• температура баллона не менее 15­°С;
• температура охлаждающей жидкости не более 50°С;
• запенивать до заполнения камеры сгорания и выжидать 25 минут;
• запенить еще раз на 5 минут;
• извлечь остатки средства и продуктов разложения кокса;
• заменить моторное масло;
• не давать высоких оборотов первые 10 км.

Привязка к «температуре антифриза» выглядит очень сомнительно. В своем же ролике производитель подменил формулировку на «температура двигателя», поясняя, что при температуре свыше 50°С активные чистящие вещества испаряются. 50°С антифриза в моем случае можно набить за первые 5 минут езды, но температура в камере сгорания, куда средство будет заливаться, перевалит за 200°С. Какие недоумки у них пишут инструкции? Впрочем, судя по эффективности без последствий, маркетологи и химики у них живут на разных планетах.

Еще расстраивает, когда люди на видео описывают грязную с первых секунд пену как «уже действующую раскоксовку»… Мозги зрителей после роликов ведь говном будут забиты, которое выковыривать сложнее, чем кокс из колец. Раскоксовка убирает даже «окаменелое» масло; цилиндры в норме на постоянке покрыты тонкой масляной плёнкой — это именно нормальное рабочее масло пена вымывает в первые секунды, и судить по этому ни об эффективности процедуры, ни о загаженности мотора никак нельзя. И это лишь частный пример дурости.

ВЫСТАВЛЕНИЕ ПОРШНЕЙ В СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Для моей задачи желательно выставить поршни как угодно, лишь бы не в верней мёртвой точке, т.к. это привело бы к минимальному объему камеры под раскоксовку и снижению результата. Долго думал, чего бы такого запихнуть в мотор, чтоб имело жесткость, ничего не покоцало и можно было делать какие-то сравнительные замеры. И тут вспомнил про свой перфоратор Makita DHR182 — он комплектуется пластиковым глубиномером, который весьма длинный, с разметкой и схож по габаритам с соплом форсунки. Можно также использовать сварочный электрод.

ОЧИСТКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ

Вакуум (будь то шприц или приспособа для откачки жидкостей) не может полностью удалить продукты разложения кокса — это всё равно что убирать пыль пылесосом, тут требуется другой подход. Есть хорошее видео с эндоскопом, где наглядно показывается, что данная срань бодрячком удаляется заливкой ацетоном/карбклиреном и выдуванием сжатым воздухом.

Сравнение ряда роликов позволило вывести закономерность: покуда размякнет, потуда и удалится. Т.е. оставшиеся твёрдыми слои кокса никуда сами по себе не исчезнут. Мягкое можно и желательно удалить механически, но принципиальной разницы в сравнении выгоранием от естественной работы мотора не будет. Поэтому после основательной механической чистки можно судить о конечности удаления кокса, и если результат не удовлетворяет, улучшить его можно лишь повторной раскоксовкой, и это нормально.

О ПРОКРУТКЕ СТАРТЕРОМ

В огромном множестве инструкций и роликов после запенивания, отмачивания и откачивания остатков раскоксовки рекомендуется покрутить стартёром при выкрученных свечах/форсунках, чтобы выгнать остатки грязи из цилиндров. Мне этот метод органически противен: раскоксовка самым первым делом удаляет масляную плёнку с цилиндров, поэтому прокруткой стартёром мы дрочим на сухую и без давления масла, а это самое вредоносное при работе мотора. Списался с производителем на предмет данной операции и он подтвердил, что смысл прокрутки стартёром заключается именно в очистке камеры сгорания, и в принципе если в ней не будет посторонних отложений, то крутить не нужно. В моем случае диаметр цилиндра 83 мм, диаметр отверстия камеры сгорания 7мм, глубина форсуночного колодца

120 мм — при прокрутке стартёром незначительную часть отложений выдует, а всё остальное накидает на клапана, и чем лучше отмоет поршни, тем сильнее засрёт клапаны.

О ДОЛИВКЕ МАСЛА В ЦИЛИНДРЫ

5 мл масла в цилиндр;
• подать сжатый воздух для размазывания масла туманом по всей площади цилиндров;
• сделать 2 оборота коленвала по часовой стрелке для более полного смазывания цилиндров.

Пенная раскоксовка смывает всю масляную плёнку с цилиндров, что приводит к сухому трению при первых оборотах. В принципе, это не сильно страшнее первого запуска за день, но на разобранном моторе скомпенсировать это совсем несложно. Но при неправильном подходе процедура опасная, особенно на дизеле. Масло несжимаемо, и если залить в цилиндры слишком много, то от избыточной компрессии мотор может получить гидроудар, с загибанием шатунов, и чем выше компрессия, тем вероятность выше. Представьте себе объем камеры сгорания, когда поршень находится в ВМТ, а потом заполняете этот крохотный «зазор» 10 мл шприцем — надеюсь, теперь понятно, почему я рекомендую ограничиваться 5 мл. Если объем камеры сгорания при нахождении поршня в ВМТ составляет 50 мл, то от 15 мл ему ничего не будет; однако если объем камеры составляет 20 мл и залить 15 мл масла, то гидроудар гарантирован.

В норме на цилиндрах масла не больше, чем зацепляется за хон, а это по капле со всей площади, поэтому для имитации смазанности масла нужно лишь чуть-чуть, но равномерно по всей площади. Объективно, добиться этого можно только нагнетанием сжатого воздуха, иначе как ни старайся, поливание сведется к отдельным каплям в углу, это всё равно что красить, поливая из ведра — нужен «краскопульт». В принципе, если совсем лень, можно брызнуть чуть-чуть WD-40 и дополнительно размазать сжатым воздухом, т.к. это уже будет какая-никакая, но защитная плёнка, а далее дело подхватят маслофорсунки.

САКРАЛЬНЫЙ СМЫСЛ РАСКОКСОВКИ

В моторе может быть множество поломок, износов, следствий и последствий. Раскоксовка помогла и отработала тогда, когда она восстановила подвижность колец. Это её главная задача, то, что она может делать и что с неё можно требовать. Восстановление подвижности обеспечивается тем, что раскоксовка «отклеивает» кольца от поршня и проникает в зазоры между ними. Если кольцо потеряло подвижность, то поршень будет перемещаться в цилиндре относительно косо, из-за чего с одной стороны будет сниматься слишком много масла, а с другой оставлять слишком много масла, которое затем сгорит. Оценка компрессии сразу после раскоксовки является преждевременной, т.к. её задача дать толчок к адекватной работе, частично расшевелить кольца, далее этому помогает сама работа мотора + чистящие и нейтрализующие свойства масла. Удаление нагара с поршней увеличивает (приводит в норму) объем камеры сгорания, снижает компрессию и склонность к детонации; освобождение колец способствует увеличению (нормализации) компрессии, экономии масла и хорошей смазке. Поэтому важно не только значение компрессии, но и путь её получения — «правильная» компрессия из-за перекоса цилиндра, скомпенсированного избытком нагара, заведомо не означает правильной, нежной и безопасной работы мотора.

Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев после раскоксовки компрессия поднимается, притом, что удаляются большие слои нагара. Из этого следует, что первичнее на компрессию влияет не количество нагара, а состояние колец. Уменьшение нагара на поршнях это в целом больше про красоту и косвенное свидетельство о том, что всё то же самое удалилось с колец — если поршень остался таким же грязным, с не размякшим коксом (размякший благополучно сгорает, и это хороший результат), то нет оснований полагать, что с кольцами ситуация лучше.

