Как разобрать насос вихрь

Как разобрать глубинный насос – виды, особенности и устройство насосов, причины поломок, основы разборки

Преимуществом частного дома является автономное водоснабжение. Однако рано или поздно даже в идеальных условиях насосное оборудование в скважине может сломаться. Разберем, какие виды насосов бывают, каково их устройство и особенности, каковы основные причины их поломок, в чем состоит специфика поломок моделей конкретных марок, а также как разобрать глубинный насос для профилактического осмотра, ремонта или замены его изношенных частей.

Глубинный насос – виды, устройство, особенности

Глубинный или погружной насос предназначен для подачи воды из колодца, скважины в систему водоснабжения жилища. Также он может при необходимости применяться для откачки залитого подвала, цоколя, ямы, бассейна. Свое название он получил по особенностям эксплуатации – так как для работы полностью погружается в перекачиваемую среду.

Существуют следующие его основные разновидности:

• Центробежный.

В основе используется крыльчатка, иначе называемая рабочим колесом, либо винт (шнек). Вращающиеся лопасти создают центробежную силу, благодаря которой возникает напорная сила для подачи воды к подсоединенному трубопроводу. Центробежные насосы по конструкционным подразделяются на две модификации:

1. Штанговые. Отличаются тем, что рабочая часть и привод находятся в разных частях корпуса и при этом соединены перемычкой-штангой.
2. Монолитные. Их двигатель и рабочее колесо объединены в одну часть.

Чтобы проверить исправность основной рабочей части, потребуется полностью разобрать скважинный насос. Однако это касается только монолитной разновидности. Штанговая дает возможность выполнить только частичную разборку для проверки основных узлов.

• Вихревой.

Аналогичен центробежной модификации, однако характеризуется большей скоростью вращения рабочего колеса.

• Вибрационный.

Принцип действия основан на воздействии электромагнитного переменного поля на специальную мембрану. Ее колебания создают разность давления в рабочих камерах, за счет чего и возникает напорная сила для нагнетания воды в шланг.

В отличие от центробежных аналогов вибрационные могут оказывать негативное воздействие на стенки скважины. Поэтому их применение ограничено и требует специальных условий.

Распространенные причины поломок

Существуют следующие распространенные причины поломок погружных насосов:

• Отключился двигатель.

Наиболее часто мотор отключается по причине срабатывания электрической защиты. Если насос после перезапуска по истечение небольшого промежутка времени опять выключился, необходимо искать повреждения вне него самого. Вероятнее всего неполадки в электроцепи или автомате.

Кроме того, двигатель может выключиться в силу следующих событий:

1. Сгорели предохранители. Если после замены, они снова выйдут из строя, необходимо осмотреть питающий кабель и место подключения к сети.
2. Повредилась часть провода, погруженная в воде. После отключения кабель требуется извлечь и проверить на целостность.
3. Сработала защита от работы вне воды. Необходимо убедиться, что корпус оборудования погружен в воду и на достаточную глубину.

Еще одной причиной выключения привода может стать неисправность реле-давления.

• Мотор работает, но не перекачивает воду.

Если насосный мотор работает, но при этом не перекачивает воду, причиной может стать попросту закрытый перекрывающий вентиль. Чтобы исправить ситуацию, оборудование требуется выключить, а затем осторожно открыть кран и запустить мотор. Вообще работа скважины по возможности должна исключать развитие подобных сценариев, иначе агрегат быстро испортится.

Также причиной могут стать следующие неисправности:

1. Залипание обратного клапана. Глубинный насос требуется остановить, извлечь, разобрать и прочистить пропускной механизм.
2. Засорение сетки входного фильтра. Необходима прочистка и промывка системы фильтрации.
3. Понизился уровень воды в скважине ниже заборного отверстия. Агрегат требуется опустить ниже.

Эксплуатация насоса на сухую, то есть когда водное зеркало опускается так, что забор воды прекращается, может привести к перегоранию мотора. Чтобы не допустить этого, требуется предварительный грамотный расчет динамического уровня скважины.

• Снизилась производительность.

Данная характеристика снижается по причине следующего ряда неисправностей оборудования системы водоснабжения:

1. Частичная забивка клапанов и вентилей.
2. Сужение просвета водоподъемной трубы.
3. Течь водопровода.
4. Неправильные настройки реле-давления.

Поэтому если в основе водоснабжения используется насос надежного производителя, такого, как, например, Джилекс, прежде чем извлечь и разобрать его, необходимо проверить целостность всего трубопровода. Кроме того, снижение давления может происходить и по причине падения напряжения питающей электросети.

• Повысилась частота включения-выключения.

Увеличение количества циклов включения и отключения мотора происходит, когда в системе водоснабжения имеется гидроаккумулятор. Как правило, такая реакция возникает на изменение показателей давления внутри емкости. Последнее является результатом снижения его значения ниже минимально необходимого, либо из-за повреждения мембраны при ее наличии в конструкции бака, либо неисправности датчика давления.

• Подача воды приобрела пульсирующий характер.

Явление наблюдается при падении динамического уровня водного источника. Решение проблемы – опустить агрегат ниже, если, конечно, это позволяет глубина скважины.

• Наблюдается гудение, но вода не поступает.

Мотор может гудеть, но при этом закачка воды не происходит. Причин тому может быть несколько:

1. Рабочее колесо приварило к корпусу. Происходит это по причине длительного нахождения агрегата вне водной среды.
2. Сломался конденсатор пуска.
3. Упало напряжения электросети.

Также мотор может гудеть и не закачивать воду в силу забивки рабочей камеры песком, илом или грязью.

• Двигатель не отключается.

Агрегат часто не отключается по причине неисправности реле-давления. В таком случае может возникать нагрузка на систему, в частности, на гидронакопитель по причине избыточного давления.

Специфика поломок моделей конкретных брендов

Для оснащения автономных систем водоснабжения в большинстве случаев применяются несколько популярных моделей насосного оборудования. Каждому, кто эксплуатирует такие модели глубинных скважинных насосов, как Вихрь СН 90в, Водолей, Джилекс Водомет, Grundfos, Малыш, Ручеек, Marquis – необходимо иметь представление об их устройстве и как их разобрать для ремонта или замены вышедших из строя узлов. Прежде всего нужно знать следующие особенности агрегатов данных марок:

• Водолей. Оборудование часто склонно к перегреву, что особенно актуально при погружении на небольшую глубину. При ремонте вышедших из строя в результате данной неисправности частей уходит порядка половины бюджета от стоимости новой модели. Поэтому по возможности приобретается новый агрегат взамен перегоревшего.

• Grundfos. Основная часть приборов оснащается системой клапанов, которые зачастую приходят в негодность. Еще одной причиной поломки является прогорание теплоизоляционной прокладки, расположенной в корпусе вокруг привода. При ремонтных действиях для ее замены потребуется извлечение мотора.
• Малыш. Главная поломка данной разновидности низко бюджетных вибрационных насосов – обрыв стрежня, к которому крепится мембрана и якорь. Диагностируется по возникновению сильного шума во время работы и прекращению подачи воды.

