Как снять патрубок турбины ниссан патфайндер

Вечно болтающийся патрубок турбины, и все вокруг в масле? Надоело! Психанул…

Добрый вечер! Меня как многих владельцев рестайлинговых пафиков с самой покупки раздражал сопливящий и болтающийся на "инновационных" быстросъемных креплениях патрубок турбины. Я приезжал с этим вопросом по гарантии и меня отфутболии со словами: "Это нормально". Короче, пару недель назад верхнее крепление развалилось — стопорное кольцо, которое держит верхний конец патрубка отлетело и улетело в неизвестном направлении, патрубок слетел, тяга пропала. Я примотал его проволокой к глушителю турбины и кое как доехал до дома. Прошерстил весь драйв, посмотрел что и как делают энтузиасты и принял решение менять его на силиконовый с хомутами. Заказал силиконовый патрубок у питерских ребят в JeepinRussia. Но меня не устраивало, что он будет хреново держаться на трубе интеркулера (там же крепёж под быстросъемный патрубок), я погуглил и нашел в инет разборках кучу труб от старых пафиков с таким же креплением к кузову, но с развальцовкой на конце под крепление патрубка под хомут. Гуглится по номеру 14460EB32A. Вот она:

труба то ли от пафика, то ли навары

Сначала выкинули всю хрень с глушителем и подцепили напрямую к турбине:

ну красота же!

И всё бы ни чего, едет, ни чего не слетает, но на горячей машине при сильном газе возникает свист от турбины. Я грешу на отсутствующий глушитель. Нашел в инете глушитель от пафика/навары с креплениями под хомут с двух сторон. Гуглится по номеру 16506EC02A:

Крепление к кронштейну совпадает идеально. Все сегодня прикрутил, поменял заодно хомуты на силовые купленные на ближайшем строительном рынке. Получилось как-то так:

Завтра посмотрим, пропадет ли свист.
Прошу прощения за грязный двигатель, может осмелюсь на след. неделе помыть.

Лопнул патрубок турбины ниссан патфайндер

Маленький патрубок, тот который самый первый от турбины к интеркуллеру, короткий. лопнул. При тапке в пол-вылетает черная копоть. Искал и нашел, что травит через лопнувший патрубок. Перерыл весь форум и интернет, не могу найти номер правильный и купить тоже проблема- цена от 1800 до 5000р.
Помогите найти! Спасибо

2,5 дизель 174 лс 2008г

Клаббер-завсегдатай
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2″, bodylift 2″, 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013

Автомобиль: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2″, bodylift 2″, 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013

Клаббер-завсегдатай
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2″, bodylift 2″, 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013

Автомобиль: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2″, bodylift 2″, 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013

а без него стремно ездить? свистит но не очень? или может вырвать и тогда пешком.

Клаббер-завсегдатай
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2″, bodylift 2″, 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013

без него не надо ездить равно как и с трещиной в патрубке.. а то потом турбину подешевле будешь искать.

Автомобиль: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2″, bodylift 2″, 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013

Клаббер-завсегдатай
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.

Была у меня прошлой зимой подобная история. Только второй резиновый патрубок от входа «пошутил». Причем, зимой в финке на обгоне фуры в горку 😉 Сначала подумал, — хана турбине, до Москвы не дотяну. Скорость выше 70 не поднималась баз турбины и дымина, как от сбитого мессера
Открыл капот, внимательно посмотрел и увидел, что патрубок сорвало. Поставил на место, подтянув хомут, и поехал дальше. При очередном кик-дауне все повторилось еще раз.
В общем, пришлось затяивать этот хомут «со всей дури», а не «подтягивать». Больше такого ни разу не повторялось.
Приятель с Туриком говорит, что у них такое бывает и после этого иногда разрывает в системе какой-то пластиковый партубок и «убивает» им турбину.

Появился очередной повод добавить информации по существу. А именно, примерно неделю назад при левых поворотах появился посторонний гул впереди справа. Сразу понял, что скорее всего «запел» подшипник. Через пару дней нашел время заехал на СТО. Мои предположения подтвердились. Правый передний подшипник правой ступицы был приговорен к замене. Логично, проверили сразу и левую сторону. Там ситуация была не намного лучше. В итоге принял решение, менять сразу оба, не дожидаясь, пока с левой стороны тоже «запоет».

