Регулировка клапанов двигателя Cummins 2.8 ISF
В общем, казалось бы банальная тема, регулировать клапана сегодня умеет каждый по крайней мере опытный газелист!) Только вот на двигателе Камминс народ почему-то боится и соответственно не умеет их регулировать. Кто-то думает что там нужен специальный калибр, кто-то что это могут сделать только спецы из какого-нибудь грузового сервиса. Сходство в том что никто не хочет отдавать свою машину газовскому сервису с их "качественным" подходом к ремонту и обслуживанию!
От чего же ещё?! Наверно из-за того, что в инструкции по эксплуатации стоит пометка, что первый раз клапана регулируются на 150 тысячах километров пробега. Ну и сразу, мол иностранный двигатель, с какой стороны к нему подходить не знаем, в сервисе знают (вернувшись на несколько строк выше "о сервисах").
В общем, как оказалось, не так эот и страшно, не так это и сложно!)
У меня пробег почти 90 тысяч километров пробега и начали потихоньку цокотать клапанишки. Вместе с этим двигатель стал работать немного не ровно.
Пообщался по этому поводу с адекватными людьми, говорят чушь эти 150 тысяч… На 80 тысячах на машинах клапана регулируют только в путь и есть что регулировать…
Нагрянули выходные… руки чешутся, надо что-то с машинкой поделать!) Ну и пошло-поехало…
Снял радиаторы, помыть вроде как! Снял, помыл, что-то быстро управился. Грязи особо не было, наверно спасла сеточка и то что в сезон тополиного пуха я практически не ездил.
Снял вискомуфту, покрутил её, повертел, грязь почистил, обратил внимание что шток клапана и вращающая его при нагреве спираль в масляных следах:
Вот такая вот вискомуфта на газели с Камминсом.
Существенно/несущественно это для её работоспособности, не знаю. Пока работает.
Далее поменял подшипник натяжного механизма (6203) с Китайского NSK, непонравился его люфт мне (ранее, на 50 тысячах километров пробега, я поменял такой же подшипник на верхнем опорном ролике www.drive2.ru/cars/gaz/ga…4899916394579333710/#post ) на Итальянский Trialli, как и ранее выпрессовывал/запрессовывал головкой на "27".
Ну и наконец, решил залезть под клапанную крышку!):
Откручивается элементарно:
Скидываем трубку сапуна, которая зафиксирована быстросъёмным хомутом.
Ключиками "13" и "17" откручиваем трубки высокого давления от форсунок, так же их ослабляем гайки на "17" на топливной рампе, что бы отвести в сторону.
Отвёрткой вытаскиваем фиксаторы штуцеров обратки и вытягиваем из из форсунки.
Отключаем разъёмы питания от форсунок.
Откручиваем головкой на "13" фиксатор самой форсунки.
И аккуратно вытаскиваем форсунки вверх.
Bosch 
Головка распылителя слегка засажена… 
…, а протерев тряпочкой уже металл!
Клапанная крышка пластиковая, крепится болтиками на "8". Откручиваем и легко снимаем её
Короткие на впускные клапана, длинные на выпускные.
Кому интересно, обращаем внимание на чистоту! Масло Shell Rimula R5e, замена каждые 7-8 тысяч км.
Контрящие гайки на "10", регулировочные винты под торкс 15:
Поближе…
Собственно инструмент для регулировки:
На впускных 0,25 мм, на выпускных 0,5 мм должно быть.
Верхняя мёртвая точка находится элементарно! На шкиве коленвала есть отверстие, его совмещаем с отверстием на блоке двигателя в верхней точке шкива:
Вот оно! 
Вид сбоку! 
Отцентровать до миллиметра можно простой небольшой отвёрткой!
При выставленной В.М.Т. проверяем зазоры на клапанах, должен быть зазор на рокерах:1 (0,25 мм), 2 (0,5 мм), 3 (0,25 мм), 6 (0,5 мм), если В.М.Т. которая через 360 градусов коленвала, то: 4 (0,5 мм), 5 (0,25 мм), 7 (0,25 мм), 8 (0,5 мм). Короткие- впускные соответственно у которых зазор 0,25 мм и длинные, соответственно, выпускные на которых зазор 0,5 мм.
