Какие фильтры и с какой частотой нужно менять в автомобиле?!
Следить за состоянием фильтров в автомобиле необходимо при каждом техобслуживании, так как от их состояния напрямую зависит работа двигателя и трансмиссии, а также здоровье водителя и пассажиров. Несвоевременная замена может привести к серьёзным последствиям и достаточно дорогому ремонту. Существует несколько способов, как самостоятельно определить необходимость замены некоторых видов фильтров.
Для чего используется фильтр?
Автомобильный фильтр – это устройство, предназначенное для очистки моторного и трансмиссионного масел, а также воздуха, используемого при работе двигателя и климат-контроля автомобиля. К фильтрам предъявляются достаточно строгие требования: компактные размеры, надёжность работы в критических режимах (повышенное давление, холодный запуск и т.п.), пониженное сопротивление потоку масла или воздуха, максимально возможное удаление вредных веществ.
В современном автомобилестроении используется пять типов фильтров: масляный, топливный, воздушный, салонный и сажевый. Все фильтры, за исключением сажевого, имеют свой срок службы и подлежат замене. Зависит это напрямую от условий эксплуатации автомобиля, и замена, как правило, регламентирована заводом-изготовителем.
Масляный фильтр
Перепускной клапан обеспечивает подачу масла в двигатель в тех случаях, когда его не пропускает фильтрующий элемент. Это бывает в случае загрязнения элемента или при резком увеличении оборотов коленчатого вала, а также при загустении масла на холоде. Назначение обратного клапана — удерживать масло в фильтре при неработающем двигателе для обеспечения быстрого подъема давления в системе при запуске двигателя.
Обратный клапан фильтра изготавливается в виде резинового кольца переменного сечения, упругие свойства которого теряются с течением времени. При этом масло из фильтра после остановки двигателя сливается, и при последующем запуске давления в системе смазки не будет до тех пор, пока фильтр снова не заполнится маслом. Такое запаздывание влечет за собой повышенный износ двигателя.
Встречаются фильтры, у которых обратный клапан изготовлен в виде тонкого резинового диска. Его плотное прилегание к поверхности крышки обеспечивается металлической пружиной. Такая конструкция надёжнее и долговечнее. На одну и ту же модель можно найти фильтры с разной конструкцией обратного клапана.
В качестве фильтрующего материала используется специальная бумага с высокой пористостью. Для придания фильтрующему элементу водостойкости, бумага пропитывается фенолформальдегидными смолами.
Менять масляный фильтр нужно вместе с заменой масла. Обычно межсервисный интервал составляет 10-15 тысяч километров пробега – это усреднённая цифра, рассчитанная производителем, которой и нужно придерживаться.
Кажущаяся простота изготовления фильтров привела к тому, что их начали изготовлять все, кому не лень. Сейчас на рынке наравне с признанными лидерами (такими как Mann, Union, Knecht) присутствуют фильтры неизвестных производителей. Взяв в руки несколько разных масляных фильтров разных производителей, невозможно обнаружить между ними различия, настолько они похожи друг на друга.
Последствия использования некачественного масляного фильтра далеко не безобидны. Неисправный аварийный клапан пустит масло в обход фильтра, создавая условия для повышенного износа двигателя. А может заклинить так, что лопнет корпус фильтра, масло вытечет и двигатель останется вообще без масла. Такие случаи встречаются, особенно зимой, при температурах ниже -30 градусов.
Автоматические трансмиссии на современных автомобилях тоже имеют масляный фильтр, который расположен в картере коробки. Его замену производят вместе с маслом в АКПП – раз в 30 тысяч километров. На коробках передач в автомобилях более ранних годов выпуска установлены железные фильтры, при замене масла их обычно моют.
Воздушный фильтр
Воздушный фильтр служит для очистки атмосферного воздуха, поступающего в двигатель, и представляет собой «гармошку» из фильтрующего материала с уплотнителями по краям, которые не дают воздуху попадать в двигатель, минуя фильтрующий элемент. Меняется обычно во время ТО по рекомендации завода изготовителя. Но при езде по пыльным дорогам необходимость замены может наступить быстрее, и если этот момент упустить, можно погубить двигатель.
К счастью, для проверки воздушного фильтра не обязательно ехать на сервис, достаточно открыть капот, вытащить фильтр и посмотреть его состояние. Крышка кожуха фильтра практически в любой машине крепится на защёлках, которые несложно снять. И если он сильно загрязнён, лучше поставить новый, не дожидаясь техобслуживания. Кстати, опытные водители, которые открывают капот своего авто не только на автосервисе, вместе с проверкой уровня масла в двигателе смотрят состояние воздушного фильтра, а иногда даже продувают его воздухом из насоса
В продаже встречаются фильтры «нулевого сопротивления», которые используются в автомобилях, подготовленных для участия в спортивных соревнованиях, или для тюнинга. Установка такого фильтра на обычный автомобиль бессмысленна, так как цена его высока, а преимуществ он без специальной форсировки двигателю не даёт. Завод-изготовитель рекомендует менять его, как и обычный, через 10 тысяч километров пробега. Любопытно, что спортсмены меняют такой фильтр после одной-двух гонок.
