Как разобрать пылесос керхер

Замена подшипников в пылесосе Karcher SV 1902

Давно и регулярно пользуюсь паропылесосом Karcher SV 1902. Очень нравится результат после уборки данным девайсом.

Karcher SV 1902

Самое ломучее у него — шланг (Артикульный №: 6.402-185.0 и цена — 11400р!). Я очень бережный пользователь, потому эта беда за 6 лет регулярного использования меня миновала. Даже щетка успела износиться и стёрлись колесики на щётке. Оно и не удивительно — пластиковое колесико трётся о пластиковый вал без какой-либо смазки или подшипника. И этот узел не разборный. Хорошо хоть в последователе этого пылесоса (Karcher SV 7) этот блок сделали сменным, этот приятный бонус не стоит того, чтоб бежать и покупать пылесос за 66000р :).

Насадку на швабру приобрел на avito за 1000р в приемлемом состоянии. Но тут заметил, что при включении появился неприятный гул мотора. Увеличение скорости мотора сказывалось на изменении тональности. Очевидно, что загудели подшипники на вале электромотора.

Было принято решение самостоятельно разобрать и попытаться починить. Google натолкнул на ролик с разборкой и ремонтом аналогичной проблемы у моего предшественника — SV 1802.

Сразу скажу, что для разборки понадобится отвёртка Torx T20H с отверстием и ОЧЕНЬ ДЛИННАЯ. И длинный держатель для бит на шуруповёрт не подойдёт. Он просто не пролезет по толщине.

Дабы не забыть что и куда, и не обнаружить лишние детали после сборки, проводил фотофиксацию процесса 🙂

Ametek E06420001 он же 6.402-011.0

Добравшись до мотора поискал оригинал и аналоги. Цена оригинала 15800р. Да ну его …
Создал объяву на Profi.ru. Несколько мастеров написали, что проще купить новый мотор, а за 2к они мне его заменят.

Ну что за копроэкономика, что все меняется теперь только блоками/модулями?!
Психанул, нашёл в сарае совковый съемник. И с корешем обмозговали как приспособиться и разобрать это добро.

1) Кожух из алюминия сбивается вверх. Помогла отвертка.
2) Гайка с вала откручивается в противоположную сторону. Фиксатора для резьбы замечена не было. Греть не пришлось.
3) После откручивания щёток, вал вытащился без проблем.
4) К верхнему подшипнику легко подлезть съемником и все без проблем снялось.

Чтобы снять нижний подшипник, пришлось смастерить из проволоки эдакий девайс:

И все успешно снялось!

Размеры подшипников из ролика с SV1802 совпали с SV1902. Приобрёл их в тот же день в магазине Русь (235р за каждый).

/> Подшипники 608D, размеры: 8*22*7

Загонялись подшианики следующим образом:
1) В доске высверливалось отверстие, чтоб туда вставлялся вал.
2) Вал вставился в доску и доска била по подшипнику во время ударов по валу с другой стороны.

Как итог, пылесос перестал издавать нештатные звуки и продолжает дальше радовать 🙂

Как разобрать пылесос Керхер 5500 своими руками

Пылесос является незаменимым помощником в быту, помогая поддерживать чистоту и порядок в доме. Но, как и любая техника, со временем он может потребовать ремонта или очистки. Искушенные хозяюшки наверняка уже сталкивались с ситуацией, когда постепенно ухудшается качество работы пылесоса Karcher 5500. Пылесборник переполняется, шум становится сильнее, а эффективность всасывания падает. В этом случае, возможно, придется разобрать пылесос и очистить его от пыли и грязи.

Разборка пылесоса может показаться сложной задачей, но с помощью этой пошаговой инструкции вы справитесь с ней легко и быстро. Однако важно помнить, что при разборе пылесоса вы можете потерять гарантию или повредить его. Поэтому, если ваш пылесос все еще находится под гарантией или у вас нет опыта в ремонте техники, лучше обратиться к специалистам.

Прежде чем приступить к разборке пылесоса Karcher 5500, убедитесь, что он отключен от сети и не подключен к источнику питания. Необходимо также подготовить рабочую зону: расположите пылесос на плоской и прочной поверхности, чтобы избежать его падения и повреждений во время разборки.

Как самому разобрать пылесос Karcher 5500

Для того чтобы самостоятельно разобрать пылесос Karcher 5500, необходимо следовать определенной инструкции. В процессе разборки важно соблюдать осторожность и аккуратность, чтобы не повредить внутренние детали прибора.

Шаг 1: Перед началом разборки необходимо извлечь пылесос из розетки и отключить его от источника питания. Это гарантирует безопасность и предотвращает возможные травмы.

Шаг 2: Следующим шагом необходимо осторожно повернуть пылесос Karcher 5500 таким образом, чтобы его основание было обращено вверх.

Шаг 3: Верхнюю крышку пылесоса следует снять, открывая доступ к его внутренним компонентам. Для этого можно использовать отвертку или другой подходящий инструмент.

Шаг 4: После снятия верхней крышки можно приступить к извлечению фильтров и щеток. Следует быть осторожными и аккуратными, чтобы не повредить эти детали.

Шаг 5: Для извлечения мотора и других внутренних компонентов пылесоса можно понадобиться дополнительные инструменты, такие как плоскогубцы или специальные ключи.

Шаг 6: При необходимости очистить или заменить отдельные элементы пылесоса Karcher 5500, это следует сделать перед повторной сборкой. Для замены фильтров и других расходных материалов рекомендуется использовать оригинальные запчасти.

Шаг 7: После очистки или замены деталей следует аккуратно собрать пылесос, восстановив все компоненты в исходном порядке.

Шаг 8: После сборки необходимо убедиться, что все детали правильно совмещены и надежно закреплены, чтобы избежать возможных проблем при эксплуатации.

Шаг 9: Проверьте работоспособность пылесоса Karcher 5500, включив его в розетку и протестируйте его функциональность.

Важно: Если у вас возникли трудности или у вас нет необходимого опыта и знаний, рекомендуется обратиться к специалистам или сервисному центру для профессиональной помощи по разборке и ремонту пылесоса Karcher 5500.

Соблюдая эти простые шаги и рекомендации, вы сможете самостоятельно разобрать пылесос Karcher 5500 для очистки или замены деталей, а также проверить его работоспособность.

