Лёгкое дыханье: зачем и как удалять сажевый фильтр
Любой фильтр имеет неприятную особенность: со временем он забивается. В автомобилях фильтров несколько: воздушный, один или два топливных, всё чаще есть салонный, а иногда можно встретить и сажевый. Ясное дело, что если забьётся салонный фильтр, ничего страшного не случится, и некоторые на него вообще смотрят как на унылую ненужную деталь. Забитый топливный или воздушный обычно меняют, потому что иначе машина толком не едет. А вот сажевому фильтру не повезло: чаще всего его просто удаляют. Как это делать правильно, чтобы не пустить дизель в разнос или не спалить собственную машину, мы сегодня и поговорим.
Что такое сажевый фильтр, и как он работает?
В общем-то, из названия этого девайса всё ясно: это всего лишь фильтр, который задерживает сажу. Придуман он был в угоду экологии, а значит, изначально против интересов автолюбителей. Хотя было бы глупо говорить, что это совсем уж бесполезная штука. Конечно, это не так. Увидите новую дизельную машину — припадите носом к выхлопной трубе. Отсутствие чёрного налёта на вашем заинтересованном экспериментом лице и кисловатый запах вместо вони сгоревшей солярки — заслуга сажевого фильтра. В целом на этом его заслуги и заканчиваются. Сто (или даже пятьсот) лошадиных сил двигателю он не прибавляет, а пока свежий, то и не отнимает. Проблемы начинаются, когда фильтр оказывается забит сажей. Но об этом — чуть позже. Сначала посмотрим, что он есть такое с технической точки зрения.
Перед нами — сажевый фильтр автомобиля Volkswagen Transporter Т5. Кстати, Т5 — один из лидеров по посещаемости сервиса с необходимостью что-то делать с сажевым фильтром. Итак, фильтр уже демонтирован и лежит перед нами. Неопытному глазу может показаться, что это какая-то железка с проводами. Отчасти так это и есть, но давайте разберёмся в его устройстве.
В одном корпусе здесь совмещены катализатор и сажевый фильтр. Если смотреть от начала выпуска, то первым на дороге отработавших газов окажется катализатор, а вот внутри банки большего диаметра стоит как раз сажевый фильтр. Но посмотрите: тут есть ещё какие-то трубочки и проводочки! Что это такое?
Первый провод отбросим в сторону: это разъём датчика кислорода, который к сажевику никакого отношения не имеет. А вот всё остальное как раз имеет самое непосредственное отношение к фильтру. Один из разъёмов — это разъём датчика температуры. Всего их два, один до фильтра, другой – после (он у нас остался на выпуске позади фильтра, и на фотографии его разъёма нет). Ещё две трубки относятся к датчику дифференциального давления. Как уже ясно из названия, он измеряет не просто давление, а разницу давлений до фильтра и после него. Больше, в общем-то, ничего интересного в фильтре нет. Но давайте посмотрим, как это работает.
Отработавшие газы через катализатор (в данной модели через катализатор, но бывает, что фильтр есть, а катализатора нет) поступают к фильтру. Сам сажевый фильтр состоит из большого числа крипт — глухих перфорированных газовых каналов. Проходя через эти каналы, несгоревшие частицы углерода оседают на их стенках. Задерживать эти частицы сажи и есть задача фильтра. Возникает вопрос: а зачем нужны датчики температуры и датчик дифференциального давления? Эти приборы следят за состоянием фильтра. В блоке управления прописаны параметры температуры и разницы давлений на входе и выходе из фильтра. Если, например, на входе температура очень высокая, а на выходе — слишком низкая, ЭБУ “понимает”, что с фильтром что-то не так. То же самое и с давлением. Если на входе оно слишком высокое, а на выходе — низкое, значит, фильтр забит. Так как забитый сажей фильтр уже не способен пропускать газы в штатном режиме, двигателю приходится тяжело. И в этом случае ситуацию надо исправлять. Тут мы подошли к следующему вопросу, пропустить который нельзя — регенерация сажевого фильтра.
Что такое регенерация?
Регенерация — процедура самоочистки фильтра. Она выполняется по-разному, в зависимости от типа фильтра и непосредственно от алгоритма запуска регенерации.
Сажевые фильтры бывают двух типов: DPF (такой, как на нашем подопытном Транспортёре, такие обычно стоят на немецких автомобилях) и FAP (разработка концерна PSA, стоят на Пежо, Ситроенах, можно встретить на Фордах, Вольво и некоторых других марках). Отличия между DPF и FAP небольшие.
Рассмотрим, как проходит регенерация в фильтрах DPF.