Некоторые водители пытаются сэкономить: вместо замены промывают фильтр водой и устанавливают обратно. В этом нет никакого смысла, так как впитавшуюся грязь таким образом не удалить. Зато волокна фильтрующего элемента после «стирки» теряют свою пропускную способность.
Салонный фильтр
Салонный фильтр необходим для очистки воздуха, поступающего в салон автомобиля. Фильтрующий элемент изготовлен из активированного угля и фильтрует воздух, как противогаз. Но следует помнить, что поглощающая способность активированного угля не безгранична и ресурс у него ограничен. Если вовремя его не заменить, он будет работать как обычный фильтр, задерживая лишь механические примеси.
Кроме того, у него есть есть и ещё одна функция. Салонный фильтр защищает испаритель кондиционера (маленький «радиатор», стоящий там же, где и радиатор отопителя) от забивания мусором.
При эксплуатации авто в крупных городах салонные фильтры забиваются гораздо быстрее, чем написано в инструкции по эксплуатации, поэтому меняются по мере необходимости. Определить эту меру можно по следующим признакам. Если во влажную погоду стёкла запотели и не отходят или вентилятор печки включён на максимальные обороты, а воздух в салон едва поступает, это верный признак того, что пора менять салонный фильтр. Заводы-изготовители рекомендуют проводить их замену вместе с заменой масла – раз в 10 тысяч километров.
Топливный фильтр
Топливный фильтр предназначен для дополнительной очистки топлива перед его подачей в топливную магистраль двигателя. В современных автомобилях встречаются два типа топливных фильтров: магистральные (установленные непосредственно в топливную магистраль) и погружные (которые устанавливаются в топливный бак вместе с бензонасосом). Качество топлива даже в крупных городах России оставляет желать лучшего, поэтому менять фильтр нужно строго по рекомендациям завода-изготовителя, указанным в инструкции. Последствия езды с загрязнённым топливным фильтром – засорение системы питания и форсунок впрыска топлива, что приведет к неровной работе двигателя и потере мощности. В худшем случае двигатель не будет заводиться вообще. Заводы-изготовители рекомендует менять топливные фильтры один раз в 20-25 тысяч километров пробега.
Сажевые фильтры
Сажевые фильтры устанавливаются только на автомобили с дизельными двигателями для соответствия их нормам Евро-5 и выше. Они служат для задерживания сажи и твёрдых частиц в автомобильных выхлопных газах и в замене не нуждаются, так как рассчитаны на весь срок службы двигателя. Очищаются самостоятельно путём процесса постинжекции (на такте рабочего хода в цилиндр впрыскивается топливо) по команде бортового компьютера.
Бывает, что компьютеры дают сбой и сажевые фильтры забиваются. На контрольной панели загорается лампочка, и компьютер выдаёт ошибку неисправности двигателя. В таких случаях фильтр нужно почистить. Сделать это можно двумя способами. Первый – электрохимическим способом на специальном стенде. Именно это и предлагают официальные дилеры, данная процедура стоит порядка 8-10 тысяч рублей. Но торопиться не нужно, так как есть второй способ, который называется «принудительная постинжекция». С диагностического компьютера задаётся данный режим, и в течение 20 минут фильтр вновь становится работоспособным. Этот метод гораздо дешевле и стоит чуть больше тысячи рублей вместе с диагностикой двигателя.
За состоянием автомобильных фильтров нужно тщательно следить, но точных рекомендаций по замене фильтров не даёт не один производитель. Такие решения принимаются на основании рекомендаций сервисных книжек и инструкций по эксплуатации автомобиля, специалистов дилерских центров, опытных водителей с большим стажем. Но когда это делать – каждый владелец автомобиля решает сам.
Обслуживаем машину
Оригинал. Этот термин относится к запчастям и технологическим жидкостям: кузовному железу, пластику, электронным датчикам, деталям и всему, что может течь, — к маслу, тормозной жидкости, антифризу. Автопроизводитель ничего этого сам не делает, но заказывает у тех, кто в состоянии сделать это хорошо, и контролирует качество. Поэтому можно купить оригинальную деталь для подвески со звездой «Мерседес-Бенц», моторное масло с этикеткой «Ниссан» или катушку зажигания со значками «Ауди» и «Фольксваген». Как правило, оригиналы дороже: за качество нужно платить.
Неоригинал. Тоже про запчасти, но уже без значков и контроля качества автопроизводителей: на таких деталях стоит маркировка непосредственного производителя. Неоригинальные запчасти бывают хорошими, а бывают омерзительно плохими. Хороший неоригинал стоит дорого и служит долго, плохого может хватить на месяц. Если есть выбор между дорогой запчастью и дешевой, лучше не скупиться и выбирать дорогую. Один раз купить хорошую запчасть и один раз заплатить за ее установку выгоднее, чем несколько раз покупать и устанавливать дешевые.
