Доступ к сервису временно запрещён
С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.
Что мне делать?
Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.
Промывка бутерброда радиаторов БЕЗ РАЗБОРА. Проверка эффективности!
ВНИМАНИЕ! Данный способ не выставляется как самый легкий, или как самый правильный, или как самый дешевый, потому что:
1. Он не самый легкий, так как в этом способе куча заморочек, и для многих проще разобрать бутерброд.
2. При разборке больше гарантий вытащить крупный мусор или клубки пыли. Плюс на это уйдет меньше времени. Поэтому хочу обратить Ваше внимание что данный способ не конкурент разборному методу. Если есть возможность раздвинуть радиаторы, то даже не заморачивайтесь с несколькочасовыми помывками.
3. При разборке не нужно тратится на химию (автошампунь не всегда нужен)
С этим думаю разобрались, и я избегу комментов "лучше бы разобрал" .
В какой то момент, когда в пробках двигатель начал чувствовать себя очень затупно, а вентилятор кондиционера перестал помогать, я понял что у меня перегревается интеркуллер. Думаю дай ка я гляну на соотношение температуры воздуха впуска и показатели ДМРВ.
Все мы знаем что ДМРВ на 1.8 tsi стоит сильно ближе ко впуску чем датчик температуры, и как итог, когда воздух во впуске сильно разогревается, мы получаем сильное различие того что видит ДМРВ, и что засасывается в цилиндры.
В результате первые несколько секунд после старта с места двигатель как будто теряет 30лс, а перегазовка решает все проблемы, до следующей остановки.
Подцепаемся к ЭБУ, и смотрим температуру впуска.
Эмм… Мда… Многовато. Такого быть не должно. На улице при этом ровно 30 градусов. И это не пробка. Это я просто остановился возле дома.
10 градусов разницы с забортной это норма, но не 18 же…
Так. А что с температурой ОЖ?
Не норма… Это не пробка. Это просто 5 минут на холостых. В пробках двигатель все таки еще и крутится. Хмм… Крутится…
И тут, я взял дал 2 метра назад, и обратно два метра вперед на парковке.
53 градуса… На 23 градуса больше чем забортная. Догадываюсь что бутерброд из вентиляторов уже раскалился. Кстати температура ОЖ упала до 103, потому что сработали вентиляторы. И это очень много для работающих вентиляторов! Теперь я понял почему у меня кондей последнее время не очень как то работает…
Пока я все это обдумывал температура воздуха на впуске выросла до 57 градусов. И тут я почувствовал что с места машина как то хреново едет. Оно и не удивительно!
Дал круг по району что бы хоть как то остудить подкапотное, приехал домой, и решил действовать.
Времени на разбор радиаторов нет, ибо рабочая неделя. А ездить так желания нет. Я буду нервничать… Как поступить в данной ситуации?
Правильно! Экспериментировать.
В принципе бОльшая часть грязи удерживается радиатором кондиционера, а к нему доступ есть и без разбора. А значит есть шансы, что мы получим очень заметный результат просто вычистив даже его. Но! Мы же можем воспользоваться проникающей пеной… И водой под небольшим давлением в теории можно промыть насквозь три радиатора, при условии что грязь будет максимально растворена. Главное ее растворить… Короче, в теории все выглядит не так уж и бесполезно
Едем в магазин и покупаем:
1. Самый сильный концентрат автошампуня. Я взял:
2. Очиститель двигателя. Обязательно пенный. Я взял самый дешевый, потому что у нас нет цели чистить именно масляные отложения, поэтому сойдет любой.
3. Аммиак. Нужен для смывки пены. Раствор аммиака с водой справляется с этим намного лучше обычной чистой воды.
4. Пневматический пульверизатор. Мойки высокого давления нет, да и не лучшей идеей она является для радиаторов.
5. Из дома тащим много теплой воды. С холодной вы задолбаетесь смывать пену.
Кто то спросит, "а где же спец средства для мойки радиаторов?" . А я отвечу "посмотрите состав этого спец средства, и следом состав обычного автошампуня. Удивлены?" . Концентрация у спец средства только повыше. Но концентрацию мы можем регулировать.