Метод самоочистки прост: всё, что осело в каналах фильтра, выжигается. Для этого используется топливо, подающееся либо дополнительно через форсунки двигателя, либо через отдельную специальную форсунку. При температуре 600-800 градусов сажа в фильтре выгорает (правда, не всегда). FAP отличается наличием специальной жидкости, которая заливается в отдельный бак. Жидкость эта называется Eolys, она выступает в роли катализатора, позволяющего снизить температуру выжигания сажи. В этой системе регенерация проходит при 400-450 градусах.
Регенерация бывает спонтанной и принудительной. В первом случае её запускает ЭБУ исходя из показаний датчиков температуры и дифференциального давления. Помимо этого, блок управления иногда может иметь счётчик израсходованного топлива, и тогда регенерация может быть запущена по достижении прописанного в ЭБУ количества сожжённого топлива. Всё это — спонтанная регенерация. Принудительную, как можно понять из названия, запускают вручную для очистки фильтра, например, в сервисе.
В норме регенерация в зависимости от марки автомобиля и условий его эксплуатации может проходить каждые 1 500 — 5 000 километров. Если она стала запускаться чаще, то фильтру скоро конец: процедура не может обеспечить вхождение параметров температуры и разницы давлений в нормы. Скорее всего, отложения в фильтре перешли в ту стадию, когда сжечь их уже нельзя.
В сервисах не очень любят включать принудительную регенерацию. Во-первых, это может быть просто опасно: температура поднимается сильно, машина должна стоять далеко от горючих и легковоспламеняющихся материалов. Во-вторых, если спонтанная регенерация не помогает, то и принудительная тоже уже вряд ли что-то даст.
Впрочем, ЭБУ не всегда может запустить регенерацию. Для этой процедуры нужны определённые условия: достаточно продолжительное прямолинейное движение автомобиля с относительно равномерной высокой скоростью. В городском режиме таких условий иногда просто нет. А еще начавшуюся регенерацию крайне не рекомендуется прерывать. Это — большое неудобство. Приехали на работу — а тут регенерация в ходу. Сиди и жди 10-15 минут, или лучше вообще езжай по трассе. А если принудительно заглушить мотор, то регенерация не завершится. Стало быть, после последующего запуска и прогрева будет запрос снова и снова, пока процедура не завершится корректно. А это — расход топлива, до 3-4 раз больше на холостых оборотах и в плотном потоке. Это — повышение уровня масла. Со всеми вытекающими: от выдавливания сальников до разноса. И всегда — снижение смазывающей способности масла. В особо тяжёлых случаях, когда регенерация никак не проходит успешно и не завершается — ошибки по превышению предела попыток регенерации или "регенерация невозможна, требуется принудительная". Или подобные ошибки — у разных брендов они разные.
Пожалуй, это всё основное, что нам надо знать о регенерации. Перейдём к следующему вопросу: почему сажевый фильтр выходит из строя.
Что влияет на ресурс сажевого фильтра?
Очевидно, что быстро “убивает” фильтр избыток сажи в отработавших газах. Причин повышения количества сажи всего две: избыток топлива и недостаток воздуха. Первое возможно при неисправности топливной аппаратуры — например, при подтекании форсунки.
Недостаток воздуха могут устроить и сами владельцы. Специалисты сервиса вспоминали случай, когда к ним приехала машина, у которой забитый воздушный фильтр уже стал сворачиваться внутрь воздуховода. Не знаю, как надо не любить свою машину, но, оказывается, бывает и такое.
Иногда воздуха не хватает из-за утечек наддувного воздуха или неправильной работы турбины.
Ну и, разумеется, на дымность влияет качество топлива.
Однако даже если с мотором всё в порядке, со временем фильтр выйдет из строя из-за естественного износа (критического засорения на больших пробегах). И даже если владелец за машиной следит хорошо, короткие зимние поездки от дома до работы или в магазин тоже сокращают ресурс: мотор иногда не успевает прогреваться, а регенерации просто некогда запуститься. И фильтр постепенно забивается сажей. Тут встаёт вопрос: что с ним делать?
Что такое хорошо и что такое плохо
Способов решить возникшую проблему несколько, но хороший среди них только один.
- Первый метод — замена фильтр новым. ОК, вроде, неплохо. Только стоит оригинальный фильтр иногда и за сто тысяч рублей. Так что выход хороший, но только для зятя Рокфеллера. Ну, или для самого Рокфеллера. В общем, это всё не для нас.
- Второй метод — установка аналога. Это один из наиболее неудачных решений вопроса. Дело в том, что оригинальный фильтр не просто так стоит дорого, в нём используются драгоценные металлы, поэтому его себестоимость никак не может быть низкой. Те аналоги или универсальные фильтры не просто бесполезны, но ещё и опасны. Вы же помните про регенерацию? Так вот, далеко не все из них способны пережить эту операцию, и случаев возгорания зафиксировано достаточно, чтобы отказаться от идеи ставить вместо фильтра какую-то сомнительную ерунду. Кстати, иногда предлагают вместо удалённого фильтра набить банку металлическими опилками — мол, будет то же самое, что и фильтр, но дёшево. Это тоже относится к “сомнительной ерунде”. Такой самопальный фильтр не обеспечит укладывание показателей датчиков фильтра в приемлемые рамки, и ошибки будут возникать снова и снова. А что с такой набивкой и со всем остальным выпуском может произойти при попытках регенерации, лучше даже не представлять.