А еще запчасти подделывают. В основном это касается дорогих неоригинальных запчастей. Самый верный способ столкнуться с этим — попытаться купить хорошую запчасть по цене ниже рыночной. Условный рычаг «Лемфердер» — не будем вдаваться в детали, что это, — везде стоит 5000 Р . Всегда хочется найти подешевле — и люди находят: на авторынке или на сайте агрегатора поставщиков запчастей вроде бы такой же рычаг удается заказать уже за 3500 Р . Но это никакая не удача: это рычаг очень низкого качества, который не имеет никакого отношения к производству «Лемфердер».
Агрегат и система. Так называют сложные узлы, которые состоят из множества компонентов. Например, коробка передач и двигатель — это агрегаты. А все, что касается тормозов или рулевого управления, — тормозная система и система рулевого управления.
Допуск технологической жидкости. Допуск — это обязательный набор параметров масла, антифриза или другой технологической жидкости, при котором агрегат или система будет работать как положено. Допуск определяется производителем.
Техобслуживание (ТО) — то, что нужно делать для поддержания агрегата в исправном состоянии. Ничто в машине, как и везде, не вечно: металл ржавеет, резиновые прокладки дубеют и рассыпаются, жидкости теряют свойства из-за времени и температур. Все это нужно своевременно менять, чтобы агрегат или система работали как можно дольше.
Что, когда и зачем обслуживать
Здесь мы распишем, что, когда и зачем нужно обслуживать, проверять и ремонтировать. Пойдем по агрегатам. Вообще, в машине много чего можно и нужно менять, но мы поговорим о самом важном.
Двигатель — устройство, благодаря которому автомобиль передвигается в пространстве. Там внутри происходит почти магия: одни детали трутся о другие, все это при высоких температурах и со взрывами — и в результате машина едет. Перечислим важные моменты.
�� Масло — чтобы детали были смазаны и на них не оседали грязь и нагар. Масла в двигателе должно быть ровно столько, сколько рекомендует производитель, ни больше ни меньше. Оно должно подходить к мотору по допуску. Как часто менять масло, указывает производитель автомобиля: обычно рекомендуют делать это раз в 10—20 тысяч километров. Если рекомендуют менять раз в 15 тысяч километров или еще реже, лучше сократить интервал и в середине проводить дополнительное ТО. Каким бы дорогим ни было масло, с российским топливом, температурным режимом и пробками в городах-миллионниках оно не сможет сохранить свои свойства. Если пробег за год не достигает интервала замены масла — его нужно менять просто раз в год.
�� Масляный фильтр — чтобы крупные фракции грязи сразу же оседали на нем и не повреждали детали двигателя. Меняют каждый раз, когда меняют масло. Рекомендуем ставить оригинал.
�� Воздушный фильтр — чтобы воздух, который поступает в двигатель, был чистым: там много дорожной пыли, ошметков жухлой листвы, всякой мошкары и вообще чего только нет. Можно менять в соответствии с сервисным интервалом, рекомендованным автопроизводителем. Обычно меняют вместе с маслом и масляным фильтром, но на межсервисном ТО менять его нет смысла.
�� Система охлаждения — чтобы из-за запредельных температур не изменилась структура моторного масла и детали продолжили смазываться. Иначе что-нибудь прогорит или деформируется. По системе циркулирует антифриз — специальная жидкость, которая закипает при температуре +105…125 °C и остается жидкой при температуре −30…40 °C. Также стоит следить за тем, чтобы радиатор системы охлаждения был чистым — не в буквальном смысле, а чтобы через него мог проходить воздух.
Обычно в сервисе смотрят на состояние радиаторов охлаждения, работу вентилятора. Если все в порядке, проверяют уровень антифриза. Менять его стоит раз в 50—60 тысяч километров. Обычно используют смесь концентрата антифриза и дистиллированной воды. Антифриз тоже должен подходить по допуску автопроизводителя.
�� Свечи зажигания, силовые провода и катушка зажигания (для бензиновых двигателей) — чтобы топливная смесь нормально поджигалась и сгорала полностью. Свечи нужно менять строго по регламенту автопроизводителя — обычно раз в 30—60 тысяч километров — и подбирать только по оригинальному каталогу. Те, что вроде похожи и вроде подходят, могут угробить двигатель. Свечи, не замененные вовремя, тоже могут доставить много неприятностей: например, оплавить изоляцию силовых проводов или вывести из строя катушку зажигания.
�� Топливный фильтр — чтобы топливо было чистым. Иначе какая-нибудь грязь может убить топливные форсунки — устройства, которые распыляют топливо по цилиндрам двигателя. Менять фильтр нужно по регламенту автопроизводителя. Лучше ставить оригинал.
�� Топливо — чтобы двигатель работал ровно и как положено. Здесь важно следовать рекомендациям автопроизводителя и заливать бензин с правильным октановым числом — это те несколько цифр на автозаправках. Не нужно заправляться АИ-92 , если рекомендуют АИ-95 , и не надо лить АИ-95 там, где нужен АИ-98. Рекомендации основаны на конструкции двигателя — если ими пренебречь, появятся проблемы. Также рекомендуем избегать обшарпанных грязных заправок: может показаться странным, но между качеством бензина и состоянием оборудования определенно есть связь.