Мостик клапанов без износа, присутствует только след от контакта, соответственно проблем, которые могли быть вызваны износом мы не имеем:
Чтобы прокрутить коленвал, я использовал старый, проверенный способ:
И крутим по часовой стрелке…
Информацию по зазорам, кстати, и не только, можно подчерпнуть на информационной наклейке:
О как!
Собираем всё в обратной последовательности. Перед установкой форсунки проверяем толщину медной шайбы, она должна составлять 1,5 мм. Кстати, момент затяжки болтов крепления форсунок 15 Н*м плюс доворот на 90 градусов. Получаем вот такой вид:
Что могу сказать по результатам регулировки клапанов… А вот перестали они цокать. Звук у работающего двигателя вновь стал таким когда я его забирал с салона. Шуму убавилось ощутимо! Обкатал полуторой сотней километров, впечатления только самые хорошие! По существу, все клапана были с увеличенными зазорами, то есть где должно быть 0,5 мм, там было и 0,7 и 0,8 мм, там где должно быть 0,25 мм, там и 0,35 мм и 0,4 мм. Вот так вот!
Заодно поменял ZF’овский бачок гура и жидкость гидроусилителя. Старая, кстати, темная на столько что цвета не видно! Взял Shell Spirax S2 ATF AX.
Регулировка зазора в клапанах
Дизельные двигатели. Ремонт двигателя. Фольксваген Транспортер Т3
Зазор в клапанах должен проверятся и регулироваться при теплом двигателе (при температуре охладителя около 35°C).
| Номинальное значение | Впускной клапан: | 0,15-0,25 мм |
| Выпускной клапан: | 0,40-0,50 мм |
После ремонта головки блока цилиндров зазор в клапанах должен быть отрегулирован при холодном двигателе.
| Номинальное значение | Впускной клапан: | 0,15-0,25 мм |
| Выпускной клапан: | 0,35-0,45 мм |
Зазор в клапанах должен проверяться и, при необходимости, подправляться через каждые 15000 км пробега. Тщательно проверяется он и, при необходимости, регулируется после ремонта головки блока цилиндров (после 1000 км). Регулировка зазора приводит к успеху только в случае, если клапаны тщательно уплотнены, нет недопустимого зазора в направляющий клапанов и клапаны не имеют повреждений на концах штока.
При слишком малом зазоре изменяется фазы газораспределения, наблюдается плохое сжатие, мощность мотора уменьшается, двигатель работает неравномерно. В экстремальных случаях могут деформироваться клапаны, а также сгореть клапаны или их седла.
При слишком большом зазоре наблюдаются сильные механические шумы, изменяются фазы распределения, мотор из-за недостаточного наполнения цилиндров отдает мало мощности, двигатель работает неравномерно.
Для регулировки зазора имеются специальные установочные шайбы толщиной от 3,00 до 4,25 мм. Толщина шайбы вытравливается на нижней стороне. При установке нужно обязательно обратить внимание на то, чтобы это обозначение смотрело вниз, т.е. к чашеобразному толкателю.
Установочные шайбы и их номера:
| Толщина, мм | Номер | Толщина, мм | Номер |
| 3,00 | 056 109 555 | 3,65 | 056 109 568 |
| 3,05 | 056 109 556 | 3,70 | 056 109 569 |
| 3,10 | 056 109 567 | 3,75 | 056 109 570 |
| 3,15 | 056 109 568 | 3,80 | 056 109 571 |
| 3,20 | 056 109 569 | 3,85 | 056 109 572 |
| 3,25 | 056 109 570 | 3,90 | 056 109 573 |
| 3,30 | 056 109 571 | 3,95 | 056 109 574 |
| 3,35 | 056 109 572 | 4,00 | 056 109 575 |
| 3,40 | 056 109 573 | 4,05 | 056 109 576 |
| 3,45 | 056 109 574 | 4,10 | 056 109 577 |
| 3,50 | 056 109 575 | 4,15 | 056 109 578 |
| 3,55 | 056 109 576 | 4,20 | 056 109 579 |
| 3,60 | 056 109 577 | 4,25 | 056 109 580 |
Шайбы, поставленные ранее могут применяться и в дальнейшем, если они не имеют механических повреждений.