Подготовка перед разборкой

Перед тем, как приступить к разборке пылесоса Karcher 5500, необходимо выполнить несколько подготовительных действий:

1. Убедитесь, что пылесос отключен от электрической розетки. Это гарантирует вашу безопасность и предотвращает возможные повреждения пылесоса.
2. Удалите все насадки и аксессуары с пылесоса. Некоторые детали могут мешать в процессе разборки, поэтому рекомендуется снять их заранее.
3. Подготовьте рабочую поверхность. Разборка пылесоса может сопровождаться выделением пыли и грязи, поэтому рекомендуется выбрать место, где будет удобно и безопасно работать и где возможно легко очистить поверхность после разборки.
4. Обеспечьте себе необходимые инструменты. Для разборки пылесоса может понадобиться отвертка, плоскогубцы, ножницы и другие инструменты в зависимости от модели пылесоса.

После выполнения всех этих шагов вы будете готовы к разборке пылесоса Karcher 5500 и продолжению процесса в соответствии с инструкцией.

Отсоединение шнура питания

Перед началом разборки пылесоса Karcher 5500 необходимо отключить шнур питания от электрической сети.

Для этого выполните следующие шаги:

1. Убедитесь, что пылесос выключен и отключен от розетки.
2. Обратите внимание на шнур питания, который входит в корпус пылесоса через специальное отверстие.
3. Проверьте, нет ли каких-либо креплений или защелок, которые удерживают шнур внутри корпуса.
4. Ослабьте или откройте такие крепежные элементы, если они есть, чтобы освободить шнур.
5. Аккуратно вытяните шнур питания из корпуса пылесоса.

Теперь шнур питания отсоединен от пылесоса Karcher 5500 и готов к дальнейшей разборке или замене необходимых деталей.

Снятие корпуса пылесоса

Прежде чем приступить к снятию корпуса пылесоса, убедитесь, что устройство отключено от сети и нет подключенных кабелей.

1. Поставьте пылесос на стабильную поверхность и уложите его на спину.

2. Используя отвертку, отвинтите все винты, крепящие корпус пылесоса. Обычно они находятся на спинке прибора и по бокам.

3. Осторожно поднимите вверх заднюю крышку пылесоса и положите ее в сторону.

4. Удалите все фильтры из пылесоса. В зависимости от модели, они могут располагаться под крышкой или на боковых стенках.

5. Слегка надавите на корпус, чтобы он откликнулся и разъединился с нижней частью пылесоса.

6. Отделите верхнюю часть корпуса от нижней путем осторожного поднятия вверх.

Теперь вы можете провести диагностику, очистить или заменить неисправные детали вашего пылесоса Karcher 5500. После выполнения работ следует собрать пылесос в обратной последовательности.

Отсоединение мешка с пылью

Шаг 1: Подготовьте пылесос к разборке, выключив его и отключив от электрической сети.

Шаг 2: На верхней части пылесоса наблюдается пластиковый замок. Передвиньте его в сторону, чтобы он оказался в позиции «открыто».

Шаг 3: Откройте крышку пылесборника, нажав на фиксатор, который расположен на задней части пылесоса.

Шаг 4: Внимательно снимите мешок с пылью, удерживая его за верхний край, чтобы избежать разлива пыли.

Шаг 5: Разместите мешок с пылью в пластиковом пакете, чтобы избежать попадания пыли во время его транспортировки или хранения.

Шаг 6: Если мешок с пылью засорен или залит, замените его новым. Будьте уверены, что используете подходящий мешок для вашей модели пылесоса Karcher 5500.

Шаг 7: Если вы хотите продолжить использовать пылесос без мешка, установите специальный контейнер, предназначенный для работы без мешка. Проверьте инструкции к модели пылесоса для подробной информации.

Важно!

Перед установкой нового мешка или работы без мешка, убедитесь, что пылесос выключен и отключен от электрической сети!

Следуя этим простым шагам, вы сможете легко отсоединить мешок с пылью от своего пылесоса Karcher 5500 и заменить его или продолжить использовать пылесос без него.

Демонтаж фильтров

При разборке пылесоса Karcher 5500 необходимо снять фильтры, чтобы вымыть их или заменить на новые. Для этого следуйте следующим шагам:

1. Откройте крышку пылесоса, снимите ее и установите в сторону.
2. Внимательно обозначьте положение фильтров исходя из их типа: главный подвесной фильтр или вторичные фильтры.
3. Снимите главный подвесной фильтр путем ослабления крепления. Тщательно извлекайте его из пылесоса, следя за сохранностью формы и целостности материала. Если фильтр надежно заткнут, возможно использование небольшого сопротивления для снятия.
4. В случае наличия вторичных фильтров, аккуратно снимите их из пылесоса.
5. После снятия фильтров очистите их от накопившейся пыли и грязи. Для этого вымойте их теплой водой и мягким мылом или используйте специальные средства для очистки фильтров. После этого тщательно просушите фильтры.
6. Если фильтры повреждены или изношены, замените их новыми.

После демонтажа и очистки/замены фильтров можете приступать к сборке пылесоса в обратной последовательности.

Ремонт пылесоса Karcher WD 3 P ⁠ ⁠

Всем привет, в эфире снова наша маленькая столярная мастерская wild forest!

Но сегодня речь пойдет не о деревяшках, а о пылесосе. Классный пылесос с хорошим конструктивом, но после, примерно, двух лет почти ежедневной работы в звуке работы появились истерические нотки, взззззз )

Вскрытие показало — это неправильные пчелы зашумели подшипники на якоре турбинки. Нужно менять.

Вот о разборке я и хочу рассказать, так как все, что нашел в Сети — конструкция турбины другой, корпус клееный, нужно греть, чтобы разобрать и вообще по-другому устроен. Надеюсь, данная информация кому-то сэкономит нервы, деньги и время.

Оговорюсь, вначале я приобрел турбину на замену, нужно было быстро решать вопрос. Китайский заменитель, так как оригинальную (которая, кстати, тоже собрана в китае) найти тяжело и стоит дороже пылесоса сейчас. Но сэкономить время все равно не получилось. Несмотря на то, что общие размеры совпадают — высота юбки нижней крышки, которая у большой крыльчатки у оригинала выше. И посадочное место верхней крышки, которая у маленькой крыльчатки — тоже отличается. Короче — без колхоза эту турбину не приладить, будет подсасывать воздух мимо, что скажется на всасывающей мощности.