- Ну и, наконец, третий способ — физическое удаление сажевого фильтра с программным удалением его из системы. Вот это — лучший способ избавиться от проблемы раз и навсегда. Никаких фатальных последствий не будет, разве что пропадёт вот та самая кислинка в запахе выхлопа. Но это, думаю, не страшно.
Как удаляют фильтр?
Итак, сначала его снимают с машины. В нашем случае это уже сделано, и фильтр готов пережить все последующие процедуры. Точнее, не пережить, ибо сейчас его надо будет удалить из банки.
Для этого банку разрезают болгаркой. Теперь у нас с одной стороны остался катализатор, который трогать не будем, а с другой — сам фильтр. Последний удаляют двумя способами: выпрессовывают целиком или выдалбливают по кускам. Тут мы видим реализацию второго метода во всей красе.
Давайте рассмотрим извлечённый фрагмент. По цвету видно, что в начале он забит: ближе к началу выпуска он уже почти чёрный. Впрочем, сажа, которую можно собрать пальцем и с внутренней поверхности самой банки, и с поверхности фильтра, говорит о том же.
Теперь пустую банку заваривают. Это можно сделать аргоновой сваркой, можно обычным “полуавтоматом”. Первый способ больше подходит богатым эстетам, ибо он долгий и дорогой, но шов получается красивым. Но необходимости варить именно аргоном нет, сварки “полуавтоматом” тут вполне достаточно. Главное — обработать потом шов средством против коррозии.
Всё, банка собрана. Некоторые предпочитают вместо неё поставить даунпайп — мол, пустая банка будет издавать неприятные звуки. На самом деле в силу конструкции дизеля звук работы не изменится, громче он не станет. Хотя, конечно, если клиент хочет, то почему бы и нет.
Теперь осталось установить банку на место и… заняться программированием.
Как мы помним, есть набор датчиков, которые контролируют работу фильтра. Физическое удаление фильтра изменит их показания, которые могут привести в ступор ЭБУ. Например, отсутствие разницы температур или давлений на входе и выходе заставит его усомниться в корректности работы датчиков или фильтра. И тогда опять появится ошибка, а возможно, и аварийный режим тоже.
И ещё не забываем про регенерацию. Даже если ЭБУ не станет запускать её по показаниям датчиков, он вполне способен сделать это из расчёта израсходованного топлива. Так как после такой “регенерации” пустой банки ничего в показаниях не изменится, блок управления может запускать её бесконечно. В конце концов, это опять приведёт к появлению ошибки в лучшем случае. В худшем — выпуск хорошенько “прожарится” высокой температурой, что тоже не очень хорошо и даже опасно. Наконец, не забываем о том, что для регенерации нужно дополнительное топливо. Наиболее лёгкое последствие — значительно повышенный расход топлива. А вот с тяжёлым лучше вообще не сталкиваться. Наступает оно тогда, когда солярка начинает попадать в масло, вследствие чего его концентрация в картере вырастает настолько, что масло становится уже не маслом, а вполне пригодным для дизеля топливом. Как вы знаете, искра для воспламенения дизелю не нужна, поэтому если мотор начнёт работать на смеси масла с топливом из картера, остановить его выключением зажигания не получится. И начнётся работа двигателя “в разнос”. Зрелище страшное, а для самого мотора такой режим обычно заканчивается именно тем самым разносом.
Но стоит отметить, что главная причина ухода в "разнос" — как раз не удаление сажевого фильтра, а именно его неисправность, из-за которой частые попытки регенерации приводят к повышению уровня масла. Разнос может наступить и при не удаленном фильтре. Впрочем, это тема для отдельного разговора. Пока только скажем, что такой исход при неправильно проведённой работе возможен, а снизить риск может контроль уровня масла. Если он выше нормы — это повод для опасений, и двигатель лучше не запускать вообще.
Одним словом, отключать фильтр в программе просто необходимо. Лучше всего, когда есть возможность просто отключить эту систему. Если свитча нет, то есть и другие способы, о которых говорить не будем — профессиональная тайна.
Ещё надо удалить ошибки сажевого фильтра, но при этом не затронуть всю систему диагностики. Некоторые не самые лучшие “специалисты” грохают всю диагностику, после чего владелец автомобиля ездит потом по другим СТО, где ни в чём не повинные сервисмены пляшут с бубном вокруг машины, которая говорит, что у неё в жизни всё ОК, но при этом не едет.