Установка
Снять воздушный фильтр.
Снять крышку головки блока цилиндров, см. «Головка блока цилиндров».
Регулировка зазора в клапанах производится в следующей последовательности: 1-3-4-2 цилиндр. 1-й цилиндр находится напротив махового колеса.
(15-220) коленчатый вал провернуть ременным шкивом с помощью торцевого ключа или при включенной 4-й передаче толканием автомобиля до тех пор, пока кулачковая пара регулируемого цилиндра не станет смотреть вверх. Тогда кулачковая пара не будет лежать на установочных шайбах.
Внимание! Не вращать за крепежный болт колеса распределительного вала, т.к. в этом случае зубчатый ремень подвергается большой нагрузке. При обратном вращении двигателя за коленчатый вал, например, при регулировке клапанов, может случиться, если оторвется болт, крепящий зубчатый ремень на валу.
(15-013) измерить зазор в клапанах с помощью шаблона.
Внимание! Порядок клапанов от торца двигателя: 1-й цилиндр выпускной — впускной; 2-й: выпускной — впускной; 3-й: впускной — выпускной; 4-й: впускной — выпускной. Шаблон должен с трудом проходить туда-сюда между кулачками и установочной шайбой.
(15-358) обратить внимание на следование впускных и выпускных клапанов, измерить зазоры в клапанах и записать их значение. А — выпускной клапан, Е — впускной.
(15-359) перед применением прижима чашеобразный толкатель повернуть так, чтобы проточки лежали на стороне всасывающей трубы.
Внимание! При регулировке зазоров поршень не должен стоять в верхней мертвой точке, иначе, клапаны будут прижаты к поршню и разрушены. Поэтому карданный вал провернуть еще примерно на 1/4 оборота.
Откорректировать зазор. Для этого в мастерских применяется специальный инструмент VW 546 и 10-208, который поставляется различными фирмами в аналогичном исполнении. Без этих инструментов регулировка зазоров невозможна. С помощью специального прижима придавить чашеобразный толкатель вниз. Установочная шайба вытаскивается щипцами.
Внимание! С августа 1982 года требуется прижим 2078. На крышке головки блока цилиндров имеется соответствующее обозначение.
(02-016) вставить нужную установочную шайбу.
Внимание! Надписи должны показывать вниз.
Убрать прижим и провернуть кулачковый вал дальше.
Отрегулировать клапаны 3-го цилиндра и т.д.
Указание: С увеличением пробега зазор становится меньше, это означает, что установленная ранее шайба становится слишком толстой и ее нужно заменить другой, более тонкой.
Если зазор лежит в пределах допуска, то замена шайбы не нужна. Если допуск не выдерживается, то при регулировке нужно стремиться к достижению среднего значения, например, 0,25 мм.
Применить новые прокладки крышки. Привинтить крышку, см. «Головка блока цилиндров».
Проверка и регулировка зазоров впускных и выпускных клапанов WP12 EVRO
Проверка и регулировка зазора впускного и выпускного клапанов осуществляется следующим образом:
А. Регулировка клапанов проводиться на холодном двигателе, провернуть коленвал (по часовой стрелке со стороны носка коленвала) так чтобы поршни 1-го и 6-го цилиндра были в верхней мертвой точке. Вращать коленвал до того момента когда засечка на маховике совпадет со стрелкой на перекрывающем щитке смотрового люка. См. рис. 5-11.
Рис. 5-11 Щиток со стрелкой
B. Сняв крышку коромысел клапана, определить в каком из цилиндров такт сжатия в 1-ом или 6-ом (зазор меряется между впускным клапаном цилиндра, который находится на такте сжатия, и коромыслом), см. рис. 5-12.
Рис. 5-12 Коромысла впускного и выпускного клапанов
С. По таблице 7 зазор между плоскостью на мостике клапанов и коромыслом проверяется с помощью щупа. Для впускного клапана дизеля WP12 предусмотрен зазор 0,4 мм, выпускного — 0,6 мм. Регулировка зазора может производиться с помощью регулирующего болта на коромысле (см. рис. 5-13).