Маркировка оригинала: 302-K006-021-00L
Маркировка замены: HWX-CG23 (в моем случае с приставкой «H1», бывает вроде без неё)

В общем, приступаем к разборке пылесоса. Скидываем фильтр, видим такую картину, собрано на саморезы:

Нужна тонкая отвертка — звездочка Т15, иначе не подобраться

Снимаем кожух, видим поплавок — пылесос позволяет собирать воду, если уровень в баке достигает критической отметки — поплавок затыкает отверстие воздухозабора, чтоб вода не попала в двигатель, убираем в сторону:

Снимаем уплотнительную резинку:

Вытаскиваем турбину, скидываем клеммы, полярность не важна — двигатель переменного тока; видим вторую уплотнительную резинку, запоминаем как установлена, хотя по другому там особо ее и не впихнешь:

Крутил в руках турбину, думал — как снять металлический кожух с крыльчатки. Оказалось — нет ни клея ни болтиков — просто плотно посажен на пластик. Взял старую стамеску, начал обстукивать по шву, кожух начал сползать понемногу. Можно использовать нож, вставить лезвие в шов и так же по кругу аккуратно чем-то обстучать:

Когда шов немного расширился — взял плоскую отвертку и вращательным движениями, как будто выкручиваешь что-то, окончательно снял кожух:

Видим крыльчатку, закреплена гайкой на 12:

Гайка на заводе закручена с минимальным усилием, достаточно придержать рукой крыльчатку и трещоткой или ключом элементарно все откручивается, под крыльчаткой шайба:

Под шайбой втулка:

Откручиваем нижний пластик крестовой отверткой, 4 самореза:

Доступ к первому подшипнику получен:

Изнутри резиновая прокладочка, не потеряйте

Теперь нужно снять вторую крыльчатку, она на резьбе, на ней два отверстия. Импровизированный съемник из подручных средств (знаю, изолента не каноничного цвета, простите, торопился):

Накручиваем гайку от первой крыльчатки и с небольшим усилием продолжаем ее закручивать, придерживая крыльчатку съемником, на малой крыльчатке резьба левая:

Вуаля, якорь можно вытащить из корпуса. Фото не сделал, торопился, извините. К сожалению, не было времени изобретать съемник для подшипников, обратился в ближайшую мастерскую по ремонту электроинструмента. За 10 минут мне перепрессовали подшипники. Марка — 608z, распространенный типо-размер, были в наличии в мастерской, были совсем китай по 150 рублей и бошевский китай по 400, взял их.

Собираем в обратном порядке. На резьбу обеих крыльчаток капнул по капле синего (разъемного) фиксатора резьбы и затянул все от руки. Кожух большой крыльчатки наживляем ровно на пластик, потом руками просто защелкиваем равномерно по кругу. Глянул заодно щетки двигателя — снимается каждая после откручивания одного самореза — за два года износ минимальный.

Ставим турбину обратно не забывая об уплотнительных резинках, накидываем клеммы. Поплавок, чтоб не выпадал при установке кожуха, закрепил временно на кусочек изоленты:

Закручиваем все саморезы, убираем изоленту с поплавка, ставим фильтр, включаем — «взззз» пропало, пчелы улетели ))

Получилось длинно и дотошно местами, но, надеюсь — данная информация будет полезна кому-нибудь. Вроде все нюансы учел. За качество некоторых снимков приношу извинения — фотографировал на съемник )

Если вдруг кому станет интересно — чем мы занимаемся — все пароли-явки в профиле.

Всем хорошего дня!

7.1K поста 41.1K подписчика

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Менял на wd3p движок полностью, за 5 лет корпус двигателя начал трескаться.

Рекомендую ещё заколхозить шпильку под фильтр от москвича. Несложно, фильтр и копеечный, и больше родного, сплошной профит.

Андроид магнитола JCAC10003 не включается ,зависает на заставке,черный экран.Восстановление⁠ ⁠

Доброго времени суток!
Мне в руки попала магнитола JCAC 10003 в состоянии кирпича ,а именно при подаче питания загоралась подсветка дисплея на несколько секунд , после чего происходил ребут.
Попала она ко мне из другого сервиса от моего знакомого , ему ее принесли в состоянии "висит на заставке" ,но после 10 включений/выключений и заставка пропала .Там ее пытались прошивать флештулом ,но успеха это не принесло.Клиент который мне ее принес рассказал ,что в один прекрасный момент в дороге она выключилась и больше уже полноценно не включилась.

Мой постоянный читатель наверное уже предполагает в чем неисправность?
Не буду вас томить , а сразу преступили к разборке.

Внутри нас ждёт процессор mediatek ,4 планки ОЗУ по 256Мб каждая ,ну и вишенка на торте emmc Biwin на 32Гб.
Эта emmc знакома моему читателю из предыдущих постов ,там некоторые в комментариях уверяли меня ,что это серьезная компания . а не какой то там подвал дядюшки Ли.
Ну и отпаиваем ее и кидаем в колодку программатора.
Память производства июль 2022 года ,а материнская плата май 2022 ,а значит китайцы поставили сюда новую микросхему ,но это не спасло эту магнитолу от преждевременной встречи со мной)
Я не сделал скрин ,но проверив смарт отчёт ,он был в прекрасном состоянии не более 10% процентов износа , тут я же поднапрягся.
Программатор нашел разделы и версию прошивки и у меня уже начало закрадываться сомнение ,что проблема не в emmc.
Тут я решил слить полный дамп с микросхемы и в начале все шло хорошо ,но вот спустя 3 Гб ,посыпались ошибки и нечитаемые блоки .
Прошу прощение за фото низкого качества.

Ну вот теперь я узнаю Biwin ,теперь то все в порядке))
А значит будем менять emmc на новую .
На замену поставим новенькую Samsung на 32 Гб.
Мне лень было подбирать прошивки ,т.к не редко может быть так ,что у скачанных прошивок может не соответствовать разрешение экрана, не работать тачскрин ,пропасть bluetooth и т.д ,поэтому заливаю в новую микросхему rom2 и кусок rom1 слитый с родной и микросхемы и надеюсь ,что все заколосится .
Запаиваю новую микросхему на плату предварительно накатав свинцовым припоем.