Вместо заключения
Как вы уже поняли, удаление сажевого фильтра — практически единственный приемлемый способ избавиться от проблемы с этим устройством. И с одной стороны, он не так уж и сложен, но с другой — цена ошибки может быть очень велика.
И уж точно удаление будет дешевле установки нового фильтра (про аналоги говорить не будем, выше уже всё сказано). Правда, и за три копейки вряд ли кто-то выполнит эту работу хорошо, так что выбирать сервис нужно тщательно. Чтобы потом не было мучительно больно…
Ещё один приятный бонус: на моторах с сажевым фильтром необходимо применять специальное масло, которое так и называется — "Для двигателей, оснащенных сажевым фильтром". Оно существенно дороже, чем обычное. А вот после удаления можно лить и обычное.
За помощь в подготовке материала благодарим компанию «Лаборатория Скорости»(СПб, ул. Химиков, д. 2, (812)385-50-82
КАК ПОЧИСТИТЬ САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР: СПОСОБЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Автомобили с двигателями, работающими на дизельном топливе, небезопасны для экологии — выхлопы содержат большой объем сажи, продуктов горения. Чтобы снизить ущерб и соответствовать экологическим нормам по выхлопным газам, на современные дизельные машины устанавливают системы для очистки отработанных газов ДВС. Одним из их элементов является сажевый фильтр DPF или FAP — улавливатель сажи и твердых частиц, образующихся при сжигании дизельного топлива. Его монтаж выполняют за первым или вторым катализатором. Фильтр задерживает частицы, которые затем уходят на дожигание.
Такая система очистки выхлопа снижает ущерб для экологии, но только до момента засорения фильтрующего элемента. Поэтому на авто с дизельными моторами профилактическую чистку сажевого фильтра рекомендуют выполнять не реже, чем 1 раз в году. Периодичность зависит от марки автомобиля, типа фильтрующего элемента, особенностей езды.
ПРИНЦИП РАБОТЫ И УСТРОЙСТВО
Конструктивно сажевый фильтр DPF состоит из металлического корпуса и пористой ячеечной матрицы из устойчивой к высоким температурам керамики внутри. Матрица имеет крипты — перфорации, небольшие отверстия квадратной или восьмиугольной геометрии. Газовые перфорированные впускные и выпускные отверстия размещены параллельно движению выхлопных газов. Очистительные элементы выполняют в виде пластин из мелкопористого карбида кремния. Материал сверху покрывают сплавом из алюминия и оксида церия, а затем защищают платиной. Последний металл при воздействии температур и химических соединений не меняет свою структуру, не распадается, не вступает в химическую реакцию с другими веществами, что способствует качественной фильтрации.
На корпусе сажевого фильтра размещают датчики температуры, давления. Они необходимы для контроля его загрязненности, передачи данных на электронный блок управления (ЭБУ) автомобиля. Число датчиков, их тип и место крепления на корпусе устройства зависит от марки машины. При производстве фильтра применяют жаропрочные, устойчивые к механическим и температурным нагрузкам материалы.
Принцип работы фильтрующего устройства крайне прост:
1.Отработанные газы проходят через катализатор.
2.По впускным трубкам они попадают в сажевый фильтр.
3.Проходят через пластинчатый очиститель из карбида кремния.
4.Окисляются (сгорают). Преобразуются в углекислый газ.
4.Очищенный выхлоп через выпускные трубки уходит в выхлопную трубу.
5.Выход в окружающую среду.
Процесс очистки идет непрерывно до тех пор, пока фильтр не забивается. Сжигание сажи на дизеле происходит при средневысокой частоте вращения коленвала во время движения ТС. Но условия запуска механизма дожигания у каждого авто разные. Их определяет производитель. Когда условия достигнуты, ЭБУ посылает сигнал на увеличения количества топлива при впрыске. Результат — повышение температуры выхлопных газов на выходе, сжигание сажи.
При движении на малых скоростях (городская черта), длительном простаивании в пробках режим самостоятельной очистки (режим регенерации) фильтра дизеля не активируется. Пребывание системы в таких условиях приводит к быстрому загрязнению устройства. Его пропускная способность резко снижается. Периодичность чистки и срок службы (заявлено производителями 120-200000 км пробега) сажевого фильтра зависит от качества дизельного топлива, эксплуатации машины, качества обслуживания выхлопной системы и пр. Критически загрязненное устройство подлежит замене на новый. Чтобы сэкономить, фильтр подвергают регулярной чистке. Регенерация сажевых фильтров на современных автомобилях запускается каждые 1500-2000км пробега.
Что указывает на критическое загрязнение фильтрующего элемента?