Цифры в маркировке бензина означают октановое число. Чем оно выше, тем выше устойчивость топлива к детонации — воспламенению в камере сгорания. АИ-92 в двигателе, рассчитанном на АИ-95 , при активной езде будет воспламеняться раньше, чем нужно, и рано или поздно навредит двигателю. А еще топливо с более высоким октановым числом эффективнее: ниже расход, а значит, на баке АИ-95 можно проехать больше. Экономить 3 Р на литр бензина, или 164 Р с полного бака, нет никакого смысла.
Более высокое октановое число не гарантирует, что бензин будет лучше: этот параметр только про то, как быстро воспламеняется топливо. Нет смысла заправлять двигатель, рассчитанный на АИ-95 , топливом АИ-98: оно будет плохо воспламеняться и частично вылетит в выхлопную трубу. Лучше машина не поедет, сэкономить на топливе не получится.
�� Цепь или ремень газораспределительного механизма (ГРМ) — в двигателе есть либо одно, либо другое. Меняют строго по регламенту производителя машины. Желательно использовать оригинальные расходные материалы и даже не пытаться как-то на этом сэкономить. Цепь ГРМ, которую вовремя не поменяли, может растянуться и проскочить — это приведет к капитальному ремонту двигателя. Если ремень ГРМ порвется, это тоже, скорее всего, приведет к очень дорогому капитальному ремонту. Но не всегда: есть моторы, с которыми при обрыве ремня ГРМ ничего не происходит.
Коробка передач передает крутящий момент на колеса — об этом мы говорили на первом уроке. Работают по-разному — в зависимости от конструкции. Все без исключения коробки передач требуют обслуживания. Производитель, который заявляет, что масло в коробке рассчитано на весь срок службы, лукавит: ему невыгодно, если вы будете ездить на своей машине 10 лет. Пойдем по порядку.
�� Если у вас механика, менять масло нужно раз в 80—100 тысяч километров. Если не поменять, криминала не случится, но работать будет хуже и срок службы сократится.
�� Для роботов производители обычно указывают актуальные интервалы обслуживания. Конструкции таких коробок передач разные: у одних два резервуара для разных жидкостей, у других — один. В последние лучше лить дорогое оригинальное масло, сделанное по заказу производителя автомобиля. Коробки с мокрым сцеплением лучше обслуживать чаще: если сократить интервал на 10—15 тысяч километров, робот прослужит дольше.
�� Классический автомат требует обслуживания раз в 60—80 тысяч километров. В идеале нужно оригинальное масло — или, на худой конец, подходящее по допускам дорогое синтетическое.
�� Вариатор нужно обслуживать раз в 30—40 тысяч километров — и строго с использованием оригинального масла.
Помимо масла могут потребоваться другие расходные материалы: прокладки, сальники, поддон, пробка и шайба сливного отверстия, а также масляный фильтр. Мастера знают, что и когда менять.
Когда записываться на сервис? Как понять, что эти тысячи километров прошли?
К сожалению, владелец автомобиля должен следить за интервалами техобслуживания самостоятельно. Их можно отслеживать по одометру на приборной панели — прибору, который считает пробег.
У новой машины будет сервисная книжка — в ней написано, когда нужно ехать к официальному дилеру на ТО. Как только по одометру станет понятно, что скоро на сервис, можно позвонить и узнать, к чему готовиться. Пока машина на гарантии, все работы будут выполнять по регламенту производителя.
У машины с пробегом редко есть сервисная книжка, да и вообще техобслуживание сдвигается. Важные узлы и агрегаты придется обслужить сразу после покупки — и уже от этого пробега отсчитывать сервисные интервалы. Об этом мы напишем отдельную главу.
Подвеска, она же ходовая часть. Исправная подвеска обеспечивает сцепление колес с поверхностью дороги — машина едет ровно, хорошо слушается. Она не раскачивается и сохраняет клиренс — расстояние от днища машины до поверхности дороги. В любой непонятной ситуации — это если снизу что-то завыло, заскрипело, застучало или появился странный люфт — записывайтесь на диагностику и меняйте неисправные детали. Ездить и не обращать на это внимания опасно и вредно для кошелька. Неисправная подвеска плохо влияет на управляемость и может привести к неожиданным поломкам и ДТП: немало случаев, когда у машины на скорости отрывало колесо.
Неплохо ходит хороший неоригинал — если он, конечно, не поддельный. Не ставьте дешевые компоненты, они очень быстро выйдут из строя: нагрузка на подвеску колоссальная, они не справляются.
Кондиционер или климат-контроль. Не самое важное в машине, но сильно сказывается на комфорте. А еще эту систему очень дорого ремонтировать: если сломалось что-то одно, другие компоненты системы придут в негодность почти моментально. Чтобы все было в порядке, раз в три года заезжайте на профилактику.
