Как поменять маслосъемные колпачки

Замена маслосъёмных колпачков, направляющих втулок и клапанов на ВАЗ 2106 своими руками

ВАЗ 2106, как и любой другой автомобиль, во время эксплуатации нуждается в периодическом обслуживании и ремонте. Если из выхлопной трубы был замечен сизый дым и при этом увеличился расход моторного масла, то велика вероятность того, что пришёл черёд замены маслосъёмных колпачков. Процедура ремонта проста и при наличии минимального набора инструментов её под силу выполнить даже автолюбителю с небольшим опытом.

Маслосъемные колпачки двигателя ВАЗ 2106

Маслосъемные колпачки или сальники клапанов, прежде всего, препятствуют попаданию лишнего масла в мотор. Деталь изготавливается из резины специального состава, которая со временем изнашивается, что приводит к пропусканию смазки. В результате расход масла увеличивается. Поэтому стоит более подробно разобраться, что же представляет собой эта деталь, как и когда производить её замену на ВАЗ 2106.

Для чего нужны

Конструкция силового агрегата имеет впускные и выпускные клапаны. Шток клапана постоянно контактирует с распредвалом, что приводит к образованию маслянистого тумана. Обратная часть впускного клапана расположена в зоне постоянного присутствия мелких капель топлива либо в области горячих выхлопных газов, что характерно для выпускного клапана. Правильная работа распредвала невозможна без смазки, но её попадание внутрь цилиндров является нежелательным процессом. При возвратно-поступательном движении клапана, масло с его штока снимается юбкой сальника.

Признаки износа

Во время работы двигателя клапаны подвергаются постоянному трению, а также агрессивному воздействию смазки и выхлопных газов. Это приводит к тому, что резина, из которой изготовлена трущаяся часть сальника, твердеет, рабочие кромки колпачка изнашиваются. Несмотря на высокое качество материала, деталь со временем приходится менять. Для того чтобы продлить срок службы колпачков, необходимо использовать качественное моторное масло.

Средний срок службы сальников клапанов составляет около 100 тыс. км.

О том, что сальники пришли в негодность и их пора менять, свидетельствуют характерные признаки:

• из глушителя появляется сизый дым;
• расход моторного масла увеличивается;
• свечи зажигания покрываются нагаром.

Видео: признак износа маслосъёмных колпачков

Когда менять и на какие

Когда маслосъёмные колпачки не справляются с возлагаемой на них функцией, в цилиндр начинает просачиваться масло. Однако по указанным признакам нельзя быть полностью уверенным в износе рассматриваемой детали, поскольку смазка в камеру сгорания может попадать также при повреждении или износе поршневых колец. Чтобы определиться, что именно нуждается в замене — кольца или сальники, необходимо понаблюдать за выхлопом во время движения автомобиля. Если при торможении двигателем резко нажать на педаль газа и из системы выхлопа появится характерный сизый дым, то это будет свидетельствовать об износе маслосъемных колпачков. Такая же ситуация будет наблюдаться после длительной стоянки машины.

Появление дыма при описанных действиях можно объяснить следующим образом: когда нарушается герметичность между штоком клапана и направляющей втулкой, масло попадает в цилиндры из головки блока. При износе поршневых колец или их залегании, мотор будет вести себя несколько по-другому.

Залегание колец — кольца не способны выходить из канавок поршня в результате образования нагара.

Если в силовом агрегате есть проблема с поршневыми кольцами, то дым из глушителя будет появляться при работе под нагрузкой, т. е. при движении автомобиля с грузом, динамичной езде. Косвенно определить износ колец можно по снижению мощности, увеличению расхода топлива и появлению проблем при запуске мотора.

Разобравшись, как выявить износ маслосъёмных колпачков, остаётся выяснить, какие комплектующие поставить на ВАЗ 2106. Сегодня на прилавках автомагазинов предлагаются детали от разных производителей. Поэтому у владельцев транспортных средств возникает вполне логичный вопрос, какому из них отдать предпочтение? Дело в том, что среди качественной продукции, есть множество подделок. Для «шестёрки» можно порекомендовать установку маслосъёмных колпачков от Elring, Victor Reinz, Corteco и SM.