Зазор впускного клапана в холодном состоянии 0,4 мм. Зазор выпускного клапана в холодном состоянии 0,6 мм
Рис. 5-13 Клапан впускной и выпускной
D. После проверки 1-го или 6-го цилиндра необходимо провернуть коленвал на 360°для того, чтобы 1-й цилиндр или 6-й находился на рабочем такте. Далее выполняется регулировка прочих клапанов.
Регулировка клапанов и установка угла впрыска (дизель 6ЧН)
Регулировка клапанов должна осуществляться на холодном дизеле. Сначала необходимо открыть крышки клапанных коробок, а для удобства регулировки можно снять и сами клапанные коробки, прикрепленные к цилиндровым крышкам.
Регулировка зазоров в клапанах начинается с проверки одновременного прилегания плеч траверс к торцовым поверхностям клапанов; регулировка производится регулировочным винтом. Далее следует открыть все индикаторные краны (для определения «такта сжатия» и для облегчения проворота коленвала), снять защитный щиток с винца, закрепленного на заднем торце двигателя, для того, чтобы иметь возможность проворачивать коленвал. После этого начать проворачивать коленвал для определения «такта сжатия».
Явным признаком положения поршня некоторого цилиндра в «такте сжатия» будет:
- Момент когда впускные и выпускные клапана будут закрыты;
- Выпуск воздуха из индикаторного крана.
Также о том, в каком цилиндре происходит «такт сжатия», можно узнать по положению плунжеров ТНВД. Для этого откройте лючок на ТНВД, гляньте на пружины. Та которая будет наиболее сжата, и будет соответствовать номеру цилиндра, в котором поршень находиться в положении «такта сжатия».
Ниже привожу пример на картинке:
Предположим, что поршень первого цилиндра оказался в «такте сжатия», далее следует проверить щупом (например, 0,3 мм) зазор между траверсами и коромыслами впускных и выпускных клапанов, при необходимости отрегулировать при помощи регулировочного винта, регулировка первого цилиндра завершена. Потом нужно провернуть коленвал примерно на 120 o и регулировать остальные цилиндры согласно порядку работы цилиндров, а именно 1-5-3-6-2-4, значит следующим (в нашем случае) для регулировки клапанов, будет 5-й цилиндр.
По завершении регулировки:
- Надеть клапанные коробки и их крышки, затянуть гайки;
- Установить защитный щиток на винец;
- Закрыть индикаторные краны.
Установка угла впрыска
- Снимаем защитный щиток муфты ТНВД;
- Откручиваем гайки с трех болтов, при этом конечно придется проворачивать коленчатый вал;
- Перемещаем муфту влево(от насоса);
- Выкручиваем трубку высокого давления со штуцера 1-го цилиндра;
- Накручиваем на штуцер ниже показанное устройство — моментоскоп;
- Это устройство является обрезанной трубкой высокого давления, на которую надета резиновая трубочка, заканчивающаяся прозрачной стеклянной трубочкой.(Можно изготовить самому)
- Включаем вспомогательный топливоподкачивающий агрегат (если топливная система воздушится открутить гайку на нагнетательной трубе вспомогательного топливоподкачивающего агрегата, немногооттянуть трубу до того момента, когда вместо воздуха пойдет струя топлива, закрутить гайку);
- Рожковым ключом вращайте полумуфту ТНВД, пока на стекле ввернутого устройства не увидите скачок топливо — это будет моментом начала подачи топлива, согласно литературе, он должен происходит за 34+1 градусов до ВМТ (верхней мертвой точки);
- Обратите внимание, при провороте полумуфты, нужно держать рукой рейку ТНВД на полной подаче (или привязать);
- Выключаем вспомогательный топливоподкачивающий агрегат;
- Открываем все индикаторные краны;
- Снимаем защитный щиток с венца маховика;
- Находим такт сжатия 1-го цилиндра (проворачиваем коленвал, до пока из индикаторного крана 1-го цилиндра не пойдет воздух);
Проворачиваем при помощи специального ключа или ломом. - На маховике набиты градусы, с ценой деления в один градус, находим деление 325 или 326 градусов и наносим метку мелом (для упрощения дальнейшей проверки);
«. также угол начало подачи топлива можно устанавливать и по остальным цилиндрам. Ниже приведена таблица с градусами для каждого цилиндра при установки угла. «