Видео описание

Видео о том, как разобрать шнековый погружной насос:

• Джилекс. Приводы вихревого и роторного типа изделий данной линейки для работы заполняются маслом. Поэтому главной причиной выхода из строя является его протечка. Для исправления поломки придется обращаться в сервисный центр.
• Вихрь. Наиболее распространенные причины остановки – это отсутствие своевременной смазки в рабочих узлах, поломка обратного клапана, неисправность мембранного аккумулятора. Кроме того, если насос Вихрь будет выше по мощности, чем необходимо, это приведет к чрезмерной закачке не только воды, но и песка в рабочую камеру, в результате чего крыльчатка быстро испортится, и агрегат потребуется разобрать для прочистки или ремонта.
• Ручеек. Как и у любых других моделей вибрационного типа частой причиной поломки являются прохудившиеся клапаны. Также агрегат может перегреться, если будет непрерывно качать более 2 часов.
• Marquis. Для моделей данной линейки характерно прикипание рабочих полостей колеса к корпусу. Поэтому зачастую чтобы агрегат начал качать после запуска, требуется произвести легкий удар по корпусу или трубе, к которой он подсоединен. Полностью устранить недостаток можно только путем регулярной периодической прочистки крыльчатки, или ее полной замены.

Видео описание

Видео-пример ремонта и сборки центробежного глубинного насоса:

Основы разборки

Для того чтобы разобрать центробежный насос автономной системы водоснабжения с целью профилактического осмотра, ремонта или замены изношенных узлов, его необходимо выключить, обесточить, поднять на поверхность и далее выполнить следующий ряд действий:

• Демонтируется фильтр грубой очистки.
• Разъединяется привод с гидравлической частью.
• Для разборки гидравлический блок неподвижно фиксируется за напорную трубку.
• Далее откручивается корпус.
• С вала снимаются механизмы.
• Если на рабочих элементах наблюдается износ, их заменяют на новые.
• Узлы очищаются, промываются, собираются на вал.
• Для разборки моторный блок закрепляется крышкой вверх.
• Крышка свинчивается, уплотнитель демонтируется.
• Масло сливается.
• Далее нижняя крышка выпрессовывается вниз, кольцо-стопор расслабляется и вынимается.
• После этого выбивается нижняя часть вместе с ротором.
• Ротор с подшипниками вынимается.
• В случае износа подшипники с вала и сальник с крышки удаляются и заменяются на новые.
• Осматривается обмотка.
• При необходимости статор ремонтируется.
• В заключении все детали собираются в обратной последовательности.

Видео описание

Видео-инструкция по разборке насоса Джилекс Водомет:

Коротко о главном

Глубинный насос применяется для обеспечения работоспособности автономной системы водоснабжения. Нередко также используется для откачки залитых помещений, подвалов, ям, бассейнов. По конструкционным признаком скважинные насосы разделяются на центробежные монолитные и центробежные штанговые, вихревые и вибрационные. Каждая из разновидностей имеет свои плюсы, минусы, механизм действия и особенности применения.

Наиболее часто глубинное насосное оборудование выходит из строя в силу следующих причин:

• Отключился мотор.
• Привод работает, но не накачивает.
• Уменьшилась производительность.
• Участились включения и выключения.
• Подача стала пульсировать.
• Появилось гудение, но вода перестала поступать.
• Мотор не отключается.

Кроме того, у насосов таких популярных брендов, как Водолей, Джилекс, Grundfos, Малыш, Ручеек, Marquis и Вихрь есть свои характерные особенности поломок – при этом разборка любого из них с целью осмотра, ремонта или замены частей должна осуществлять в соответствии с инструкцией.

Вихрь СН-90 — не запускается скважинный насос. Ремонт, разборка, проверка и замена конденсатора ⁠ ⁠

Записал видео, которое будет полезно, если у Вас (как и у меня) скважинный погружной насос не запускается с первого раза или вовсе не запускается. Мой насос Вихрь СН-90А (СН-90В), но на самом деле все происходящее в данном видео будет справедливо для большинства винтовых (шнековых) насосов. Если Ваш насос запускается, но плохо качает воду, то это видео не для Вас. Вам необходимо просто заменить сам винт и резиновый корпус. Прежде чем разбирать насос, убедитесь, что Ваше напряжение сети в норме. Насосы часто не запускаются из-за низкого напряжения. И проверьте, что насос банально не засорен. Если все в норме, то можете смело повторять за мной 🙂

7.1K поста 41.1K подписчика

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Проще выбросить это шнековое гуано и купить нормальный центробежный насос.

Новенькая от застройщика⁠ ⁠

Еще больше интересного контента про стройку, технадзор и приемку недвижимости Вы можете посмотреть на моем канале в MrNadzor

Просто бизнес⁠ ⁠

Полный обзор с квартиры стоимость от 345 635 ₽/м2 до 580 000₽/м2

— Протечка сифона
— Отсутствие гидроизоляции
— Вздутие МДФ
— Стеклопакеты под замену
— Ламинат под реставрацию
— Малярку переделывать

Напишите, что вы думаете о таком качестве, норм это или лучше Самолету оставаться в экономе и в бизнес не лезть ?

Просто бизнес⁠ ⁠

Еще больше интересного контента про стройку, технадзор и приемку недвижимости Вы можете посмотреть на моем канале в Тг MrNadzor

Заезжай и живи почти⁠ ⁠

Еще больше интересного контента про стройку, технадзор и приемку недвижимости Вы можете посмотреть на моем канале в Тг MrNadzor

Новая квартирка⁠ ⁠

Ответ на пост «Сантехнику чувствовать надо»⁠ ⁠

Засор в сантехнике — не спешите разбирать сифон. Возьмите вантуз, накройте им слив(выпуск) и, (обязательно. очень многие этот важный момент упускают) заткните мокрой тряпкой перелив («дыру» в верхней части мойки/раковины/ванны).

Наберите горячую воду сверху и энергично ткните вниз вантузом раза 2

4. и снимите его со слива. Если вода не ушла, повторите процедуру. В большинстве случаев засор ликвидируется так.

Квартира стояла год без жильцов и вот что произошло⁠ ⁠

Еще больше интересного контента про стройку, технадзор и приемку недвижимости Вы можете посмотреть на моем канале в Тг MrNadzor

Сантехнику чувствовать надо⁠ ⁠

Или почему сантехника не мое. Забился слив в раковине на кухне, пролив горячей водой с спец средствами не помог. Решил разобрать и прочистить. Снимаю сифон, прочищаю всю грязь, волосы, жир, кусочки чего-то/кого-то. Все вымываю. Ставлю на место. Вода течет через слив. Но и из сифона тоже теперь течет.

Снимаю сифон, разбираю, вижу, что вклеенная резиновая прокладка начала расползаться. Срезаю её, нахожу другую, подчищаю края наждачкой, подгоняю. Собираю. Ставлю. Течет, но в новом месте.

Снимаю сифон, разбираю, вижу, что я перетянул соединение, и резиновая прокладка слегка съехала. Поправляю резинку, собираю затянув слегка. Ставлю, течет.

Снимаю, поправляю, затягиваю согласно ГОСТУ, СНиПу используя динамометрические пальцы рук. Ставлю, проверяю, нечего не подтекает, все работает. /
Иду в ванную помыть руки и вижу, что там начал капать кран.