Ну а теперь можно собирать ее в кучку и пробовать включать.
Мажу термопасту на процессор и УНЧ,закручиваю винтики ,защелкиваю шлейфа и подаю питание.
Немного потупив на заставке ,она автоматически делает wipe data , после чего штатно включается.

Теперь проверяем все функции

Ну и напоследок фото неисправной микросхемы emmc ,которая разорила моего клиента на 5000р ,именно столько стоил ремонт для клиента .

В итоге мое мнение о emmc микросхемах Biwin не изменилось и это хорошо , т.к разочаровываться в своих убеждения всегда очень сложно))
Ну а вас я благодарю за внимание .
И если вдруг ваша андроид магнитола окирпичилась ,то всегда рад помочь с раскирпичиванием.
Ссылка для связи со мной в моем профиле Пикабу.

Как из-за Горгаза я едва не потратил 70000 р⁠ ⁠

Решил я в конце августа проверить отопление дома. Включаю котел, а там ошибка Е41 (у меня котел baxi main5). Сам я в котлах не шарю, почитал в интернете про ошибку и подумал что надо вызывать профессионалов. А так как у меня договор с горгазом пошел к ним. Отстоял в очереди почти 40 минут оставил заявку. Через 4-5 дней пришел мастер. Что то посмотрел, кому то позвонил и сказал что все, на помойку. Ничего не сделать. Благо не взял с меня денег и в квитанции потом не пришло ничего, за это спасибо.

Не готов я был смириться с мыслью покупки нового бойлера! Это ж 70000 надо отдать что б нормальный купить! Решил обратиться в стороннюю организацию. Нашел таких ребят в нашем городе и был в шоке от отдачи и профессионального подхода.
Приехали стали смотреть. Вроде все ок, но ошибка. Договорились поменять частично узлы котла чтобы проверить где проблема. Начали с датчика температуры (вроде так он называется) . Потом привезли плату новую, мучались с настройкой долго. Не помогло. Потом заказали газовый клапан или что то в этом духе, поставили и все равно не работает.

В итоге, когда ребята возвращали на место мой газовый клапан то случайно держа газовый шланг коснулись корпуса котла и монтажника жахнуло током! Начали мерить, а на газовом шланге 80 вольт! Похоже кто то из соседей что то заземлил об газовую трубу и весь стояк под напряжением! (гусары, отставить!)

По итогу купил я за 200 р изолятор новый, старый от застройщика не изолировал почему то, и все! Отопительный сезоне спасен! Ребята попросили 1500 за диагностику, но если бы они попросили больше я б дал! Они спасли мои деньги!

А горгазу надо выразить дизреспект. Едва я не залез в очередной кредит. Это было бы очень и о чень плохо и тяжело для меня.

Как телефонщики год меняли сокет, но плата так и не запустилась⁠ ⁠

В ремонте материнская плата Gigabyte z590 Gaming x

Изначально были повреждения сокета, но фото владелец не нашёл, поэтому не знаю, как было ДО. Сказал, что отдали на замену сокета, аж целый год меняли, визуально было видно, что поменяли, но в итоге плата не запустилась всё равно.

Ссылку на телефонщиков-планшетчиков дали, но показывать не буду пожалуй

Вот она, бедолага

Визуально и правда паялся сокет, но всё как-то не так, много ножек очень блестит локально

Включать и проверять точно ли она не работает даже не собираюсь, тем более если уже ковырялись, но осмотреть можно

Внутри сокета зачем-то паялись конденсаторы, между двумя вообще соплю повесили из припоя

Всё конденсаторы паялись тоже, вокруг флюс, цвет тоже не тот, что у заводских (слева чёрный)

На ножках пригоревший флюс. Много ножек посинели в местах тоже. Такое по всему сокету по сути

Сориентировал владельца по работам, ну как минимум по снятию сокета для начала и осмотра платы под ним, а там думать по ходу дела уже

Прицеливаюсь в сокет

А как там был сокет припаян, ну-ка.

А вот так с одного из всех углов

Потом сниму все конденсаторы внутри сокета и вокруг тоже, даже не хочу разбираться, исправные они или нет, проще живые поставить потом.

Снято всё, что паялось или около того. Ну и отмыто естественно. Под сокетом что-то мазали защитным лаком явно.

Вот теперь можно поставить новый сокет и конденсаторы, в исправности которых буду хотя бы уверен.

Проверю оба канала памяти

Нормально, всё припаялось

Отлично, вот теперь рискну включить плату уже, должна запуститься

Прекрасно, запустилась. По одному модулю в каждом канале видит

Загружусь в винду для проверки последнего — режима работы дискретной графики, в процессоре всё равно нет встроенной и видеовыходы на плате проверить не получится

Видеокарта работает в х16, всё ок

На этом ремонт завершён

Продолжение поста «Заменил амортизаторы на стиральной машине»⁠ ⁠

Так, парни! Произошла чудовищная ошибка!

Эти детали называются не амортизаторы! Прошу Вашего прощения!

Особенно всех тех, кто сбебался над установкой масляных, газомаслянных с закисью азота и тех, кто «на голубом глазу» советовал смазать их для лучшей работы.

Это, блин, называется «УСПОКОИТЕЛИ».

Хоть и продаются, как амортизаторы, и похожи на них.

Пилим материнку для замены разъема питания. Ремонт ноутбука Asus X205TA⁠ ⁠

Привет Пикабу!
Сегодня будем пилить материнскую плату. Но обо всем по порядку.

Полная видео версия, по традиции, в конце поста. Там чуть подробнее. Тут только несколько не критичных видео вставок и они со звуком, осторожно.

В ремонте, а точнее, в ремонте и апгрейде ноутбук Asus X205TA. Компактный и довольно тонкий, но с большим аккумулятором. Старенький уже, но для Ворда достаточный. Для чего владелец и планирует его использовать в поездках. Несмотря на возраст, менять его не хочет.

В общем, имеем три жалобы:
— деформировался тачпад

— не работает один разъем USB
— ну и третье, сначала терял зарядку, потом перестал включаться.

Приступаем к делу.
Проблема 1 — в принципе ясно, почему деформировался тачпад. Аккумулятор чуть-чуть забеременел Чужим, который давит на тачпад изнутри и пытается вырваться в наш мир сквозь него.