Замена маслосъёмных колпачков

Прежде чем приступить к замене клапанных сальников, необходимо подготовить инструмент:

• рассухариватель;
• пинцет;
• набор ключей;
• пруток оловянного припоя диаметром 8 мм;
• молоток;
• длинногубцы или магнитная рукоятка.

Далее можно приступать к процедуре ремонта в следующей последовательности:

Снимаем минусовую клемму с АКБ, воздушный фильтр и крышку клапанов.

Видео: замена сальников клапанов на ВАЗ «классика»

Во время сборки регулируют зазоры клапанов и производят натяжение цепи.

Замена клапанов двигателя ВАЗ 2106

Довольно редко, но случается такая проблема, когда клапан или несколько клапанов нуждаются в замене. При повреждении этой детали происходит падение компрессии в цилиндре и снижение мощности. Поэтому ремонт является необходимой процедурой для восстановления работоспособности силового агрегата.

Можно ли отремонтировать клапаны

Наиболее распространённые причины, при которых приходится производить замену клапанов, это когда деталь прогорает или происходит загибание штока по тем или иным причинам, например, при слабом натяжении или обрыве привода ГРМ. Самый простой и доступный способ ремонта — заменить повреждённый элемент. Стоимость клапанов для ВАЗ 2106 не столь высока, чтобы пытаться восстановить эту деталь, тем более что это не всегда возможно.

Замена направляющих

Направляющие втулки клапанов в ГБЦ выполняют несколько функций:

• отвод тепла;
• постановка клапана над отверстием;
• обеспечение минимального расхода масла.

Деталь выполнена из металла и устанавливается в головку блока путём запрессовки. Со временем втулки изнашиваются и нуждаются в замене, которую проводят в следующих случаях:

• увеличивается расход масла, а из выхлопной трубы идёт сизый дым;
• при работе двигателя появляется характерный звук из ГБЦ;
• капитальный ремонт головки блока.

Для проведения работы нужно подготовить такой инструмент:

• набор рожковых и накидных ключей;
• набор головок;
• вороток;
• динамометрический ключ;
• отвёртки;
• плоскогубцы;
• монтировка;
• ключ для вращения коленвала;
• съёмник для разблокировки клапанов;
• молоток;
• оправка для выбивания и запрессовки втулок;
• развёртка на 8.025 мм.

Затем можно приступать к процедуре ремонта:

1. Демонтируем корпус воздушного фильтра и сам фильтр.
2. Сливаем охлаждающую жидкость из системы охлаждения.

Направляющие втулки для впускных клапанов несколько короче, чем для выпускных.

Видео: замена направляющих втулок клапанов

Замена седла

Сёдла клапанов также как и сами клапаны, постоянно работают под высокими температурами. Со временем на элементах могут появляться повреждения различного характера: пригары, трещины, раковины. Если головка блока подвергалась перегреву, то возможно нарушение соосности седла и клапана, что приводит к потере герметичности между этими элементами. Стоит также учитывать, что седло по оси кулачка изнашивается быстрее, чем в других местах.

Чтобы произвести замену седла его необходимо извлечь из посадочного места. Сделать это можно разными инструментами и приспособлениями:

• станком;
• электродрелью;
• молотком с металлической наставкой;
• старым клапаном.

Седло с ГБЦ можно демонтировать несколькими способами:

1. На станке. Седло подвергают растачиванию, метал становится тоньше, прочность снижается. После обработки оставшуюся часть детали проворачивают и вынимают пассатижами.
2. Электродрелью. В патрон дрели зажимают круг абразивного типа подходящего диаметра и обрабатывают металл седла. В процессе стачивания происходит ослабление натяга, что позволит вынуть деталь из посадочного места.
3. Сваркой. К седлу приваривают старый клапан, после чего обе детали выбивают молотком.

Новое седло устанавливают следующим образом:

1. Чтобы обеспечить необходимый натяг, головку блока нагревают на плите до 100 ˚С, а сёдла помещают в морозильник на 48 ч.
2. При помощи наставки запрессовывают новую деталь в ГБЦ.
3. Когда головка остынет, сёдла подвергают зенковке.