И так, получаем вот такой набор
Оцениваем кошмар который творится с радиаторами.
Чую что радиатор кондея рискует отправится под замену… Но не об этом.
Кстати, не забываем убрать заглушку, ибо будем туда закидывать пену.
Наливаем пены в соотношении в два раза большем чем указано на упаковке, ибо мы не кузов моем, а у спец средств именно повышенная концентрация моющих средств.
Я лил 100гр шампуня на 900мл воды. Это очень много, но мы знаем на что идем.
Ставим на пульверизаторе струйный режим, что бы забить средство как можно глубже и приступаем
Выливаем весь литр состава.
И уже видим какой кошмар потек снизу…
Надо ждать примерно 5-10 минут, поэтому не теряем время, и выгибаем все загнутые ребра. Обычный пинцет нам в этом поможет.
Учитывая что загнутых ребер у меня много, я возился с пол часа. Все это время шампунь действовал на загрязнения.
И теперь приступаем к самому долгому, но за счет этого и эффективного. Смывка. Берем ТЕПЛУЮ воду, наливаем в пульверизатор, и погнали.
Я думаю комментарии не нужны. Льется лютый кошмар.
Кстати обнаружил просто болтающийся датчик температуры.
Для смывки до момента, пока перестанет течь грязная пена, у меня ушло три 5л бутыли, и около пулу часа времени. За счет того что процесс долгий, состав успевает полностью проникнуть везде, и забрать с собой максимальное количество грязи. Поэтому торопиться тут не стоит.
Когда вся пена смыта, а вся вода максимально стекла, приступаем к нанесению пены. В идеале нужно дождаться полного высыхания радиаторов.
Наносил, пока, пену только спереди, и заглянув с обратной стороны я был удивлен что пена проникла прямо насквозь. Это очень хорошо! Не ожидал такой проникающей способности от средств за 170р.
Ну а теперь наносим пену прямо между радиаторов, ибо большая часть грязи там.
Ждем 20 минут. К этому моменту почти вся пена осела.
Берем тёплую воду, пульверизатор и погнали.
И снова грязь! Это подтверждает что средство справилось. Ибо после шампуня грязь уже не шла.
Уходит еще 10 литров воды на смывку.
Что бы средство смыть окончательно используем раствор аммиака.
Разбавляем его водой в соотношении 100мл аммиака на литр воды (вот тут лучше использовать холодную. Ибо аммиак от теплой воды начнет активно испаряться, и вы ахренеете от запаха), и рассыляем состав на все обработанные пеной места.
Остатки средства смыты. Сушимся. По возможности воду бы выдуть воздухом. У меня уже в этот момент была ночь, и я оставил машину до утра.
Дождавшись обеда, и температуры воздуха 30 градусов, я поехал на тесты.
Да ладно? Ну допустим что я мало покатался. Хотя стрелка в районе 90 градусов уже минут 5. Встанем так же на парковке как вчера, и постоим.
Ну и все! И больше на холостых температура не растет!
Пробуем покататься вперед назад.
И вот сработали вентиляторы. И… Да, это не идеально, но это как минимум на 5 градусов ниже чем было до этого!
Сколько я не стоял, сколько не срабатывали вентили, температура отказалась расти. Включая кондиционер я получал температуру ОЖ в районе 95-96 градусов. Раньше меньше 100 не падала вообще.
После процедуры промывки я только один раз в пробке, в жару я заметил 51 градус на впуске. Хотя это в любом случае меньше чем 57… Но я думаю что это уже конструктивные особенности, которые тоже будем решать, ибо патрубок турбины над выпускным коллектором имеет такую температуру, что до него даже дотронуться нельзя.
Чем промыть радиатор охлаждения и отопитель салона от эмульсии, масла и ржавчины
Теплообменники автомобильной системы охлаждения представляют собой радиаторы воздушного обдува сотовой пластинчатой или трубчатой конструкции. Задача организовать максимальную эффективность передачи тепловой энергии от жидкости к атмосфере при ограниченных размерах детали решается множеством каналов протекания минимального сечения.