Обычные вещи в тепловизоре⁠ ⁠

Трубное лирическое⁠ ⁠

02 марта 2022 года. СТРЕЛЬНА, часть 1⁠ ⁠

Выполнен монтаж теплых полов и водоснабжения с канализацией в доме площадью 186кв.м. Котельная будет во второй части.

Так как нахожусь на заслуженном отдыхе, то много писать не буду. К тому же достаточно подробно прошелся по дому в видео в конце. Сделаю только акцент на двух моментах, чтобы другие обращали на это внимание при продумывании сантехники.

Бойлерную Павел и Олеся сразу запланировали достаточно большой, чтобы расположить там и котельное оборудование, и стиральную машину. Я же только предложил установить там техническую мойку, к которой и будет подключаться стиральная машина. В частном доме без технической мойки вы всё грязное будете мыть в одном из умывальников, что не практично и не гигиенично.

Ну и второй момент — в дизайн-проекте инсталляции под унитазы на 1 и 2 этажах должны были быть установлены рядом со стеной и обшиваться никому не нужным коробом. Это и дополнительные затраты. и ломаная геометрия стен, лишние углы и съедание пространства. Как обычно, предложил заштробить их в стены, ибо они то позволяли. Заказчики, конечно, согласились.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В КОТЕЛЬНОЙ! Коттеджный поселок «Ильино» «Азия Евразия,что за безобразие»⁠ ⁠

Всем салют друзья! Сегодня поступил звонок от молодой пары. Молодая пара купила дом, с уже имеющимся инженерными коммуникациями.

Проблема заключалась в том, что частично не грелись радиаторы, их порядка 19 штук по дому, половина не активна!

Первым делом попросили скинуть фотографии котельной на what’s up, и буквально в течении 3-х минут, после визуального осмотра было принято решение срочно приехать и провести реставрацию.

Приехали, сделали осмотр. Фото прикрепляю

Сделано ужасно! Согласитесь ну такое «Г» я не знаю каким утырком нужно быть. Дело в том,что в этом поселке лепят дома как конструктор, и видимо местные пацаны заправляют таким монтажом.Случай не первый.

Вот так выглядело все! До нашего приезда.

Классный такой момент еще с обозначениями нам попался. Где «Прямая» обозначена верно,буквой «П» А «Обратка» обозначена буквой «А» (Абратка)
«АЗИЯ ЕВРАЗИЯ,ЧТО ЗА БЕЗОБРАЗИЕ»

1. Пайка отвратительная! Еще неизвестно что под потолком.
2. Заужение диаметров
3. Отсутствие воздухотводчиков и искусственно созданные воздушные мешки. Что привело к глобальному завоздушиванию системы. Удалить не представляется возможным. Но мы смогли!

Сделали все что могли! Исходили от бюджета ребят.Завтра доставим насос на обратку, в ручном режиме спустим весь воздух в системе. Все радиаторы загрели.
Ребята вызывали местных сантехников, и никто не мог устранить данные ошибки. Мы же их победили, и бонусом окультурили.

Вывод: лучше один раз сделать хорошо, чем подкидываться на дешевую цену. Вот что приводит когда пытаешься экономить. Доверяйте только профессионалам.

24 ноября 2022 года. ЛЕНИНСКОЕ, часть 1.3⁠ ⁠

Часть 1 здесь — 11 октября 2022 года. ЛЕНИНСКОЕ, часть 1 | Пикабу (pikabu.ru)
Часть 1.2 здесь — 10 ноября 2022 года. ЛЕНИНСКОЕ, часть 1.2 | Пикабу (pikabu.ru)

Нам наконец-то подготовили 3 этаж дома площадью 800кв.м. под монтаж наших систем — канализации, водоснабжения, радиаторов и теплых полов. Ну и Слава со своей бандой быстро выполнил свои обязанности, сдав всё под заливку. Точнее пока только смонтировал по заранее выполненному проекту, опрессовал и отправил фотографии заказчику. Непосредственная сдача будет в субботу.

После этого будет монтаж инженерии самого большого этажа — первого. На этом скрытые работы закончатся и останутся только те, что уже будут видны, — то есть, кульминация в виде котельной, радиаторы, покомнатная автоматика и общая в котельной. Ну и чистовая сантехника.

13 октября 2022 года. УДАЛЬЦОВО, часть 1⁠ ⁠

Выполнен монтаж внутренней системы отопления дома с площадью 180кв.м.

При первом разговоре с заказчиком выяснилось, что все материалы для монтажа им уже закуплены, и я по привычке сразу отказал в производстве работ. Привычка эта образовалась около года назад, когда после монтажа нескольких таких объектов пришло осознание, что в такой ситуации моё время и особенно монтажника тратиться значительно больше, а доход существенно меньше.

А всё потому, что сначала мне нужно получить список приобретенного заказчиком, осознать как кем-то предполагался монтаж, подстроится и составить корректное предложение по работам.
А потом монтажник должен уже непосредственно на объекте более точно проверить закупленное и составить список недостающего.

И мы ничего за эту неблагодарную работу и потраченное время не получали. Парни хоть что-то получали за монтаж, а я оказывался практически в нулях, так как почти все монтажные деньги получают они. Это справедливо, так как монтируют они — огонь.

Объяснив всё это клиенту, я отказал. Но он сказал, что канализация и водоснабжение уже сделаны, а отопление он очень хочет видеть именно в нашем исполнении и спросил, при каком условии мы готовы взяться.

Так как отопление монтировать менее геморно и более выгодно, чем канализацию и воду(а времена не простые), то решение ко мне пришло быстро, — я вообще не еду на объект, а едет сразу кто-то из монтажников, смотрит купленный материал и составляет список недостающего. Стоимость его выезда 10т.р. Я ничего не теряю, чуть приобретаю и получаю кейс. Парни зарабатывают.

Озвучил это заказчику и он тут же согласился.

Объект выпал Славе с его бандой, который всё решил, как всегда по чемпионски.

А я только съездил сделать фотографии.

11 октября 2022 года. ЛЕНИНСКОЕ, часть 1⁠ ⁠

Тем временем на одном большом-большом объекте, который монтируем уже в течении 6 месяцев(так как строительную готовность нам дают периодически и малыми частями), фотографий и видео о процессе скрытых работ только на одном этаже(и не самом большом) накопилось уже столько, что можно и нужно предъявить их здесь отдельным постом.

В частности, результат работы термоножом, который точно этого заслуживает, так как не перестаёт нас радовать, позволяя монтировать трубопроводы быстрее и качественнее. Ну и глаз радует чёткостью исполнения. Трубы, одетые в утеплитель и проложенные по плите так чётко и компактно смотреться точно не будут. Да и качество такого монтажа при появлении термоножа считаю ниже, так как теплопотери в плиту через изоляцию для труб точно выше, чем когда труба смонтирована в слое утеплителя. Логика такого утверждения проста — толщина трубной теплоизоляции 3-9мм, а слой пеноплэкса под трубой 25мм.

Ну и затраты для заказчика хоть и немного, но меньше, так как трубную теплоизоляцию покупать не требуется.

В общем, уверен, что в итоге большинство профессиональных монтажников будут прокладывать транзиты в слое утеплителя, а не по плите. Это просто вопрос времени.

На двух последних видео показываем нюансы работы термоножом.