Самым лучшим вариантом нарезания фаски как в плане скорости, так и по качеству, является станок. На специальном оборудовании деталь можно жёстко закрепить, а резец чётко отцентрировать, что обеспечивает высокую точность работы. Поскольку далеко не у каждого автовладельца есть возможность воспользоваться специальным станком, можно прибегнуть к электродрели и шарошкам.

С помощью этого инструмента на седле потребуется нарезать три кромки:

• внешнюю (60˚);
• внутреннюю (30˚);
• центральную (45˚).

Центральная кромка является рабочей поверхностью, с которой соприкасается клапан.

Видео: как заменить седло клапана

По окончании процедуры клапаны притирают и собирают ГБЦ.

Притирка и установка клапанов

Клапаны притирают для того, чтобы обеспечить максимальную герметичность камеры сгорания. Если в неё будет попадать воздух и топливо, стабильная работа двигателя нарушится. Притирка необходима не только в случае капитального ремонта ГБЦ, т. е. при замене клапанов и сёдел, но также при незначительных изъянах плоскости прилегания.

Процедуру можно выполнить несколькими способами:

• на специальном оборудовании;
• ручным фрезером;
• своими руками.

В большинстве случаев владельцы автомобилей семейства ВАЗ подобные работы выполняют вручную. В этом случае понадобятся следующие инструменты и материалы:

• ручная или электродрель с возможностью регулировки оборотов;
• абразивная паста;
• пружина;
• керосин.

Пружина должна быть такой жёсткости, чтобы её можно было без особого труда сжать руками.

После подготовки инструментов можно приступать к работе:

На шток клапана надеваем пружину и устанавливаем его на место в ГБЦ.

Клапаны устанавливают в порядке, обратном разборке.

Клапанная крышка

Крышка клапанов обеспечивает защиту механизма ГРМ от внешних воздействий, а также от вытекания смазки наружу. Однако со временем на двигателе можно наблюдать масляные подтеки, которые являются результатом повреждения прокладки. В этом случае уплотнитель нуждается в замене.

Замена прокладки

Для замены прокладки потребуется демонтировать крышку. В этом случае понадобятся следующие инструменты:

• головки на 8 и 10;
• удлинитель;
• трещотка или вороток;
• плоскогубцы.

Далее производим процедуру демонтажа:

1. Отворачиваем гайки крепления крышки воздушного фильтра, снимаем её и сам фильтр.
2. Отворачиваем гайки крепления корпуса и снимаем его, предварительно стянув шланг отвода картерных газов.
3. Отсоединяем тягу привода дроссельной заслонки карбюратора.

Чтобы крышка была установлена должным образом, затяжку гаек производят в определённом порядке.

Если возникла необходимость замены сальников клапанов либо самих клапанов с элементами, обеспечивающими их нормальную работу, необязательно обращаться за помощью на СТО. Следуя пошаговым инструкциям, ремонтные работы можно выполнить своими руками.

Замена маслосъемных колпачков (сальников клапанов)

Для того чтобы двигатель автомобиля работал исправно как можно дольше, а также чтобы не увеличивался расход масла и бензина, ему требуется своевременная профилактика или ремонт. К таким обязательным процедурам относится замена поршневых колец и маслосъемных колпачков. Далее мы подробно поговорим о сальниках клапанов и рассмотрим, что это за детали. В этой статье мы ответим на вопросы, по каким признакам можно самому определить необходимость замены маслосъемных колпачков и как поменять маслосъемные колпачки своими руками.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить направляющие втулки клапанов. Из этой статьи вы узнаете о процедуре замены направляющих клапанов и особенностях выпрессовки и последующей установки втулок специальным съемником.

Общие сведения о маслосъемных колпачках

Маслосъемные колпачки (сальники) являются частью механизма маслораспределения в двигателе. Наличие масла – главнейшее условие работы ДВС. Только не везде оно должно быть. Например, распределительный вал во время своего вращения всегда находится в масляном тумане. А вот в камерах сгорания смазки быть не должно. Там только топливно-воздушная смесь, которая и сгорает. Если же в нее добавить масло, то сгорание ухудшится, что скажется на увеличении потребления бензина.

