Переоборудование заводской топливной станции под выносной топливный насос
Коротко о топливной системе, или почему я ушел от погружного насоса:
1) Выносной насос намного ремонтопригоднее. В случае его смерти замена длится 5 минут и не надо лезть в станцию
2) Отвратительная система электропитания насоса в стандартной станции.
Очень часто встречаюсь с тем, что люди ставят высокопроизводительные насосы, которые потребляют бОльший ток, а разъемы остаются стандартными.
Как результат — всё выгорает и становится причиной тех.схода.
Не раз сталкивался с подобным, когда работал автоэлектриком. Подобное происходило и на стандартных автомобилях
3) Некоторые выносные насосы (в частности волга) имеют разборный тип. После разборки я понял, что умирать там нечему. Все "смерти" волгонасосов заключаются в засорении фильтра грубой очистки, который стоит прямо в корпусе насоса сразу после входного штуцера (теперь фильтр грубой очистки стоит и в баке)
4) Не хочу резать средний пол на свежеокрашенном авто ��
Теперь коротко о том как это всё собрать:
Трубка на крышку станции с/о надевается очень просто: греем крышку до 180-200 градусов, гофрированный шланг залетает на ура как заводской.
От старой станции оставляем только модуль под насос, верхнюю крышку, которая его держит убираем, чтобы не было заломов на шланге в собранном состоянии.
Фильтр грубой очистки залетает на гофрированный шланг с небольшим натягом. Ничего греть не нужно. Главное — не засадить его слишком глубоко.
Установка резервного электробензонасоса на 214145
Некоторым владельцам а/м Москвич Святогор (с двигателем Renault) знакома проблема загрязнения заборной сетки погружного электробензонасоса (ЭБН ).
Как правило, это происходит из-за плохого качества заливаемого бензина. В бензобаке образуется осадок который часто забивает выше упомянутую сетку. Все это приводит к тому, что машина, как правило, на больших оборотах (например во время движения по трассе), начинает «тупить », дергаться и глохнуть, вплоть до полной остановки. Завести ее после этого довольно не просто. Двигатель сильно троит, не может набрать обороты, глохнет! Происходит это из-за того, что насос не может создать нужное давление в топливной магистрали.
Выходов из этой ситуации не много: подождать пока грязь сама отлипнет через какое-то время, при этом рекомендуется переодически постукивать монтировкой по дну бензобака. Либо, если этого не произошло, тащить машину в гараж или еще куда и снимать бензобак, что бы прочистить сетку бензонасоса, т.к. в а/м Святогор 2.0i используется ЭБН погружного типа (он ставится непосредственно в бак). Но для того, что бы снять бензобак нужно много времени и как минимум яма. Как же этого избежать?
Во-первых: рекомендуем заправляться только на проверенных заправках. Не лить бензин сомнительного качества. Инжекторные машины этого очень не любят!
Во-вторых: существует еще одна схожая проблема с ЭБН. У нее те же симптомы, но способ «лечения » другой! Поэтому не надо сразу бросаться снимать бензобак…
Такой же эффект может возникнуть из-за того, что во время движения на большой скорости, с небольшим количеством топлива в баке, машину сильно качнуло и в бензонасос попал воздух! При этом может возникнуть завоздушивание бензонасоса, что вызовет тот-же эффект — он перестанет создавать нужное давление… В этом случае для возобнавления его работы необходимо залить в бак не менее 30 литров бензина. Если дело было в завоздушивании — работа бензонасоса возобновиться, т.к. он вновь заполниться бензином через верх…
Все эти случаи мало вероятны, однако бывают! В моем случае это повторилось несколько раз подряд и я решил положить этому конец! Некоторые люди меняют родной погружной ЭБН (Renault ) на внешний Волговский или погружной от ВАЗ-2110 (с впрысковым мотором). Т.к. родной Реновский стоит порядка 7тыс.руб.
Однако идея полной замены бензонасоса — меня не устраивала. Т.к. Волговский бензонасос с отечественным эл.двигателем — сильно шумит, а с эл.двигателем Bosh — дороговат. Вариант ВАЗовского бензонасоса вообще был сразу-же отложен в сторону по двум причинам. Первая — в этом случае придется «курочить » бензобак, что бы встроить туда бензонасос. Вторая (личная ) — отсутствие доверия к запчастям этого производителя!
После некоторых рассуждений, было принято решение об установке внешнего Волговского электробензонасоса, но в качестве альтернативы родному Реновскому. Т.е. было решено установить на автомобиль сразу два бензонасоса, причем с раздельными топливозаборниками, а так же кнопкой для возможности выбора активного ЭБН.
Для работы были приобретены следующие детали:
—Волговский электробензонасос — 1шт. (1250руб .)
—Бензопровод 8мм. — 1м. (50руб .)
—Бензопровод 12мм. — 0,5м (30руб .)
—Штуцер (тройной ) 8-9мм. — 1шт. (был в наличии)
—Штуцер 12>8мм. — 1шт. (был в наличии)
—Провода сечением 4м²м. — 5м. (были в наличии)
—Кнопка для переключения бензонасоса (такая как используется для переключения «газ /бензин») — 1шт. (35руб .)