ОВ2: Как правильно обвязать скважину в частном доме (ответы на вопросы)⁠ ⁠

Прошлый пост ОВ1: Как правильно обвязать скважину в частном доме собрал достаточно бурное обсуждение и не обошлось из без критики из разряда автор и ничего не понимает и до вполне нормальных замечаний.

Разберу основные и интересные.

Первое замечание: Автоматику надо ставить до фильтров и запорной арматуры иначе беда.

вот этот комментарий:

Я думаю, автор комментария имел ввиду установку реле давления без защиты от сухого хода. (Защита сухого хода — это как раз реле потока, по сути,) Но многие восприняли это как общий запрет на установку автоматики до фильтров. И да реле давления в одиночку не ставится.

Итак, почему я с этим не согласен.

Вот прошлая схема специально упростил её, обозначив фильтры и запорную арматуру одним блоком.

Возможны 5 вариантов состояния.

• Фильтр з слегка загрязнён.

• Фильтр средне загрязнён.

• Фильтр очень сильно загрязнён.

• Фильтр не пропускает воду или перекрыт кран.

Первый вариант смысла обсуждать нет, понятно, что всё будет работать штатно, переходим сразу к второму варианту.

Фильтр слабо загрязнён (потери 0,3 атм).

К чему это ведёт? К тому что динамическое сопротивление фильтра несильно возрастёт, и динамические потери давления на нём тоже увеличатся.

Тут нужна маленькая ремарка.

В гидравлике есть два основных потерь напора (давления).

Статическое – действует всегда и когда есть движение воды и когда нет. Классический пример вертикальная труба. Что бы поднять воду на 10 м вверх нужно приложить давление 1 атм. и неважно течёт вода или нет.

Динамическое – возникает только при движении воды и очень сильно зависит от скорости движения воды. Просто пример если вы попытаетесь легонько подуть в трубочку для коктейлей, то сделаете это без напряжения, но если попробуете дунуть в полную силу, то сразу почувствуете сопротивление.

Что произойдёт при несильно загрязнённом фильтре.

Давление насоса – давление на входе в котельную.

Как видно все схемы работают в нормальном режиме.

• Падение давления на фильтре никак не влияет на работу реле давления, а редуктор нормализует давление

• реле потока, тоже работает в штатном режиме, есть небольшое падение давления, но всё равно редуктор срезает лишнее.

• Частотное управление немного повышает обороты насоса повышая давление для компенсации потерь на фильтре.

Фильтр загрязнён средне. (потери 1 атм)

• Реле давления переходит в режим работы реле потока. Давление после фильтра никогда не достигает 4,5 атм. соответственно насос будет выключаться только при закрытии крана. Редуктор будет срезать лишнее и потребитель ничего не заметит.

• Работа реле потока будет штатным, редуктор аналогичным образом будет срезать лишнее.

• Частотная автоматика ещё повысит обороты и давление будет соответствовать настройке.

Фильтр сильно загрязнён. (потери 3 атм)

Здесь картина будет следующей.

• Реле давления всё так же будет работать в режиме реле потока. Только редуктор выключится из работы.

• Реле потока будет работать штатно, но редуктор тоже выключится.

• Частотное управление выведет насос на максимальную мощность, и он будет выдавать сколько сможет.

Фильтр забит или кран перекрыт.

Кран открыт но давление в системе падает до нуля.

Во всех случаях сработает защита сухого хода. С реле давления оно ставится в паре. Во всех остальных оно встроено в автоматику.

Здесь ситуация аналогичная пропаданию воды в скважине и поэтому всё сработает как будто пропала вода.

То есть во всех случаях независимо от загрязнения фильтра или перекрытия трубы любая схема обвязки будет работать, но не все в штатном режиме (реле давления). И в некоторых системах надо учитывать этот момент.

Что будет если автоматику перенести в начало?

Покажу на примере средне загрязнённого фильтра.

Ситуация будет следующей.

• В случае реле давления будет наблюдаться «пила» давления. Потери на фильтре приведут к тому что давление будет меняться в диапазоне от 2,5 до 3,5 атм. Редуктор срежет всё что выше 3х но пила всё равно будет, и чем сильнее загрязнен фильтр тем ярче она будет выражена.

• В случае реле потока никакой разницы не будет. Всё равно где его ставить до или после фильтра.

• В случае частотного регулирования будет наблюдаться «просад» давления. Поскольку автоматика не понимает, что есть нештатные потери, то никак их не компенсирует. Понимай она что есть дополнительные потери она могла бы поднять обороты.

Как итог. В целом, размещение автоматики в «конце» обеспечивает лучшие условия использования воды для конечного потребителя. Давление дольше остаётся стабильным и достаточным. Однако реле давления может работать в нештатном режиме и это надо учитывать при проектировании.

Второе замечание: Насос надо «мощнее» на всякий случай.

Тут дело в том, что при проектировании системы водоснабжения нужно предусматривать пассивную защиту от поломок. (Это уже нюансы проектирования) Что будет если автоматика залипнет и перестанет выключать насос? Как поведёт себя система? Вот именно поэтому не нужно брать с большим запасом. Вот, мой прошлый пример.

Макс давление в системе 11 атм. на уровне насоса. И около 8,5 атм на уровне котельной. (25 метров высота водяного столба из предыдущего поста) Вся запорная арматура и прочая арматура рассчитана на 10 атм. Поэтому никаких проблем с протечками не возникнет. Если взять насос помощнее начинаются различные проблемы и не только эта, например, как у этого человека:

…Купил дом с реле потока и мощным насосом. Проблема раз: насос давит 10 АТМ, у всех бытовых приборов давит прокладки, предохранитель на водогрее течет (критическое давление на 6 атм).

(явно ещё и не установлен редуктор поскольку бойлер находится всегда после обвязки)

Третье замечание: нужно ставить большой гидроаккумулятор поскольку реле потока всё равно часто запускает двигатель.

В большинстве инструкций для насосов вообще не указывается ограничений по количеству запусков. Некоторые насосы типа грундфос имеют плавный пуск, который в принципе снимает проблему частого запуска.

Некоторые данные найти это в описании достаточно мощных насосов грундфос серии SP и Calpeda. Рекомендуемая частота включений в час колеблется в пределах от 100 до 20 раз в час (для мощностей, применяемых в частных домах) или от раз в 40 сек до раз в 3 мин. То есть это полностью перекрывает частоту потребления в частном доме. Я не думаю, что в частном доме кран стабильно открывается чаще чем раз в три минуты в течении всего дня.

Кстати, поэтому при реле давления необходим бак минимум 50 литров. Его запаса как раз хватает на 3 минуты. (Запас воды в баке около 30л)

Четвёртое замечание: Гидроаккумулятор должен быть большим на 100-200-300 литров для запаса воды в случае отключения электричества, а то и посуду помыть нечем.

Как человек проживающий в частном доме, могу заметить, что без света в доме всё становится, мягко говоря, печально. Не работает почти всё, включая настенный газовый котёл и циркуляционные насосы поэтому вместо наращивания размера гидроаккумулятора, я советую купить генератор киловатт так на пять- семь.

Да несколько дороже, но решает все проблемы, а не только наличия запаса холодной воды.

Пятое замечание: Частотное управление стоит дешевле чем написано (20К) и лучше оно чем датчик потока с редуктором. И насос бережёт, и деньги экономит.