ОЧИСТКА КЛАПАНОВ

Наиболее обделенный вниманием и труднодостижимый бонус раскоксовки. Дно ГБЦ с клапанами из-за своего «потолочного» расположения в камере сгорания толком не смачивается. В моем 3.0TDI CDUD диаметр цилиндра 83 мм, ход поршня 91.4 мм; через формулу объема можно подсчитать, что если условно выставить все цилиндры в среднее положение, то понадобится 250 мл х 6 поршней = 1.5 л химии (4 баллона), без учёта развала блока. Но даже такой решительный подход плох тем, что полностью залитый поршень будет ссаться средством в поддон как сволочь, верхние клапаны останутся в воздушном кармане, верхняя часть поршня первой будет страдать «химическим голоданием», доливать придётся постоянно и КПД ниже плинтуса. Поэтому единственный действенный способ отмочить и почистить клапаны — капиталка задувание пеной. Стойкой пеной.

Тут есть две проблемы: 1) лишь единичные средства обладают стойкой пеной, мне запомнились только ProTec Carbon X и Lavr Complex; 2) пена ищет путь наименьшего сопротивления, а это на улицу, поэтому по верхним углам камеры сгорания образовываются воздушные карманы. По большому счету, никто и никак с этим не борется. Нашел интересную запись, где предлагается заткнуть выход пене, чтобы она плотнее утрамбовывалась и вытесняла воздушные карманы. Гениально… Тем не менее, любая пена оседает, поэтому все верхние участки отмываются постольку поскольку, но странно надеяться на большее при подходе: «Получить оргазм и остаться девственницей».

Обратите внимание, что при температуре 60°С пена Lavr Express оседает довольно-таки быстро, хотя семью минутами ранее залитая при комнатной температуре практически не упала. Еще остались желающие «повысить» эффективность раскоксовки игнорированием указаний производителя по температуре?

В принципе, если есть основания полагать, что достигнута основная цель раскоксовки, т.е. восстановилась подвижность колец, можно поиграться с отмачиванием клапанов. Для этого нужно крутить колено и высматривать эндоскопом открытие (выдвижение) клапанов, либо глубиномером ловить нижнюю мертвую точку поршня. Поскольку часть поршней будет в НМТ, а часть в ВМТ, после отмачивания одних клапанов, нужно крутить колено еще раз, чтобы закрыть отмоченные, выдвинуть и запенить сухие.

ОГОВОРКА ПО 3.0TDI CDUD

ГБЦ 3.0TDI CDUD

В моем моторе форсунка служит затычкой для полости между ГБЦ и её крышкой, и в случае демонтажа форсунки ничто не помешает переливающейся из камеры сгорания пене с грязью залезть в постель к распредвалам, поэтому я стал думать над приспособой, которая должна:
• пролезать в колодец диаметром 19мм и глубиной 120мм;
• плотно затыкать 7мм отверстие под форсунку, чтоб можно было нагнетать давление;
• удобно направляться и прижиматься.

В общих чертах идея пришла в голову довольно быстро, но совершенствовалась по мере воплощения. Стал подбирать шприцы: излюбленный Жане на 150 мл с хорошим коническим соплом в диаметре аж 43 мм; 20 мл диаметром 22 мм; 5 мл слишком уж маленький, а вот 10 мл самое то — 16.5 мм, примерно как форсунка в местах заужения. Шприца такого диаметра длиннее форсуночного колодца не найти, но это и не обязательно — своего рода направляйкой/шомполом я задействую тот же глубиномер от перфоратора.

Форсунка 3.0TDI CDUD, глубиномер от шуруповёрта Makita DHR182 и обыкновенный шприц 10 мл Сначала отрезал резиновый уплотнитель, сохранив пластиковый каркас для жесткости. Далее проделал шуриком отверстия 2, 3, 4 и 4.5 мм, чтоб трубка пенной раскоксовки с трудом пролезала. Как раз на 4.5 мм подопытного в руках было не удержать, зафиксировал в пассатижах Затем обрезал слишком широкие ушки и слишком узкое сопло шприца, рассверлил отверстие на дне шприца до 4.5 мм и убрал все острые углы эксцентриковой шлифмашинкой. Перчатки надел для снижения вибрации, я не девочка, она меня очень нервирует Вот и вся любовь. Резинка с пластиковым «каркасом» будет безопасно и плотно затыкать отверстие в колодце, а глубиномером шурика я смогу центрировать, прижимать и удерживать приспособу через тело шприца. Для раскоксовки ни длина пути, ни диаметр «дюзы» не изменился. Конечно, изделие не претендует на абсолютную герметичность, но достаточно для более плотного заполнения камеры сгорания и предотвращения неконтролируемого выхода пены

РАСКОКСОВКА НИЖНИХ КОЛЕЦ / Engine Flush

По понятным причинам пенная раскоксовка лучше всего промывает верхние кольца, всё остальное по остаточному принципу. А нижние кольца тоже могут залегать, и посредством «пенки» расшевелить их сложно, и уж тем более прочистить. Для раскоксовки нижних колец применяется химия, работающая по другому алгоритму, называется «Промывка масляной системы» или «Engine Flush». На рынке тьма вариантов, для себя на основе синтетических тестов выбрал ProTec P1001, как бескомпромиссный вариант по цене/безопасности/эффективности.

После пенной раскоксовки заводить мотор без замены масла нельзя, а «масляная» раскоксовка делается на холостом ходу и требует замены моторного масла по завершении — поэтому логичнее сначала отмыть нижние кольца раскоксовкой в масло, затем верхние пенной раскоксовкой в цилиндры, само собой разумеется, после остужения до безопасной для «пенки» температуры.

Прекрасный пример, почему нельзя заливать Engine Flush в неприлично засранные моторы:

Отвалившийся шлам наглухо забил масляный фильтр, который аж смяло из-за того, что некуда раздуваться, на видео слышен стук клапанов. Есть два типа конструктива масляных фильтров: 1) бочонок с клапаном сброса, 2) большой бумажный картридж — у последнего площадь фильтрующего элемента в разы больше, но если его забьёт, то средств компенсировать снижение подачи масла нет. В данном случае из-за отсутствия подачи масла перестал работать клапанный механизм, что породило соответствующие стуки. Поэтому логично, что после замены фильтра работа мотора пришла в норму. Но с точно такой же вероятностью могло бы забить не фильтр, а масляный канал в блоке или ГБЦ, и тогда в заголовке ролика пришлось бы писать не «?!», а «! ! !» (хотя это было бы так же тупо, как говорить, что убивают пули, а не тот, кто спускает курок). Поэтому если мотор сильно грязный, нужна не раскоксовка, а три смены хорошо чистящего масла с интервалом 1000-1500 км, другого безопасного способа отмыть мотор без разборки нет.

Остались сомнения в опасности масляной раскоксовки? Всё еще хочется эффективно и быстро отмыть сильно загаженный мотор? Смотрите два ролика ниже: на первом можно увидеть, насколько (на первый взгляд) слабо моют раскоксовки в масло, но при просмотре второго видео, экранизирующего состояние фильтров, все вопросы отпадут на раз.

Не отговариваю от процедуры как таковой, лишь показываю, что прежде чем что-то делать, нужно посмотреть нутро мотора (без этого никак), и лишь после этого станет ясно, какая химия нужна, как нужно подготовить мотор, и какой методикой его промывать. Если мотор чрезвычайно грязный, то начинать с пенной раскоксовки и с очень короткими интервалами менять масло — пенка поможет победить жор (покуда он зависим от закоксованности колец), а частая замена масла (со злыми моющими свойствами) постепенно и безопасно отмоет мотор, после чего уже можно осторожно и с контролем отмывать мотор Engine Flush’ем. Как ни иронично, но смывать слишком много говна за раз слишком опасно. А для «слишком много» достаточно снять по чуть-чуть, но с огромной площади. Размягченное пенкой сгорит в камере, а вот размягченное Engine Flush’ем будет на протяжении времени смываться маслом и куда-то отваливаться — дай бог, чтоб только в масляный фильтр. Логично, что если машина после раскоксовки стала работать лучше, а через несколько километров (от сразу до нескольких тысяч) начали издаваться странные звуки, нужно глушить мотор и делать ревизию масляного фильтра (вспоминаем ролик про BMW).