Проблема 2 — тоже ясно — трещина на доп. плате с разъемами. Если смотреть по цепи, то как раз перед последним разъемом USB, который и не работает.

Ну и проблема 3 — разъем питания не пропаян и просто болтается на плате.

Согласовали с клиентом замену АКБ и доп платы. Плату можно было бы восстановить, но это вышло бы дороже, чем замена. По этому, не заморачиваемся — просто меняем.

С разъемом питания все куда интереснее. Клиент рассказал, что его не так давно меняли. Причем в официальном сервисном центре Asus. Именно в официальном, который клиент нашел на офф сайте Asus. Про различные схемы развода, к примеру, когда адрес сайта сервиса до неприличия схож с официальным, он знает и ошибиться не мог. К сожалению, документов не сохранилось у него, поэтому не могу указать то место, куда он обращался, чтобы не быть голословным. Да и в отличии от некоторых известных блогеров не люблю критиковать конкретные сервисы или мастеров. Если это не разводилы. О таких с радостью напишу, ибо нефиг. Ну а покритиковать работу не опытных мастеров — это я с удовольствием. Может увидят и исправятся, а другие не будут повторять подобных ошибок )

Сам разъем тут довольно оригинальный. Я таких нигде не встречал.
Выпаиваю его пальцами.

Обезьянок добавил, чтобы совсем скучно не было от моей нудятины.

Разъем просто вытащил пальцами из платы. Так припаять нужно уметь. Разогрели плату феном. Вставили на горячую новый разъем и тут же прекратили греть. Припой моментально застыл, не успев сцепиться с ножками разъема. Я так это вижу. На лицо холодная пайка. Но чтобы феном. — это надо уметь. После такого рукоблудства даже не прошлись паяльником по контактам. Да и флюс не удосужились отмыть. Еще одно из объяснений может быть, окисленные ножки разъема. Ну так лудить нужно перед посадкой.

Клиент попросил, по возможности, заменить разъем на такой же, как в его более современном Зенбуке (4.0х1.35мм), чтобы можно было пользоваться одним блоком питания.
А почему бы и нет, подумал я. Возможность-то есть.
Надо всего лишь отпилить кусочек от материнской платы.
Хоть разъем и не стандартный, но питание тут по классике 19В 1.75А.

То есть, вполне можно использовать Зенбучный блок питания. Главный вопрос: как встроить в довольно тонкий корпус разъем от Зенбука, который в 2 раза тольще родного?

Нигде, внутри корпуса, подходящего места нет. Будем внедрять на штатное.
Но с учетом толщины платы, разъем сюда никак не встанет. Его толщина почти такая же как толщина корпуса в этом, к слову, самом толстом месте. Раз мешает материнская плата, значит ну ее, эту плату.
. подумал я и разметил гвоздем ненужный кусок на ней.

По идее, в этом месте платы не должно быть каких-то дорожек кроме + и -. Но это по идее. Для уверенности, я последовательно снимаю слой за слоем фрезой и замеряю внутрислойные дорожки.

И уже после того, как добрался до последнего слоя (первого, с другой стороны платы), с чистой совестью взялся за отрезной диск. Внутри платы тут только минус. Плюсовых дорожек две, на поверхности платы, с двух сторон.

В корпус встал не плохо.
Минусовые ножки загнул так, чтобы огибали вырез на плате. А плюсовой контакт — по направлению плюсовой дорожки на плате.

Приводим вырез в порядок, чтобы исключить возможность замыкания. И лечим его зеленкой.

После чего сушим под ультрафиалетом

Далее делаем вырезы в маске, чтобы ножки разъема четко позиционировались.
Ну и собственно, припаиваем разъем.

С одной стороны платы припаиваем минусовые контакты разъема.

С другой стороны припаял корпус разъема к минусовому полигону платы толстым луженным проводом. И плюсик, напрямую к соответствующей дорожке.

Почти готово. Проверяем.

Для надежности залил все пустоты в корпусе, вокруг разъема, термоклеем. Уж умнее ничего не придумал. Теперь у него нет шансов куда-то сдвинуться. Еще и донышко прижмет. Значит сидеть будет капитально.

В случае необходимости плату можно будет легко извлечь, слегка разогрев клей феном.

Снаружи выглядит вот так

Убираем выступающий клей и подравниваем пластик разъема.

С этим всё.
Донышко выступает примерно на пол миллиметра. Но это ни на что не влияет. Угловой винт притянут нормально, а корпус не ведёт и ноутбук стоит на столе ровно.

Аккумулятор заряжается и от него ноутбук работает.
Доп плату так же заменил.
Осталось собрать и отправить на полноценное тестирование.

Ну и обещанный видосик. На Пикабу, к сожалению, он теперь довольно долго грузится, поэтому вот прямая ссылка:
https://youtu.be/qFOZNtveAzQ

На этом закругляюсь.
Если зашло, ставьте плюс класс.
Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов и честных мастеров!

——————————————
Промышляю в Москве, на Комсомольской.
Если есть вопросы не публичного характера, отвечу в ВК:
https://vk.com/dmitry_okorokov
e-mail: inertico@mail.ru
или в Телеге и WhatsApp 89645505522 (ТОЛЬКО ЧАТ)
Ну и буду рад оценке поста в комментариях.

Outleap vector восстановление резьбы⁠ ⁠

К сожалению на предыдущем посте сюрпризы не закончились.
Во время эксплуатации велосипеда появился неприятный звук из передней тормозной машинки. Доехав до работы, попробовал отстроить зазоры, но был неприятно удивлен свободному ходу нижнего крепежного болта. Сборщики собирают скорее всего мощными шуруповертами или пневмо инструментом, как следствие резьба собрана, а для продажи на болт капнута капля клея.

Приобрел вот такой набор восстановления резьбы м6 и вот собственно процесс:
Берем сорванную резьбу

Высверливаем отверстие сверлом из набора

Продуваем от стружки и нарезаем резьму метчиком из набора

Не забывая капать маслом

После продуваем от стружки и обезжириваем отверстие

Берем 2 футорки из набора

Смазываем внешнюю резьбу фиксатором резьбы и вкручиваем

Отламываем монтажную проушину и вручиваем вторую футорку, предварительно смазав фиксатором. Но немного не до упора, что бы отломить проушину. Оставшуюся снаружи часть футорки откусываем, даем фиксатору склеиться и продуваем отверстие

Устанавливаем суппорт и радуемся)
Необходимый инструмент:

Продолжение поста «Ремонт персональных видеорегистраторов Carcam, Кобра, ВСБ»⁠ ⁠

Чуточку жести, вдогонку к предыдущему посту. Думал потерял фото, но нет. Нашел, когда предыдущий материал в архив складывал.