—Датчик указателя уровня топлива с топливным заборником (от М2141, на СВР этого заборника нет) — 1шт. (80руб .)
—Герметик (маслобензостойкий ), хомуты и прочие расходы — еще 100руб.
Итого, на все необходимо окло 1700 рублей.
В нашем случае топливный фильтр, для удобства обслуживания, перенесен под капот. Поэтому новый (дополнительный ) бензонасос мы поставим на его место. Под днищем, возле бензобака. Это самый оптимальный вариант!
Итак! Ставим машину на яму или эстакаду. Отключаем АКБ. Вытаскиваем из багажника утеплитель и снимаем левую пластиковую накладку, которая над левой-задней фарой. Берем купленную кнопку и прорезаем в снятой накалдке (в широкой части, которая ближе к углу) отверстие согласно габаритным размерам кнопки. Подсоединяем провода согласно схеме (см . ниже), вставляем кнопку в накладку. Аккуратно уложив провода под боковую обшивку багажника ставим накладку на место (см . Рис.2). Отмечу, что необходимо использовать провода с сечением не менее 4м²м.
Далее соединяем провода от кнопки, со штатными проводами идущими к бензонасосу. Делаем это согласно предложенной ниже схеме. Хорошо изолируем. Соединение лучше производить между крышкой в полу багажника и развитвлением жгута эл.проводки. Кстати в жгуте идущем под крышку — 5 проводов! Три из них идут к датчику уровня топлива. А два — на ЭБН. Не перепутайте!
Т.к. под съемную крышку теперь будет входить на два толстых провода больше, ее необходимо доработать, расширив проем для жгута эл.проводки (см . Рис.3).
После того как все подключено, приступаем к снятию бензобака. Что бы облегчить себе задачу, можно откачать часть бензина через отверстие для датчика уровня топлива. Это можно сделать ручной помпой. В баке должно остаться не более 5 литров, иначе когда будете снимать бак у Вас бензин польеться из заливного патрубка.
Далее, спускаемся под машину, откручиваем все шланги, ленты крепления и снимаем бензобак. Будьте внимательны, когда будете отсоединять шланги от бензонасоса. В топливопроводе бензин находится под постоянным давлением! Снимайте трубки очень медлено, берегите глаза! Если есть возможность, оберните снимаемый шланг какой-нибудь тряпкой, это избавит Вас от попадания брызг топлива.
Когда бензобак уже снят, с него сливаются остатки бензина, выкручивается бензонасос и датчик уровня топлива. После этого можно сразу промыть бак, что бы избавиться от накопившихся в нем осадков, а так же почистить заборную сетку бензонасоса.
Размечаем отверстия под днищем для крепления нового ЭБН. Самый оптимальный вариант — рядом с бензобаком, на месте фильтра тонкой очистки топлива, а его в свою очередь, лучше перенести под капот. На месте фильтра останется небольшой кронштеин — его нужно спилить. Просверливаем 4-е отверстия, они выйдут в багажнике, по середине, ближе к заднему сидению.
Далее, берем все шланги (топливопроводы ), штуцера и соединяем их точно в соответсвии со схемой (см . ниже). Устанавливаемый нами, дополнительный топливозаборник (от М2141) имеет диаметр всего 7-8мм., а вход на Волговском ЭБН — 16мм. Поэтому Вам необходимо воспользоваться специальным штуцером (16мм . → 9 мм.) для того, что бы соединить эти два топливопровода. Устанавливаем в бак датчик уровня топлива (от М2141) с топливозаборником. Окончательные соединения, лучше сделать уже когда поставите бензобак на место. Устанавливаем стандартный ЭБН (Renault ) на место. Закрепляем ЭБН (Волга ) под днищем автомобиля. Подключаем электропитание Волговского насоса. Отмечу, что провода не должны иметь лишних соединений и должны иметь хорошую изоляцию. Ставим бак на место. Подсоединяем все шланги к бензонасосам в соответствии со схемой (см . ниже). Пробуем завести двигатель… Проверяем работу кнопки переключения бензонасосов… Если все в порядке, то через некоторое время проверяем: нет-ли подтеков бензина на соединениях шлангов, надежно-ли все закреплено и т.д.
На этом процесс модернизации — завершен! Результат всей работы виден на Рис.4
Данная система, лично мной, была испробована в действии уже не раз. Несколько раз она буквально выручала меня, когда машина глоха между населенными пунктами. Я спокойно переходил на резервный бензонасос и ездил на нем какое-то время.
Как показала практика, в случае завоздушивания штатного ЭБН, Вы включаете резервный насос и он через систему «обратки » заполняет топливом штатный, и уже через несколько минут можно вновь перейти на штатный ЭБН.
Кнопка, которую мы установили для переключения бензонасосов, имеет среднее положение — когда все выключено! Это можно использовать как дополнительную защиту от угона.
Ниже приведена схема подключения дополнительного электробензонасоса на автомобиль Святогор 2.0i..
ПРИМЕЧАНИЕ: Категорически рекомендуем придерживаться этой схемы и не вносить в нее даже малейших изменений, особенно касательно подключения магистралей топливопровода!