В результате сжигания дизельного топлива в цилиндрах мотора образуется сажа (мелкодисперсный порошок) и частицы углеводороды. Наличие последних в выхлопе и провидит к проблемам, быстрому загрязнению матрицы. Углеводороды становятся причиной появления смолистых отложений. Смолы склеивают мелкодисперсный порошок, что приводит к образованию плотного нагара. В его составе часто обнаруживаются сульфаты металлов — продукты сгорания моторного дизельного масла. Плотность оседающего нагара очень велика. Поэтому в процессе регенерации отложения почти не удаляются. Фильтр забивается.
Загрязненный фильтрующий элемент приводит к увеличению давления в выхлопной системе, поскольку отвод продуктов горения крайне затруднен. Из-за этого цилиндры двигателя плохо очищаются, что влечет за собой существенную потерю мощности. Снижение мощности двигателя — основной признак забитого сажевого фильтра. Есть и другие:
автомобиль не заводиться, хуже заводится;
-изменение цвета дыма из выхлопной трубы;
-увеличение расхода топлива;
-срабатывание датчиков температуры, дифференциального давления;
-появление в салоне авто неприятного запаха гари;
-выход из строя форсунок двигателя.
Не стоит забывать и о физическом износе сажевого фильтра. Он может быть частично и полностью изношен, механически поврежден. В этом случае устройство подлежит замене на новое. Очистка не поможет.
СПОСОБЫ ПРОМЫВКИ САЖЕВОГО УСТРОЙСТВА
Поскольку в условия городского движения добиться активации режима регенерации фактически невозможно (условия включения режима — двигатель разогревается до 500С), владельцам автомобилей с дизелем нужно прибегать к промывке очистителя отработанных газов своими руками. Можно воспользоваться помощью сотрудников ближайшего автоцентра, но услугу придется оплачивать. Поскольку процедура достаточно простая ее можно выполнить самостоятельно.
Способ №1: демонтаж сажевого фильтра
Процедура промывки достаточно длительная. Потребуется приблизительно 7.5-8.5 часов. Но этот метод самый эффективный. Демонтаж сажевого элемента провести несложно. Его полностью снимают с машины. Затем заполняют специальной жидкостью для очистки. Ее изготавливают из нефтяных составляющих, разливают в канистры по 5 литров. На качественную промывку одного сажевого устройства потребуется не менее 4 литров специального очистителя. Они очень широко представлены в продаже. Лучше выбирать канистры со специальной горловиной. Она облегчит присоединение шланга (некоторые производители поставляют с промывочными жидкости и аксессуары для быстрого выполнение процедуры).
Алгоритм действий после демонтажа:
1.Заполнить жидкостью фильтр. Полностью.
2.Выдержать не менее 8 часов. Состав очистителя разработан так, чтобы безопасно для материалов изделия растворять смолы, плотный нагар на стенках. Промывочную жидкость используют в соответствии с рекомендациями производителя. Необходимо выждать нужное время, иначе полноценной чистки не получится.
3.Промыть фильтрующий элемент чистой водой под давлением. Промывка до чистых вод.
4.Высушить изделие.
5.Установить сажевый фильтр на место.
Специальная жидкость хорошо промывается водой, не разъедает материалы, из которых выполнен катализатор. Метод с демонтажем детали применяют только с растворителем на нефтяной основе. Использование других жидкостей не даст результата, поскольку удалить сажу пропитанную смолами крайне трудно. При этом другие растворители могут привести к разрушению структуру катализатора, повреждению платинового слоя матрица. Результат промывки специальной жидкостью заметен визуально. Этот способ гарантируют полную очитку детали системы фильтрации.
Способ №2: без демонтажа сажевого фильтра
ехнология очистки значительно экономит время, но не гарантирует высокого качества промывки (сажа равномерно распределяется по матрице, что повышает качество самоочистки при запуске двигателя). Ее зачастую используют в тех системах, где сажевый элемент совмещен с выпускным коллектором. Чтобы воспользоваться способом, надо знать, где расположены датчики давления, температуры. Их придется демонтировать, иначе возможности залить промывочный состав не будет.
Чтобы выполнить эффективную очистку, необходимо подготовить:
-водно-щелочной раствор (использовать составы на основе нефтепродуктов при работах на автомобиле нельзя, возможно возгорание);
-жидкость для смывки, нейтрализующую щелочь (применяется после щелочного раствора);
-специальный пистолет для подачи щелочного раствора;
-изогнутый или прямой зонд с насадкой-распылителем.
Расход щелочного раствора — 1 литр. Этот набор оборудования позволяет выполнить промывку сажевой детали системы любого автомобиля с двигателем на дизельном топливе. Дополнительная помощь не потребуется, процесс легко завершить своими руками. Подачу очистителя удобнее выполнять через отверстие датчика давления. Место его расположение — перед фильтром, что облегчает работу.
Алгоритм действий подразумевает дозированную поэтапную подачу щелочного раствора, затем промывку под давлением. Алгоритм действий:
1.Предварительно прогреть двигатель автомобиля. После прогрева детали дать ей остыть до 40-500С. Растворение смол щелочью эффективнее под воздействием температуры.