К сожалению, у «Следопыта» отдельно подшипник не меняется, а идет в сборе со ступицей. После этого встал вопрос, а что брать: оригинал или аналог. Разброс цен впечатлил, от 3,5 тысяч рублей за шт (аналоги) до 30 тысяч рублей за оригинал. Зашел на форум Ниссана. Там оказалось достаточно информации по данной теме. Не буду утомлять Вас подробной аналитикой, скажу лишь, что выбор был сделан в пользу оригинальных запчастей, в связи с тем, что почти все аналоги «ходят» не более 30 000 км. А у некоторых особо экономных владельцах и 10 000 км не пробегали аналоги. Так как я не планирую в ближайшей перспективе менять «Следопыта», то не стал искушать судьбу экономить на оригинальных запчастях.

В итоге приобрел пару ступиц в сборе по 20 300 рублей за штуку. Оригинальный артикул детали 40202-5Х00А.

Работы по замене составили 8 500 рублей. Причем в сервисе мастерам пришлось повозиться, чтобы снять прикипевшие ступицы. Работы по их замене заняли почти 4 часа.

На СТО заодно обнаружилось, что бачок антифриза (нижняя его часть) забрызгана маслом. Оперативная диагностика показала, что треснул патрубок турбины. Проблему можно было локально решить путем его изоляции, но также решил не «кустарничать» и в ближайшем магазине приобрел оригинальный патрубок (остался последний, значит на удачу), который обошелся в 6 600 рублей. Оригинальный артикул детали 144635-Х20С. Заменить патрубок можно было и самому, но так как авто стояло в СТО решил разориться еще на 500 рублей за его замену.

В остальном по ходовке и по остальным агрегатам нареканий нет. Немного люфтит правая шаровая опора, но пока не критично.

P.S. Я был готов, что наступит момент, когда в «Следопыта» надо будет начинать вкладываться не только расходными материалами, но и запчастями. Повторюсь, так как на горизонте не видно подходящей альтернативы, не спеша буду менять выходящие из строя узлы и агрегаты.

В современных автомобилях все чаще используются моторы, оборудованы системой турбонаддува, благодаря чему происходит наиболее полное сгорание топлива. Одним из важнейших элементов системы теплообмена является интеркулер. Интеркулер – устройство для теплообмена, что передаёт сжатый воздух по патрубку. Одной из основных его функций является понижение температуры воздуха, благодаря чему уменьшаются объём выхлопных газов и увеличивается мощность двигателя.

Что такое патрубок интеркулера?

Патрубок интеркулера — это конструктивный элемент, в основном изготовлен из силикона, который соединяет интеркулер с турбиной. Верхний патрубок интеркулера является наиболее уязвимым элементом всей системы турбонаддува, которая состоит из воздушного фильтра, дроссельного узла, турбокомпрессора и впускного коллектора.

Эффективность работы интеркулера во многом зависит от длины патрубка: чем он меньше, тем больший прирост к мощности двигателя. Его диаметр должен соответствовать скорости воздушного потока внутри него, поэтому для эффективной и долговечной работы интеркулера очень важно правильно рассчитать его размеры.

Неисправности патрубка интеркулера

Основными признаками поломки патрубка интеркулера является свист из-под капота, уменьшение мощности двигателя и появление тёмного выхлопного дыма. При выявлении хотя бы одного из этих признаков, рекомендуется осуществить проверку патрубка. Среди основных неисправностей можно выделить:

• Негерметичность;
• Слетает патрубок интеркулера;
• Появление следов масла на кольцах.

Негерметичность патрубка приводит к большим потерям мощности, из-за сильного снижения давления в турбине. В результате этого, изменяется расход воздуха и нарушается работа датчиков системы. В этом случае, в камере сгорания не хватает воздуха, необходимого для сгорания топлива.

В том случае, если лопнул патрубок, двигатель перестаёт нормально работать, а датчики не могут сосчитать количество поступаемого воздуха. Довольно частой проблемой является появление следов масла на кольце. В случае если количество масла незначительное, не следует придавать этому значение. В ином случае нужно выявить причину неисправности и заменить нижний патрубок интеркулера. Визуально, степень износа патрубка определить довольно сложно. Независимо от степени его износа, его замена должна осуществляться с периодичностью раз в три года. Это позволит предотвратить разрыв деталей или поломку других элементов системы теплообмена.