Как из погружного бензонасоса сделать выносной
Gruz4ik » 24.09.08 21:24
2.0 DOHC как то стремно мне ездить когда насос в баке болтается там я снимал сейчас с донора похоже даже провода плюс и минус просто торчат, это вобще как понимать бенз не проводит электричество чтоли? В общем хочу поставить со временем бак и/или насос от старой версии типа который вне бака, Б/У оригинал, скажите он подходит для DOHC какое в нем давление? Можно поставить просто без смены бака?
Данные по насосу DOHC погружному, для внешнего не нашел.
Тип — Bosch
Тип топливного насоса -электрический роторный
Давление на выходе топливного насоса -больше 5 бар при 12 В без потока
Давление в системе 2,5 бар
Сообщения: 1639 Здесь с: 02.05.08 21:08 Откуда: Прибалтика Сar: Opel Frontera 1995 2.3 Дизель.
Был Scorpio 1990г
Re: Можно махнуть погружной насос на внешний, вместе с баком?
Рем » 24.09.08 21:39
Подумай, какая напруга должна быть чтоб пробить тот промежуток, что между проводами искрой. На всех современных автах насосы погружные. А чтоб он жил дольше — не надо кататься с пустым баком.
баки под погружной и подвесной насос разные кстати.
Re: Можно махнуть погружной насос на внешний, вместе с баком?
Gruz4ik » 24.09.08 21:44
Ну не знаю я думал что бенз может замкнуть как вода наверно ошибался
Я понимаю что разные баки но трубки то в оба идут можно просто переделать вместо насоса трубку до дна и усе а насос снаружи. Или ты имееш ввиду по форме и методу крепления тоже разные?
Сообщения: 1639 Здесь с: 02.05.08 21:08 Откуда: Прибалтика Сar: Opel Frontera 1995 2.3 Дизель.
Был Scorpio 1990г
Re: Можно махнуть погружной насос на внешний, вместе с баком?
Рем » 24.09.08 22:02
Re: Можно махнуть погружной насос на внешний, вместе с баком?
МАГ » 24.09.08 22:06
Re: Можно махнуть погружной насос на внешний, вместе с баком?
stress » 24.09.08 22:21
Re: Можно махнуть погружной насос на внешний, вместе с баком?
Gruz4ik » 24.09.08 22:27
Сообщения: 1639 Здесь с: 02.05.08 21:08 Откуда: Прибалтика Сar: Opel Frontera 1995 2.3 Дизель.
Был Scorpio 1990г
Re: Можно махнуть погружной насос на внешний, вместе с баком?
stress » 24.09.08 22:29
Re: Можно махнуть погружной насос на внешний, вместе с баком?
Рем » 24.09.08 22:30
Re: Можно махнуть погружной насос на внешний, вместе с баком?
Gruz4ik » 24.09.08 22:44
Сообщения: 1639 Здесь с: 02.05.08 21:08 Откуда: Прибалтика Сar: Opel Frontera 1995 2.3 Дизель.
Был Scorpio 1990г
Re: Можно махнуть погружной насос на внешний, вместе с баком?
stress » 24.09.08 22:47
Re: Можно махнуть погружной насос на внешний, вместе с баком?
Gruz4ik » 24.09.08 22:49
Сообщения: 1639 Здесь с: 02.05.08 21:08 Откуда: Прибалтика Сar: Opel Frontera 1995 2.3 Дизель.
Был Scorpio 1990г
Re: Можно махнуть погружной насос на внешний, вместе с баком?
stress » 24.09.08 22:55
Re: Можно махнуть погружной насос на внешний, вместе с баком?
МАГ » 24.09.08 23:49
Re: Можно махнуть погружной насос на внешний, вместе с баком?
vladroitman » 24.09.08 23:52
Газ в трубах горит — нет, а почему да потому, что без доступа воздуха! В бензобаке все пространство занимает бенз и его пары, внутри возгорания не может быть, только снаружи .
Re: Можно махнуть погружной насос на внешний, вместе с баком?
BigBrother » 25.09.08 01:23
Re: Можно махнуть погружной насос на внешний, вместе с баком?
Hranitel » 25.09.08 08:20
Gruz4ik пишет: Ну не знаю я думал что бенз может замкнуть как вода наверно ошибался
Я понимаю что разные баки но трубки то в оба идут можно просто переделать вместо насоса трубку до дна и усе а насос снаружи. Или ты имееш ввиду по форме и методу крепления тоже разные?
Просто трубку не получится. Подвесной насос не сможет закачать бензин. В баках с подвесным трубка с боку бака выходит на уровне с насосо. Бензин туда и самотеком попадает. А подвесные боятся завоздушень.
Re: Можно махнуть погружной насос на внешний, вместе с баком?
Nick-Makken » 25.09.08 08:57
Re: Можно махнуть погружной насос на внешний, вместе с баком?
Hranitel » 25.09.08 11:34
Странно а у меня потек бензин хотя ты знаеш может просто у меня его потянуло типа подсосом .
Тогда я не прав. Хотя точно по себе знаю кагда в насос попадает воздух ох ка долго он закачивает .
Re: Можно махнуть погружной насос на внешний, вместе с баком?