2.Пока сажевый фильтр остывает поднять автомобиль на возвышение.
3.Демонтировать датчик. Открыть доступ к отверстию.
4.Распылить раствор. Оставить внутри на 15-20 минут. Ввод состава осуществляют пистолетом с распылителем высокого давления (до 8 бар). Его подключают к зонду, а зонд помещают в отверстие. Распыление дозированное и поэтапное — 7 секунд распыляют, затем около 7 секунд перерыв. Повторяют.
5.Смывка щелочного состава. Выполняется аналогичным способом. Расход смывочной жидкости — 500 мл. Временные интервалы аналогичны — 7-10 секунд.
Для большей эффективности работ зонд рекомендуют вращать и перемещать вперед-назад в процессе распыления. От этого зависит качество покрытия матрицы раствором. При распылении следует быть крайне аккуратным, чтобы не допустить попадания слишком большого количества жидкостей в камеру сгорания. Завершают процедуру установкой на место датчика и запуском двигателя. Он должен работать не менее 20 минут в режиме средних и высоких оборотов коленвала. В этих условиях запускается режим регенерации. Выполняется полная очистка сажевого компонента система от сажи, смолистых отложений.
Способ №3: использование очищающих присадок
Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях, то эффективной очистки сажевого устройства в режиме регенерации не проводится. Сажа и смолистые отложения накапливаются, приводят к критическому загрязнению матрицы. Чтобы сократить число профилактических чисток, в дизельное топливо добавляют специальные присадки для защиты сажевого компонента. Они:
-снижают объем образования сажи;
-защищают сажевый фильтр от загрязнения;
-оптимизируют процесс сжигания топлива;
-подстраивают температурный режим для оптимального прогорания сажи.
Присадки предупреждают быстрый расход ресурса сажевого элемента, продлевают его срок службы. Поскольку ремонту этот узел зачастую не подлежит, а его замена достаточно дорогостоящая, то использование присадок в топливо — разумное решение.
Способ №4: применение баллончика с растворителем
Наиболее простой метод промывки — использование промывочных растворов в баллончиках с распылителем. Аэрозоль исключает необходимость применять пистолет, максимально упрощает работу. Некоторые производители выпускают особые очистители, после использования которых не надо прибегать к дополнительной смывке, ополаскиванию поверхностей. Баллончик с раствором перед применением необходимо хорошо встряхнуть — не менее 1 минуты. Далее двигатель прогревают, и в отверстие датчика (демонтировать) давления распыляют состав. Подача выполняется поэтапно и дозировано по 5 секунд — подача-пауза.
Чтобы избежать критического загрязнения фильтра автомобиля, рекомендуется визуально проверять объем нагара 2-3 раза в год. Исключить проблемы также позволит качественное дизельное топливо и моторное масло. Стоит избегать механических повреждений фильтра, ударов днищем автомобиля.
Что делать, если забился сажевый фильтр
Засоренный сажевый фильтр DPF или FAP — одна из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются владельцы дизельных автомобилей. К тому же это дорогая деталь, и ремонт обходится недешево.
Как понять, что сажевый фильтр забит
Теоретически сажевые фильтры FAP должны забиваться реже. Это связано с тем, что специальная система дозирования распыляет в них каталитическую жидкость, которая снижает температуру самовоспламенения сажи, и она не сгорает. Однако, на практике это не всегда работает, так как на это влияют условия езды и эксплуатации автомобиля.
Сажевые фильтры (GPF) стали устанавливать и на бензиновые двигатели. Отличие от дизельных состоит в том, что GPF не проходят активную регенерацию, которая активируется блоком управления двигателя. Засорение может быть вызвано использованием неподходящего моторного масла, которое при контакте с горячими частями двигателя будет гореть и превращаться в сажу.
Фильтры улавливают сажу, которая является побочным продуктом сгорания топлива. Это видно невооруженным глазом. Автомобиль с сажевым фильтром выделяет на 80-85% меньше сажи, чем без него.
Признаки засорения:
- на панели приборов горит контрольный индикатор DPF;
- значительно снизилась мощность двигателя автомобиля;
- производительность автомобиля снижается из-за снижения мощности и перехода приводного агрегата в аварийный режим.
Что вызывает засорение сажевого фильтра DPF (FAP)
Деталь представляет собой металлический резервуар со сложным керамическим корпусом, который состоит из параллельных закрытых каналов со стороны двигателя или глушителя. Стенки пористого канала изготовлены из платины и карбида кремния. В стенах есть отверстия, в которых задерживаются частицы сажи определенного размера (сечения).
Как сжигается скопившаяся сажа
На высоких скоростях выхлопные газы нагреваются до очень высоких температур, например до 600 ° C. Этой температуры вполне достаточно, чтобы накопившаяся сажа выгорела — происходит так называемое пассивное горение.
