АКПП — часть 2, чистка селектора и автонейтраль
Так как коробка все так же периодически падала в аварию, продолжались поиски проблемы. Изучены статьи на драйв2, всевозможные видео с ютуба. Кстати, рекомендую к просмотру для поиска проблем еще до разбора коробки, хорошо рассказано о возможных проблемах:
Мозги располагаются внизу, на центральном тоннеле, ближе к моторному щиту
Читая статьи дальше, увидел, что кому-то помогла чистка селектора. Очередная надежда на исход малой кровью, почему бы не попробовать? Смущало только то, что провод селектора проходит под кронштейном коробки, нужно домкратить, а условий для этого нет. Но разве это остановит? Импровизация — наше все, скидываем (уже просто с закрытыми глазами и за секунды) аккумулятор с площадкой, добираемся до селектора.
Запоминаем относительное положение отверстий, для регулировки при сборке
Освобождая селектор, будьте осторожны с тягой из салона, по ощущениям, она довольно-таки хрупкая. Тут удача на нашей стороне, домкратить ничего не пришлось: то ли с завода так, то ли уже кто-то лазал и решил не убирать косу под кронштейн — в общем, получилось вытащить проводку слева от кронштейна. Несем домой, чистим, готовим к вскрытию.
Просверлив небольшим сверлом заклепки (мягкие, сверлятся хорошо), вскрываем пациента. Делать это надо осторожно, присутствуют пружинки с маленькими "скобками" — не потеряйте! Картина конечно так себе, все довольно таки грязновато:
Смазка подзасохла и даже потрескалась местами
Осторожно все вычищаем, приводим в нормальный вид. Поднимается вопрос смазки, ибо чем смазывать предельно непонятно. Снова форумы, статьи, но яснее не становится — везде горячие споры и у каждого свой взгляд. Включаем логику: смазка должна быть диэлектриком (коротить все подряд нельзя, не вносим коррективы в работу "скобочек"), не разъедать пластмассу (литол не подойдет), быть густой и держать температуру. Напрашивается силикон, пробуем Silicot от ВМПавто (голубой тюбик).
После чистки
Далее подбираем болты с гроверами, шайбами и гайками и собираем все обратно.
Устанавливаем обратно на автомобиль, калибруем положение, проверяем. Селектор даже ходить стал четче и лучше, передачи индицируются — значит как минимум не сломали, уже радует.
____________
UPD 04.04.2022. Смазка показала себя не очень: резиновая прокладка разбухла, впитав в себя силикон, селектор редко, но "глючил", пробуем СИ-180, тоже часто советуют.
UPD 28.04.2022. Либо СИ-180 показал себя еще хуже, либо конец селектору. Сначала было все прекрасно, но даже месяц не прошел, периодическая "гирлянда" на селекторе в салоне, отчего мозги не понимают положение, блокируя запуск мотора. Вопрос выбора смазки до сих пор без ответа.
____________
Покатавшись небольшое время, добиваемся нужных "полугорячих" условий. Чудо не случилось, коробка снова в аварии. Сделали почти все, что могли, крайняя попытка — отключить автонейтраль. Как всегда взгляды у всех разные, я лично против автонейтрали, так как при стоянке на месте при включенном режиме D нет никакого трения (кроме жидкости) и износа, а экономия топлива весьма спорная. Автоматическая нейтраль же постоянно размыкает какой бы то ни было пакет фрикционов, а это уже износ. Плюс есть такая же коробка без этой функции. Может конечно в ней и есть необходимость (небольшое снижение температуры все-таки будет), изготовитель же для чего-то ее придумал ( чтоб сломалась побыстрее :D), но кто ж разберет.
Инструкций, как отключить АН на драйв2 хватает, расписывать особо не буду. Из моих доработок: реле ставил не в салоне, а на правой рамке двигателя, разрыв делал у разъема коробки и на всех соединениях обжал клеммы, чтоб можно было без проблем вернуть в "завод" (что я и сделал в следующей части). Без автонейтрали конечно гораздо лучше. Появилась ошибка P0773-61 No Release Of Clutch ‘C1’ At Neutral Control On, что ожидаемо и логично.
И это даже сработало, пока не беспокоит аварийным режимом. Ездить без автонейтрали конечно приятнее, машина всегда на готове, нет дополнительных процессов, остановились-поехали. Но надолго ли?