Backfire » 25.09.08 12:58
Горит не бензин, его смесь с воздухом,поэтому погружные бензонасосы мало того что стоят в баках,так еще и охлаждаются за счет протекающего через него бензина.А менять погружной на подвесной смысла вообще нет- новый бак,новая проводка,новые трубопроводы,какие-то крепления к кузову и т.д.+еще пару дней не вылазить из машины.Ради чего,ради мнимой безопасности? Что-то мне кажется ,что тогда проще купить какой-нибудь тазик,пятерку например, и не ковырятся в нем так как там уже все стоит,а если повезет,то можно и карбюратор прихватить,там вообще механический насос и даже в мыслях ничего не надо будет колхозить.
Если интересно глянуть что внутри ,то смотрим тут :
Как погружной насос переделать в выносной
Погружной бензонасос стратегически более правильное решение! Просто делать надо по-уму. В частности убрать подачу обратки в заборный стакан, чтобы бензин не кипел, тогда сеточка засираться будет меньше и вместо струйного насоса может имеет смысл поставить электрический со схемой управления от датчиков уровня топлива.
Вряд ли смогу осуществить такое. А почему погружной насос стратегически более правильное решение?
Еще нюанс — выносной шумит чуть ли не громче двигателя.
Крепить надо на раме в самой нижней точке топливомагистрали (иначе возможны воздушные пробки) — можно зацепить за пенечек.
Вряд ли смогу осуществить такое. А почему погружной насос стратегически более правильное решение?
Осуществить такое не сложней чем переделывать систему под подвесной насос. А погружной правильней поскольку охлаждается и смазывается бензином, а значит надежней. Только нужно следить чтобы уровень топлива в баке не опускался ниже половины.
Осуществить такое не сложней чем переделывать систему под подвесной насос. А погружной правильней поскольку охлаждается и смазывается бензином, а значит надежней. Только нужно следить чтобы уровень топлива в баке не опускался ниже половины.
А что происходит когда топлива ниже половины непойму? Неужто нелья осушить бак нормально? Почему эти проблемы возникают?
А что происходит когда топлива ниже половины непойму? Неужто нелья осушить бак нормально? Почему эти проблемы возникают?
Когда топлива мало насос хуже охлаждается, а когда его ещё и горячей обраткой поливают может и перегреться.
Теоретически при исправном насосе и чистой сеточке можно осушать и до дна, но ресурса насосу это не прибавит. Поэтому желательно этого не делать. При исправной перекачке правый бак лучше держать постоянно полным, а заправляться только в левый.
Когда топлива мало насос хуже охлаждается, а когда его ещё и горячей обраткой поливают может и перегреться.
Теоретически при исправном насосе и чистой сеточке можно осушать и до дна, но ресурса насосу это не прибавит. Поэтому желательно этого не делать. При исправной перекачке правый бак лучше держать постоянно полным, а заправляться только в левый.
Ресурс левого бака у меня 32 литра, этого хватает ненадолго. После того, как топлива становится меньше половины в правом (основном) баке — машина начинает «дергаться».
Ресурс левого бака у меня 32 литра, этого хватает ненадолго. После того, как топлива становится меньше половины в правом (основном) баке — машина начинает «дергаться».
Похоже насос перегревается и/или кипит бензин. Попробуй сделать как советовали тут на форуме: заглушить снизу трубку обратки на модуле погружного бензонасоса, и в 3см от края фланца сделать пропил ножовкой по металлу. Тогда бензин будет разбрызгиваться, а не стекать обратно в стакан. Я ещё в дне стакана отверстие просверлил 8мм, на всякий случай, если вдруг потребуется под сухую вырабатывать.
Если это не поможет, то скорее всего мотор подгорел, придется заменить.
Похоже насос перегревается и/или кипит бензин. Попробуй сделать как советовали тут на форуме: заглушить снизу трубку обратки на модуле погружного бензонасоса, и в 3см от края фланца сделать пропил ножовкой по металлу. Тогда бензин будет разбрызгиваться, а не стекать обратно в стакан. Я ещё в дне стакана отверстие просверлил 8мм, на всякий случай, если вдруг потребуется под сухую вырабатывать.
Если это не поможет, то скорее всего мотор подгорел, придется заменить.
Не совсем понял как сделать пропил и с какого края? Схемы нет случаем или эскиза?
Не совсем понял как сделать пропил и с какого края? Схемы нет случаем или эскиза?
Какая там схема. Просто отступаешь от края фланца на два пальца и пилишь трубку до половины глубины. Изнутри пилить неудобно, поэтому естественно пропил получается с внешней стороны))
А что это за насос ГАЗовский? Он насколько мощнее? Подходит ли по крепежу? Будет ли правильно показывать уровень горючки?
«ГАЗовский» это из тех что на ВОЛГи и ГАЗели идут, под 406-й двигатель, т.е. «родные» для нашего 409-го. Точный каталожный номер не скажу, но видел в ГАЗовском магазине производства SIEMENS, внешне похож, но надо внимательней разъемы посмотреть.