Да действительно есть более дешёвое решение, ценой около 20К. Давайте сравнивать с учётом новых условий.

Прежде всего надо сказать, что обе системы равнозначны с точки зрения потребителя на выходе и у той, и у другой системы будет стабильное давление и напор. Реле потока душит насос с помощью редуктора, втора я с помощью ограничения скорости вращения двигателя.

Первое. Разница в цене оборудования.

Реле потока плюс редуктор дешевле чем недорогая система частотного управления. (не самая дешёвая)

Разница около 16 т.р.

Второе. Стоимость ремонта.

В реле потока чаще всего ломается плата управления стоит около 800р

или редуктор, который стоит 1200 р. Причём поломка редуктора только доставляет дискомфорт, но не приводит к неработоспособности системы.

В случае поломки частотного блока управления с вероятностью процентов в 90 вы пойдёте за новым. Починить быстро не удастся, если вообще выйдет. Опять же время на покупку. В Москве понятно можно купить быстро, а вот в Рязани уже проблема. В Леруа его в продаже нет, а под заказ неделя сразу на доставку. Реле же потока и редуктор есть почти везде.

Здесь всё просто.

Среднее потребление воды в месяц семьёй около 10 м3 (10000 литров). Предположим, что всё это шло исключительно через одну точку. (10 литров/мин.) Итого 10000/10=1000 мин=16,6 часа/мес . Итого насос работает 16,6 часов в месяц.

Экономия на частном управлении пусть будет 40%

16,6*0,4*1,2*3,5=27,9 р/мес=335 р/год. То есть Экономического смысла нет. Не отобьётся.

• 17 часов работы в мес

• Мощность насоса 1,2 кВт

• Экономия 40%=0,4 (разница между пониженной и полной мощностью)

• 3,5 стоимость Квт*час

И последнее надёжность.

Чем сложнее железка, тем больше вероятность поломки, при приблизительно одинаковой культуре производства. Это следует из теории надёжности. Частная автоматика проигрывает полностью, как более сложная.

Итого: дороже в покупке и ремонте, а так же менее надёжно.

Но есть и плюс. Ничего считать не надо. Взяли насос помощнее+ частотное управление переплатили тысяч так от 30 и всё работает.

Кстати бытует мнение что насос нельзя «душить» с помощью редуктора. Это сокращает его ресурс.

Это в корне неверно. У насоса есть рабочая характеристика. Когда вы его душите редуктором вы просто смещаете рабочую точку из точки А в точку Б. Это всё рабочие значения для насоса.

Шестое замечание: обратный клапан надо ставить на насос, а не в котельной.

Тут дело в чём. С точки зрения физики нет абсолютно никакой разницы, где стоит обратный клапан. На насосе или в котельной. Не меняется абсолютно ничего. Но есть теория и есть практика. И иногда у людей возникают проблемы в силу негерметичной скважинной трубы. (повороты и прочее собирается на ПНД муфтах, и они бывает слегка травят.

В этом случае действительно установка на насосе решает проблему скачков давления, завоздушивания системы, и.т.д .

НО, всегда есть но.

В случае выхода из строя обратного клапана вам придётся доставать насос и хорошо если это будет летом. Мне в своё время пришлось лезть в колодец в минус 20. Поэтому проще сделать нормальные соединения (например добавить в них герметик) и менять обратный клапан в котельной, чем доставать наос зимой из скважины.

И последнее.

Лично у меня в доме система на базе дешёвого китайского насоса и реле потока работает уже 14 лет без поломок. (ломался обратный клапан, который я после этого перенёс из колодца в дом) Смонтирован не один десяток систем по схожей схеме, им уже по 6-10 лет и тоже не ломаются. Вот такая вот живая практика.

P.S. В предыдущей и данной статье я рассказал про обвязку скважины или колодца с достаточным дебитом. Как обвязывать с недостаточным расскажу отдельно, там сильные отличия.

В Видео всё тоже самое, к просмотру не обязательно.

24 июля2022 года. д.ПУСТЫНКА, часть 1⁠ ⁠

Выполнена разводка систем отопления и водоснабжения с канализацией в доме площадью 236кв.м.(без котельной)

Стоимость монтажа — 251т.р.

Стоимость инженерных(трубы, коллекторы и т.п.) и строительных(утеплитель, пленка, сетка) материалов — 705т.р.

Основные инженерные материалы на этот объект оперативно закупались ещё в марте, когда началась жопа и перспективы по его наличию в будущем были не понятны. Сейчас можно сказать, что после недолгого отсутствия, они вернулись на рынок. Хотя и в меньшем ассортименте и иногда с бОльшими сроками ожидания.

Когда происходила закупка Антон хотел наиболее классическое исполнение системы отопления. То есть, когда на 1 этаже только теплые полы под плиткой, а на втором ламинат в комнатах и радиаторы. Напомню, что когда на полу деревянное покрытие, теплые полы не могут по правилам являться системой отопления, так как дерево низзя нагревать более 30 градусов. А чтобы являться системой отопления, нужно иметь возможность нагревать покрытие пола до 40 градусов.

А уже перед началом работ, на встрече на объекте уже со Славой, заказчик сообщил, что принял решение везде уложить плитку и поиметь только теплые полы во всех помещениях. Я пошел на встречу и выкупил обратно проданный материал для радиаторной системы. Слава просчитал недостающий материал для монтажа теплого пола по всему второму этажу и привез на объект перед началом работ. Ну а затем всё и смонтировал к чертовой матери за 2 недели = С — скорость; р — рракета.🚀

30 июня 2022 года. БОРИСОВО, часть 1⁠ ⁠

Выполнена разводка по дому площадью 140кв.м. трубопроводов канализации с водоснабжением и отопления.

Это каркасный дом на сваях, где на 1 и на 2 этаже будут классические водяные теплые полы, залитые полусухой стяжкой.

Заказчик даже не советовался со мной, — можно ли заливать стяжку в его доме на обоих этажах или нет? Он сам уточнил у строителей нагрузку, которую выдерживают перекрытия 1го и 2го этажей и сразу решил, что будет монтировать теплые полы на обоих этажах. Не во всех помещениях, а где будет плитка.

Вот здесь ещё прошлым летом смонтировали каркасник на сваях, где на обоих этажах только теплые полы — 18 октября 2020 года. ХАПО-ОЕ, часть 1 — там разбирались с нагрузкой на 1кв.м. для перекрытий из лаг, а не бетонных.

Некоторые заказчики бояться лить стяжку и монтируют у себя «легкие» теплые полы, где применяются тепло распределительные пластины и Суперпол Knauf(ГВЛ), который и заменяет стяжку. Могу ответственно заявить, что данная система дороже по работам и материалам и существенно менее эффективна, так как теплопроводность ГВЛ значительно ниже полусухой или жидкой стяжки. Также, если не закрепить этот Кнауф через каждые 20-30см, то пол будет гулять.

В общем, дамы и господа, если у вас качественно построенный каркасник и вы желаете теплые полы, то их без проблем можно монтировать.

Также здесь заказчик сам разобрался с автоматикой для каждого помещения и попросил установить не только для теплых полов коллектор с возможностью подключения сервопривода, но и для радиаторов. И проложить для них также провода. То есть, радиаторы будут регулироваться не термоголовками, на них установленными, а термостатами у входа в помещение, как и теплопольная система.