Кроме того, на нижней части клапанов будет образовываться нагар. В результате этого клапан начинает закрываться неплотно. Такой же нагар скапливается на стенках цилиндра и на поршневых кольцах. Это явление называется закоксованностью двигателя. Разумеется, все это отнюдь не улучшает его работу, а наоборот, сокращает моторесурс. И увеличивает затраты на масло и горючее. Располагаясь на штоке, колпачок (он же сальник штока клапана) снимает масло с клапана во время движения последнего вниз и препятствует его попаданию внутрь камеры сгорания.

Любопытно то, что этот показатель практически не зависит от производителя самой детали: что на дорогих, что на бюджетных авто они служат примерно одинаково. Это пригодится тем, кто задумывается над вопросом: какие маслосъемные колпачки лучше? В данном случае куда важнее покупать только те, которые соответствуют двигателю и марке авто.

Когда нужно менять колпачки

По-хорошему, нужно производить замену этих деталей через несколько десятков тысяч километров. Опытные водители умеют визуально определять, что уже пришла пора очередного ремонта, так как существуют определенные признаки износа маслосъемных колпачков.

Первый признак – это увеличение расхода масла и, возможно, топлива. Ведь изношенный колпачок будет пропускать масло в камеру сгорания со всеми последствиями, о которых говорилось выше. Второй признак – синий дым из выхлопной трубы, если газовать. Надо заметить, что эти признаки говорят уже о наличии проблемы и необходимости срочного ремонта.

Правда, не всегда дело в сальниках. Иногда проблема может быть в износе колец. Само собой, возникает вопрос: как определить маслосъемные колпачки или кольца, ведь «симптомы» практически одинаковы. Ответ довольно прост. Необходимо выкрутить свечи и осмотреть их на предмет масла и нагара. Наличие того и другого указывает на неисправность именно колпачков. Также это можно проверить, измерив компрессию в цилиндре (выкручивается свеча и на ее место вкручивается специальный прибор). Если она по паспорту нормальная, то значит, кольца замены не требуют. Кроме того, если требуется замена сальников, то дымить автомобиль будет во время разгона и в процессе торможения двигателем.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как определить состояние двигателя по свечам зажигания. Из этой статьи вы узнаете о различных признаках, которые позволяют определить причины неисправности ДВС путем анализа цвета и структуры отложений, нагара и других дефектов на свечах.

Вообще, разрушение сальника происходит из-за того, что он постоянно находится в химически агрессивной среде (масло). Плюс подвергается интенсивному механическому воздействию (трение). В результате каучук теряет свою эластичность, твердеет и начинает разрушаться. Часто после съема колпачки просто рассыпаются в пальцах.

Что нужно для замены сальников штока клапанов

Если автолюбитель решил выполнить этот ремонт самостоятельно, то будет значительно проще, когда под рукой есть все, что нужно для замены маслосъемных колпачков. Итак, тем, кто решил действовать самостоятельно, придется обзавестись такими инструментами:

• свечной ключ (свечная головка);
• хорошая длинная плоская отвертка;
• пинцет или длинногубцы (некоторые используют медицинский зажим);
• магнитная рукоятка или продолговатый узкий (до 2 сантиметров) магнит;
• ключи для снятия крышки клапанов и головки цилиндров;
• съемник маслосъемных колпачков;
• оловянный прут длиной 30-50 см и диаметром около 8 мм (если планируется разбирать двигатель по минимуму);
• рассухариватель клапанов (на этом инструменте не стоит очень экономить, так как если он недостаточно крепкий, то просто сломается в процессе работы).

Сколько маслосъемных колпачков в двигателе зависит от того, сколько в нем цилиндров и клапанов. Один клапан – один колпачок (рекомендуется иметь несколько запасных). Замену можно производить как на снятой головке блока цилиндров, так и тогда, когда она остается на месте.