У меня стоит BOSCH 0 580 454 035, такой:
http://www.kemp103.ru/i/6e/387438013-1-0.jpg
Используется для ВАЗ-2112. На уровень горючки никак не влияет, датчик уровня остается родной.
З.Ы. Из инструкции по ремонту УМЗ-421:
«Подача насоса пpи частоте вpащения pаспpеделительного вала 1800 мин-1 должна быть не менее 120 л/ч.»
«.
У меня стоит BOSCH 0 580 454 035, такой:
http://www.kemp103.ru/i/6e/387438013-1-0.jpg
У меня стоял такой , заменил на модуль от хантера там насос бош 0 580 454 001 в чем разница так и непонял,всмысле производительности.Кто знает где можно взять информацию по производительности насосов.
После двух разборок (гемор еще тот) погружного, выкинул его нах. Поставаил наружный от 10-ки. 60000 км. Полет нормальный. Что-то особого шума не заметил. А охлаждается он так же как и погружной , бензином. На скорость и мощность ни как не повлияло. Снимал один раз. Чистил сетку. Стал глохнуть. Думал причина в нем. Оказалось в другом. Съем, чистка, установка на место — 15-20 мин. С содроганием вспоминаю съем, чистку и установку погружного.
Здраствуйте!
Могли бы вы сказать какой выносной насос лучше поставить? И вообщем описать всё то . что нужно для этого сделать. Как то — куда его поставить, как топливопроводы правельно проложить, надо ли погружной снимать. Если бы ещё и фото выложили.
Здраствуйте!
Могли бы вы сказать какой выносной насос лучше поставить? И вообщем описать всё то . что нужно для этого сделать. Как то — куда его поставить, как топливопроводы правельно проложить, надо ли погружной снимать. Если бы ещё и фото выложили.
Да легко, заглядываешь под брюхо карбовому, и смотришь как там топливный фильтр стоит и трубки идут.
Ставь не ниже рамы и все.
Обратка как есть останется. Ее не трогаешь.
Погружной хошь выкидываешь, или замещаешь чем(кусок медной трубки или шланга вполне подойдет). Но в нем клапан обратный есть, он не даст выносному обсыхать при очень малом уровне топлива в баке.
А можно от ИЖа подобрать датчик. Подогнуть там немного и один в один встает в родное гнездо датчика.
Источник статьи: http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-42654.html
Вопрос к владельцам ГАЗ 406 с подвесным насосом
Добрый день, я из соседней конфы, Волги у меня нет,
а вот бензонасос
«[strong]Бензонасос электрический Газ дв.406 СОАТЭ 50.1139-01[/strong]» 
прилаженный к одной машине-самоделке имею.
Хочу спросить вас тут, как знатоков этой продукции.
Насколько он громко работает, и почему может быть
такая ситуация, что через 15мин поездки он начинает
выть сильнее и сильнее?
Машина — самоделка, с инжектором и этим насосом. Насос
берет бензин с самого низа бака (вварен штуцер), позади
бака. Перед насосом стоит бензофильтр обычный от карбовых
машин, прозрачный.
Шланги подачи и обратки стоят от 2108 (карб) стальные.
На подачу потолще, на обратку потоньше.
Насос не греется, после включения машины ведет себе
нормально — немного жужит.
Но стоит поездит минут 15-20, как в машине просто
сидеть нельзя — стоит вой как в самолете, звук перекрывает
звук мотора, а уж мотор мне слышно хорошо, ибо турбо
и с прямотоком.
Я нашел фото, смотрите как сделано у меня 
А не судьба фото посмотреть мое до начала учения? > рассчитан на такое давление. Во-вторых, даже на карбюраторных моторах такой фильтр должен ставиться ТОЛЬКО до насоса, но ни в коем случае не после. Это требования безопасности.
«Не читал, но осуждаю»? Фото то посмотрите что-ли.
Фильтр весит за задней стенкой бензобака это какой такой камушек сможет его там разбить?
Вы вообще пробовали РАЗБИТЬ этот фильтр?
Да его пневматический пистолет детский не пробьет,
который стекло пробивает запросто.
Поймите, всё хорошо пока хорошо. Но закон бутерброда никто не отменял и считать, что данная плассмаска является «бронебойной» — это значит питать большие иллюзии. А с учётом, что данная конструкция висит «на улице» открыто, значит Вы подвергаете опасности облива луцем не только себя, но и окружающих.
«Техника безопасности беспощадка к своим нарушителям» (с) Скептик
Я согласен, что риск есть но ведь такой фильтр и под капотом машины в его штатном
месте имеет шанс быть поврежденным.
Впрочем, этого фильтра больше у меня не будет, с этим
уже полдня как понятно ��
Под капотом если не дай бог что, то страдает только подкапотное пространство, а вот когда это снаружи, то тут уже есть риск для окружающих.
Мне сложно судить об общем конструктиве, но если бы это от меня зависило, то я бы минимизировал бы тракт «луц под высоким давлением» и по максимуму бы делал бы все луцепроводы по поверхности — только бы в металле (медной трубкой) с минимизацией соединений на хомутах.
Источник статьи: http://forum.auto.ru/mark/gaz/1106320/
САН САМЫЧ
Чтобы насосу хватало воды.