Расходный материал, который есть смысл менять как минимум раз в год, — салонный фильтр. Через него идет воздух с улицы внутрь салона, вся грязь оседает на нем. Если его не менять, в салон может попадать грязный воздух. В системе кондиционирования есть деталь, на которой во время работы кондиционера скапливается конденсат. Грязь остается на влажной поверхности и копится, а через какое-то время начинает гнить — и в салоне появляется неприятный запах.
Так же, как и в системе охлаждения, есть свой радиатор — он тоже должен хорошо продуваться. Если его залепило грязью, его нужно мыть.
Самое страшное, что можно сделать с исправным кондиционером, — это позвать выездного заправщика кондиционеров. Такие работают по старинке, нарушают технологию: закачивают хладагент прямо из баллона, фактически на глаз. Для правильного обслуживания системы нужна специальная станция. Рекомендуем не лениться и записываться в стационарный сервис.
Что нужно сделать в первую очередь
Эта глава касается только тех, кто купил машину с пробегом. С новой машиной проще: при покупке вам расскажут, когда ехать на нулевое ТО. Специалисты дилерского центра смотрят, все ли в порядке. Обычно это бесплатно.
А вот у машины с пробегом есть особенности.
�� Одометр может врать, если пробег скрутили: например, на нем 71 тысяча километров, а по факту машина прошла 300 тысяч.
�� На одометре могут быть правильные данные, но далеко не всегда есть гарантия, что предыдущий владелец делал техобслуживание вовремя. Несложно купить машину, у которой за 120 тысяч километров абсолютно честного пробега ни разу не меняли свечи и не обслуживали автоматическую коробку передач.
�� Хозяин, который перед продажей обслужит свой автомобиль, встречается крайне редко. Хорошую машину купят и так. Покупать расходные материалы и платить за работу мастеров в этом случае — выкидывать деньги на ветер.
Отсюда следует главное правило: при покупке автомобиля с пробегом нужно сразу сделать минимальное ТО — поменять моторное масло, масляный и воздушный фильтры и свечи зажигания. При пробеге от 100 тысяч километров важно записаться на комплексную диагностику и попросить проверить ремень или цепь ГРМ — в зависимости от конструкции двигателя , — а также подумать об обслуживании коробки передач и покупке нового аккумулятора. В плане подвески, тормозов, кондиционера и топливной системы нужно действовать по ситуации.
Если машину подбирал хороший автоподборщик, будут оформленные на бумаге гарантии на мотор и коробку передач, а также небольшой список рекомендованных мероприятий по техническому обслуживанию. Там не будет трехлетней гарантии от поломок — но вы будете знать, что вам подобрали не дрова и все это в нормальном техническом состоянии.
После хорошего автоподборщика машина в целом в порядке: есть история сервисного обслуживания и железобетонно подтвержденный пробег. Нужно выполнить все рекомендации: например, поменять передние пружины с амортизаторами, поменять масло и масляный фильтр в двигателе.
Если подборщик никаких рекомендаций не оставил или вы забрали у перекупщика первый попавшийся автомобиль, вам в автосервис. В идеале тот, что специализируется на автомобилях вашей модели. Почитайте отзывы о сервисах в интернете — если все в порядке, запишитесь на комплексную диагностику. Скорее всего, в тот же день попасть не получится: у хороших автосервисов запись на несколько дней вперед.
Услуга, конечно, платная: в Санкт-Петербурге , например, она стоит в среднем 2500 Р . Специалисты СТО составят список работ, которые стоит проделать. Откладывать не рекомендуем: неисправная деталь плохо скажется на состоянии агрегата или системы и стоимость ремонта может возрасти в разы.
Это как раз тот самый случай, ради которого мы просили в первом уроке отложить 100 000—150 000 Р . «Сел и поехал» — это только в объявлениях у перекупщиков.
Где обслуживать автомобиль и какие бумажки брать
Новый автомобиль придется обслуживать у официального дилера до конца гарантийного срока. Поговаривают, что это необязательно, но мы бы на вашем месте так не рисковали: машина может оказаться бракованной — и обслуживание в стороннем сервисе будет главным козырем не в вашу пользу в суде, когда производитель откажет в гарантийном ремонте. Исключение — межсервисное ТО, если вы меняете масло чаще, чем рекомендует производитель: масло и масляный фильтр можно поменять в стороннем сервисе без записи в сервисной книжке.
На любой ремонт или обслуживание нужно требовать бумагу: заказ-наряд с подробным описанием работ и списком запчастей. Особенно если это гарантийный ремонт и вы за него ничего не платили. Ведь если машина простоит у дилера больше 45 дней в совокупности — ее можно будет сдать и получить назад деньги. Скорее всего, через суд, но тем не менее. Есть целый ряд условий, при которых автомобиль можно вернуть дилеру, но это выходит за рамки урока.