Довольно распространённая проблема, когда срывает патрубок интеркулера. Для решения проблемы нужно подтянуть хомуты. Если проблема не решается, рекомендуется произвести замену патрубка.

Устранение проблем, связанных с поломкой патрубка интеркулера

Выполнить работу по устранению неполадок можно самостоятельно, но ремонт патрубка интеркулера предусматривает наличие специальных инструментов и чёткое следование инструкции. В случае самостоятельной установки патрубка, нельзя быть полностью уверенным в герметичности соединения на стыке. Специалисты смогут подобрать оптимальный вариант для конкретной системы и модели автомобиля, что положительно скажется на сроке его эксплуатации.

Для самостоятельного ремонта лопнувшего патрубка нужно снять бампер автомобиля, после чего и сам интеркулер. Весь патрубок нужно обезжирить и пройтись по нему наждачкой. После этого, место прорыва необходимо немного раскрыть путём сдавливания, после промазать герметизирующим составом. После этого, на патрубок накладывается бинт. Эту конструкцию нужно оставить высохнуть на несколько часов, хотя для большей гарантии рекомендуется оставить патрубок на более длительное время.

После устранения проблем, которые связаны с выбросом масла в интеркулер, необходимо произвести его очистку, которая нужна для того, чтобы остатки масла не смешивались с подаваемым воздухом. Попадание воздуха, смешанного с маслом негативно сказывается на мощности дизельного двигателя, в некоторых случаях возможно даже возгорание масла в цилиндрах или перегрев мотора. Для очистки от масла можно использовать шланг с небольшим напором воды.

Важно помнить, что ремонт патрубка интеркулера нужно выполнять сразу же после обнаружения неисправностей, так как оттягивание ремонта может привести к более серьёзным проблемам. Следить за качеством соединения трубок достаточно несложно, для этого потребуется периодически осматривать их своими руками, следя, чтобы масло не появлялось на поверхности патрубка — за исключением нескольких допустимых капель. Также необходимо регулярно проверять исправность других компонентов, и тогда вам не придётся тратить большие суммы денег на проведение ремонта автомобиля, ведь предупреждение неисправности всегда обходится намного дешевле, чем устранение возможных последствий.

Патрубок турбины весь в масле! Что это? ⇐ Master 1, 2. Двигатель

Модератор: Саша Петрови4

На двигателе 2.5 dci-120 от турбины вертикально вниз идёт толстый резиновый патрубок. Почему из его соединений постоянно просачивается масло? Что в нём находится? Воздух или масло? Обычно патрубки такого диаметра используются в системах охлаждения или в качестве воздуховодов. Достаточно ли будет только посильнее затянуть хомуты? Не говорит ли это о том, что турбокомпрессор вот-вот прикажет . Кто подскажет — это патологический симптом или норма? И если это паталогия, то как с ней в данном случае бороться?

Затянуть все соединения всех патрубков. От турбины,к интеркулеру,от него же.
Турбина смазывается маслом сквозняком. А куда ему дальше уходить?Немного проходит- всё нормально. Помню,тоже,когда впервые увидел следы масла от верхнего от интеркулера — насторожился. Успокоили. Ездите спокойно.Подтяните.

Все нормально. Турбинка, даже новая, пропускает немного масла в коллектор, особенно на холостых. Поводов для беспокойства нет (если, конечно, масло оттуда не ручьем прет)

В том-то и дело, что это ерунда. Через турбинку от замены до замены на наших машинках от силы грамм 150-300 уходит.

это от куда такие предположения?
на турбовых ДВС необходим постоянный контроль за чистотой воздушного фильтра, чем грязнее фильтр, тем сильнее летит из нее масло во впуск.

NISSAN SAFARI TD42 и SsangYong Korando С223
Toyota Hiace, 1996, KZH-106, 1KZ, 4WD был.
Hino Ranger H07D был

Значит, если я правильно понял, по этому патрубку течёт масло? И достаточно только подтянуть хомуты, чтобы патрубок был сухим? А интеркулер это масляный радиатор, к которому подходит тот самый патрубок?