Изумительный пример того, что будет, если «для лучшего эффекта» оставить перемешанное с раскоксовкой масло на сутки:

Последний ролик к теме того, что всё нужно подвергать критическому анализу. Не все тесты и практические применения выполняются по методике, не всегда людьми учитываются особенности их моторов, да тех же производителей я не раз подлавливал на некорректной трактовке инструкций. Благодаря написанию этой статьи я заблаговременно переосмыслил очень многие практические нюансы. В целом всё сводится к безопасной эффективной химии и её правильному применению — главное разобраться, какая безопасная, и как применить, чтоб она не перестала быть безопасной. Перед выбором средства и проведением процедуры я просмотрел видео часов на 10, а потом не менее 3 часов общался с инженером-практиком, который ежедневно принимает ответственные решения по десяткам машин, чтобы отсеять бред, дать объяснения печальным последствиям, чего можно делать, чего нельзя, в каких случаях таблетка может спасти, а в каких убить — раскоксовка подобна маневрированию на льду.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

• отъездил час по городу, залил масляную раскоксовку ProTec P1001, 15 минут на хх без газовок;
• заглушил машину, раскрутил крышку масляного фильтра, взял приспособу для откачки масла, выкачал 5 л бутыль до горлышка (общий объем в системе

6.4л + 325 мл ProTec);
• выдернул предохранитель топливного насоса 25А, чтоб лижний раз соляру не разливать;
• начал разбирать мотор, всё 1 в 1 как при замене колец форсунок;
• проверил кулинарным щупом температуру поршня, находящегося

в ВМТ, показало 47.5°С;
• начал запенивать Lavr Complex, предварительно встряхнув баллон;
• подождал 20 минут, запенил Lavr Complex повторно;
• откачал покуда смог посторонние жижи из камеры сгорания;
• продолжил откачку остатков масла из картера, получилась 1.5 л бутылка до горлышка;
• зачистил влажной салфеткой с глубиномером перфоратора форсуночные колодцы, собрал мотор;
• залил новое моторное масло.

План простой, понятный, логичный, с соблюдением всех требований производителей, но через жопу шло всё, что только можно. К моему несчастью, как раз в день, когда оприходовал эндоскоп, выпал снег и температура гуляла от -2 до +1.5°С. Форсунка 4 цилиндра прилипла, и когда она высочила, на защиту картера упала фиксирующая пластинка, кою достал лишь благодаря тому, что моей фигуре позавидует любая девушка. Далее сообразил предварительно прокручивать форсунки и проблем не возникало. Бачок антифриза прикипел к трубке, долго отдирал. Приспособа для откачки масла подводила: сначала не работала вообще, разобрал, запустил без верхней крышки — работает; собрал с крышкой — опять не работает; запустил с крышкой, но без трубок — заработала; затем с трубками — продолжила работать; но если горячее масло она выкачивает

литр в минуту, то тут уж не 40 ли минут мучительно удаляло остатки масла… а еще тонкая трубка переламывалась в месте соединения с более толстой и подсасывала воздух, поэтому страдала производительность, пока не дошло заткнуть ладонью… А тем временем уже стемнело, и я уже несколько часов стою согнутый с обмороженными клешнями.

Когда стало совсем холодно, темно и грустно, решил, что не дело собирать мотор в таких условиях, решил перенести на завтра. НО! Спасибо моему товарищу-субаристу, который мне перезвонил и сказал, что лучше довести дело до конца, т.к. сейчас у меня всё нутро мотора в едкой химии, что вообще непонятно чем кончится — как бы что-нибудь не разъело или не слиплось насмерть, как РаскоксОйл Валеры из ролика. Поэтому, отмыв руки, отогревшись и поужинав, взялся за дело, а тут уже и температура не минусовая, и инструменты не теряются, и спина не воет, и ощущения потери сил нет… Методично поменял расходники на всех форсунках: сначала стоматологической лопаткой отковыривал старые медные уплотнители и резиновые кольца, потом перед установкой новых колец промазывал их маслом. Форсунки перед переборкой отмачивал в димексиде, который при околонулевой температуре кристаллизовался…

Чтобы торжественно не угробить мотор на ровном месте, перед демонтажем записал все коды форсунок по цилиндрам:
1 — AS868EG
2 — 78Z07SG
3 — 81RZ41G
4 — BTALDEH
5 — BAAEDLG
6 — BSLNA5G

Форсы, как всегда, в шубе…

Наживил форсунки, чтоб не перепутать и в темноте не разглядывать коды, потом поштучно вынимал форсы и чистил салфеткой + шомполом форсуночные колодцы, затем ставил форсунки основательно, подводя коммуникации так, чтоб не мешались при сборке остальных: пластину на форсу, форсу в колодец, подгонял положение по пластине и топливной трубке подачи, немножно подзакрутил гайки/болтики, и так с остальными форсами на одной ГБЦ, затем последовательно основательно затянул топливные гайки на каждой форсунке, закрутил болты пластин (6 Нм + 90°), потом штекеры, затем топливную обратку. И так же со второй ГБЦ. Затем вернул бачок с антифризом в водительскую ГБЦ и корпус воздушного фильтра в пассажирскую ГБЦ. Затем поставил новый масляный фильтр, промазав уплотнительную резинку маслом. Поставил затычку масляного щупа, залил новое моторное масло.

Ну и камень преткновения… Запуск… Я заведомо был готов к тому, что будет тяжко и скорее всего даже не хватит своего аккумулятора, который подмёрз и более часа давал мне совещение в салоне. Первый запуск: машина завелась быстро, заворчала, закинула обороты где-то до 1500 и резко заглохла. Второй запуск: завелась бодро, покряхтела по мелочи, и… и продолжила работать. Больше не глохла. У меня ранее после завоздушивания топливной системы просто после замены уплотнителей форсунок она в разы тяжелее заводилась, а тут практически сразу и без прикуривания. Первое время форсунки стрекотали относительно громко, потом успокоились. Один раз минут через пять работы на холостом ходе был какой-то дёрг при работе мотора, который более не повторялся.

Помолотил на хх, далее начал накатывать по городу, чтобы новое масло по максимуму забрало все остатки химии, более 1500 оборотов не давал, обычно держал около 1200. Машина, разумеется, первые минут 10 коптила остатками химии и разжиженного кокса, не больше и не меньше других «раскоксуемых». Посторонних звуков нет вообще, мотор работает ровно, экономайзер приятно удивляет (

7.2л по городу, как всегда в первый день после чистки форсунок). Покатался в таком режиме где-то полчаса и довольный вернулся домой.

Рандомные цилиндры и поршни. В верхнем ряду ДО раскоксовки, в нижнем ПОСЛЕ. Эндоскоп с 2 камерами: одна коаксиальная и одна перпендикулярная. Передает изображение очень чудно’, но в живую понятно, что изначально был небольшой нагар кокса, а после раскоксовки в целом стало очень чисто. Хон жирный, но присутствует много царапин. Для съёмки купил эндоскоп с жестким кабелем (это абсолютно правильно) и диаметром линзы 5.5 мм (в описании), что практически впритык по размеру отверстия камеры сгорания

К моей радости, хон в целом в отличном состоянии, удручают лишь царапины. Мотор не сказать, что был очень уж засранный, но определенно раскоксовка пошла на пользу. И то надо понимать, что текущее состояние с фото промежуточное, после езды будет намного чище, но боюсь я не одолею лень разобрать даже одну форсу только ради фото.