Если фильтр забит, он будет обнаружен с помощью блока управления двигателя на основе анализа данных от датчиков выхлопного давления и температур. В этой ситуации блок активирует сжигание сажи (происходит активное горение).
После этого происходит дополнительный впрыск топлива, скорость вращения двигателя увеличивается, и блок управления может активировать любую систему в машине. На автомобилях с FAP впрыскивается каталитическая жидкость (например, Eolys) для снижения температуры самовоспламенения сажи (например, около 100 ° C). В результате его следует чистить даже на низких оборотах.
В бензиновом двигателе уже при 2500 об/мин температура выхлопных газов достигает 600 ° C, поэтому вся сажа должна выгореть.
Так что же вызывает засорение:
- беспрерывная эксплуатация автомобиля в городе, поездки на небольшие расстояния;
- агрессивная езда и частые резкие ускорения;
- повреждение оросителей («протекающие» спринклеры);
- повреждение свечей накаливания;
- повреждение турбокомпрессора;
- повреждение расходомера воздуха;
- топливо с высоким содержанием серы;
- несвоевременная замена воздушного фильтра.
Следует помнить, что FAP имеют ограниченный срок службы. Их необходимо заменить по истечении времени, указанного производителем автомобиля. FAP обычно используются во французских автомобилях или машинах с французским двигателем (Dacia, Nissan и т. Д.).
Надо учитывать, что прерывание активной регенерации (когда компьютер включает выжигание сажи) может привести к необратимому повреждению DPF. Могут возникнуть и другие технические проблемы, такие как увеличение количества моторного масла из-за его разбавления несгоревшим топливом (из-за дополнительных доз впрыска). В этом случае необходимо замените моторное масло.
Как самостоятельно восстановить работу сажевого фильтра
Длительная езда по трассе. Это основной метод, который должен проверить любой водитель, если он заметит засорение сажевого фильтра. Лучше всего проехать по автомагистрали несколько десятков километров на высокой скорости (выше 70-80 км/ч). Таким образом, температура выхлопных газов повышается и этого достаточно, чтобы скопившаяся сажа выгорела.
Очиститель DPF. Стоимость его составляется примерно 700 рублей. Хватает на 60 литров топлива. Производитель заявляет, что средство должно очистить забитый фильтр DPF. Однако в большинстве случаев такая мера помогает предотвратить засорение только при регулярном использовании. При использовании очистителя необходимо снять датчик давления или температуры выхлопных газов в выхлопной системе перед сажевым фильтром. В гараже должна быть яма, так как доступ к ним осуществляется снизу машины. Датчики разбираются только на холодном двигателе (из-за опасности ожога). После снятия датчика в отверстие вставляется аппликатор. Обычно это длинная гибкая трубка, соединенная с баллончиком. Через него жидкость впрыскивается непосредственно внутрь фильтра. Затем датчик устанавливается на место, и двигатель несколько минут работает на холостом ходу. По окончании процедуры очистки рекомендуется проехать по автомагистрали около 30 минут.
Описанные методы не всегда эффективны, если фильтр сильно загрязнен. Если проблему не удается решить, необходимо обратиться в центр технического обслуживания.
Профессиональная очистка
Механики используют несколько методов для восстановления работоспособности сажевого фильтра. Используются следующие решения.
- Регенерация путем сжигания топлива. Автомобиль подключается к диагностическому компьютеру. Чтобы начался процесс сгорания, двигатель разгоняют до определенной температуры. Эту процедуру выполняют только один раз, поскольку повторное срабатывание фильтра может значительно сократить его срок службы. Профессионалы принимают все меры предосторожности, поскольку он может воспламениться или взорваться.
- Демонтаж сажевого фильтра и его химическая регенерация. В этом случае фильтрующий элемент пропитывается химикатами, растворяющими сажу. По истечении нескольких часов он промывается аппаратом для очистки под высоким давлением. При использовании этого метода существует риск повреждения керамического корпуса.
- Разборка DPF и его промывки водой в специальном оборудовании под давлением. После промывки его сушат в сушилке. С помощью этого метода можно вымыть металлы из каналов в сердечнике фильтра, что может усложнить регенерацию в будущем. Также важно помнить, что перед установкой он должен быть сухим. Даже небольшое количество влаги привлечет сажу, и она будет прилипать к каналам.
- Демонтаж сажевого фильтра и его сжигание в индукционной печи. Для этого патрон обжигается при высокой температуре (600 ° C) в течение нескольких часов. Если полностью очистить его не удается, сжигание повторяют. Это безопасный метод, поскольку фильтр сгорает при температуре, установленной на заводе (температура выхлопных газов на высокой скорости).
Регенерация — лучший способ восстановить работоспособность DPF. Процедура в профессиональной мастерской стоит дешевле, чем полная замена деталей.