Канализацию 1го этажа в каркасных домах выполняем под домом в его цоколе. Раньше даже не утепляли и ничего не замерзало, но сейчас стали всё-таки утеплять.

Система водоснабжения стандартно для нас коллекторно-лучевая с рециркуляцией ГВС до каждого потребителя.

Как разобрать насос Вихрь: правильная методика работы

Ремонт любой машины означает необходимость разборки. Как разобрать скважинный насос Вихрь хорошо знают мастера, имеющие специальное образование и опыт. Однако, эту задачу может выполнить любой технически грамотный человек, если у него будет подробная инструкция по ремонту.

Виды насосов и область их применения

Из всей линейки выпускаемых насосов марки «Вихрь», рассмотрим водяные модели. По месту работы широко распространены погружные насосы «Вихрь», т.е. они полностью погружаются в перекачиваемую жидкость.

Водяные насосы Вихрь

Водяной насос Вихрь, ремонт и устройство этого прибора не представляют технологической сложности. Они могут разделяться на скважинные и колодезные. Тип конкретной помпы определяется исходя из предстоящего объема перекачки.

Скважинные глубинные машины отличают большая высота, на которую помпа поднимает воду и высокая производительность. Основные в этом ряду – модели СН (скважинный насос).

Маркировка машин, присваиваемая им заводом изготовителем:

• первая и вторая буквы – тип насоса, например, СН – скважинный насос;
• цифра – номинальная высота подъема воды в метрах;
• последняя буква – расположение камеры забора воды, (В – верхний, Н – нижний).

По типу рабочего органа, глубинные насосы для скважин Вихрь, разделяют на 4 вида: винтовые или шнековые, вихревые, центробежные и вибрационные.

Винтовая машина работает благодаря вращающемуся винту (шнеку) – своими изгибами винт захватывает воду и выталкивает ее в выходной патрубок помпы. Устройства такого типа обладают достаточной мощностью, они менее чувствительны к загрязненной воде.

Разборка насоса винтового типа

К машинам винтового типа марки «Вихрь» относится несколько моделей. Например, насос Вихрь СН-60В. Его ремонт, как и ремонт любых других типов помп, разделяется на 2 этапа: разбирают насосную часть и привод (моторная часть).

Разборка скважинного насоса Вихрь СН-60В проводится в следующем порядке.

1. Выкрутив винты, снимают скобу крепления кабеля электропитания.
2. Вывинчивают рым-болты (проушины для троса крепления).
3. Откручивают болты и снимают верхнюю крышку помпы с выходным штуцером.
4. Демонтируют защитную сетку, или внешний корпус с отверстиями, насосной камеры.
5. Снимают резиновый обратный клапан.
6. Движением «вверх» вынимают втулку рабочего органа.
7. Скручивают шнек с вала двигателя.

При работе нужно помнить, что шнек накручивается на вал двигателя по «левой» резьбе.

Перед разборкой моторной части рекомендуется кратковременно включить насос в сеть для проверки его работы без насосной части. Равномерная и устойчивая работа двигателя может свидетельствовать о нормальной работе мотора и о том, что причину плохой работы насоса нужно искать именно в насосной части. В то же время, если причиной повышенного шума при работе насоса является неисправность подшипников, то этот шум никуда не исчезнет и его будет слышно даже при снятом рабочем органе.

Работу начинают в зависимости от диагностированной неисправности. Если для ремонта необходимо только заменить подшипники вала ротора, но сначала снимают верхнюю крышку. Для этого выкручивают винты крепления, расположенные снаружи верхней части корпуса. Затем отводят в сторону снятую крышку с закрепленным в ней кабелем питания, при этом провода питания можно не отсоединять. Вынимают вверх ротор двигателя.

При необходимости более полной разборки необходимо отсоединить провода питания от обмоток статора. Затем корпус помпы нужно перевернуть и снять крепление нижней крышки. После снятия нижней крышки открывается доступ к статору мотора и его можно демонтировать.

Другой погружной скважинной моделью этой марки является насос «Вихрь» СН-90В. От модели СН-60В он отличается только большей производительностью. Поэтому на вопрос «как разобрать скважинный насос Вихрь СН-90В?» можно дать простой ответ: по методике разборки модели СН-60В.

Опираясь на приведенную методику, можно осуществить ремонт насоса Вихрь СН-90В своими руками. Применения сложных методик или специальных диагностических приборов эта работа не требует.

Насосы вихревого типа. Принцип действия и разборка

Работу вихревых машин обеспечивает вращающееся колесо с лопатками. Рабочий орган представляет собой два параллельно расположенных диска с размещенными между ними специальными пластинами (лопатками). Вращаясь, лопатки рабочего колеса захватывают воду во входном патрубке и, придав ей ускорение, выталкивают в выходной отвод.

В семействе «Вихрь» одной из моделей вихревого типа является «Вихрь» СН-50.

Разборка вихревого насоса «Вихрь»

Разборка глубинного насоса Вихрь такого типа производится после диагностики, для проведения ремонта. Происходит в следующем порядке.

1. Отсоединяют крепление электрокабеля к верхней крышке.
2. Открутив болты крепления, снимают верхнюю крышку с отводным патрубком.
3. Выкрутив винты, снимают обратный клапан рабочей камеры.
4. Снимают защитную сетку.
5. Убрав шпонку, снимают рабочее колесо.
6. Снимают верхнюю часть переходного уплотнения.
7. Открутив болты крепления, снимают рабочую камеру.
8. Снимают нижнюю часть переходника-уплотнителя.

На этом, разборка насосной части закончена. При диагностике проверяют все снятые детали. Помпы такого типа чувствительны к загрязнителям, поэтому наличие в воде абразивных частиц (мелкий песок и (или) камни), отрицательно сказывается на производительности изделия и его долговечности. Даже небольшая царапина на поверхности рабочего колеса может снизить эффективность его работы.

После снятия рабочей камеры, еще раз проверяют работу двигателя. Если причина неисправности кроется в двигателе, то нужно сделать так:

• перевернуть машину «вниз головой»;
• снять, установленное в корпусе, стопорное кольцо;
• снять крышку масляной камеры;
• слить масло из корпусной ванны помпы;
• открутить болты крепления в верхней части корпуса;
• вынуть двигатель наружу.

У некоторых моделей, с целью стабилизации работы, внутри корпуса двигателя может быть установлен конденсатор.

После окончательной проверки всех частей насосного отсека и двигателя, заменяют вышедшие из строя детали на новые. Сборку помпы проводят в обратном порядке.

Важно! В семействе «Вихрь» есть модели, в состав насосной части которых входит не одно рабочее колесо, а несколько. В этом случае необходимо записать последовательность установки колес и строго ее соблюдать. Для облегчения монтажа и демонтажа колеса, в его корпусе сделаны резьбовые отверстия. При работе с колесом в них равномерно вворачивают специальные болты, идущие в комплекте, которые плавно «стягивают» колесо с вала насосной части.

Ремонт двигателя вихревой машины мало чем отличается от ремонта двигателя шнекового насоса. У «вихревика» тоже может быть отсек для конденсатора, и масляная ванна для смазки подшипника электродвигателя.