Плоховато отмыло только 1й цилиндр, кой стоял в верхней мертвой точке. Колено мне было не покрутить, т.к. у меня на шкиве колена не одна центральная гайка, а куча болтов, нужна приспособа, и вообще в зазор между шкивом и радиаторами у меня рука бы не пролезла. Зато второй цилиндр забрал в себя половину баллона.

Мой импровизированный зонд успешно прошел испытания: целиться было почти легко (заноза была только в кривизне трубки раскоксовки). При запенивании чувствовалось сопротивление, пыталось выдавить зонд. Большего диаметра не надо, т.к. даже эти 16мм получаются впритык, чтоб не застревать в резиновых юбках клапанной крыши Дабы поддержать минимально требуемую температуру в 15°С при холоде на улице, взял ведро с теплой водой и крышкой

Старый масляный фильтр после масляной раскоксовки не стал фотографировать, т.к. в нем совсем ничего интересного: без посторонних отложений, и вообще он был даже не черный, а темно-серый.

Для процедуры использовал 1 баллон масляной раскоксовки и 2 баллона пенной, из них 1.5 ушли на первый заход. Так что если б хотелось отмочить лучше, то в такой мотор нужно брать больше химии. Димексид кристаллизовался, но всё-таки отмыл форсунки, а вот баллон со сжатым воздухом стал поливать каким-то туманом + приспособа для откачки масла качает по литру в час (благо хоть первые пять откачал на горячую). В общем, не будьте мудаками, как я, не занимайтесь этим на холоде.

Еще вчера ни снежинки, а только получил эндоскоп — «Праздник к нам приходит!». Охренеть, бл! Самое то в моторе ковыряться на улице

Раскоксовка дизельного двигателя

Раскоксовка двигателя — это его очистка от грязи и нагара. Которые образуются в процессе сгорания топлива. Нагар нужно удалять, поскольку он может ухудшить работу транспортного средства. Рассмотрим подробнее, как раскоксовать дизельный двигатель, для чего это нужно, а также как провести такую процедуру самостоятельно.

Наиболее простым способом будет обращение автовладельца в автосервис, где опытные специалисты быстро и качественно выполнят свою работу. Однако те кто не хочет обращаться к мастерам и желает сэкономить могут выполнить раскоксовку самостоятельно. Весь процесс не очень сложный, но для него понадобятся дополнительные инструменты и детали. Ведь основное действие, которое необходимо выполнить — демонтаж дизельных форсунок.

Есть ряд инструментов, которые обязательно потребуются:

1. Форсуночные ключи.
2. Съёмники.
3. Шайбы из меди для уплотнения.

Чистить мотор необходимо, чтобы не допустить более сложных неполадок с его работой. Если периодически не проводить такую процедуру, то он может совсем перестать функционировать. Особенно, если мотор не новый и уже подвергся изнашиванию.

Причины появления нагара

Чаще всего нагар появляется тогда, когда агрегат работает на некачественной солярке. Однако есть и другие причины, среди которых:

1. Использование несоответствующего дизельного моторного масла.
2. Присадки, содержащие металл в топливе. В солярку их добавляют для повышения цетанового числа.
3. Топливо, которое сгорает не полностью.

Какие негативные последствия засорения

Нагар не только портит мотор, его появление приводит к тому что.

1. Снижается мощность.
2. Уменьшается объем рабочей камеры (происходит большой перерасход солярки).
3. Поршневые кольца начинают плохо двигаться.
4. Компрессия сильно снижается.
5. Нарушается температурный режим. Это значит, что мотор постоянно перегревается, перестают работать вентиляционные системы, а также автомобиль больше не заводится, когда он холодный.

Признаки необходимости очистки мотора

Есть несколько признаков, которые свидетельствуют о том, что пора проводить процедуру раскоксовки:

1. Дым из выхлопной трубы сизого цвета.
2. Расходуется огромное количество масла. Оно не перерабатывается как положено, а сгорает в цилиндре, поскольку поршневые кольца практически перестают функционировать.

Раскоксовка дизельного двигателя своими руками

Есть несколько способов, с помощью которых можно провести процедуру очистки.

Наиболее простым будет добавление присадки в:

1. солярку или бензин.
2. машинное масло.
3. цилиндр.

Как сделать раскоксовку дизельного двигателя своими руками

Чем лучше делать чистку агрегата можно определить, узнав подробности выполнения процедур. Все варианты работ по очистке делятся на жёсткие и мягкие. Первые подразумевают полное устранение нагара путем сильного и агрессивного воздействия, а вторые предполагают частичное очищение. Раскоксовка форсунок дизельного двигателя это жесткий метод очистки.

1. Внесение средства для очистки поршневых колец. В автомобильных магазинах продается специальное средство. Его нужно заливать в моторное масло. Оно снимает слой нагара только с поршневых колец, не затрагивая остальные детали агрегата.

Однако стоит помнить, что такое средство имеет свои особенности:

• через 200 км пробега, после того как средство было залито, масло необходимо сменить;
• при использовании состава нельзя перегружать мотор.

2. Добавление в топливо промывки. Это ещё один щадящий способ. Для его реализации необходимо добавить промывку в бак для топлива. В ходе работы автомобиля, нагар становится мягче, растворяется и постепенно испаряется, выходя из выхлопной трубы.

Такой способ очень популярен поскольку:

• он простой;
• не нужно будет менять масло после использования;
• можно эксплуатировать автомобиль в обычном режиме.

Раскоксовка дизельного турбированного двигателя своими руками выполняется следующим образом:

1. Автомобиль нужно поставить на плоскую, ровную поверхность.
2. Далее нагревается агрегат до температуры, с которой он обычно работает.
3. После прогрева, мотор выключают, а форсунки снимаются.
4. Теперь устанавливаем поршни в среднее положение. Для этого поворачиваем коленчатый вал.
5. Затем заливаем в каждый цилиндр специальное средство.
6. Теперь нужно прикрыть форсунки и оставить всё на 12 часов.
7. Когда пройдет время, необходимо прогреть мотор. Это позволит размягченным остаткам нагара выйти из выхлопной трубы вместе с парами.

Таким образом, очистка мотора это не очень сложный процесс, который пол силу практически каждому автомобилисту. Достаточно только выбрать наиболее удобный способ работы.

Раскоксовка дизельного двигателя

Раскоксовка дизельного двигателя – это та же процедура по очистке, что проводится для бензиновых силовых агрегатов, а результатом ее является удаление нагара из камеры сгорания и с поршневых колец. Сам по себе нагар внутри дизельного мотора появляется по разным причинам, но, если его вовремя не удалять – он провоцирует ускоренный износ элементов агрегата, что может вылиться в риск капитального ремонта. Процедура раскоксовки может проводиться как в условиях автосервиса, так и самостоятельно – сегодня мы расскажем про второй способ выполнения раскоксовки дизельного двигателя, а также о том, откуда появляется нагар и к чему он может привести.

Причины и последствия закоксовки

Внутри камеры сгорания активное образование нагара обусловлено, в первую очередь, низкокачественным дизельным топливом, низкосортным маслом или несвоевременной его заменой. Помимо этого, закоксованность встречается при тяжелых условиях эксплуатации и даже неисправностях силового агрегата, например, когда выходит из строя система подачи топлива или газораспределительный механизм.

Дизельное топливо содержит особые металлосодержащие присадки, которые повышают его цетановое число – именно такие присадки вызывают образование нагара. Что касается масла, оно окисляется, деградирует, после чего частицы смазки попадают внутрь камеры сгорания. Если внутри цилиндров топливо сгорает не полностью, это вдвойне провоцирует закоксованность дизельного двигателя. Сам по себе нагар обычно скапливается на днище поршня, а также на стенках камеры сгорания или клапанах – он нарушает теплоотвод элементов, провоцирует их перегрев, отчего есть риск столкнуться с оплавлением поршня или прогаром клапана.