Я писал уже, что ЧОПовцы ребята суровые, сил много у них. Но есть и действительно талантливые ребята, умом не обделенные. Если сломалась клипса, при помощи которой регистратор цепляется за одежду или ремень, то делаем так:

Главное, правильно подобрать саморез:

Прям в яблочко. Меткости можно позавидовать. Четко в центр объектива:

Но это со второго раза. Первое отверстие чуть повыше. Просто с первым саморезом не угадали. Он был побольше. Вот плата от этого регика:

Не думайте, что в ЧОПах мало сообразительных ребят и это просто уникальный случай. Вот плата от регика из другого подразделения. К сожалению, только эта фотка осталась, остальные не нашел.

Ну и как писал в предыдущем посте, если аккумулятор начал вздуваться внутри регистратора, то извлечь его проблематично, даже разобрав регистратор. Но как же не попытаться? Можно и отверткой выковырять АКБ. Можно же, правда? =)

Спасибо за внимание. Я усё.
Сотрудники ЧОПов — без обид =)

Ремонт персональных видеорегистраторов Carcam, Кобра, ВСБ⁠ ⁠

В прошлом посте писал, что много начал работать с юр. лицами.
Одно из них довольно крупный(ое) ЧОП. Пачками, по 5-15 штук за раз, носят в ремонт персональные нагрудные видеорегистраторы.
Хочу поделиться типовыми проблемами с ними и ремонтом.
Очередная партия: Каркамы Combat 2S, Кобра Про, ВСБ 4.

Больше всего в штате ЧОП Каркамов, чуть меньше Кобра и всего несколько десятков ВСБ.
Поэтому, по последним особо нет статистики, не так много приносят. В основном проблемы с аккумуляторами, которые довольно часто вздуваются, отклеиваются стекла камеры и экрана, из-за чего происходит разгерметизация и часто бывают залития. Также, иногда отваливается память.

Каркам и Кобра — 2 брата близнеца. Как Солярис и Рио. Только степень схожести еще выше.
Фактически, основное отличие — это дисплей. И по моей статистике у Каркам он намного более надежный. Отказов практически нет.

Слева Каркам, справа Кобра

Проблема с дисплеем у Кобры в том, что он белеет. Сначала изредка, но потом все чаще, пока вообще не перестанет показывать картинку.

Лечится заменой. Новые такие не нашел, по этому берем с доноров совсем убитых.

Теперь про общие проблемы.
Самая распространенная — выход из строя кнопок. Таких более 80%.
ЧОПовцы ребята суровые. Сил много у них. Жмут кнопки от души.
Проявляется проблема по разному. Может кнопка срабатывать через раз. Может совсем не работать. Может залипнуть. А может развалиться в хлам и замкнуть что-нибудь на плате.

Собственно, вот сама кнопка с двух сторон:

Припой которым паяли компоненты на платах этих регистраторов какой-то супер-мега-тугоплавкий. А на самой плате много пластикового обвеса и различных клем. Поэтому, я не грею плату, чтобы снять убитые кнопки. А просто варварский выкусываю их бокорезами. Потом уже паяльником выпаиваю контакты.

Зачищаю посадочные места

И впаиваю на место новую кнопку.
Маленькая хитрость: кнопку впаиваю не вровень с краем платы, как на заводе, а сдвигаю немного. Смысл в том, что клавиша на корпусе, при сильном нажатии упрется в плату и не будет травмировать кнопку. Это значительно продлевает жизнь новой кнопки. Не все кнопки можно так посадить. Но Вкл используется чаще всего. Остальные ломают намного реже.

Вот еще один экземпляр. Это уже Каркам. Тут умудрились убить почти все кнопки. Повреждения типичные

Меняем все боковые, кроме одной. Это кнопка включения GPS. Используется она редко, да и установлена вплотную к коннектору, который не дает вдавить ее до степени разрушения.

Для удобства замены кнопки снимаю пластиковый корпус коннектора. Один из контактов кнопки находится под ним.

Следующая частая неисправность — это поврежденная клема подключения аккумулятора. Это тот же регик, где экран меняли.

Сделано просто ужасно. Корпус клемы разваливается сам собой, без особых причин. Его даже компаундом заливают, но это не спасает.

Тут флюс еще не отмыт.

Снимаем объектив и меняем клему.

Фишка этих регистраторов еще в том, что если аккум хоть немного надулся, то он капитально застревает в корпусе. И даже разобрав регистратор, достать его проблематично.

Ну и еще проблема, с которой частенько приходится сталкиваться — это залитие.
Когда регик новый — он герметичен. Во всяком случае, ему не страшен дождь и падение в лужу.
Но со временем, в корпусе появляются микро щели и через них просачивается вода. Кроме того, есть вредители, которые портят или теряют резиновый уплотнитель крышки отсека АКБ. Как закономерный итог — получаем залитый аппарат.
Выше, на фото с заменой экранов видно, что даже металл ржавеет. На металлических пластинах под экранами видно.

Как итог.
К производственным косякам можно отнести хреновые АКБ, клемы АКБ на плате и может быть, не качественную проклейку стекол дисплея. Ну и у Кобры — это крайне не надежный дисплей.
Все остальные косяки — дело рук пользователей.

Кстати, у ВСБ диспеи такие же как у Кобры, но ревизия другая — шлейф в другую сторону направлен. Но так как их не много в штате, с заменой дисплея было всего 2 штуки. Поэтому, не могу пока сказать ничего про надежность дисплеев. Но предпосылки есть. Вот так выглядит:

А вот боковые кнопки у ВСБ совсем не такие как у Кобры и Каркам. Они расположены на полиамидном шлейфе, подключаемом к платам через коннекторы. Но это не упрощает задачу. Шлейфы не поставляются, а в продаже не найти. Также приходится менять кнопки. Плюсы их: менее подвержены давлению и (на практике) ходят дольше. Однако, окисляются быстрее и теряют контакт. Т.е. если у предыдущих регов проблема с физическим воздействием, то у ВСБ вопрос времени. Считаю, что пластины кнопок в таких устройствах нужно делать из нержавейки ну или покрывать чем-то стабильным.