Центробежные скважинные погружные насосы

Рабочим органом любого центробежного изделия служит крыльчатка. Так называют плоский диск, на одной из сторон которого сделаны специальные выступы – лопатки. В отличие от лопаток рабочего колеса вихревого насоса, лопатки центробежного изогнуты по центробежной траектории. При вращении крыльчатки возникает «завихрение» водяного потока, которое и выталкивает воду из насоса. Помпы такого типа являются высокоэффективными по объему перекачиваемой жидкости, хотя также чувствительны к чистоте воды.

Выбрать погружной центробежный насос Вы можете тут.

Центробежные модели компании «Вихрь» могут снабжаться не одной, а несколькими крыльчатками. Это позволяет значительно повысить эффективность их работы.

Как разобрать погружной насос Вихрь центробежного типа

Технологическая близость центробежных и вихревых моделей предопределяет похожесть методик разборки этих моделей. Разбираем погружной насос Вихрь этого типа по следующей схеме:

• отсоединяем кабель питания от верхней крышки;
• снимаем верхнюю крышку с отводным патрубком;
• вынимаем обратный клапан рабочей камеры;
• демонтируем наружный кожух;
• поочередно снимаем каждый комплект крыльчаток;
• убираем верхнюю часть переходного уплотнения;
• открутив болты крепления, демонтируем рабочую камеру;
• удаляем нижнюю часть переходника-уплотнителя.

После разборки тщательно осматривают каждый комплект крыльчаток, предварительно очистив их от наслоений ила и ржавчины. Бывали случаи, когда для восстановления эффективной работы помпы достаточно было очистить крыльчатки. Учитывая достаточно высокую стоимость изделий такого типа, то разборка насоса Вихрь ради очистки рабочего органа, вполне оправдана.

Внимание! На видео есть действие, при котором автор допустил грубую технологическую ошибку. Он включил в сеть машину, у которой не до конца удалена рабочая часть – на валу двигателя остался шнек. Так делать категорически нельзя! Шнек присоединяется к валу двигателя с помощью резинометаллической муфты. Это делается для того, чтобы минимизировать осевое биение шнека из-за возможной несоосности его центра и вала двигателя. В течение периода эксплуатации, муфта могла получить повреждения или сорваться с резьбы вала двигателя. При наличии таких повреждений, шнек, разогнанный двигателем до значительной угловой скорости, мог слететь и нанести ремонтнику серьезную травму. Включать двигатель помпы в сеть для проверки можно только при полном демонтаже всей насосной части.

Основные неисправности погружных насосов

Перед тем, как разобрать насос Вихрь СН-90В, нужно помнить, что любая погружная модель состоит из 2-х частей: насосной (рабочей) и приводной.

Значит, и неисправности насоса Вихрь тоже можно разделить по этим признакам.

Среди наиболее часто встречающихся неисправностей есть несколько тех, которые могут стать следствием поломок в обеих частях машины.

Неисправность №1 – насос не работает

Отказ в работе может возникнуть в связи с неисправностями в насосной части, и в электрической. Частой причиной возникновения проблемы служит срабатывание системы электрической защиты. Система может сработать из-за любой неполадки в цепи: «двигатель насоса» — «кабель питания» — «автомат защиты или предохранитель» — «сеть питания». Если насос не включается, то его необходимо отключить от сети, достать из скважины и осмотреть. Перед проверкой двигателя проверяют целостность кабеля, а также качество соединения «розетка сети – вилка кабеля питания насоса».

В случае исправности кабеля, розетки и вилки, проверяют исправность автоматов отключения или предохранителей (пробок). Исправность всех составляющих цепи свидетельствует о том, что проблема заключается в двигателе.

Интересно! Чтобы провести экспресс-анализ на исправность двигателя, достаточно обнюхать его корпус. Специфический «аромат» горелой изоляции невозможно удержать какими-либо способами или спутать с другими запахами. Его наличие говорит только об одном – насос ремонту не подлежит, его нужно заменить.

При отсутствии запаха изделие желательно разобрать, отделив насосную часть от двигателя. Для проверки, машину кратковременно включают в сеть. Исправный двигатель загудит, и его вал начнет вращаться. После начала вращения, мотор необходимо сразу отключить от сети – погружные типы охлаждаются за счет перекачиваемой жидкости. Их длительная работа «на сухую» приведет к выходу из строя. Если двигатель «молчит» и вал не крутится, то его обмотку можно проверить мультиметром.

Омметр (мультиметр), установленный в положение «200 Ком» или близкое по значению, подключают к обмотке двигателя. Для этого один щуп прибора прикладывают к одному штекеру сетевой вилки, а второй щуп – к другому штекеру. Любое отклонение стрелки или цифровое показание свидетельствует о целостности обмотки. Неподвижность стрелки или отсутствие показаний на цифровом дисплее (может показывать «0») говорит об обрыве в обмотке. В этом случае насос тоже заменяют. При проверке мультиметром нужно помнить, что такой способ может дать неверный результат, если в конструкцию двигателя входит пусковой конденсатор. О наличии его в составе должно быть указано в паспорте изделия.

Конденсатор может быть установлен в отдельной коробке, а может быть встроенным внутри корпуса помпы. Вместе с конденсатором, в корпусе может быть установлено тепловое реле.

Внимание! В качестве дополнительной проверки можно проверить двигатель на «пробой» изоляции, но для этой проверки нужен мегомметр или мультиметр, обладающий такой функцией. Если помпа опущена в скважину на стальном тросе и включена в сеть, то человек, стоящий на земле и взявшийся «голой» рукой за трос, почувствует «пробой» двигателя без всяких приборов.

Проблема может возникнуть и при неисправной насосной части. Чаще всего отказ случается, если по каким-либо причинам, крутящий момент мотора перестал подаваться на рабочую часть. Это может быть заклинивание вала из-за попадания засора, заиливание или засоление вращающихся деталей, излом шнека у винтовых типов, обрыв шпонки у вихревых или повреждение крыльчатки у центробежных типов.

Засорения могут откладываться не только на подвижных частях машины. Не меньший вред могут принести засоры, образовавшиеся на обратном клапане. Это может привести к возникновению другой проблемы – резкое падение напора воды.

Неисправность №2 – насос гудит, но воду не качает или качает очень слабо

Указанная проблема может возникнуть также по нескольким причинам. Кроме засорения насосной части, это может быть изношенность крыльчатки у центробежных машин или рабочих колес у вихревых конструкций. Причиной низкого напора у винтовых машин может быть значительный износ пары «втулка-шнек». В некоторых случаях, снижение напора у всех типов помп, может произойти из-за низкого уровня воды в скважине. Засорение механических фильтров, установленных на всасывающей стороне, тоже может стать причиной падения напора и даже его исчезновению. С электрической части, причиной снижения напора, может стать выход из строя пускового конденсатора эл\мотора. В этом случае двигатель будет гудеть, и даже (возможно) медленно крутиться, но нормальные, рабочие обороты он не наберет.

Длительное гудение двигателя при отсутствии подачи воды или ее слабом напоре может привести к выходу его из строя.