Помимо всего вышеперечисленного, плотный слой отложений уменьшает объем рабочей камеры дизельного двигателя, что приводит к повышению давления и детонации, которая быстро разрушает любой силовой агрегат. К дополнительным проблемам можно отнести потерю мощности мотора, увеличенное потребление топлива, масла, а также ускоренный износ ЦПГ и кривошипно-шатунного механизма.

Если не проводить раскоксовку дизельного двигателя, его компрессия постоянно будет снижаться, а залегание колец приведет к полной потере их функциональности. Если вы заметили повышенную дымность сизого цвета, значит залегание колец налицо. Лаково-смолистые отложения, которые скапливаются на кромках поршня, внутри канавок поршневых колец, а также на стенках цилиндров дизельного двигателя ускоряют износ данных деталей. Когда зазор между кольцом и канавкой заполняется нагаром, теряется плотность прилегания, давление на стенки цилиндра возрастает, а гильза цилиндра и сами кольца быстро изнашиваются.

Иными словами, образование кокса негативно влияет на компрессию внутри цилиндров, ЦПГ, ГРМ, выхлопную систему и рабочую температуру дизельного двигателя. Помимо этого, страдает система вентиляции картерных газов, масляная система и другие элементы – вот почему проводить раскоксовку дизельного агрегата очень важно.

Раскоксовка дизельного двигателя

Для раскоксовки дизельных силовых агрегатов применяются те же средства, что и для бензиновых – в ассортименте LAVR насчитывается пять высокоэффективных препаратов, три жидкостных и два аэрозольных. Мы уже рассказывали более подробно о том, какую раскоксовку выбрать – ознакомиться со статьей можно по ссылке. Сегодня мы кратко опишем каждый состав, чтобы вы могли подобрать нужный для вашего дизельного двигателя.

Раскоксовать поршневые кольца, не разбирая двигатель – ТОП Лучших способов

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур либо холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 или ML203 NOVATOR — это настоящее преступление.

Необходимость раскоксовки

В большинстве случаев раскоксовка дает возможность не доводить двигатель до капитальной реконструкции. С проблемой возникновения нагара на двигателе при эксплуатации авто сталкиваются водители транспортных средств с большим пробегом

Также на состояние этой важной системы автомобиля существенно влияет то, какого качества применяется горючее и смазочные материалы. Поэтому не стоит экономить, подбирая для заправки авто топливо и масла: в противном случае неизбежны дорогостоящие ремонтные работы

Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя заключается в очистке их канавок от нагара. Подобная работа по удалению кокса выполняется четырьмя способами (из них три осуществляются без вскрытия двигателя и, по сути, являют собой исключительно меры профилактические). Все способы раскоксовки отличаются по:

• трудоемкости;
• действенности;
• ценовой составляющей.

О том, что двигатель вашего авто нуждается в проведении раскоксовки, можно определить по следующим признакам в его работе:

• возникновение проблем с запуском мотора;
• существенное повышение потребления горючего;
• появление плотного черного либо сизого дыма;
• снижение мощности двигателя.

Главная причина накопления нагара на клапанах и в топливной камере – продолжительная работа мотора на малых оборотах, а также частое и долгое стояние в городских пробках. К аналогичному результату ведут поездки с недостаточно прогретым двигателем, использование топлива либо моторного масла плохого качества.

На возникновение нагара влияет и неполное сгорание горючей смеси. Ситуация ухудшается и при воздействии углеродистых частиц выхлопов. Накопление нагара происходит и по причине закоксованности двигателя.

Одного из вышеназванных признаков уже довольно, чтобы в автомастерской вам предложили провести капитальный ремонт двигателя. Но это сложные и очень дорогостоящие работы.

Выполнять работы по раскоксовке, как правило, рекомендуют весной либо осенью, чтобы подготовить транспортное средство к смене сезона. Ранее автовладельцы обычно производили такую работу самостоятельно. Сегодня хозяева современных авто часто предпочитают пользоваться услугами мастеров автосервиса. Это более всего связано с тем, что появились новые модели двигателей, у которых добраться до свечей зажигания либо форсунок – задача не из легких. Все же раскоксовка двигателя своими руками не исключается.

Раскоксовка колец, поршней двигателя автомобиля

Раскоксовка двигателя и колец поршней — это процесс, при котором удаляется нагар с деталей цилиндро-поршневой группы. Нагар образуется из-за сгорания некачественного топлива и моторного масла на поршнях, их кольцах и клапанах. Кольца из-за нагара часто закоксовываются и прикипают, поэтому требуется делать раскоксовку колец, поршней.

Нагар снимают и в домашних условиях с помощью специальных химических средств:

Всего есть 4 способа, как раскоксовать двигатель, три из них не разбирая мотор и относятся к профилактике ДВС.

Интересные факты о раскоксовке

Со времен СССР качество бензина улучшилось, но проблема осталась – любой водитель сталкивается с удалением шлаком и кокса на поршневых кольцах. Советское масло тоже стоит далеко от современного, но полностью утверждать, что оно не образует нагар, не возьмется ни один авто владелец. Стойкие отложения, влияющие на стабильную работу цилиндров, приведут к капитальному ремонту.

• Первый неверный вывод – современным моторам не нужна раскоксовка. Любой мотор эксплуатируется в жестких условиях, в том числе зимой. Это первая, и главная причина образования углеродистых отложений. Современные поршневые системы обеспечили детали меньшими зазорами и канавками, а это повышение уязвимости.
• Раскоксовку ХАДО, ЛАВР и другие подобные антикоксы нельзя назвать единственным методом «лечения» двигателя. Периодическая чистка с заменой масла даст неплохой результат, но средства хороши только для стандартных моторов. А именно – с объемом не более 2 л, вертикальным расположением цилиндров, неглубокой выемкой в днище поршня. В противном случае ее нужно заполнять средством отдельно.
• Высокая стоимость – опрометчивое высказывание неопытного водителя. Антикокс стоит гораздо дешевле капитальной переборки. Например, раскоксовка лавр, инструкция по применению которой простая и понятная, российского производства, а значит цена в разы ниже импортных аналогов. По результатам исследований занимает второе место на рынке РФ, время выдержки замоченных поршней – 8-10 ч.
• Жидкость для раскоксовки двигателя работает для всех типов мотора одинаково. Нет нужды искать составы отдельно для дизельных и бензиновых моторов. Ремонтно-профилактическая операция выполняется стандартным образом. Избегайте работ в зимнее время, на улице или под дождем.
• Раскоксовка маслосъемных колец невозможна с холодным мотором. Разогретый двигатель провоцирует паровую баню, размягчающую нагар. В противном случае отложения не размягчатся, а эффект от процедуры будет нулевой.
• Использование антикокса – не единственный метод очистки. Некоторые модели автомобилей имеют сложную конструкцию, подобраться к технологическим отверстиям цилиндров невозможно, понадобится набор специального инструмента. Объем залитой жидкости не должен превышать рекомендации производителя.
• Присадки для раскоксовки маслосъемных колец не вычистят нагар добела. С технической точки зрения в этом нет смысла. Слишком едкий состав спровоцирует повреждение деталей.

После очистки автомобиль будет дымить, но не всегда сильно. Кроме шлака и других углеродистых отложений система выбросит остатки антикокса. Если удалить оставшуюся на цилиндрах жидкость, дыма будет гораздо меньше.

Вас заинтересует эта статья —

Для удобного введения состава в отверстия некоторые производители добавляют в комплект специальный шприц.

Из средств, которые не требуют снятия свечей, наиболее популярна раскоксовка Эдиал. В преимуществах – работа исключительно в камере сгорания, активизация при повышенной температуре, очистка в штатном режиме.