При этом они становятся очень чувствительными к загрязнениям. Просматривается некоторая аналогия с фильтрацией антифриза внутри и воздуха снаружи. А всё задержанное таким «фильтром» остается в радиаторе и затрудняет теплообмен.
Из-за чего радиатор охлаждения загрязняется
Прочистить радиаторы снаружи проблемы не составит, разве что могут быть трудности с его демонтажом для промывки. Зато изнутри всё сложнее, поэтому стоит разобраться с причинами появления отложений.
Сознательно никто грязь в радиаторы не помещает. Но это и не требуется, достаточно невнимательности, незнания или стремления сэкономить:
- товарные антифризы содержат антикоррозионные присадки, если их нет, они уже сработались или вместо спецжидкости залили воду – начинается окисление металлов, весь шлам разносится по системе и забивает самые узкие каналы, то есть радиаторы;
- даже при отсутствии коррозии состарившийся и деградировавший антифриз начинает разлагаться, образуя сложную органику, которая в виде осадков или слизи отправляется потоком помпы туда же;
- есть несколько способов защиты от коррозии, и системы конкретных машин рассчитаны на один из них, то есть требуют антифриза определенной группы, заливка другой вызовет появление засорений;
- при смешивании разных марок антифризов обычно хлопья не выпадают, но гарантии никакой нет, и никто её не даст.
Мораль простая – вовремя менять жидкость, промывать каналы и использовать качественные антифризы.
В каком случае требуется промывка
Если машине уже много лет, она сменила владельцев, и не все из них проявляли внимание к инструкциям, то очередной хозяин может заметить, что тепла от печки идет мало, а двигатель наоборот, склонен к перегреву. Скорее все виновата в этом грязь в радиаторах.
Проверка покажет, что соты нагреваются неравномерно, температура прошедшей через радиатор жидкости не сильно меняется, а на снятой детали поток контрольной воды через нее проходит с трудом.
Можно попытаться промыть, если нет желания и возможностей заменить на новую.
Доступные способы чистки радиатора системы охлаждения внутри
Общий принцип всех промывок – пропускание через радиатор потока моющего состава, который может иметь кислотные, щелочные, растворяющие или моющие свойства.
Каждый из этих факторов эффективен для своих видов загрязнений.
Лимонная кислота
Лимонная кислота, в отличие от всех прочих, больше подходит для промывки, поскольку работает мягко и относительно безопасна для тонкостенных алюминиевых трубок.
Надо лишь не злоупотреблять с концентрацией, достаточно 5-10 процентов по массе в растворе с водой.
Бытовые средства для прочистки труб
Как правило, эти составы содержат концентрированную щелочь. Она работает с жировыми отложениями, отсюда и чистящий эффект.
Но она опасна для того же алюминия, лучше приготовить низкую концентрацию и потренироваться на менее ценном изделии.
Кока-кола, фанта, спрайт
Моющие способности данных продуктов, предназначенных совсем для иных целей, достаточно сомнительны. Эффект имеется, а основан он на наличии в составе совсем небольшой доли ортофосфорной кислоты.
Поэтому нет смысла загонять в радиатор весь сложный и секретный набор ингредиентов напитка, особенно сахар или его заменители, а просто приобрести саму кислоту и использовать её слабый раствор. Она содержится во всевозможных очистителях и преобразователях ржавчины.
Как и все кислоты, представляет опасность для металлов, все зависит от их номенклатуры в изделии. Надо изучить свойства каждого и сделать пробы.
Молочная кислота
Эффект тот же, что и от лимонной, но она реже продается. В остальном свойства примерно те же. Раньше широко использовалась для промывки в виде сыворотки, хотя работает слабо и медленно.
Уксусная кислота
Уксусная относится к достаточно сильным кислотам, особенно в большой концентрации. При температурах порядка 60 градусов интенсивно растворяет алюминий, поэтому лучше не рисковать.