Вырезать DPF бессмысленно. Чтобы продлить срок службы, следует учитывать измерения выбросов во время периодических испытаний на пригодность к эксплуатации, кроме того предусмотрены штрафы за демонтаж.
Дизель не тянет — забит сажевый фильтр. Очищение без демонтажа
Физическая очистка или замена сажевого фильтра обязательно потребует демонтажа выхлопной трубы. Это долгая и не очень дешевая процедура.
Как происходит регенерация DPF?
Для того чтобы DPF продолжал работать должным образом, он должен иметь возможность регенерировать, т. е. очищать фильтр от сажи. Во время регенерации фильтра частицы сажи, отфильтрованные из выхлопных газов при нормальной работе, сгорают, и мелкие поры фильтра снова освобождаются.
Для того чтобы начать регенерацию, выхлопные газы должны достичь температуры не менее 600 °C, и именно с необходимости достижения этой температуры начинаются сложности. Обычно выхлопные газы достигают такой температуры только во время длительных поездок по автомагистралям на высокой скорости.
Частая езда в режиме «старт-стоп» редко позволяет температуре выхлопных газов подняться выше 400 °C. Регенерация не выполняется, а сажа не сжигается, что все больше влияет на работу DPF, засоряя его.
Симптомы засорения сажевого фильтра
Если количество циклов регенерации DPF сокращается или не проводится вообще — из-за несоблюдения условий регенерации — результатом будет засорение фильтра. После нескольких часов работы без проведения регенерации система управления двигателем включит предупреждающую индикацию на приборной панели.
Если автоматическая регенерация по-прежнему не выполняется из-за несоблюдения условий, необходимо провести очистку DPF или даже заменить засорившийся фильтр. BIZOL DPF regeneration+ d61 очищает DPF, даже если автомобиль преодолевает только короткие расстояния и движется в городском потоке.
Неблагоприятные условия движения препятствуют автоматической очистки DPF
Реальные условия эксплуатации могут затруднить или предотвратить автоматическую регенерацию DPF. Кроме того, накопление отложений, которые блокируют инжекторы, вызывают скопление грязи на клапане рециркуляции отработавших газов, например, неправильный тип моторного масла или плохое качество топлива могут привести к преждевременному засорению фильтра.
Такой сажевый фильтр можно сравнить с пробкой в выпускной системе.
Признаки того, что пора чистить сажевый фильтр
К предупреждающим признакам, указывающим на возможное засорение DPF, относятся снижение производительности, увеличение расхода топлива и выбросов отработавших газов и т. д. и, конечно же, загорание сигнальной лампы DPF на приборной панели. Если вы заметили любое из этих явлений, самое время использовать специальную топливную присадку, такую как BIZOL DPF Regeneration+ d61.
Пропускная способность забитого фильтра сильно ниже.
Как происходит очистка сажевого фильтра?
BIZOL DPF Regeneration+ d61 снижает температуру сжигания твердых частиц до 350 °C. При температуре 350 °C регенерация DPF возможна даже при частой езде в режиме «стоп-старт», т. е. в условиях городского движения. Проще не бывает — просто залейте продукт прямо в топливный бак. В странах с хорошим качеством топлива мы рекомендуем использовать его при каждой третьей заправке бака. В странах с плохим качеством топлива наши эксперты советуют профилактическое нанесение при каждой заправке бака.
Содержимое флакона 250 мл рассчитано на 75 литров топлива. Можно добавлять в топливный бак в любое время, так как продукт смешивается с топливом самостоятельно.
Все еще не уверены? Вот список с четырьмя основными преимуществами чистого сажевого фильтра:
• улучшенная производительность;
• снижение расхода топлива;
• снижение токсичности выхлопных газов;
• максимальная скорость.
Очищение при езде на большие расстояния
Регенерация сажевого фильтра должна быть приоритетной задачей технического обслуживания, чтобы избежать ненужных затрат на ремонт. Необходимо регулярно проводить регенерацию DPF, чтобы предотвратить повышенный расход топлива и потерю мощности из-за засорения DPF.
Определенные режимы вождения могут способствовать автоматической очистке DPF. Поддержание постоянной скорости на больших расстояниях позволяет выхлопным газам достичь необходимой температуры сгорания. Такие режимы вождения характерны для длительных поездок по автомагистралям или пересеченной местности, что способствует регенерации DPF.
Очищение при обычном вождении
Легче, быстрее и дешевле просто купить BIZOL DPF Regeneration+ d61 и залить его в топливный бак, чем планировать дополнительную поездку по автомагистралям. Применение не может быть легче, просто добавляйте его при каждой заправке или при каждой третьей заправке. Он обладает каталитическим действием и снижает температуру воспламенения сажи примерно до 350 °C, обеспечивая непрерывное сгорание сажи даже при низких нагрузках и низких температурах.