необходим постоянный контроль за чистотой воздушного фильтра, чем грязнее фильтр, тем сильнее летит из нее масло во впуск.

flyer_53, интеркулер это радиатор в котором охлаждается воздух идущий от турбы в впускной коллектор. толстые патрубки от турбины, которые идут к кулеру, это воздушные, а масло текет на их стыках потому что турбина потихой кидает масло. у нее устройство такое. вал турбы сидит на плавающих втулках, которые мажутся маслом из системы смазки ДВС и даже на новой турбе это масло понемногу попадает во впуск, а если эти втулки разбиты, то масло может попадать во впуск в очень больших количествах и если воздушный фильтр забит, то между фильтром и турбой возникает лишнее разряжение, которое способствует высасыванию турбой того масла, которое подается для его смазки и она начинает сосать масло сама из себя и кидать его во впуск. летом при жаркой температуре и хорошо прогретом ДВС, он может хватануть вразнос на том масле, что накидала турбина во впускной коллектор.

NISSAN SAFARI TD42 и SsangYong Korando С223
Toyota Hiace, 1996, KZH-106, 1KZ, 4WD был.
Hino Ranger H07D был

Спасибо, я понял. Теперь у меня возникло желание полностью снять этот патрубок и хорошенько отмыть его как снаружи, так и внутри. И по логике на нижней точке колена патрубка должна быть хоть какая-то сливная пробка. Просто интересно — сколько же масла скопилось в этом патрубке! И затем уж поставлю его чистым на место и хорошо затяну хомуты.

Если масло попадает во впуск (т.е. в цилиндры), значит дым должен быть чёрным. Но этого нет. По крайней мере у меня. Делаю вывод, что плавающие втулки у меня пока ещё не изношены. Или я ошибаюсь?

flyer_53: Спасибо, я понял. Теперь у меня возникло желание полностью снять этот патрубок и хорошенько отмыть его как снаружи, так и внутри. И по логике на нижней точке колена патрубка должна быть хоть какая-то сливная пробка. Просто интересно — сколько же масла скопилось в этом патрубке! И затем уж поставлю его чистым на место и хорошо затяну хомуты.

Если масло попадает во впуск (т.е. в цилиндры), значит дым должен быть чёрным. Но этого нет. По крайней мере у меня. Делаю вывод, что плавающие втулки у меня пока ещё не изношены. Или я ошибаюсь?

При попадании масла в цилиндры цвет выхдопа становится синим. Через турбу в коллектор масла попадает очень мало, поэтому дыма не наблюдается.

Как снять турбину: инструкция по демонтажу

Установка турбонаддува — один из действенных способов увеличить мощность автомобиля . Да и работает турбодвигатель куда тише. Несмотря на то, что турбину нельзя назвать «расходником» и ее ресурс рассчитан на продолжительную работу, вечных механизмов не бывает. И иногда возникают ситуации, когда агрегат нужно демонтировать. В статье расскажем, для чего это может понадобиться и как правильно снять турбину.

Зачем может понадобиться снятие турбины?

Действительно, автомобиль с установленной турбиной становится мощнее. Дело в том, что чем больше топлива за единицу времени сжигает мотор, тем он мощнее. И для сгорания большого количества горючего нужен воздух. В принципе непосредственно с забором воздуха двигатель может справиться сам. Но турбина позволяет значительно увеличить объем этих воздушных масс и повысить давление. Таким образом, подача воздушно-топливной смеси возрастает, но при этом рабочий объем цилиндров двигателя сохраняется. В среднем турбонаддув делает силовой агрегат мощнее на 50%.

У турбины есть и другие плюсы: снижается токсичность отработавших, то есть выхлопных, газов, и повышается крутящий момент — следовательно, водителю не нужно слишком часто переключать передачи на механической коробке.

Принцип работы этого механизма относительно прост. Поток выхлопных газов попадает на механическую крыльчатку турбины и приводит ее в движение, а заодно и лопасти компрессора, который и нагнетает в цилиндры мотора воздух. Таким образом, туда попадает больший объем смеси воздуха с топливом. Она быстро сгорает, и образуется газ, находящийся под значительным давлением. Это приводит к возникновению большой силы, давящей на поршень двигателя. Другими словами, турбокомпрессор в автомобиле подает тепловоздушную смесь в двигатель внутреннего сгорания, используя энергию выхлопных газов.

При соблюдении правил эксплуатации и должном уходе турбина может прослужить несколько лет. Рекомендуется менять турбокомпрессор примерно через каждые 200 000 км пробега, но все, конечно, зависит от состояния агрегата. Если после 200 000 км турбина в хорошем состоянии, замена не требуется. А вот обслуживать турбину и всю воздушную систему нужно через каждые 70 000–90 000 км пробега. Чаще всего «вмешиваться» в работу турбонаддува приходится, если он загрязняется, покрывается ржавчиной или ломается.