Чистка селектора акпп
Всем здравствуйте!
Сподвигло меня к чистке падение коробки в аварийный режим.Происходило это в основном, когда температура охлаждайки была 102-106гр.В движении всё нормально, но стоило остановится, как коробка иногда падала в аварию.Решил начать с малого, чистки селектора.
Со снятым селектором
Открутив селектор понял, что провод идёт между кронштейном и коробкой.Пришлось домкратить коробку и откручивать коробку от подушки и кронштейн.
Снятый кронштейн 
сам кронштейн
Откусил несколько стяжек, селектор был у меня в руках
заклёпан
Пошёл к сверлильному и рассверлил сразу под винт м4
Рассверлен под м4
Вскрыл селектор, обнаружил такую картину:
старая смазка 
бегунки) 
ответная часть
Честно говоря, я ожидал увидеть худшее состояние.Очень тщательно отмыв и продув, принялся за смазку, и сборку.
Всё смазано
При сборке использовал герметик(совсем чутка) и фиксатор резьбы(хотя гровера тоже ставил).
собран 
Решил взглянуть на провода(был разобран, прозвонил их)
со снятым кембриком.
Провода были без повреждений и окислений.
После осмотра, замотал в тканевую изоленту
Всё собрал, подключил.Оооччеень долго гонял машину, ошибок никаких не выявилось.
Чисто улыбнуться!))
Очень долго хотел взглянуть на салонный фильтр и взглянул))
таким я его достал))
Какой рукажоп его так запихал?))Ещё и направление потока воздуха перепутано было на фильтре.Но при такой установке это не играло никакой роли.
Всем удачи, не ломаться!
ремонт селектора выбора передач АКПП
1 голосов
- Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
#1
OFFLINE denis062
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Opel Omega B Caravan, Z22XEV+ГБО EVRO IV, АКПП, 2003г.
- Имя: Денис
Привет всем, в начале года у меня началась проблема с АКПП. Там откуда-то обнаружилась в ней вода, и плюс к этому селектор АКПП за барахлил.
Вот решил сделать отчёт, так как в моём случае просто разобрать и помыть не помоглоб.
Сам селектор рычага переключения передач находится слева на АКПП под термо-блендой фото_1.
После снятия и разборки (фот_2) я обнаружил, что простой чисткой и смазкой не обойтись. По тому что из-за влаги у меня сгнил и отвалился 5 контакт от центра(фото_4). Плюс к этому(фото_3) дорожки на плате имели разрывы(это очень легко проверить путём прозвонки и внимательного осмотра).
После этого я задумался о приобретении другова селектора, но б/у стоил 100$ и неизвестно его сосотояние, а цена за новый исчислялась в Евро и ито под заказ(тем более как раз валюта начала рости).
И я решил восстановить свой. На радио рынке была приобретена релюшка(фото_5) с прозрачным корпусом, чтоб можно было рассмотреть сами ламели контактов(они должны по размеру хоть приблизительно совпадать с селекторными). Итак дорожки на плате селектора востонавливаются давольно легко обычной пайкой. А пересадка ламелей с донора(реле) на селектор немного сложней. Разбираем реле, выкусываем ламель(фото_6), подготавливаем к пересадке(лудим, и подгоняем по размеру, фото_7-8 ). Аккуратно, чтоб не перегреть пластик, припаиваем контакт(фото_9). И вот готовый результат фото_10 Затем нужно при сборке всё хорошо обработать силиконом, а периметр промазать герметиком. Ставим на место в тойже последовательности, что и при разборки.
Но после установки селектор нужно отрегулировать. Это очень просто, ослабляем болты крепления селектора и проворачиваем его в сторону, затем садимся за руль и заводим машину с перва на P, а потом пробуем завести на N, если и там и там двигатель заводится, значит селектор стоит правильно, если нет, то следует продолжить настройку.
Вот и всё. Признаюсь честно с первого раза не получилось(опаздывал на работу и делал всё на скорую руку), но мне хватило поездить недельку. А со второй попытке, сделал всё как надо, так как подошел к переделке более серьезней и тщательней в подгонке контактов.
Я специально сразу не делал отчёт, чтоб проверить результат. В итоге уже катаюсь почти год и селектор больше не беспокоил.