Ну и внутри пластикового корпуса, как видно по фото, металлическая рама. Не знаю, на сколько это решение надежнее просто пластикового корпуса. Возможно, для совсем суровых условий эксплуатации. Ибо все Кобры и Каркамы приходили без повреждений корпусов, даже без каких-либо трещин. Не берем в расчет поврежденные и отклеивающиеся стекла камеры и дисплея. Они и в ВСБ присутствуют, причем чаще.

Еще одна неисправность, с которой приходят регики — поврежденный разъем mini USB — он же разъем питания и он же интерфейсный разъем (да, в этих региках именно mini). Казалось бы, по аналогии с другими устройствами, разъем должен дохнуть довольно быстро при круглосуточной эксплуатации устройства. Однако, по факту, всего единицы регистраторов нуждались в замене разъема. Тут ставлю всем плюсики.

Чем бы закончить пост? Может растерянный Киану подойдет в Пулково? Съемки Профессионала, судя по плащу. Фото на бегу с зумом.

На этом закругляюсь.
Ставьте плюс класс.
Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов и честных мастеров!
——————————————
Промышляю в Москве, на Комсомольской.
Если есть вопросы не публичного характера, отвечу в ВК:
https://vk.com/dmitry_okorokov
e-mail: inertico@mail.ru
или в Телеге и WhatsApp 89645505522 (ТОЛЬКО ЧАТ)
Ну и буду рад оценке поста в комментариях.

Продолжение поста «Автомастерские в Ярославле»⁠ ⁠

Всем спасибо за советы!

Как и писал, при обнаружении поломки сначала съездил к официалам, сказали, капиталка двигателя. Потом заехал в серис средней гаражности:

Ну. начнём с фильтров воздушного и топливного, если не поможет, проверим ЕГР, потом пройдёмся по топливной системе. Тем более вы фильтра не меняли (о ужас!) целый год, хуже не будет.

Фильтра купил, но, ясен хрен, дело не в них. Далее поехал в какие-то полугаражи, где чел чуть постарше меня подключился к машине, 10 мин. тыкал в планшет, отсоединил контакт от датчика расхода воздуха/воздухомера (прямо у воздушного фильтра), сказал, прокатись, и она поехала! Да, с чеком (понятное дело — двигатель хз о количестве воздуха подаваемого в него), но поехала! Ура!

Заказал этот датчик (3к), поменял и всё. Огонь!

Если кому надо — арт. EFM9083RL

PS: ошибок не было. Может потому что машине 23+ лет.

Ремонт Zanussi Lindo c ошибкой e52. (Машинка скачет при стирке или отжиме)⁠ ⁠

Сломалась у меня вчера машинка стиральная. Ну как сломалась, стала прыгать как бешенная. Полез разбираться. Выгрузил белье, поснимал крышку да люк, осмотрел. Вроде все ок. Пружины, амортизаторы на месте, все провода в норме. Короче визуально никаких проблем. Запустил пустую, что-то чуть пошумело, но потом все ок. Загрузил немного белья, поставил для теста на отжим, та же история — в первую же минуту начинает скакать.

После небольшого обследования выяснил, что если выбрать программу отжима, то она крутится несколько секунд потом останавливается на несколько минут, потом опять крутится. В общем очевидно что какой-то затык у нее в момент, когда она должна распределять белье по баку.

Полез ковыряться в интернетах, а там куча сайтов с очевидными поломками, типа неправильной установки, да не открученных транспортных болтов. Ну и всякие проблемы с мотором, да с подшипниками, в которые самому лучше не лезть. Но тут то я уверен что не в этом проблема, поэтому полез разбираться дальше.

Нашел видео с доступом к сервисному меню. Думаю для вас это проблемы не составит, и я его сюда выкладывать не стану. Скажу только, что для доступа нужно зажать две правые кнопки, и повернуть селектор выбора программ на одно деление вправо. В этом положении, как я понял, машинка проводит диагностику платы,- начинают мигать все лампочки по очереди. Это мне ничего не дало. Для теста отжима нужно после включения диагностического режима повернуть селектор по часовой до программы «легкая глажка». И вот тут мне машинка через несколько секунд теста выдала ошибку e52.

Расположение датчика на моторе

Нашел видео, где мужик устраняет эту ошибку меняя щетки на моторе. Решил их проверить у себя. Снял одну, убедился что с ней все ок, и проклял все, пытаясь вернуть ее на место. Надеюсь для мудаков, использующих в своих изделиях нестандартный крепеж, в аду подготовлено какое-нибудь суровое наказание, с пиханием чего-нибудь большого в неподходящие по размеру отверстия. Короче там винты со шляпкой под 5.5 мм в очень неудобном месте, скрутить их получилось без проблем, а вот чтобы поставить на место, надо было бы либо бежать в магаз, либо подбирать что-то похожее, либо тупо сточить шляпку под 5мм, что я и сделал. Короче, пока ковырялся с этим, заметил что на обратной стороне движка есть что-то типа пластиковой крышки с проводами. У меня она как-то подозрительно стояла, мне показалось что так не должно быть. Снял ее, а из-под нее пластиковый болт вывалился. Болт вроде с магнитом наверху, крышка тоже не простая. В общем, думаю, определенно что-то для контроля оборотов. И точно, оказалось что это таходатчик. Короче по внешнему виду тоже никаких проблем в деталях не обнаружил. Болт вкрутил в двигатель, крышку плотно вставил. Собрал, ошибку скинул, тест прогнал, белье закинул все ок.

Сам виновник неисправности

В общем еще раз по итогам ремонта. Было примерно понятно что есть какая-то проблема со скоростью вращения мотора или с ее определением. Судя по всему датчик со временем выкрутился и выдавил крышку, из-за чего перестали приходить сигналы о скорости вращения движка. Машинка с первых же секунд отжима запускала мотор на полной скорости, и начинала прыгать, из-за того, что белье в баке не отбалансировано. После этого не получив данных с датчика останавливалась. Ремонт в моем случае оказался простой и бесплатный, если не учитывать мудаков с их болтами, и видосик из-за которого я ломанул по ложному пути, весь ремонт — вопрос минут 20. Если у вас сломается какая— либо из частей датчика, то думаю это добавит примерно 1000 рублей на покупку запчастей.