Основными причинами неисправности турбин являются:

• загрязнение воздушного фильтра;
• несвоевременная замена моторного масла или его низкое качество, использование неподходящего топлива;
• наличие примесей в моторном масле, смешивание масла с топливом;
• низкий уровень охлаждающей жидкости;
• недостаточное количество смазки для турбокомпрессора;
• некорректная настройка подачи топлива;
• не настроенная система зажигания;
• утечка выхлопных газов между коллектором и турбокомпрессором;
• потеря герметичности во впускном коллекторе;
• засорение отвода воздуха из компрессора;
• заклинивание системы изменения геометрии турбины;
• попадание инородного предмета во впускной коллектор;
• слишком большой люфт электронного актуатора;
• неисправность клапана управления турбиной;
• недостаточная компрессия в двигателе и так далее.

Как мы уже сказали, чтобы заменить, очистить или отремонтировать турбонаддув, его необходимо демонтировать. Снять турбину с дизеля или с бензинового двигателя не так просто, как может показаться на первый взгляд, ведь демонтаж турбины требует наличия определенных знаний, опыта, а еще — осторожности.

Как снять турбину с двигателя: пошаговая инструкция

Двигатель автомобиля имеет сложное техническое устройство. Если автовладелец решился самостоятельно снять турбину с двигателя, он должен отдавать себе отчет в том, что есть риск не справиться с проблемой или вовсе сделать еще хуже. Непрофессиональное вмешательство порой приводит к необратимым последствиям.

Просто открыть капот и снять турбину своими руками не получится. К демонтажу нужно основательно подготовиться — получить недостающие знания, посоветоваться со специалистами, приобрести инструменты и следовать некоторым правилам. Во-первых, приступать к работе можно лишь после того, как двигатель остыл. Во-вторых, не стоит снимать турбину, не убедившись, что причины неполадок кроются именно в поломке этого механизма. Например, изменение тяги в двигателе нередко происходит из-за неисправностей датчиков или из-за попадания воздуха в обход системы пуска. В-третьих, автовладелец при снятии турбокомпрессора должен исключить вероятность попадания мусора и грязи в корпус самой турбины, а также в патрубки и в открытые каналы двигателя. Также лучше иметь при себе запасные уплотнители и крепежи, если окажется, что какие-либо детали износились. Ну и конечно, отсоединяя турбину, важно четко соблюдать последовательность действий.

А проходит демонтаж турбин в несколько этапов.

1. Подготовка автомобиля. Она проводится за день до извлечения турбины. Крепления турбокомпрессора смазываются керосином или специальным средством WD-40. Это позволит быстро и безопасно открутить гайки и болты. Также заблаговременно следует отключить бортовой компьютер и всю электронику, в том числе контроллер электронной системы управления двигателем, чтобы предотвратить короткое замыкание или повреждение проводки. Для этого достаточно отсоединить отрицательную клемму от аккумулятора.
2. Открытие доступа . Турбина находится справа или слева от двигателя между впускным и выпускным коллекторами. Если доступ к узлу открыт, демонтаж потребует меньше времени и сил. Однако компрессор может быть закрыт другими комплектующими, например генератором, аккумуляторной батареей или резервуаром для стеклоомывающей жидкости. Все эти элементы нужно убрать. Некоторые автопроизводители устанавливают крыльчатку выше, из-за чего открыть доступ гораздо сложнее. Так, чтобы снять турбину у «Ниссан Патфайндер», придется отсоединить кузов от рамы. Сделать это, не имея квалификации автослесаря, практически невозможно.
3. Отключение системы охлаждения и системы смазки турбины. Прежде чем отключить их, нужно промаркировать шланги, которые отвечают за поступление и отвод масла от турбины. Это нужно, чтобы потом можно было без проблем присоединить все обратно. Отработанное масло с двигателя необходимо слить и, используя спецсредства, убрать с мотора остатки технической жидкости. Также демонтируется масляный и воздушный фильтры, воздушные патрубки, а затем — маслопровод турбины. Под трубку слива моторной жидкости следует заранее поставить лоток. Если трубки закоксованы, их также нужно промыть.
4. Снятие турбокомпрессора . На этом этапе демонтируется участок, соединяющий турбину с выхлопной трубой. При этом важно сохранить все уплотнительные элементы и крепления, которые не требуют замены, и запомнить их расположение.
5. Отсоединение турбины от трубы подачи воздуха. Далее отсоединяется участок, на котором турбина крепится к двигателю, — верхний патрубок. Снимается он гораздо проще, поскольку контактирует с куда менее горячим воздухом, а болтовые соединения здесь в более хорошем состоянии. Все болты и гайки нужно открутить и сохранить.
6. Отключение турбины от коллекторного узла. Турбина отсоединена, ее можно извлекать из автомобиля — демонтаж турбины с двигателя завершен.