Смешивание простое – достаточно влить препарат в топливный бак на АЗС перед заправкой. В приоритетах – раскоксовка дизельного двигателя, в том числе минеральных остатков (золы), которые образуются при температуре 850 градусов.

Как раскоксовать дизельный двигатель?

Академически, для удаления любых твердых отложений есть три способа:

Способ прямого воздействия

Это может быть банальное соскабливание или зачистка. Никто не отменял пескоструйную машину. Однако у этих способов есть серьезные недостатки.

Это не означает, что способ снят с повестки. Механическая обработка применяется, но лучше делать это в стендовых условиях, с контролем геометрических параметров.

Механический способ с ультразвуком

Такой способ относительно безопасен для очищаемых деталей. Крошится только шлаковый налет, геометрия не нарушается, зазоры не становятся больше. Однако установки для генерации ультразвука такой мощности, достаточно дорогие.

В личном гараже содержать такое устройство нецелесообразно. Со стоимостью может сравниться раскоксовка колец дизельного двигателя, произведенная сотни раз (с оплатой услуг).

Кроме того, разрушенный налет имеет неоднородные осколки. Весь этот механический мусор остается внутри корпуса, и может наделать немало бед.

Химический, с помощью специальных жидкостей

Пожалуй, самая популярная методика. 20-30 лет назад двигатели раскоксовывали именно таким способом.

Остановимся на нем подробнее: Преимущества работы с жидкостями – они не наносят вреда металлическим деталям.

Но главное достоинства – это локальное применение. Для введения жидкости-растворителя не требуется полная разборка двигателя, и тем более его демонтаж. Достаточно получить доступ к отверстию (например, выкрутить свечи), или снять клапанную крышку.

В некоторых случаях, препараты добавляют в моторное масло либо топливо. Однако именно эта методика (разбавление технических жидкостей) вызывает наибольшее количество споров.

Когда раскоксовывать мотор?

Процедура дает положительный результат при своевременном выполнении. Слишком затягивать нельзя – только зря потратите деньги, ведь химические средства стоят недешево. Когда раскоксовка становится бесполезной:

1. При длительной езде с высоким расходом масла. Если мотор «пожирает» 1 л смазки на 1000 км пробега и более, а вы не предпринимаете никаких мер в течение 2–4 месяцев, то готовьтесь делать капитальный ремонт. Нагар так забьет кольца и отверстия отвода масла, что химия не поможет, только механическая очистка.
2. Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это указывает на подгоревшие клапаны, которые очиститель не возьмет.
3. При возникновении шума и стука в моторе, требующего немедленной замены деталей.

Вы можете выполнить раскоксовку на свой страх и риск, но при перечисленных симптомах шансы на успех крайне низки. Иногда наблюдается обратный эффект – после очистки компрессия в моторе падает и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет в мощности.

Причина явления – тот же нагар. Покрывая все доступные поверхности, кокс начинает служить уплотнителем вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает повышенное давление в камере, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемая масляная компрессия). После очистки уплотнительный нагар исчезает, и давление в цилиндрах падает по причине износа элементов ЦПГ. Мотор отказывается работать.

Практика показывает, что специальную жидкость для раскоксовки двигателя следует применять при расходе моторной смазки 0,3–0,5 л на 1 тыс. км пробега. В этот момент начинается интенсивное отложение нагара, но необратимые последствия еще не наступили. Если виновниками масляного «жора» стали сальники клапанов, то после процедуры их можно поменять и проехать свыше 20 тыс. км при условии, что ЦПГ находится в удовлетворительном состоянии.

Причины появления нагара

Можно выделить следующие причины:

• Короткие поездки в межсезонье и зимой.
• Нарушение сроков замены масла.
• Перегретый мотор.
• Низкое качество масла для двигателя.
• Простой автомобиля в зимний период.
• Разнообразные присадочные составы.
• Повышенный тепловой режим работы двигателя.

О наличии сильного нагара могут свидетельствовать повышенный расход топлива, черные выхлопы автомобиля, потеря мощности и низкая компрессия. Раскоксовка двигателя своими руками проводится с применением специальных средств – химических составов для цилиндров мотора (например, жидкость для раскоксовки поршневых колец). Наиболее известные – спецсредства ХАДО, Титан, ЛАВР, СУРМ и пр.

Перед выполнением работ ставим автомобиль на чистую горизонтальную поверхность. Так цилиндры займут вертикальное расположение (можно подправить вручную, если есть доступ). Прогреваем двигатель до нужной температуры, заглушаем, устраняем форсунки, свечи накаливания и зажигания.

Технология применима только для двигателей с рядным расположением (не оппозитных). Чтобы избежать воспламенения антикоксового препарата. После всех манипуляций оставляем двигатель на пару часов, освобождаем отверстия цилиндров, прокручиваем стартер при выжатом газе – это удалит излишки химии в цилиндрах. Далее монтируем снятые детали и даем мотору поработать вхолостую, но с перегазовкой, меняем отработанное масло.

Образовавшийся нагар перед удалением нужно разрыхлить. В противном случае его остатки будут мешать нормальной работе двигателя. Коксовые отложения накапливаются в камерах и в канавках под поршневыми кольцами. Кольца становятся плохо подвижными, неплотно прилегают к стенкам цилиндров, что провоцирует неэффективное снятие масла со стенок. Это провоцирует последующий слой нагара, и так далее, по восходящей, пока не застопорит.

Раскоксовка колец своими руками с применением «химии» потребует следующих материалов:

• средство для удаления нагара (антикокс);
• шприц с трубкой (им откачаем остатки химии из цилиндров);
• компрессор ;
• масляный фильтр ;
• масло для замены после выполнения всех работ .

После такой процедуры автомобиль может дать черный, резкого запаха выхлоп. Пугаться не стоит, после подобной процедуры явление нормальное, это выходят остатки.

Правильная раскоксовка поршневых колец, видео:

Двигатель с пробегом

Выше рассматривался пример с новым двигателем. Когда у автомобиля уже значительный пробег в 90 – 100 тыс. км, изнашиваются не только маслосъемные кольца, но и вся цилиндропоршневая группа, соответственно процесс коксообразования в двигателе ускоряется.

Не стоит забывать и про газораспределительный механизм, аналогичная ситуация.

Как правило, симптоматика всего этого проявляется в появлении из выхлопной трубы дыма с особым запахом и замасленности свечей зажигания. Тут уже можно смело говорить не «Бог в помощь», а «Хороший моторист в помощь».

Чтобы самостоятельно сделать правильные выводы обратите внимание на такие важные моменты:

1. Расход масла > 300 гр. при 1000 км пробега, при этом пробег отечественного автомобиля не превысил 100 000 км пробега, иномарки 200 000;
2. Маслоотражательные колпачки пропускают масло (признаки – на резьбе свечей масло, при резкой перегазовке дымит выхлопная труба.

Маслоотражательные колпачки только меняются. Но первый раз самостоятельно это лучше не делать.

Другие причины закоксовки двигателя:

1. Частый перегрев двигателя (причины могут быть разные) – подробнее читайте здесь;
2. Двигатель очень часто работает на холостом ходу;
3. Постоянный городской цикл эксплуатации автомобиля;
4. Использование не качественного моторного масла или масла не подходящего по типу двигателя;
5. Продолжительная стоянка авто без эксплуатации (штраф площадка, стоянка зимой, после аварии, продолжительный ремонт и т.д.).

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Все про ГБО 6 поколения, преимущества и недостатки

Технология раскоксовки поршневых колец двигателя автомобиля без разборки агрегата

Произвести декарбонизацию можно двумя способами: механическим и химическим. Первый вариант весьма трудоемок и выполняется исключительно на разобранном моторе. Если и проводится, то совмещается с капитальным ремонтом. Второй путь основан на применении различных химических средств.