Проблема №3 – насос подает воду рывками или с воздухом

Основной причиной такой проблемы может быть снижение уровня воды в скважине. Причину этого явления определить трудно, поэтому самым простым и эффективным решением будет опускание насоса на большую глубину. Если глубина скважины не позволяет этого сделать, то возможным решением проблемы может стать снижение производительности помпы. Перед принятием решения о каких-либо действиях, необходимо перепроверить глубину скважины.

У винтовых машин проблема может быть вызвана износом пары «втулка-шнек» либо срывом резьбы в месте крепления шнека к валу двигателя. Обрыв или значительный износ шпонки крепления крыльчатки может стать причиной такой проблемы у центробежных машин. При использовании вихревых типов этот недостаток может появиться в случае проскальзывания рабочего колеса по валу насосной части.

При решении этой проблемы будет не лишним перепроверить качество всех электрических соединений и целостность питающего насос кабеля.

Неисправность №4 – повышенный расход электроэнергии

Значительное повышение расхода электроэнергии может быть вызвано различными причинами. Заиливание, засорение, износ деталей рабочих органов насосов, могут стать причинами этой проблемы со стороны насосной части машины. Повреждение питающего кабеля, плохой электрический контакт в местах соединений и подключений, неисправности конденсатора и другие похожие проблемы приведут к повышенному расходу со стороны моторной части. Значительный перерасход электроэнергии могут вызвать сложности с подшипниками валов, входящих в состав помпы. Если по каким-либо причинам, подшипники стали вращаться туго, с «заеданиями», то двигателю приходится развивать большее усилие для их проворачивания, а значит, больше потреблять энергии.

Устранение этой неисправности решается теми же способами – разборка машины, ревизия деталей и рабочих органов и замена их в случае необходимости.

Проблема №5 – постоянное срабатывание электрической защиты

Самой главной причиной появления этой неисправности становится механическое повреждение изоляции питающего кабеля. «Выбить пробки» может от пробоя изоляции двигателя, заклинивания подшипников ротора мотора или вала насосной части, затруднения вращения валов в результате засоров. Избавление от проблемы даст разборка и ремонт машины, при проведении которых необходимо наиболее тщательно проверить электрическую часть помпы. Нелишним будет проверить состояние изоляции обмоток двигателя и шнура питания. Для проведения проверки один щуп мегомметра, или мультиметра с такой функцией, прикладывают к одному штекеру сетевой вилки шнура питания, а второй – к корпусу машины. У исправного изделия, после проведения измерения, прибор должен показать не менее 500 МОм.

Коротко о главном

Разборка современных скважинных насосов дело несложное, но, в то же время, требующее внимания, технической грамотности и упорства. Технология производства машин такого типа построена на максимальной простоте и доступности. В составе любой современной помпы нет каких-либо сложных или труднодоступных деталей, для их ремонта не требуется наличия особых ремонтных условий или дорогих диагностических устройств. Поэтому, разборку и ремонт машин «Вихрь» можно выполнить самостоятельно, в домашних условиях.

А как Вы думаете – имея «под рукой» инструкцию, справится с разборкой и ремонтом скважинного насоса «Вихрь», начинающий мастер или нет?

Гудел Вихрь — вода не шла

История о том, как я ремонтировал дренажный насос. После зимовки он отказался извлекать воду из колодца. Какая запчасть вышла из строя — в нашем дачном разборе. Или может купить новый? Хм.

Итак, дренажный насос перестал работать. Первый сезон он отлично справлялся со своей задачей. Выкачивал воду из колодца. За лето я наполнил десятки пузатых бочек. Благодаря чему поливал огород даже в разгар засухи. Но были и сбои. Насос периодически переставал качать. Лишь после нескольких подъемов и разборок снова начинал работать.

Так прошёл дачный сезон. Насос из колодца я вынул примерно в октябре. Просушил и увёз в квартиру. Упрятал в шкаф.

Второй сезон — начало

Первые числа июня. Посадил картошку, два раза скосил траву триммером, жена прополола клубнику и посадила огурчики с луком. Пришла пора подключать колодезный насос — годовалый Вихрь.

Совершенно уверенный в работе водяного малыша, я спустил его в водную пучину. Подвёл шланг, включил в розетку и. тишина. Вода не пошла. Насос просто гудел. Что же случилось? В этом предстояло разобраться.

Ремонт насоса Вихрь ДН-300 своими руками

Для начала разобрал. Выкрутил четыре шурупа чёрного кожуха.

Добрался до крыльчатки.

Снял крыльчатку. Она крепится утопленной в нее гайкой, которая в свою очередь накручивается на вал. Его не пришлось фиксировать отвёрткой. Вал стоял практически на месте. Чуть вращался — не более сантиметра. Открутил руками.

Снял пружинное колечко. Открутил четыре шурупа внутри насоса. Вынул мотор.

Достал мотор. Открутил четыре винта внутри насоса. Да, и винты под обычный крест. А не под треугольную биту.

Мотор состоит из двух частей. Чёрный кожух легко снимается, если его немного покрутить влево-вправо.

Теперь можно извлечь ротор. На нем два подшипника. Нижний вращался как по маслу. А вот верхний стоял на месте. Снял с него кожух и обнаружил, что внутри сплошная ржавчина. В этом на 100% была причина заклиневшего вала. И соответственно отказ насоса перекачивать воду.

Какой подшипник используется в дренажном насосе Вихрь? Вопрос на миллион. Найти инфу не так просто. У меня получилось узнать только по факту. Номер подшипника 6001 2rs. Цена на подшипник от 45 руб. Я купил за 110 какой-то турецкий. На маркетплейсе самый дешевый нашел за 70. Но там естественно нужно ждать доставки.

Иногда, совершать покупки в обычных магазинах получается дешевле, чем в онлайне. (Даже не знал, что в Ярике столько магазинов подшипников.)

Предстояло снять подшипник с вала. И сделать это в полевых условиях. Ломал голову несколько минут. Нашёл два куска профиля. Положил ротор так, чтобы подшипник упирался в края профиля. Затем выстучал молотком. Вуаля, готово. Постукивал в край вала, в то место, где насечка. Без гайки.

Пришло время достать новый. Запрессовать подшипник получилось с помощью обрезка трубы диаметром около 27-28 мм. Зашёл с трудом. Гораздо труднее, чем сходил.

Теперь пришел черёд стопорного кольца. Оно немного разжалось при снятии. Сжал утконосами.

Дальше все в обратном порядке.

Другой вопрос. Как вода попала внутрь? Насколько я понял, это место находится между шкивом и уплотнительной втулкой. То ли пружинное колечко ослабло, то ли поизносилась пластиковая втулка. Других слабых мест я не нашёл.

После сборки мотора пришло время испытаний. Насос заработал и начал гнать воду. Но потом вдруг перестал. Что случилось? А вот что. Попутно я заменил пусковой конденсатор.

На фото ниже: сверху — родной конденсатор, внизу — новый.

Новый поставил на 25 мкФ. Какой-то оранжевый Титан. По совету продавца — из расчёта 7.5 мкФ на каждые 100 Вт. Надпись на родном стерлась (стирается пальцем).

Помучившись в режиме «вода идет — вода не идет», решил поставить старый. И о чудо, насос стал качать в прежнем режиме.

Так что родной пусковой конденсатор был исправен. Новый кондер — бесполезная покупка за 350р. Разве что про запас.