Греется Фольксваген Пассат Б3. Диагностика системы охлаждения
Что делать, если греется Пассат Б3? Начитался различных форумов и составил для себя некий мануал по диагностике элементов охлаждающей системы Пассат Б3.
Проверка помпы — открыть расширительный бачок — должно поливать антифризом из маленькой пипки, которая приходит в верхнюю часть бачка.
Проверка термостата — на горячей машине (выше 90 градусов) и верхний и нижний шланг радиатора должны быть горячие. Если температура не растёт или прогревается долго, а на теплой машине (до 90 градусов) оба патрубка радиатора горячие — с большой вероятностью заклинил термостат в открытом положении.
Воздушная пробка в радиаторе печки — печка не дует горячим и второе — оба патрубка, которые идут к печке — должны быть горячими.
Проверка пробки расширительного бачка. Обычно пробка расширительного бачка влияет на вздутие патрубков, т.е. если пробка не работает, патрубки системы охлаждения дуются, потом и до течи недалеко. Снять с расширительного бачка оба шланга. Пробку расширительного бачка затянуть. Заглушить нижний патрубок расширительного бачка. В верхний вставить шланг от компрессора с манометром. Накачать давление. При давлении 1,4-1,5 атмосферы пробка расширительного бачка должна выпустить лишний воздух (пшикнуть).
Проверка основного радиатора
Основной радиатор должен быть чистым на просвет. Особенно актуально в сезон тополиного пуха, т.е. сейчас. В какой-то мере может помочь металлическая сетка в воздухозаборниках радиатора. Полностью может быть и не спасет, но какой-то мусор удержит и защитит от камней. Промывку радиатора стоит делать только если полностью уверены в исправности остальных элементов радиатора. Промывают обычно кока-колой или лимонной кислотой. Если есть доступ к ортофосфорной кислоте (слабая концентрация которой находится в Кока-коле, еще лучше). Отчетов на драйве полно, например — колой и лимонной кислотой. В обоих мануалах люди чистят без снятия радиатора. Делать ли так, на ваше усмотрение, читайте пункт "Вода или антифриз" ниже.
Проверка датчика температуры на включение вентилятора радиатора. Располагается в нижней части радиатора слева по ходу движения авто. Снять разьём с датчика, предварительно вытащив П-образную скобу. Имеет три контакта, один из них +12В (назовем его К+), средний — 1-я скорость вентилятора (Р1), следующий — вторая скорость вентилятора (К2). Проверить наличие плюса 12 вольт на разьёме датчика (зажигание должно быть включено). Куском проволоки закоротить К+ на К1 должна сработать первая скорость вентилятора — низкие обороты. Аналогично при замыкании К+ на К2 — должна сработать вторая скорость вентилятора — высокие обороты. На исправном авто сначала срабатывает первая скорость, при сильном перегреве начинает молотить на второй скорости.
Проверка вентилятора радиатора. Снять разьём с вентилятора радиатора, вынув П-образную скобу. Имеет трёхконтактный разьём. На одном — 12 вольт. На двух других появляется плюс 12Вольт в зависимости от температуры. Проверить наличие -12 вольт. Замкнуть как указано в предыдущем пункте К+ с К1 и К+ с К2 и проверить наличие +12 вольт на двух других контактах. Если закисли контакты попробовать почистить. Перед тем, как чистить, можно попробовать подать напряжение на мотор вентилятора радиатора напрямую от аккумулятора.
Проверка влияния губы на перегрев. Причинами перегрева могут быть различные причины, например, неисправна помпа, завис термостат, воздушная пробка в системе, загрязненность основного радиатора (грязь и накипь внутри радиатора препятствует нормального теплообмену, т.е. вода (антифриз) не отдаёт тепло стенкам радиатора, соответственно не охлаждается нормально). Снять бампер в сборе на время, если есть направляющий кожух на радиаторе, его тоже снять. Попробовать проехать. При температуре на улице до +20 градусов цельсия машина не должна греться выше 90-95 градусов. По трассе если напинывать выше 100 км/ч может греться (хотя так может быть только у меня, так как пока вода у меня в системе и радиатор основной не чистил).
Вода или антифриз?
Антифриз содержит присадки, которые смазывают механизмы и не оказывают корродирующего действия на элементы системы охлаждения. При постоянной езде на воде, будет часто умирать помпа. Также радиатор может зарасти ржавчиной. Кусочки ржавчины могут гулять по системе охлаждения, забивать каналы в двигателе, радиаторе печки и блокировать термостат. Именно по этой причине также не рекомендуется лить быстрые очистители системы охлаждения и герметики радиаторов. Если уж чистить систему, снимайте радиаторы, промывайте и прочищайте их отдельно. Промывают обычно лимонной кислотой и кока-колой.
В экстренных случаях допустимо использование воды для доливки в систему охлаждения. Воду лучше брать дистиллированную.
В современных двигателях не допустимо использование тосола из-за корродирующего воздействия на алюминиевые детали, в частности блоки цилиндров.
PS. В дальние поездки желательно возить с собой разнодиаметровый патрубок системы охлаждения — VAG
068 121 063 M Шланг системы охлаждения (для бензиновых двигателей 1.6-1.8). С одной стороны внутренний диаметр этого патрубка 25мм, с другой стороны — 20 мм. Другие патрубки можно заколхозить из подручных (ваз, газ и тд), этот желательно иметь с собой.