Доброго времени суток, уважаемые читатели «Сан Самыча». Частой проблемой при проектировании и эксплуатации системы водоснабжения дома на основе поверхностного насоса бывает проблема подачи воды на всас насоса. Чисто теоретически, атмосферное давление позволяет поднимать воду с глубины до 9 метров, практически, насосы способны поднять её с глубины до 7 метров, с небольшой потерей напора. Уверенный же подъем воды насосы могут обеспечить с глубины метров пять.
Как порой не хватает этих метров. Попробуем решить эту задачу. Как всегда, я предлагаю несколько решений, из которых вы сможете выбрать наиболее вам подходящее.
«Если гора не идет к Магомету…»
Наиболее простым, но, отнюдь, не легким решением будет двигаться навстречу воде. Т.е. если у вас колодец, то насос можно разместить на площадке, сооруженной внутри колодца, или на площадке, плавающей по поверхности воды.
Еще, как вариант, можно выкопать и обустроить кессон рядом с колодцем или скважиной, глубиной в недостающие метры. Правда, глубже трех-четырех метров, мне кажется копать не стоит. Будут трудности с доступностью при обслуживании и осмотре насоса. Естественно, просто необходима утепленная крышка кессона, чтобы холодный воздух зимой туда не проникал. Заодно, решается проблема тепло- и звукоизоляции насоса.
Мне кажется, это решение многим приходило в голову. Но почему-то немногие могут догадаться использовать уже готовое подземное помещение, подвал собственного дома, для этой же цели. Может этих двух метров как раз и хватит, чтобы приблизить насос к зеркалу воды в колодце или скважине. И совсем необязательно копать под трубу траншею, равную по глубине подвалу, достаточно углубиться ниже границы промерзания, чтобы вода во всасывающей трубе гарантированно не замерзла. Остальное доделает за вас все то же атмосферное давление, если, конечно, расстояние от дома до колодца сравнительно не велико (как правило, до 5 метров). Главное, что вы приблизились к воде по вертикали, а на горизонтальном участке действуют лишь силы сопротивления трубопровода, которые можно уменьшить, увеличив диаметр трубы и проложив более гладкую: пластиковую (ПНД) или металлопластиковую (МП).
Насос поможет себе сам.
Помочь атмосферному давлению поднять воду к насосу может сам насос с помощью устройства, которое называется эжектор. По сути, мы просто часть воды с напора насоса загоняем во всасывающую трубу, восполняя тем самым недостающее давление в ней. Но чтобы эта потеря напора была более эффективна, эжектор имеет специальную конструкцию, которая напоминает всем известную насадку пылесоса для побелки стен и потолков. За счет сужения вода от напора насоса ускоряется и увлекает за собой воду, идущую от источника на всас насоса.
Самодельный эжектор и схема его подключения.
Насосные станции с эжектором мощнее обычных, т.к. часть энергии тратится на рециркуляцию воды. Кстати, очень рекомендую поставить на эту линию отдельный кран, которым вы сможете регулировать степень рециркуляции. Не всегда нужна полная рециркуляция, а вот лишнее давление на напоре не помешает. Если у вас есть возможность пожертвовать давлением на напоре насоса, то эжектор можно поставить на любую станцию. Мало того, элементарный эжектор легко можно собрать самому из любого подходящего по диаметру тройника. Большой эффективностью он отличаться не будет, но подтянуть воду на несколько метров он сможет.
Насосный тандем.
Конечно, лучше и проще использовать один насос, но иногда хорошим решением бывает использование двух не очень мощных насосов вместо одного. Очень часто я встречаю тандемную схему с погружным и поверхностным насосом. Погружной опускается в скважину или колодец и подает воду на всас поверхностного насоса, на базе которого организована насосная станция. Ни один из этих насосов самостоятельно бы не справился с водоснабжением, а вместе они поддерживают хорошее давление в системе.
Система из двух поверхностных насосов тоже имеет право на жизнь. Тем более стоит подумать об этом, если один насос уже есть в наличии.
Здесь следует отметить некоторые нюансы таких схем.
- Включение обоих насосов синхронизируют, подключая их параллельно к реле давления станции.
- Расход воды подающего насоса желателен не меньше расхода напорного, иначе снижается эффективность связки.
- Защиту по сухому ходу придется ставить либо на каждый насос в отдельности, либо одну – на общее питание насосной станции, т.е. до реле давления.
Накачаем скважину…
Еще один интересный и довольно необычный способ решения проблемы, который вряд ли подойдет владельцам колодцев, но для владельцев скважин может стать одним из вариантов. Правда, для этого придется загерметизировать верх обсадной трубы скважины, и … накачать её с помощью компрессора.
Действительно, поднимая давление внутри объема скважины, вы, тем самым, выталкиваете воду наверх по отводящей трубе. И если компрессор довольно мощный, можно вообще обойтись без насоса, что может спасти тех, у кого вода в скважине представляет собой насыщенную песком взвесь, противопоказанную для любых насосов. Или, как вариант, использовать компрессор в паре с насосом. Однако стоит учитывать, что давление в скважине толкает воду как вверх, так и вниз, загоняя её обратно в водоносный слой. И использовать такой способ доставания воды нужно с учетом особенностей Вашей скважины (глубина залегания воды, дебет скважины) и особенностей геологии на Вашем участке.