Бывает, что документы выдают, но в них стоят неправильные даты. Настаивайте на том, чтобы даты сдачи автомобиля в ремонт и его приемки в документах соответствовали реальности. Не забирайте автомобиль, пока не получите правильные бумаги. Обещание выдать их потом никто не выполняет.
Если гарантия закончилась, автомобиль с пробегом лучше всего обслуживать в специализированном сервисе. Это такой, где ремонтируют автомобили какой-то конкретной страны-производителя, конкретного концерна или автомобильной марки. Можно поискать их на «Драйв-2» , в «2ГИС», в поисковике — по запросу «ремонт Ниссан Екатеринбург» или «ремонт БМВ СПб». Специалисты таких сервисов более опытны: в условный универсальный автосервис заезжает три БМВ в неделю, а в тот, что ремонтирует только БМВ, — 15 в день. Эти люди быстрее диагностируют неисправность и лучше справятся с ремонтом.
Желательно, чтобы сервис существовал давно, в поисковиках должно быть много отзывов. Но многолетняя история и хорошие отзывы — это не главное. Важно, чтобы у сервиса был внятный прайс-лист , а по итогам выдавали документы на поставленные запчасти и выполненные работы. В противном случае у вас не получится предъявить претензии за плохую работу или контрафактные запчасти, а цена будет сильно зависеть от настроения хозяина сервиса или мастера-приемщика.
Некоторые поломки требуют специализации иного порядка: например, это касается ремонта выхлопной системы или коробки передач. Такие работы не делают ни у дилера, ни в специализированном сервисе, но именно там вам, скорее всего, дадут контакты нужного сервиса.
Что и на каком пробеге нужно менять (чек-лист расходников)
Для беспроблемной эксплуатации автомобиля просто заправлять его и менять масло недостаточно. Регулярная замена расходников и запчастей – то, что спасает от разорительного ремонта, когда уже поздно грызть локти.
Поэтому работаем на опережение и ухаживаем за своим четырехколесным любимцем правильно. Что и как часто менять в машине – в нашем чек-листе.
10 тыс. км / каждый год
- моторное масло + масляный фильтр
- воздушный фильтр
- салонный фильтр
- щетки стеклоочистителя
Зачем: качественное и свежее масло необходимо для стабильной работы двигателя и защиты его частей от износа. Вместе с заменой масла обязательно менять и фильтр.
При загрязнении воздушного фильтра вырастает расход топлива, а динамика разгона ухудшается.
Салонный фильтр накапливает аллергены и бактерии а, забиваясь, приводит к запотеванию стекол.
Что касается щеток стеклоочистителей, то, как правило, они выхаживают не дольше сезона, а затем качество их работы резко снижается, что ухудшает обзорность.
20 — 40 тыс. км / каждые 2-3 года
- топливный фильтр
- свечи зажигания
- тормозные колодки (диски)
- тормозная жидкость
Зачем: топливный фильтр задерживает пыль, грязь, ржавчину и частицы воды, не пропуская их в двигатель. Поэтому его необходимо регулярно менять. О необходимости замены свечей сообщат пропуски зажигания на бензиновых ДВС.
Для дизельных двигателей, особенно на автомобилях 15+ лет, замена топливного фильтра перед зимой каждый год помогает завестись без проблем в мороз.
Регулярность замены тормозных колодок зависит от манеры езды. О сильной степени износа сообщит визг при нажатии на педаль. Если педаль отдает в ногу, возможно, деформировался или изношен тормозной диск – и его нужно протачивать / менять тоже.
Тормозную жидкость необходимо менять в среднем каждые 40 тыс. км. Она напрямую влияет на длину тормозного пути и эффективность торможения.
30 — 50 тыс. км / каждые 2 года
- масло в АКПП, включая вариатор и робот DSG
Зачем: «автомат» устроен сложнее «механики» и требует к себе повышенного внимания. Масло в коробке смазывает, защищает от износа и очищает внутренние механизмы, а также поддерживает нормальное гидравлическое давление, продлевая жизнь АКПП.
40 — 80 тыс. км/ каждые 3-5 лет
- аккумулятор
Зачем: реалии таковы, что современные АКБ «ходят» не более 5 лет, а после – под замену. Поэтому имейте в виду и эту статью расходов. Чтобы продлить жизнь батареи, регулярно заряжайте ее и обслуживайте (для обслуживаемых АКБ).
50 — 75 тыс. км / каждые 4-5 лет
- масло в МКПП, раздаточной коробке, дифференциале
- полная замена антифриза
- ремень ГРМ с роликами
Зачем: коробка переключения передач, раздатка и дифференциал работают под большой нагрузкой, особенно при езде по плохим дорогам. Рекомендации производителя и наличие посторонних шумов в коробке подскажут, когда менять масло в этих узлах.
Охлаждающую жидкость в радиаторе нужно полностью заменять каждые 70-80 тыс. км пробега, потому что она со временем накапливает вредный осадок, и эту проблему не решить регулярным доливом антифриза. Очень желательно сочетать замену ОЖ с промывкой системы охлаждения двигателя.