Как производится

Быстрые результаты дает раскоксовка двигателя химсредствами. Принцип ее осуществления одинаков вне зависимости от разновидности применяемого состава. Подробная инструкция включает следующие переходы:

• Разогреть мотор.
• Выкрутить свечи зажигания.
• Сместить поршни в среднее положение.
• Залить раскоксовочную смесь в цилиндры.
• Подождать некоторое время (длительность процесса зависит от вида применяемой автохимии).
• Выкачать остатки жидкости из «горшков».

Раскоксовочный состав фирменного производства

Ассортимент крупной автомагазинной сети предлагает к выбору достаточно большое количество моющих средств для удаления нагара. Они предлагают снять и растворить кокс в камере сгорания за разный промежуток времени. Счет за оплату также различный – есть бюджетные, существуют и дорогие препараты.

Квалифицированный продавец обязательно спросит о желаемой степени агрессивности продукта. Все зависит от пробега и степени запущенности состояния замкнутой камеры. Встречаются мягкие и грубые составы. При выборе состава стоит ориентироваться на топовых представителей ниши:

• Misubishi SHUMMA – грубая (1 500 рублей).
• XADO Verylube – жесткая (800 рублей).
• Гринол REANIMATOR – грубая (900 рублей).
• GZox – мягкая (500 рублей).
• Kangaroo ICC 300 – мягкая (400 рублей).

Перед покупкой необходимо ознакомится с особенностями мотора, почитать отзывы о раскоксовке поршневых колец определенной модели двигателя без его разборки и внимательно изучить инструкцию. К примеру, GZox не рекомендуется контактировать с алюсиловым покрытием, которое часто наносят на цилиндры агрегатов современных иномарок.

Самодельные раскоксовочные препараты

Альтернативную функциональность за доступные деньги могут предоставить бытовые или аптечные средства. По поводу их применения разработана экспериментальная народная база. Фотоотчеты показывают, что грамотно выбранные пропорции позволяют достичь превосходного результата очистки.

Раскоксовка двигателя сольвентом

Растворитель является легким углеводородом. Получается как из угля и газа, так и из нефти. Наиболее агрессивными свойствами обладает нефрас на угольной основе, имеющий желтоватый оттенок. Впрочем, прозрачные жидкости, полученные из нефтепродуктов, тоже чистят неплохо.

Практика показывает, что 20 кубиков сольвента на цилиндр достаточно в случаях, когда компрессия в норме, но масло мотор уже начинает подъедать. Порция заливается на 0,5 часа. После заливки сразу же необходимо провернуть коленвал на 20-40 градусов в одну, затем в другую стороны, чтобы препарат быстрее попал на кольца.

Проблемы с компрессией более серьезны и устраняются продолжительной обработкой. Достаточно ввести 100 мл на цилиндр и оставить смесь на 4-5 часов. Наличие жидкости в «горшках» необходимо контролировать и доливать, поскольку она со временем уходит в картер.

Декарбонизация мотора керосином

Керосиновая жидкость бесцветна и получается путем прямой перегонки из нефти. В одиночку очищает кокс неэффективно. Более агрессивными свойствами обладает смесь из керосина и ацетона в соотношении 1:1. В один цилиндр льется 50 мл состава. Время нахождения – 12 часов.

Желаемого эффекта на запущенных двигателях раскоксовка керосином не дает ввиду невысоких растворительных свойств. Отзывы сравнивают данный метод с мягкими фирменными продуктами и прописывают на начальной стадии масложора и потери компрессии.

Растворение нагара димексидом

Диметилсульфоксид является аптечным противовоспалительным средством. Реализуется в тюбиках по 100 мл. Цена – около 50 рублей. На деле оказался сильным растворителем различных отложений. Лекарственное средство выписывается к применению на моторах с внушительным количеством кокса в поршневых канавках.

Применять данное средство следует осторожно. Согласно отзывам препарат:

1. Кристаллизуется при температуре менее 18,5°C.
2. Отслаивает краску.
3. Разрушает пластики.

Если в силовой установке отсутствуют пластиковые элементы, эмаль с поддона и щупа удалена, работы производятся в отапливаемом гараже или в жаркую пору года, выполняется требования инструкции, как правильно промыть двигатель димексидом, то опасаться нечего.

Удаление нагара водой

Некоторые автомобилисты научились применять более мягкую процедуру, оказывающую тот же эффект по снятию нагара, что и химические препараты. Раскоксовка водой – самый распространенный способ, на который решаются владельцы отечественных и импортных автомобилей.

Для процедуры понадобится:

• дистиллированная вода в пластиковой бутылке;
• капельница;
• шланг (для омывателя лобового стекла);
• тройник (подключить омыватель).

Схема работ такая: воду из бутылки подключают через капельницу к подсосу двигателя. Можно применять не дистиллированную воду – система фильтрации в самой капельнице справится с очисткой. Подача воды начинается с работающим двигателем – примерно на 2000 об/мин.

2-3 капли в секунду достаточно при холостом ходе прогретого мотора. Эффект не заставит себя долго ждать, нагар снимается, а автомобиль становится динамичным и экономным.

Очистка поршней от нагара без разборки.

Многие выбирают второй метод очистки поршней от нагара — без разборки. При раскоксовке и залегании поршневых колец используют метод без демонтажа деталей двигателя.

Принцип такой очистки — использование специальных средств, которые способны растворить образовавшийся кокс и налет.

Заливают такие растворители коксов напрямую через отверстия для свеч зажигания (через отверстия для свеч накаливания — для дизельных агрегатов) или через систему смазки (горловина для заливки моторного масла). Залитая жидкость должна растворить образовавшийся черный нагар.

Минусы:

• не удаляется нагар с поверхностей рабочей камеры сгорания, поршней и клапанов;
• с сильно закоксованным двигателем не справится.

Очистка и раскоксовка бывают двух видов:

1. Мягкая. Если заливать растворитель через свечные отверстия — этот способ называется «твердая» очистка.
2. Твердая. Если через отверстие для заливки масла — это «мягкая» очистка.

Мягкая раскоксовка

Суть данного способа заключается в том, что перед тем, как заменить моторное масло, в двигатель заливают промывочную жидкость с эффектом раскоксовки поршневых колец (например, Ликвид Моли, XADO / Ксадо).

При использовании такого способа, надо изучить особенности эксплуатации двигателя после добавки этой жидкости в моторное масло. Как правило, нельзя давать большие нагрузки мотору (использование прицепа, большого багажа, пробуксовок, превышать средние обороты). Это связано с тем, что масло стало разбавленным, физико-химические характеристики масла изменились.

Данный способ очистки, то есть не разбирая двигатель, а используя специальную жидкость для раскоксовки и удаления нагара с деталей ЦПГ через маслозаливочное отверстие надо использовать для профилактики. Тогда будет эффект.

Твердая очистка от нагара

Если налеты на деталях цилиндро-поршневой группы и клапанах большие, тогда можно использовать неразборный метод с заливкой в цилиндры через отверстия для свечей. Залив специальный растворитель нагара напрямую в камеру сгорания, происходит размягчение и отклеивание нагара и кокса от детали. Далее, во время работы двигателя размягченные частицы налета сгорают.

Для заливки через свечные отверстия используют агрессивные растворяющие жидкости для получения максимального эффекта. Это, например, фирма Lavr / Лавр.