Замена колпачков

1. Прежде всего, нужно отключить клеммы аккумулятора в целях безопасности.
2. Отсоединив все провода, нужно выкрутить свечи.
3. Снять крышку головки блока цилиндров.
4. На этом этапе необходимо выставить первый цилиндр в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Для этого существует очень простой способ: включается четвертая передача, поддомкрачивается заднее колесо и далее, вращением его, по меткам на звездочке газораспределительного механизма выставляется нужное положение. После этого домкрат можно убрать.
5. Теперь нужно демонтировать головку блока цилиндров. Это довольно трудоемкий процесс. Поэтому часто производят снятие маслосъемных колпачков без снятия головки. Однако у этого упрощенного метода есть свои недостатки, о чем будет сказано ниже.
6. Далее необходимо вынуть распределительный вал. После этого можно будет поснимать рокеры с клапанов (важно соблюдать порядок: откуда снимается – туда потом и ставится). Кстати, эта действие производится даже тогда, когда головка двигателя не снимается.
7. После демонтажа распредвала откроется доступ к клапанам ГРМ и появится возможность выполнить замену сальников.
8. При помощи съемника (рассухариватель) необходимо надавить на пружину клапана, а когда она уйдет вниз, аккуратно вынуть сухарики пинцетом или длинногубцами (некоторые обходятся и собственными пальцами, но это не очень удобно).
9. Теперь аккуратно вынимается тарелка клапана, пружины (внутренняя и наружная) и шайба под ними. Важно при сборке устанавливать все детали на свои места. То есть, пружины и клапаны должны соответствовать друг другу.
10. При помощи съемника нужно снять маслосъемные колпачки.
11. Перед установкой нового колпачка, с него снимается пружинка (она в виде колечка). Колпачок хорошо смазывается маслом и при помощи специальной наставки (сойдет и подходящая по диаметру трубка) впрессовывается легкими ударами молотка на свое место. После этого надевается пружинка.
12. После того, как замена будет произведена на всех клапанах, производится их сборка и дальнейшая сборка всего двигателя. Иными словами, нужно все поставить на свои места.

Однако, для экономии времени и сил, головку двигателя, как уже говорилось, не снимают. В этом случае в процессе демонтажа пружин клапана последнему необходима поддержка. Вот здесь и пригодится оловянный пруток. Он сгибается в виде чуть разогнутой буквы «Г» и коротким концом вводится в отверстие свечи под тарелку клапана. Далее демонтаж и установка маслосъемных колпачков проходит по уже описанному сценарию.

Всегда ли помогает установка новых колпачков

Разумеется, что замена колпачков, особенно если при этом не снимать головку двигателя, не является панацеей. Бывает так, что двигатель и после замены маслосъемных колпачков жрет масло. В этом случае есть вероятность, что была допущена ошибка или небрежность при работе. Например, не до конца запрессован или вовсе порван сальник. Но, как правило, проблема кроется в поршневых кольцах. Двигатель придется разбирать (снимать головку), вынимать поршни и менять поршневые кольца. Меняются они целым комплектом.

Иногда бывает и так, что автомобиль дымит после замены маслосъемных колпачков. В этом случае не обязательно причина кроется в кольцах. Чаще всего это значит, что были допущены оплошности при ремонте: неправильно подобранные по размеру колпачки, неаккуратно установлены или вообще не заменены. Если колпачки запрессованы не до конца, то они во время работы будут слетать со всеми, так сказать, вытекающими последствиями.

Перед началом процедуры нужно выставить все поршни примерно в одинаковое положение. Для этого в свечные каналы вставляются палочки одной длины и вращением вала за гайку достигается их выравнивание на один уровень. После этого раскоксовыватель заливается в отверстия.

По прошествии 4-6 часов нужно удалить остатки жидкости из цилиндров. Для этого свечные каналы накрываются тряпкой и двигатель несколько раз прокручивается стартером. Потом свечи вкручиваются на свои места и двигатель запускается. Произойдет это не сразу. Возможно, понадобится несколько попыток. В процессе прогревания из выхлопной трубы будет валить сизый дым. Это нормальное явление, которое проходит после прогревания двигателя на холостых оборотах. Как только дымить перестанет, двигатель нужно заглушить и сразу же полностью поменять масло. Остатки коксовых отложений будут выгорать еще на протяжении 100-200 км.