Уменьшать концентрацию бесполезно, сама кислота от этого никуда не исчезает.
Профессиональная автохимия
Все покупные составы тоже не универсальны, поскольку могут быть кислотными, щелочными и нейтральными.
Эффективность сильно зависит от характера загрязнений. Но обычно в описании указывают на борьбу со ржавчиной, накипью и углеводородными загрязнениями.
Сложность задачи комплексной очистки такова, что надеяться на использование дешевого сегмента средств очистки не стоит. Какой-то один вид загрязнений они ликвидируют, но с остальными не справятся.
А качественные средства стоят дорого. Зато можно не беспокоиться за сохранность тонкой структуры клееного алюминиевого радиатора.
Как очистить внешние элементы радиатора
Если проводить операцию регулярно, то достаточно струи воды под давлением через радиатор на мойке. Но придется обеспечить доступ изнутри подкапотного пространства, чтобы вода шла в противоположном направлении от естественного обдува.
В более тяжелых случаях радиатор придется снять и промывать так же, но с отмачиванием моющими средствами.
В случае отопителя используется только второй способ из-за проблем с доступом. Но и засоряется снаружи он гораздо реже, как правило, мойка производится только при снятии для внутренней чистки.
Как почистить радиатор?
Пришла весна и с первым теплом к системе охлаждения автомобиля требуется уже повышенное внимание. Уход за системой охлаждения — правило для грамотного автовладельца, а все операции вполне можно выполнить самостоятельно, без привлечения специалистов.
Процесс использования Liqui Moly Kuhler Aussenreiniger
Чтобы двигатель не перегревался и радиатор не закипел первое, что необходимо сделать — очистить наружную поверхность радиатора. В этом Вам поможет продукт компании Liqui Moly — Kuhler Aussenreiniger.
Очиститель наружной поверхности радиатора Kuhler Aussenreiniger
Состав нужно нанести на соты холодного радиатора и дать подействовать в течение нескольких минут. Очиститель Kuhler Aussenreiniger быстро пропитывает многослойные отложения грязи и отделяет её от поверхности. Смывая отложения важно не использовать сильную струю воды, чтобы не повредить и не прорезать тонкие трубки радиатора.
После использования очиститель оставляет защитную пленку, препятствующую быстрому окислению алюминия и повторному загрязнению. Также может использоваться для очистки абсолютно любых радиаторов, интеркуллеров, испарителей кондиционеров и т.п.
Что делать при небольших утечках антифриза?
При уходе за системой охлаждения, на автомобилях с пробегом, часто бывает, что после удаления загрязнений с радиатора, появляется небольшая утечка антифриза, радиатор начинает потеть. Это знак того, что коррозия сделала свое дело и нужно готовиться к замене радиатора. Но с заменой радиатора можно и подождать. Специально для заделки мелких повреждений создан герметик радиатора Liqui Moly Kuhler-Dichter.
Герметик системы охлаждения Kuhler-Dichter
Для того чтобы герметик сработал максимально эффективно, его необходимо взболтать и вылить непосредственно в радиатор при холодном двигателе (предполагается, что радиатор не заполнен жидкостью под самый верх).
Если антифриза много и для герметики не хватает места, часть антифриза нужно удалить из системы, например, сжав шланг радиатора. Избыток при этом выльется. Важный момент: антифриз экологически вредный продукт, поэтому нужно обязательно собрать ту часть, которая выльется, в емкость, или, в крайнем случае, тряпкой. После заливки герметика нужно закрыть пробку радиатора, включить двигатель и можно увидеть, как течь исчезает буквально на глазах. Особенно эффективен герметик в тех местах, где течь не удается локализовать, а антифриз куда-то уходит.
Герметик системы охлаждения LIQUI MOLY эффективно работает и не забивает систему охлаждения, что подтверждают результаты теста проведенного изданием «Автопарад»
Напомним, что летом рекомендуется повторить уход за системой охлаждения, особенно после цветения тополей, так как тополиный пух не хуже реагентов забивает радиатор и ухудшает теплообмен.