Обычно ремень ГРМ «ходит» по 50 тыс. км. Конкретные рекомендации указывает производитель и, даже если визуально все хорошо, рисковать не стоит: растяжение или разрыв ремня грозят капремонтом двигателя.
100 — 150 тыс. км
- жидкость ГУР
- цепь ГРМ
Зачем: жидкость ГРМ стоит менять в соответствии с рекомендациями производителя, либо при ее потемнении или появлении гари. Гидроусилитель чувствителен к состоянию масла, и нарушение сроков замены напрямую отражается на износе насоса ГУР и проблемах с рулевой рейкой или редуктором.
Цепь ГРМ «ходит», в зависимости от модели мотора, в среднем 100-150 тыс. км. Это более долговечный механизм, чем ремень, но и замена его дороже. Вопрочем, экономить не стоит: растянутая цепь ведет к поломке ЦПГ двигателя, а это уже – заявка на капитальный его ремонт.
Общие рекомендации
- проверяйте раз в 2-4 недели уровень антифриза, тормозной жидкости, уровень моторного масла, и корректируйте их (доливка)
- раз в 2-3 недели проверяйте давление в шинах, подкачивайте в соответствии с рекомендациями производителя
- проводите диагностику подвески и делайте развал-схождение колес каждые 20-30 тыс. км.
- не экономьте на шинах. Зимняя резина должна иметь минимум 4 мм, а менять ее нужно не реже чем раз в 4 года
- при покупке б/у автомобиля замените в нем все масла (двигатель, АКПП), фильтры (масляный, топливный, воздушный, салонный), жидкости (хороший антифриз, тормозная жидкость), свечи зажигания и ремень ГРМ. Отдельно проверьте и при необходимости замените: ремни и ролики, резиновые и мелкие детали ходовки. Желательно промыть топливную систему.
Качественные запчасти для исправной работы вашего автомобиля вы найдете в нашем каталоге
ООО «РитейлМоторс» УНП 191477517, з арегистрировано Мингорисполкомом 20 марта 2012г.
Регистрационный номер в торговом реестре 402310, д ата регистрации 11 января 2018г.
Юридический и почтовый адрес: 220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 85а, пом. 204
Какие жидкости есть в автомобиле. Зачем их меняют и как часто это нужно делать
Каждый автомобиль представляет собой достаточно сложный агрегат, в конструкции которого применяется масса подвижных частей и замороченных механизмов. При их эксплуатации происходит процесс трения металлических частей, которые планомерно изнашиваются. Чтобы увеличить срок эксплуатации, используется специальная смазка, которая образует на поверхности деталей маслянистый слой, уменьшает трение и износ. Впрочем, важно понимать, что из жидкостей в автомобиле есть далеко не только масло. Более того, оно используется не только внутри его двигателя внутреннего сгорания, но и во многих других узлах.
Моторное масло
- где находится: в двигателе;
- как часто проверяется: автоматически датчиками автомобиля, вручную с помощью датчиков и/или щупа не реже раза в месяц;
- как часто меняется: по регламенту производителя обычно раз в 15 тысяч километров, но лучше чаще;
- как меняется: на официальных или неофициальных сервисах.
Сразу после приобретения своего первого автомобиля нужно взять под личный контроль периодичность замены в нём моторного масла, которое постепенно теряет свои свойства. В новых моделях производители обычно рекомендуют делать это каждые 15 тысяч километров или раз в год, если транспортное средство не наездило подобную дистанцию. Пока машина находится на гарантии, многие обычно так и делают — в дальнейшем же сокращают регулярность замены до 10 тысяч километров. Более того, некоторые автолюбители уменьшают данный промежуток до 7,5 и даже 5 тысяч километров — особенно на «раздутых» турбированных двигателях. На официальных сервисах это дороже, но позволит сохранить историю обслуживания. На неофициальных всё в точности до наоборот.
Трансмиссионное масло
- где находится: в коробке передач;
- как часто проверяется: если это возможно, хотя бы один раз в месяц;
- как часто меняется: по регламенту производителя (обычно каждые 80–160 тысяч километров) или опыту неофициальных сервисов;
- как меняется: на официальных или неофициальных сервисах.
Коробка переключения передач проделывает очень сложную работу. Она перенаправляет крутящий момент из двигателя на колёса транспортного средства, и в этом принимает участие внушительное число механических деталей. Впрочем, частота замены масла здесь заметно реже — обычно не чаще 80–160 тысяч километров. Более того, некоторые автопроизводители заявляют, что в их коробках передач масло менять вообще ну нужно. Тем не менее, как показывают наблюдения, все эти компании были бы очень рады, если бы каждое транспортное средство отправлялось в утилизацию спустя 5 лет эксплуатации. Чтобы увеличить данный срок, масло обязательно нужно менять и здесь. Оно также планомерно теряет свои свойства и увеличивает нагрузку на соответствующий узел.
Масло в раздатке
- где находится: в системе полного привода;
- как часто проверяется: при замене;
- как часто меняется: лучше не реже раза в 50–100 тысяч километров;
- как меняется: на официальных или неофициальных сервисах.