После того как турбина извлечена, механизм необходимо очистить и осмотреть — его корпус может быть поврежден. Все детали турбины следует промыть и обезжирить, а корпус, клапан и прочие внешние элементы — подвергнуть пескоструйной очистке.

Альтернатива самостоятельному демонтажу

Безусловно, снятие турбины — трудоемкий процесс. Как следует из описанного выше, чтобы демонтировать механизм, водителю придется не просто открутить болты и отсоединить шланги. Необходимо также знать, как произвести очистку геометрии, как снять горячую часть турбины и многое другое. К тому же у человека без квалификации это займет немало времени.

Важно понимать, что грубого демонтажа деталей и замены картриджа будет недостаточно. Ведь турбину после снятия необходимо настроить, иначе такой «ремонт» окажется попросту бессмысленным, поскольку механизм может довольно быстро сломаться снова.

Мало кто захочет тратить уйму времени на столь непростую работу, рискуя при этом в итоге оказаться без исправного автомобиля. Водитель может быть уверенным в том, что турбина будет грамотно демонтирована, а проблема устранена, если сразу обратится к профессионалам.

Чаще всего водители демонтируют турбокомпрессор сами, желая сэкономить. Однако не стоит забывать, что действия неподготовленного автовладельца могут осложнить ситуацию — в результате понадобится еще более дорогостоящий ремонт, чем требовался изначально. Между тем стоимость снятия турбины в специализированной компании составляет в среднем 3000–5000 рублей.

Квалифицированные работники автомастерских строго соблюдают порядок снятия турбины. Специалисты знают, как действовать, чтобы не повредить элементы механизма при демонтаже, как почистить комплектующие, какие детали и дополнительные работы понадобятся. В специализированном центре произведут полную диагностику автомобиля, выявят и устранят проблему, отремонтируют и установят турбину или заменят ее на новую при необходимости.

Когда дело доходит до таких важных и при этом «капризных» элементов автомобиля, как турбонаддув, скупой рискует заплатить не дважды, а трижды или того больше. Даже четко следуя инструкции по снятию турбины, автовладелец не получает никаких гарантий. Чтобы не ремонтировать до бесконечности свое авто, тратя время и деньги, водитель может обратиться в специализированную компанию. Квалифицированные специалисты автомастерских обладают большим опытом в решении подобных задач, им по силам демонтаж турбины и ремонт любой сложности. К тому же, если выяснится, что проблема вовсе не в турбине, профессиональный подход автомехаников к диагностике позволит избежать лишних затрат.

Пармон Анна Сергеевна Ответственный редактор

О том, что турбина сломалась, могут свидетельствовать посторонние звуки при заведенном двигателе, изменение цвета выхлопных газов на синий или белый, увеличение расхода топлива или понижение мощности авто. В таких случаях лучше не медлить и как можно скорее воспользоваться услугами профессионалов.

Самостоятельный ремонт турбины: что делать, если турбокомпрессор сломался?

Замена турбины: от чего зависит стоимость работ и на какие цены ориентироваться?

Ремонт турбин в Москве: сколько стоит ремонт турбокомпрессора и куда можно обратиться за услугой?

© 2023 АО «Аргументы и Факты» Генеральный директор Руслан Новиков. Главный редактор еженедельника «Аргументы и Факты» Игорь Черняк. Директор по развитию цифрового направления и новым медиа АиФ.ru Денис Халаимов. Шеф-редактор сайта АиФ.ru Владимир Шушкин.

VIDEOMiN .NET

03:51
02:31
03:00
03:25
04:06
04:22 alt=»정국 (Jung Kook) » />
04:05