Вот только, уж больно шумная это машина, нужна ну очень хорошая звукоизоляция, чтобы не слышать назойливой трескотни компрессора.
Не претендуя на истину в последней инстанции, могу предложить идеи объединения всех или некоторых способов решения «проблемы всаса». Ничто ведь не мешает сделать кессон для эжекторной станции, повысив тем самым её эффективность и уменьшив потерю давления на напоре.
Также можно использовать малопроизводительный вибрационный насос в тандеме с насосной станцией, добавив в схему эжектор. Вибрационный насос в этом случае подает воду на эжектор, восполняя недостаток давления. А насосная станция берет воду и через насос, и через эжектор, обеспечивая и хороший напор и приличный расход воды.
Вобщем, не бойтесь комбинировать, господа. Один из читателей написал, что решения должны быть индивидуальные. Но я не даю вам готовых решений, уважаемые читатели, и не ставлю перед собой таких целей. Моя задача скромнее: предложить вам идеи, пути, из которых каждый из вас сможет выбрать и найти способ решения своей сугубо индивидуальной проблемы. Знать и уметь все – невозможно. Но тем и хороши идеи, что поделившись ими, люди становятся только богаче. До новых встреч на страницах блога «Сан Самыч», уважаемые читатели.
Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::
- Чтобы труба не замерзла.Колодец или скважина загородного дома, как правило, располагается в нескольких метрах от дома. Иногда, скважину делают в подполе или подвале.
- Выбор насоса для насосной станции.Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Мне кажется, нет нужды повторять прописную истину о том, что насос является «сердцем» системы водоснабжения.
- Как сделать, чтобы система отопления не замерзала.Зима приближается к своему финалу. Морозы спадают. Солнце пригревает все больше. И мне хотелось бы «забить последний гвоздь» в тему.
- Самодельный эжектор для насосной станции.Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Сегодня, по Вашей просьбе, я расскажу, как своими силами собрать простой эжектор для насосной станции.
- Гидравлический расчет для выбора насосной станции.Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча«. Смешно иногда слушать продавцов-консультантов, когда они пытаются искренне помочь «правильно» подобрать насосную станцию. Глубина.
Отзывов (142) на «Чтобы насосу хватало воды.»
День добрый. Прошу совета. Имеется скважина с ручным насосом-качалкой и пристроенным центробежным эл. насосом. Конструкция работает с незапамятных времен, и с поливом огорода вполне справляется. По слухам глубина скважины порядка 25м, зеркало где то не далеко от поверхности…Однако есть небольшой дискомфорт — для первоначального запуска эл. насоса, необходимо несколько раз (два-три, ну максимум с десяток) качнуть ручным насосом, далее просто воткнуть вилку в розетку и вода потекла. Так же при срыве потока (залом шланга), при работающем эл. насосе, нужно качнуть пару раз для подхвата.
Качнуть нужно с применением грубой мужской силы. Женщины уже этого сделать не могут..
Отсюда вопрос, получится ли организовать первоначальный подъем воды из скважины, с помощью самодельного (из тройника с внутренним штуцером, как на картинке) выносного эжектора ?
Отводной патрубок от скважины и входной в насос на 3/4″, соответственно и тройник на 3/4″. Внутренний штуцер думаю диаметром на 12мм…
Схема следующая — снизу подача воды (городское ХВС) из дома, по центру через обратный клапан из скважины, сверху на всас насоса. Т. е. первоначально открыли кран подачи воды из дома на линию рециркуляции, включили насос, по идее потоком должен произойти подсос воды из скважины, через некоторое время закрыли кран на рециркуляции и насос должен качать воду из скважины.
Здравствуйте, Андрей.
Нет, здесь внешний эжектор не поможет, ни самодельный, ни заводской. Водяные эжекторы не умеют подсасывать воздух. Воздушные — воду могут, водяные — воздух нет. А у Вас именно такая ситуация. И первоначальная прокачка ручным насосом, и повторная при срыве электронасоса, удаляют воздушную подушку между уровнем воды и обратным клапаном перед насосом, которого я возможно не рассмотрел на фото. Видимо, на линии всаса имеются негерметичные соединения (видно резиновую вставку на хомутах), или воздух проходит через ручной насос. Поэтому внешний эжектор в этом случае бесполезен.
В этой ситуации, если есть городская (центральная) вода, можно попробовать до пуска и при срыве насоса заполнять этой водой пространство между водой и обратным клапаном, вытесняя тем самым воздух. Либо рабочий цилиндр самого ручного насоса, что Вы собственно и делаете, прокачивая перед пуском насоса. Но здесь все зависит от скорости заполнения этого пространства водой, чтобы скважинная вода не успевала уходить вниз. А следовательно важен напор и расход городской воды. И как это не покажется странным, если у скважины хороший дебит, то у Вас может ничего не получиться. Вода будет опускаться быстрее, чем заполняться пустое пространство.