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки

После покупки новых маслосъемных колпачков работу по их замене следует начинать на холодный двигатель, когда масло полностью стекло в поддон ДВС. Первым делом снимают клапанную крышку. При снятии крышки ГРМ следует соблюдать осторожность, прокладку не повреждаем. Некоторые ковыряют плоской отверткой прилипшую крышку, тем самым портят прокладку. Правильный способ — это ладонью ударить сбоку и она отойдет. Если не отходит, молоточком тихонько постучать по краям. Как меняют маслосъемные колпачки на бензиновых двигателях, так и делают на дизелях.

Для чего нужны маслосъемные колпачки

В двигателях внутреннего сгорания смазка является комбинированной, то есть, масло попадает на шейки распределительного вала под давлением, а остальные детали этой конструкции смазываются разбрызгиванием.

Когда двигатель работает, в верхней части головки блока цилиндров моторное масло собирается в таком количестве, что даже покрывает верх направляющих клапанов.

Функция маслосъемных колпачков в том, что они не дают стекать накопившемуся вверху головки маслу по штокам клапанов. Если колпачки изношены, то масло стекает по калапанам прямо в рабочие камеры сгорания цилиндров, отсюда и густой дым из глушителя.

Какие клапаны прогорают?

Выпускной клапан работает в более высокой температуре. Поэтому, при изношенном маслосъемном колпачке, масло стекает на фаску шляпки клапана и при высокой температуре оно сгорает, образуя нагар на шляпке клапана. Потом этот нагар отлетает и иногда дырявится или откалывается по краям шляпка клапана.

Признаки износа маслосъемных колпачков

Маслосъемные колпачки — это резиновые сальники, которые надеваются на шейки штоков клапанов и защищают от протекания масла в цилиндры.

Признаками износа являются:

1. Увеличился расход моторного масла. Если резиновое уплотнение не держит, то масло уходит в цилиндр, следовательно, уменьшается общий объем масла, который через некоторое время будет заметно по уровням щупа. Расход масла не обязательно является признаком износа резиновых колпачков. Масло может уходить и когда требуется замена маслосъемных колец. Возможно они прилипли к поршню, это еще называют «залегли».
2. Сразу после запуска ДВС наблюдается синеватый дым выхлопных газов. Такой эффект возникает при скоплении масла на поршне. Когда автомобиль стоял не заведенный, масло стекло в поддон и по штоку поршня через пробитый маслосъемный колпачок.
3. Иногда двигатель троит. Троение появляется, когда одна свеча не вовремя или вообще не дает искру. Если масло попадает в цилиндр, свеча забрызгивается маслом. Это можно проверить, открутив свечи. Если основание свечи в саже и в масле, то это признак износа колпачков.

Различные присадки использовать в этих случаях бесполезно. Лучше быстрее заменить вышедшие из строя детали.

Инструменты для замены

Если решили менять колпачки своими руками, то понадобятся следующие инструменты:

• молоток;
• рассухариватель клапанов;
• набор головок с воротком;
• набор накидных и рожковых ключей;
• пинцет;
• цанговый зажим для снятия колпачков;
• герметик силиковновый или новую прокладку ГРМ;
• оправка для запрессовки колпачков.

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головку

1. Снять клапанную крышку, она же крышка ГРМ.
2. Выставить коленвал и распредвал по меткам.
3. Записывать делать фото, какой патрубок, откуда снял (для тех, кто в первый раз).
4. Ослабить натяжитель ремня ГРМ.
5. Если вместо ремня цепь, то надо открутить и снять шестеренку привода цепи. Шпонку из паза лучше снять, чтобы не потерять.
6. Открутить крепление постели и снять распределительный вал с ГБЦ.
7. Осмотреть шейки и кулачки на износ.
8. Смотря какая конструкция, снимая коромысла или стаканы с гидрокомпенсаторов, надо снять толкатели клапанов.
9. Поршни 1 и 4 после выставления валов по меткам, стоят в верхних мертвых точках (ВМТ). Поэтому начинаем менять колпачки 1 и 4. Чтобы рассухарить клапан, требуется чтобы он упирался в поршень.
10. Бывают конструкции, где впускной коллектор мешает установить рассухариватель. Но, чем снимать коллектор, легче укоротить рассухариватель.
11. Кронштейн рассухаривателя надо закрепить на шпильке крепления постели. А прикрепленный в средней части поставить кольцом на тарелку пружинного клапана. Далее, одной рукой давим на рычаг рассухаривателя, а второй с помощью пинцета вытаскиваем сухари из тарелки.
12. Снять сухари и снять тарельчатый пружинный клапан.
13. На колпачок устанавливаем цанговый съемник. Грузик поднимаем вверх по штоку съемника и ударяем им по верхнему упору. Таким способом снимается маслосъемный колпачок.