Как проверить помпу на неисправности – три способа
Помпа – это запчасть невидимого фронта. Она трудится в недрах мотора, обеспечивая его охлаждение, а результаты ее работы заметны только по показанию стрелки на индикаторе температуры охлаждающей жидкости. А еще помпа коварна, это относительно недорогая запчасть (хотя цена зависит от конкретной модели авто, некоторые дорогие), но менять ее накладно, потому что для этого приходится многое разбирать. Особенно это ощущается на автомобилях с ременным приводом ГРМ, ведь чаще всего в таких автомобилях ремень ГРМ и крутит помпу. Но и в тех машинах, где привод идет отдельным ремнем, все равно мороки для замены водяного насоса много.
Слева старая, справа новая водяная помпа двигателя
Эта особенность выработала у разумных водителей определенное правило – лучше поменять помпу заодно во время масштабного ТО или иных работ (чаще всего это замена ремня ГРМ), чем потом менять водяной насос отдельно. Стоимость замены помпы при снятом приводе ГРМ на порядок дешевле, чем отдельные работы по замене только помпы. Некоторые водители предпочитают вообще менять помпу при каждой смене ремня (например, раз в 60-80 тысяч километров), но это кажется перебором. Ресурс помпы вещь непредсказуемая, он зависит от конкретной модели, грамотной эксплуатации (помпы очень не любят антифриз другого типа, а также различные смешивания) и банального везения. Даже на одной модели автомобилей помпы выходят из строя на разных пробегах, буквально – от десятков до сотен тысяч километров.
Чтобы не переплачивать и не менять деталь, которая может еще служить и служить, мы бы предложили придерживаться такого алгоритма: при каждом серьезном разборе газораспределительной системы или иных масштабных работах в районе помпы обязательно проверять ее состояние. Если найдутся хоть малейшие признаки неисправности, то помпу превентивно менять. Да, может она бы еще послужила, но то, что протянула бы до следующих масштабных работ уже не факт. Если никаких вопросов к водяному насосу не будет, то можно дать ему поработать еще один срок.
Ремень ГРМ
Так как же определить признаки неисправности?
1. Прогреть мотор и на работающем двигателе пережать рукой верхний патрубок от радиатора. В патрубке должна ощущаться сильная и ритмичная пульсация охлаждающей жидкости. Если импульсы будут слабые, редкие или вообще отсутствуют – это показание для замены помпы. У водяного насоса может, например, начать разваливаться крыльчатка. До поры до времени этого не будет заметно, однако эффективность работы системы охлаждения неминуемо снизиться и под нагрузкой двигатель может закипеть. Способ проверки, конечно, несколько субъективный, но он доказал свое право на жизнь.
Патрубок радиатора
2. Осмотр места установки. Чаще всего помпа не разрушается физически, а начинает течь в районе уплотнительной резинки. Поэтому-то мы и рекомендуем производить оценку водяного насоса при масштабных работах под капотом – там и так многое будет разобрано и появится возможность осмотреть помпу визуально. Тут все просто – любая течь, признаки или хоть какие-нибудь намеки на нее, то помпу сразу нужно менять. Если течет несильно, то уход охлаждающей жидкости по уровню в бачке можно не отследить, но со временем такая течь наверняка будет прогрессировать и до следующей «безболезненной» замены помпа не доживет.
Течь помпы
3. Проверка люфта. Третье, что нужно исключить при проверке помпы – проблемы с подшипником. Особенно это актуально для автомобилей с ременным приводом ГРМ, ведь для них заклинившая помпа может обернуться ремонтом головки блока двигателя из-за встречи клапанов с поршнями. Но даже и без «клина» с расшатавшимся подшипником помпа – не жилец. Любые люфты – явный показатель к замене.
Проверка люфта помпы
Безусловно, никакие проверки и диагностики не дадут 100-процентную гарантию, что помпа доживет до очередного масштабного ТО, однако ресурс этих агрегатов на большинстве моделей автомобилей сегодня велик. При интервале замены ремня ГРМ в 60-80 тысяч километров многие помпы легко переживают два, а то и три ремня. Менять водяной насос при каждой замене ремня в такой ситуации – расточительство. Как нам кажется, тщательно проверить помпу в момент работ и оставить на еще один срок запчасть к которой нет вопросов – более рациональный подход. Но при этом, если появились хоть малейшие подозрения на то, что с помпой что-то не так, то лучше ее поменять сразу – дешевле выйдет.
5.6 Проверка состояния и замена водяного насоса
7. Прочистите резьбу крепежных болтов и болтовых отверстий, полностью удалив следы коррозии и старого герметика и восстановив поврежденные витки.
8. Удостоверьтесь в идентичности типоразмерных характеристик нового и старого насосов.
9. Соскоблите остатки старого герметика с сопрягаемой поверхности блока двигателя.
10. Тщательно протрите сопрягаемые поверхности нового насоса смоченной в ацетоне ветошью.
11. На двигателях SOHC нанесите на сопрягаемую поверхность нового насоса тонкий слой герметика RTV, затем аккуратно прижмите новую уплотнительную прокладку. На двигателях DOHC установите на насос новое уплотнительное кольцо, затем слегка смажьте его густой смазкой с целью облегчения посадки сборки в блок двигателя.
12. Аккуратно посадите насос на свое штатное место, вверните крепежные болты и затяните их от руки.