Если в автомобиле предусмотрена система полного привода, важно понимать, что она также нуждается в периодическом обслуживании. Его регулярность зависит от нагрузки на данный узел. Если транспортное средство эксплуатируется в бережном режиме, не испытывает жёстких нагрузок на ровной поверхности и не выезжает на бездорожье, делать это можно реже. В противоположной ситуации — чаще. Менять масло в раздатке желательно хотя бы раз в 100 тысяч километров. Впрочем, нужно рассматривать каждую модель отдельно, советоваться со специалистами и рассматривать конкретные автомобили индивидуально.
Охлаждающая жидкость
- где находится: внутри радиатора;
- как часто проверяется: при каждом открытии капота;
- как часто меняется: полностью один раз в 2–3 года;
- как меняется: подливается самостоятельно, меняется в официальных или неофициальных сервисах.
Охлаждающую жидкость также называют антифризом. Как понятно из названия, она нужна для того, чтобы понизить температуру двигателя и избежать его перегрева. Охлаждающая жидкость находится в радиаторе и заливается с помощью специального бачка, который называют расширительным. На нём есть отметка необходимого уровня, который следует поддерживать — доливать антифриз, если его слишком мало. Откручивать крышку расширительного бачка можно только в том случае, если двигатель холодный, а автомобиль не заведён. Если уровень падает слишком быстро, это говорит о том, что в системе есть протечка. Её нужно обязательно устранить. Также всю жидкость целиком важно периодически обновлять.
Тормозная жидкость
- где находится: в тормозной системе;
- как часто проверяется: при каждой замене масла в двигателе;
- как часто меняется: один раз в 2 года;
- как меняется: на официальных или неофициальных сервисах.
Равно как и трансмиссионное масло в коробке передач, тормозная жидкость также находится внутри замкнутой системы. Именно поэтому ни в коем случае нельзя допускать, чтобы её уровень опускался слишком низко. При активной работе тормозной системы температура жидкости внутри неё повышается вплоть до 160 и даже 200°C. С одной стороны, она рассчитана на подобные условия. С другой стороны, из-за спирта, который входит в её состав, она постепенно притягивает влагу из воздуха. Чем дольше это происходит, тем больше воды появляется в составе тормозной жидкости, и у неё постепенно снижается температура кипения. Излишнее понижение данного показателя может быть чревато образованием пара, что может быть очень опасно на дороге.
Жидкость гидроусилителя
- где находится: в гидроусилителе руля;
- как часто проверяется: если это возможно, хотя бы один раз в несколько месяцев;
- как часто меняется: не чаще одного раза каждые 80 тысяч километров или никогда без особенных причин;
- как меняется: на официальных или неофициальных сервисах.
В большинстве современных автомобилей используется гидроусилитель руля, который значительно упрощает его вращение. Для функционирования данной системы также используется специальная жидкость. Раньше пробега 80 тысяч километров менять её обычно не нужно. Впрочем, если во время поворота руля хорошо различимы скрипы или другие посторонние звуки, это может стать поводом для диагностики, в том числе, и уровня жидкости гидроусилителя. Вполне возможно, что где-то образовалась утечка, и её необходимо в срочном порядке устранить. Нередко производители настаивают, что жидкость в данном узле вообще не меняется.
Фреон
- где находится: в системе кондиционирования;
- как часто проверяется: 1–2 раза в год, лучше всего весной и осенью;
- как часто меняется: на новых автомобилях через 3 года, на машинах с пробегом — каждый год;
- как меняется: на официальных или неофициальных сервисах.
Фреон представляет собой специальную жидкость, которая предназначена для работы системы кондиционирования автомобиля. Если его становится недостаточно, данный узел может вообще выйти из строя. Впрочем, обычно просто возникают проблемы с охлаждением и нагревом воздуха, который гоняет кондиционер или климат-контроль. Обслуживать соответствующую систему лучше всего перед началом её активного использования — в канун летнего и зимнего сезонов. Тем не менее, если автомобиль новый, на СТО обычно рекомендуют не залезать в данный узел не меньше трёх лет. В дальнейшем обслуживание должно происходить регулярно.
Жидкость омывателя
- где находится: в бачке омывателя;
- как часто проверяется: автоматически датчиками автомобиля, когда заканчивается;
- как часто меняется: по личным наблюдениям;
- как меняется: самостоятельно.
Чтобы более эффективно очищать лобовое стекло, в современных автомобилях предусмотрена специальная система, которая используется вместе с дворниками. Жидкость нужно доливать самостоятельно в специальный бачок, на крышке которого эти самые дворники обычно и изображены. В тёплое время года сюда нередко льют обычную или дистиллированную воду. Зимой же сюда нужно наливать специальную жидкость, которая не замерзает при низкой температуре. Если оставить воду в минус, она может как просто заблокировать пути подачи, оставив владельца авто без возможности помыть стекло, так и разорвать всю систему из-за неизбежного расширения.