Возможно из текста не совсем понятно, как это делается. Для этого, под статьей будут видео на эту тему.

Как установить

1. Снять пружины с колпачков.
2. Поставить колпачок в оправку и смазать шток клапана каплей масла.
3. Сальник вместе с оправкой надеть на шток клапана и двигать его вниз до специального посадочного выступа направляющей. Молотком не сильными ударами по оправе запрессовать его в посадочное для него место.
4. На установленный колпачок надеть его пружину.
5. Установить комплектующие клапана и засухарить его таким же действием с помощью съемника, как и снимали.
6. Так проделать со всеми колпачками.
7. Если в устройстве мотора нет гидрокомпенсаторов, то после работы по замене колпачков своими руками, надо отрегулировать клапана.

Рекомендации

Сейчас существуют множество чудесных новинок. Например, есть специальные присадки, которые способны восстанавливать сальники. Казалось бы, залил и все, все изношенные резинки восстановились. Но, на практике это невозможно. По отзывам, присадки наоборот увеличивают проникновение масла в цилиндры.

Видео

В этом видео замена маслосъемных колпачков на ВАЗ. Снять сальники клапанов не снимая ГБЦ. Как сделать съемник своими руками для клапанов из монтажного пистолета. Как работать быстро.

Замена маслосъемных колпачков Нива, ВАЗ 2101-2107

В процессе работы происходит естественный износ сальников клапанов. В руководстве по ремонту и эксплуатации рекомендуют менять их через 30000км.

1. Снять крышку воздушного фильтра, вынуть фильтр, отвинтить корпус фильтра от карбюратора. Ослабить хомуты и снять шланг системы вентиляции картера и гофрированный шланг подвода теплого воздуха. Снять корпус воздушного фильтра. Закрыть карбюратор технологической заглушкой.

2. Отсоединить от карбюратора оба шланга бензопровода, шланг вакуумного регулятора опережения зажигания, шланг отсоса картерных газов (который к масляному щупу), шланги клапана рециркуляции, провода с электромагнитного клапана и концевого выключателя, снять тяги привода газа, отвинтить бобышку с патрубками обогрева (шланги с нее не снимать).

Отвернуть гайки крепления карбюратора и снять его. Закрыть отверстие впускного коллектора технологической заглушкой. Примечание. Строго говоря, снимать карбюратор не обязательно, но рекомендуется сделать это.

3. Снять запаску. Снять высоковольтные провода вместе с крышкой трамблера, щуп контроля уровня масла и вывернуть свечи.

4. Снять шланг вакуумного усилителя тормозов,

убрать в стороны все шланги, мешающие снять клапанную крышку, отвинтить крепление крышки и снять ее: поднять на 2-3 см без перекоса, затем приподнять заднюю часть и сместить вперед.

5. Установить метку шкива коленвала против нижней длинной метки на передней крышке двигателя. Метка на звездочке распредвала должна встать против прилива на корпусе подшипников распредвала.

Примечание. Проворачивать коленвал храповичным ключом или (в частности, если мешает дополнительный электровентилятор) проворачивая поддомкраченное правое переднее колесо, включив четвертую передачу в КПП.

6. Разогнуть стопорную шайбу звездочки распредвала и резким ударом (чтобы звездочка не провернулась) ослабить болт ее крепления.