Кстати это уже второй мой ремонт этой машинки, первой ее проблемой был крючок дверцы люка, который я в итоге вырезал на работе на эрозионном станке из медяхи, потому что, то г. которое продают под видом запчасти судя по виду прослужит также недолго. Но, впрочем, это уже совсем другая история.

Тонкости ремонта пылесосов Karcher

Очищающая техника ведущего производителя вполне надежна. Однако даже она может быть сильно изношена или повреждена. Во всех этих случаях требуется тщательный ремонт.

Особенности

Рассматривать ремонт пылесосов Karcher чаще всего приходится из-за поломки мотора. Шланги и насадки в основном меняют, а механические компоненты и управляющие электронные платы ломаются сравнительно редко.

Починка аппарата самостоятельно довольно легка, если дефект незначителен, и:

• мотор еще работает;
• при включении пылесос тарахтит либо гудит;
• корпус греется;
• затруднен запуск либо остановка;
• плохо регулируются обороты.

Двигатель скрыт внутри корпуса. Устройство относится к «тангенциальному типу», то есть втягивание воздуха происходит по центру, а сброс его производится на периферии. Перед выходом наружу он проходит через защитный фильтр.

Ознакомление со схемами и чертежами пылесоса покажет, где расположены щетки и из чего они сделаны. Постепенно щетки в середине стачиваются. В результате через какое-то время они уже не могут прикасаться к коллектору, и работа разлаживается.

Как разобрать агрегат своими руками?

Неважно, что именно случилось, практически всегда приходится вскрывать корпус пылесоса. Это делают так:

1. убирают все фильтры;
2. откручивают внешние винты;
3. при необходимости удаляют защелки и другие крепежные изделия.

Если этого не делать, высок риск поломки корпуса. Это уже более серьезное нарушение, которое придется устранять в условиях сервиса.

Следующий шаг — отсоединение электрических компонентов, их преимущественно делают на разъемах. Мотор откручивают от станины, далее двигатель вытаскивают из корпуса (но в некоторых моделях достаточно вынимать его из пазов-уплотнителей).

Затем приходит очередь разборки самого двигателя. Для этого снимают деталь кожуха, расположенную кверху от крыльчатки, отверткой или иным тонким предметом из металла осторожно отгибают кожух сбоку. Длинная часть должна войти в середину. Потом делают еще одно движение (аккуратно!), выталкивая наружу верх кожуха.

Теперь доступна крыльчатка. Удерживающая ее гайка обычно слева, хотя встречаются и иные примеры. В любом случае надо попробовать выкрутить ее, удерживая крыльчатку другой рукой. В такой ситуации берут многожильный кабель толще 0,15 см, покрытый толстой изоляцией, и проталкивают его внутрь.

Брать для этой цели неизолированные провода нельзя. Они будут попросту проскальзывать. После завода кабеля внутрь, требуется намотать его на вал в 2 или 3 витка. Каждый оборот должен плотно прилегать к другим. Затем намотку растягивают в противоположные стороны, чтобы зафиксировать вал.

Когда крыльчатка снята, можно открутить винты на корпусе. В этот момент щетки следует уже убрать. Потом осторожно вынимают якорь, причем иногда приходится покручивать его сверху.

Подшипники часто требуется убирать подручным инструментом, а в наиболее сложных ситуациях — при помощи гидравлического пресса особого рода.

Устранение конкретных неполадок

Бывает так, что пылесос Karcher плохо всасывает пыль. Почти всегда это происходит из-за переполнения воздушных фильтров либо из-за поломки подшипников. Фильтр прочищают в первую очередь. Затем смотрят, как работает аппарат после очистки, в том числе со снятым фильтром. Изредка очищение уже не способно решить проблему, и фильтр остается только поменять.Если и без фильтров тяга нарушена, потребуется полная разборка пылесоса.

Перед этим обязательно проверяют, сломалась выдвижная труба или нет, есть ли дефекты на шланге и соединяющих патрубках.

Кроме крыльчатки, иногда приходится ремонтировать щетки и убирать нагар с коллектора. Сделать это можно как наждачной бумагой с нулевой фракцией зерен, так и обычной тряпочкой.

Если пылесос не включается, это тоже не повод для паники. Первым шагом должна быть проверка напряжения в доме в целом и в розетке. Время от времени неопытные мастера чуть ли не весь аппарат разбирают по винтику, тогда как достаточно только подождать устранения аварии на сети. При наличии тока надо отключить пылесос от розетки, разобрать его и внимательно осмотреть предохранитель, кабель питания. Желательно проверить тестером, есть ли контакт или нет. Специалисты рекомендуют сразу оценить состояние кнопки запуска и ее контакта.

Когда все эти проверки не обнаружили неполадок, и щетки выглядят целыми, дело принимает серьезный оборот. Потребуется довольно долгий и сложный ремонт мотора в условиях сервисного центра. Иногда чинят или меняют управляющую электронику, но это тоже нельзя сделать дома. Однако, если остановка пылесоса произошла после долгой работы, возможно, он замер по команде реле перегрева. Тогда надо лишь ждать, пока температура не придет в норму.

Невозможность изменить темп кручения двигателя обычно связана с пробоем симисторов. Он может выражаться и в поломке самой детали, и в нарушении контакта с управляющей платой. Во втором случае помогает прижатие ручки регулятора к поверхности.

При появлении нестандартных запахов и выбросе горячего воздуха надо проверять, не переполнен ли всасывающий канал. Силу затягивания воздуха оценивают и в шланге, и в самом отверстии. Если тут все в порядке, налицо поломка мотора.

Если пылесос Karcher не распыляет воду, часто полагают, что это лопнула трубка. Подтверждением такого вывода становятся тонкие струйки жидкости, вытекающие наружу. Но когда ничего не вытекает, проблема может заключаться в поломке помпы или ее системы запуска. Не менее важно проверить, цел ли резервуар для воды. Изредка поток воды блокирует засор в шланге.

О том, как сделать своими руками ремонт пылесоса Karcher 2.25, смотрите в видео ниже.