Гарантировано может помочь в такой ситуации схема рециркуляции с гидрозатвором (левая схема) из этой статьи, где заливную линию можно взять не с рециркуляции, а с городского водопровода. Устройство довольно сложное, но если «руки на месте», то его можно сделать из старого, но целого гидроаккумулятора, или любой другой небольшой прочной емкости. Главное, что оно решает Вашу проблему. Просто перед каждым пуском емкость придется максимально заполнять водой.
Здравствуйте. Благодарю за ответ, будем пробовать….
Добрый день!Очень нуждаемся в вашей консультации. Пытаемся пробить абиссинскую скважину из оцинкованной трубы д 25 мм. Приобрели насосную станцию Eco GFI-904 (максимальный напор 42м, глубина откачки 8 м). Предположительно попали в водоносный слой на 12м, вода стала резко уходить в требе, но насос не поднял воду, возможно ли при помощи вашей схемы самодельного инжектора увеличить глубину откачки насоса? На сколько предположительно можно увеличить подъем воды. Можно ли использовать оба метода и обустроить кессон и дополнительно укомплектовать самодельным эжектором? Возможно ли вообще с нашей модель насоса достать воду с такой глубины? Посоветуйте, что вообще можно сделать…Заранее благодарю!
Характеристики и модель насоса прилагаю на фото.
Здравствуйте, Марина.
Даже не знаю, что посоветовать… Слишком уж маленький диаметр у трубы. И самодельный и заводской внешние эжекторы имеют габариты под 100 мм. Самодельный эжектор можно попытаться уменьшить, но меньше 70 мм сделать все равно не получится. Если только вытачивать целиком, но пропускная способность у такого маленького эжектора тоже будет мизерная, и смысла в нем тоже не будет.
Дополнительно к этому, все внешние эжекторы эффективно работают исключительно в воде. Можно попробовать разместить его снаружи скважины, но, скорее всего, такой эксперимент закончится плачевно, т.е. ничем.
По всему получается, что с этим насосом из этой скважины без обустройства сверх-глубокого кессона, глубиной, исходя из Вашей информации, минимум 3, а лучше 4 метра, достать воду не удастся. Все осложняется еще и тем, что непонятно на какой глубине находится динамический уровень, т.е. до какой глубины будет уходить вода при откачивании. И из-за этого определить точно минимальную глубину кессона невозможно, пока не попробуешь откачать.
Что делать?
Если с гарантией и радикально, то я бы переделал скважину на бОльший диаметр: 60, 75, 100 мм внутренним диаметром. С такими диаметрами намного легче работать, и точно можно что-то придумать. Не говоря уже о том, что можно, не мучаясь, использовать погружные скважинные насосы.
Если продолжать пробовать использовать то, что есть, тогда придется экспериментировать. Т.е. выкапываем кессон глубиной 1,0 метр, обрезаем трубу, подключаем насосную станцию (нарезаем резьбу, накручиваем обратный клапан и всасывающую линию), пробуем в разных режимах: сначала на закрытый напор, потом потихоньку приоткрываем с перерывами и осмыслением результата. Если не получается, копаем дальше до 1,5 метров, и опять: обрезать, подключать, пробовать. И так пока не получится, и все будет устраивать. И только после этого можно будет заняться обустройством кессона и проектированием-расчетом водоснабжения.
Увы, других реальных вариантов я не вижу…
П.С. Фото, т.к. оно не информативно, я удаляю.
Спасибо за ответ! Будем пробовать, позже отпишусь что из этого вышло)
У меня простой и наивный вопрос. Для подачи воды из колодца в дачный дом наверху колодца стоит насос Грундфос. Колодец находится внутри отдельного помещения. Грундфос работает хорошо, к нему претензий нет. Постоянно выходят из строя всасывающие шланги, которые продаются в магазинах (они почти все неразборные, продаются в комплекте с обратным клапаном). Длина шланга от всасывающего патрубка насоса до дна колодца 7,5 метров. А 95 процентов продающихся всасывающих шлангов имеют длину 7 метров. В этом году проблема — страшная засуха на Средней Волге, в колодцах и скважинах нашей местности заканчивается вода. Как мне «достать» эти полметра воды в колодце? Купить единственный на всю страну шланг «Калибр», имеющий длину 8 метров, или есть ещё какие-то решения?
Здравствуйте, Владимир.
Вопрос, действительно, простой и наивный 🙂 …
Потому что выход или решение этой проблемы так же прост, как и сам вопрос. Чем покупать «специальные» гофрированные всасывающие шланги (а они не дешевы, я знаю), которые к тому же, по Вашим словам, «постоянно выходят из строя», лучше сделать один раз всасывающую трубу, например, из металлопластика 26 мм или 32 мм, нужной длины или даже с запасом. Возможно, весь набор: труба, обратный клапан, переходные фитинги, выйдет немного дороже, чем готовый всасывающий шланг, зато — это один раз. Не знаю, правда, что именно у Вас выходит из строя, это довольно скользкая тема: гадать не берусь. В крайнем случае, если опять что-то выйдет из строя, придется менять какой-то элемент набора, а не весь набор. И в этом случае, Вы вольны делать (и переделывать в любое время) длину всасывающей линии полностью на свое усмотрение.