7. Ослабить колпачковую гайку натяжителя цепи. Вставить монтажную лопатку между башмаком и цепью и, поднимая ее вверх, отжать башмак. В этом положении затянуть колпачковую гайку.

8. Отвернуть болт крепления звездочки распредвала, снять звездочку рукой или ударом деревянной ручки молотка. Проверить состояние башмака натяжителя и успокоителя цепи.

9. Ослабить контрящие гайки клапанов (ключ на 17), завернуть регулировочные гайки до конца (ключ на 13).

10. Ослабить, а потом отвернуть гайки корпуса подшипников распредвала в последовательности от 9 к 1. Снять корпус вместе с распредвалом.

11. Отверстие между звездочкой и первым клапаном заложить тряпкой, чтобы при демонтаже сухарей не уронить их в поддон.

12. Снять рокера с пружинами с 1-го и 2-го клапанов. Приподнять рокер с головки регулировочного болта, сдвинуть в сторону клапана, опустить вниз и вывести из зацепления с пружиной. Снять пружину.

13. Положить их так, чтобы не перепутать и установить потом на прежние места. Запомнить положение клапанов (по выработке на торцах — указано стрелкой).

14. Рассухарить 1-й клапан рассухаривателем (можно свечным ключом, с заложенной внутрь тряпочкой (чтобы не улетели сухари). Клапана при этом упираются в поршень, находящийся в верхней мертвой точке. Для рассухаривателя завернуть гайку на подходящую шпильку

Снять пружины с тарелками. Снять колпачок цанговым приспособлением, специальным съемником или пассатижами.

15. На клапан надеть специальную полиэтиленовую втулку прилагаемую в комплекте.

16. Новый колпачок одеть рукой на клапан и направляющую втулку. После установки снять полиэтиленовую втулку.

Если в комплекте не оказалось полиэтиленовой втулки, тогда нужно снять с маслосъемного колпачка пружинку, смазать его внутри моторным маслом, надеть на клапан и направляющую втулку. После установки маслосъемного колпачка не забыть снова надеть на него пружинку.

Аккуратными ударами молотка через оправку осадить колпачок на направляющую втулку. Изменение глухого звука на звонкий означает, что колпачок сел на свое место.

17. Визуально проконтролировать посадку колпачка.

Повернуть клапан в то положение, которое он занимал перед рассухариванием. Поднять его вверх. Одеть тарелки и пружины, засухарить клапан аналогично рассухариванию с помощью съемника.

18. Выполнить п. п. 12…17 на втором клапане.

19. Установить на прежние места рокера с пружинами.

20. Выполнить п. п. 12…19 на клапанах 7 и 8 (4-й цилиндр).

21. Придерживая одной рукой звездочку распредвала, провернуть другой рукой коленвал (ключом или за колесо). Метка на звездочке должна переместиться на 90 градусов, что соответствует повороту коленвала на 180 градусов.

22. Выполнить п. п. 12…19 на клапанах 3 и 4 (2-й цилиндр), 5 и 6 (3-й цилиндр).

23. Провернуть коленвал обратно. Поставить корпус подшипников распредвала. Затянуть гайки в два приема: сначала подтянуть, затем затянуть моментом 18,33…22,64 Н.м (1,87…2,3 кГ.м). Для обоих приемов очередность затяжки указана ниже.

24. Установить звездочку распредвала (провернуть коленвал до попадания). Завернуть болт ее крепления от руки. Отвернуть совсем колпачковую гайки и снять ее. Повернуть коленвал на два оборота, чтобы проверить совпадение меток на шкиве коленвала и звездочке (см. п. 5). Затянуть болт звездочки коленвала моментом 41,2…51,0 Н.м (4,2…5,2 кГ.м). Загнуть стопорную шайбу.

25. Отрегулировать натяжение цепи и зазоры клапанов.

26. Заменить прокладку крышки клапанов. Установить все (см. п. п. 1…4) в обратной последовательности. Три тонких шланга на карбюратор устанавливаются в последовательности сверху вниз: белый, белый, черный.

27. Проверить полное открывание и закрывание дроссельных заслонок карбюратора. Проверить установку момента зажигания.