Правила использования специального чистящего средства через свечные отверстия:

1. Измерить компрессии всех цилиндров. Это необязательно, но полезно узнать потом, получилась ли разница в значениях давления до и после очистки.
2. Нагреть мотор до рабочей температуры.
3. Выкрутить свечи зажигания или калильные свечи.
4. Выставить все поршни в среднее положение. Для это крутить за шкив генератора на нейтралке или приподнятом домкрате на 4 или 5 скорости крутить ведущее колесо. Рулеткой или отверткой проверить расположение поршней.
5. Через отверстия для свечей залить во все цилиндры жидкость для раскоксовки и удаления нагара.
6. Подождать 30 минут.
7. Покрутить туда-сюда за шкив генератора в нейтральном положении коробки передач или на 4 или 5 скорости за колесо, чтобы жидкость попала в гнезда для колец, чтобы их раскоксовать, если они залегли. Смещать поршни через каждые несколько минут.
8. Повернуть ключ зажигания и заводить с выкрученными свечами для того, чтобы поршни выбросили остатки жидкости через отверстия. Делать это секунд 20. Если останется много жидкости, может произойти гидроудар двигателя.
9. Закрутить свечи.
10. Завести двигатель автомобиля. После очистки от нагара и кокса поршней, колец, стенок цилиндра, клапанов методом жидкостной очистки двигатель автомобиля может сразу не завестись.
11. После пуска мотора дать поработать на холостом ходу около 15 минут. Сразу после запуска двигателя из глушителя будет выходить черный выхлопной газ и едким запахом.
12. Проехать пару километров пока цвет выхлопных газов не станет нормальным.
13. Проверить масло, если не чистое, заменить масло и масляный фильтр.

Химический способ

Это наиболее простой и популярный метод по раскоксовке оборудования. Он выполняется с использованием специальных жидкостей, которые добавляются в бак. При работе автомобиля происходит подача химической жидкости в камеру сгорания совместно с горючим. При этом удаление, сгорание всех отложений происходит в момент работы.

Удаление продуктов сгорания выполняется через специальную систему выпуска газов. То есть не требуется разбирать дизельный двигатель. Что существенно облегчает работу автолюбителей.

По отзывам автовладельцев, недостатков у данного метода не наблюдается. К достоинствам можно отнести простоту, доступность и экономичность.

Некоторые автолюбители предлагают заливать вместо специально предназначенного раствора обыкновенный керосин. Профессионалы категорически против этого. При его использовании можно добиться обратного эффекта, и тогда уже потребуется полный ремонт движка.

Очистка поршневых колец.

Трущиеся поверхности поршней и цилиндров, а также канавки для поршневых колец подвергаются образованию на них лаков. Так как отложения нагара и лака могут закупорить пазы для поршневых колец. Из-за того, что паз будет забит, поршневое кольцо будет расширено, что приведет к порче цилиндров (появятся задиры, царапины). Поэтому, если есть нагар и лаки на верхних боковых частях поршней, то эксплуатация автомобиля при таком раскладе дел приведет к преждевременному износу цилиндров, ремонт которых обойдется намного дороже. Такие причины приводят к капитальному ремонту двигателя автомобиля.

При эксплуатации, если поршневые кольца расширены, с поверхности цилиндров будет сдираться защитный слой — хон, гильза цилиндра подвергнется быстрому износу и сами поршневые кольца износятся.

Забивка зазора или паза для колец, из-за чего само кольцо расширяется, может также привести к поломке кольца. Соответственно, если поршневое кольцо сломалось, то цилиндр и другие детали цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) подвергнутся огромному износу.

Также, может быть и такое, что наличие нагара и лака в пазу для поршневого кольца может закоксовать кольца (они станут неподвижными). Это явление называют закоксовкой или залеганием колец ДВС.

Если поршневое кольцо стало залегло, стало неподвижным, то компрессия будет меньше, чем при исправно-работающем кольце. А, как мы уже знаем, низкая компрессия цилиндра ДВС повышает расход топлива, образует большие слои нагара и кокса, повышает вероятность отказа мотора при пуске и создаст перебои в работе двигателя. Из-за того, что герметичность нарушена по причине залегания поршневого кольца, в цилиндр попадает масла в большем количестве, отсюда и увеличенный расход моторного масла (жрет масло). Превышенное количество масла на поршне и стенках цилиндра не сгорает и делает слой нагара все больше и больше. Каждая последующая эксплуатация такого двигателя без ремонта приведет к закоксовке всего двигателя.

Появившийся нагар на клапанах способствуют их заклиниванию в направляющих втулках, уменьшаются отверстия подачи и выпуска клапанов.

Процесс очистки поршневых колец также может производиться с разборкой и без. Не разбирая двигатель для очистки поршневых колец применяются такие жидкости, как LAVR, XADO. Порядок выполнения работ тот же, который рассмотрели выше.

Причина загрязнений

Для того, чтобы раскоксовка дизельного двигателя прошла более эффективно, требуется выяснить причину образования нагара. По отзывам многих автовладельцев — это дизельное топливо низкого качества. В результате в камере сгорания образуются соединения углерода, которые представляют собой несгоревшие остатки горючего.

Раскоксовка поршневых колец производится с целью удаления нагара, отложений. При наличии данных загрязнений октановое число горючего становится выше. Все эти события приводят к тому, что в цилиндрах мотора падает компрессия, снижается возможная мощность.

При этом наблюдается трудный запуск двигателя, увеличивается расход масла, самого топлива. Все эти факторы приводят к тому, что оборудование быстрее выходит из строя оборудование.

Причины и симптомы

Не существует идеально чистых внутри двигателей. Разве что на заводе. Но случается так, что у одних нагар образуется через 200 тысяч километров, а другие спокойно ездят все 400-500 тысяч. Интересный вопрос, согласитесь. Но ответ элементарный.

Все зависит от того, насколько сильно влияют на движок так называемые провоцирующие факторы. К ним относят:

• низкокачественное топливо;
• использование масла, не соответствующего автомобилю;
• игнорирование элементарных правил эксплуатации машины;
• использование конструктивных элементов в моторе, которые ему не соответствуют (всякого рода тюнинг и т.п.).

И чем больше таких факторов, тем скорее потребуется раскоксовка. А нужна ли она? Конечно. Стоит ли делать своими руками? Тут уж выбирайте сами. Я это делал сам, ничего сложного.

Правильная оценка ситуации позволяет вовремя приступить к очистке внутренностей двигателя. Для этого прислушивайтесь к машине. Нет, стоять и слушать ее не обязательно

Просто во время езды обращайте внимание на характерные признаки закоксованности:

• падает динамика и ухудшается мощность;
• растет расход топлива;
• движок тарахтит, словно старый дизель, во время запуска;
• падает компрессия;
• появляется много лишнего шума;
• мотор троит;
• из выхлопа валит темный дым и дымит постоянно.

Да, такие признаки я бы назвал косвенными, поскольку существует ряд других причин, способных спровоцировать подобные явления. Вода попала в масло, и вот тебе дым.

Как сделать в этой ситуации? Можно разобрать узел, и проверить состояние элементов. Если вы никогда раскоксовку не делали, а пробег у машины солидный, то даже профилактическая промывка никогда не помешает.

На заметку!

Лампы ближнего и дальнего света, которые установлены в автомобиль – галогеновые. Это говорит о том, что трогать их колбы перед монтажом и эксплуатацией категорически не рекомендуется.

Поэтому, работы по монтажу стоит проводить в перчатках, а если такой возможности нет, то перед установкой лампы убедитесь в её чистоте.

Теперь вы сами знаете, что в таком деле, как замена лампочки, нет ничего сложного и весь процесс от начала и до завершения всех работ составил в пределах 15-20 минут, что позволяет проводить их просто на стоянке у своего дома.

The following two tabs change content below.

Я просто болен автомобилями. Стараюсь подробно изучить каждый автомобиль, которым владел. Мне нравится ночная езда по улицам города. В своих автомобилях стараюсь осуществлять ремонт своими руками!