Как определить антифриз в масле

Поиск утечки антифриза в масло. Разборка двс

Сначала поменял цепь
Потом прокладки теплообменника
Промывал систему охлаждения
После этих всех манипуляции не понравился густой налет на на крышке масло заливной горловины, налет был и на щупе. Был уход антифриза куда-то, а масло на щупе как было так и было, цвет его был свежа залитого и признаков антифриза не было. Решил снять крышку клапанов и слить масло.

Под крышкой налет посильнее) Масло уже не масло, смесь с антифризом

Идем дальше, снимаю поддон, а там на шатунах, на колене белая эмульсия вместо масла.

50 оттенков розового, антифриз разделился на фракции)

Что же это может быть? прокладка цепи (Виктор Рейнз)? Прокладка Гбц (Не менялась)? Что-то я часто меняю масло с антифризом где-то раз в 7… дней…
Снял цепь, снял прокладку цепи и… И нечего, ничего на ней нет, она в отличном состоянии, не прожата, не пробита, не порвана, встаёт на своё место идеально, соостность по отверстием идеально (будет нюанс с прокладкой GM).
Решил получить консультацию (Лучше бы я этого не делал, или делал) это турбина масло гонит в антифриз, насоветовали блин)) в общем решил снять гбц.

Думал на раз, а нет, анструмэнт помогает) Снял валы Крышки валов Крышки валов Нет гбц) Гбц Прокладки

Вертел гбц, смотрел прокладки, смотрел блок… ничего я там не нашел, ну "специалист" то да, на то он и специалист, где-то, чёта пальцем провел по прокладке гбц и сказал вот тут был прорыв… я на него, на прокладку, на башку, на блок, не вижу я нихера прорыва, поршневая показывает отсутствие пребывание антифриза в цилиндрах (я видел на 2110 когда антифриз пошел в поршня). Уходя он сказал что турбина гонит антифриз в масло… Более я советов не брал у спецов по моторам…
Разглядывая гбц, я более пристально присмотрелся к раковине, которую вымыло антифризом. Я её видел когда менял цепь, но не придал этому значение. Антифризный канал в головке больше, чем в прокладке которой он перекрывается, антифриз промыл себе дорогу в обход прокладки цепи (это мои догадки). При замене цепи я всё вычистил, вымол и тем самым дал свободу антифризу обходить прокладку и идти антифризу в масло ( я так думаю)

Раковина Приблизительно так стоит прокладка (Гбц вверх ногами)

Посетила мысль заварить, со стороны тройника тоже вымыло. Заварил, с двух сторон, цена 1200руб.

Заварил со стороны тройника Заварил со стороны цепи

Шлифовал гбц с трех сторон, сказали гбц повело после сварки, не надо было варить))) Сняли 0,5, сказали это много (напугали меня), искал данные сколько допустимо, так и не нашел (машина ездит, всё ок) 2000руб.

После шлифовки

Так же, после сварки (гбц не хило нагрелась) порекомендовали заменить масло съёмные колпачки, замена вышла 2000руб. У самого и инструмента нет и времени (22 дня машину делал).
Вспомнив инфу от "спеца" решил повертеть турбину поближе, разобрать так сказать, поглядеть, как антифриз в масло идет в ней. Снял холодную часть (в ней проблем обычно не у кого нет), повертел вал/ротор, он не люфтит, не бьёт, не цепляет, с ним проблем не было (ошибок не было), начал выкорчёвывать картридж из горячей части. И тут то я проклял этого "спеца"))) Основание картриджа не выдержало экзекуции, и отломилось, отпало три кусочка и картридж из горячей части вылез))

Горячая часть Горячая часть Горячая часть

Посмотрев цилиндры (сам без спецов) есть вышаркивание на перекладке поршня, посмотрев хонг, посмотрев поршня (не вынимая), блок, всё то что можно посмотреть не вынимая блока, и не вынимая колена и поршней, посмотрел в кошелек) и решил поршневую не трогать.
Заказывал зап части на экзисте. Посмотрел цены, на экзисте вышло норм, решил заказать всё у них.
Прокладка цепи (под.ала), прокладка гбц, прокладки выпуска, прокладка термостата (под.ала), оригинал GM.
Болты гбц BGA, прокладки охлаждения турбины Elring, масло съёмные колпачки Reinz, прокладка клапанной крышки Uxclent. Картридж турбины Jrone (12534руб.), нашел что у них и горячая часть есть, решил заказать (11344руб.). И тут меня ждал сюрприз. Картридж пришел, всё ок, жду болты гбц и горячку. Сообщение, забирите заказ, я прилетел на крыльях ночи и что я вижу, выносят большую коробку, это мне? Да. Вскрыл коробку, говорю я заказывал горячую часть, мне сказали вы заказывали корпус турбины! Я ок, но здесь лежит… кхе, кхе. да, корпус турбины в коробке есть, я забираю. В итоге вместо горячки мне пришла турбина в сборе, полностью в сборе, с прокладками, со шпильками, с медными гайками. Новый картридж и старая турбина в сборе, отправилась на скамейку запасных.

Турба которая мне пришла в место горячки Отмыл блок Отмыл кулек и все радиаторы Установка гбц и валов Новая турба, да не Гарет, но отличий может и не быть)

При установки прокладки цепи, оригинал GM, выяснилось, отверстия чутка не сходятся, пришлось прилагать усилия, болты на искоса вкручивать, прокладка не вставала на все отверстия одновременно ровно, а вот Рейнз вставало идеально и ничего мудрить не надо было.

Проверка

Сейчас идет проверка, уровень масла, уровень охлаждайки, параша в бачке еще есть.
Тяга мотора никак не поменялась, хуже не стало, ошибок по турбе нет (и не было)

Как определить есть ли антифриз в масле двигателя

Когда обнаружена проблема, следует разобраться, как антифриз попал в масло. Причин может быть несколько, и их следует устранить как можно быстрее, чтобы избежать нарушения работы.

Повреждение теплообменника

Во многих современных моделях с автоматической коробкой передач используется теплообменник, который обеспечивает быстрый прогрев автомата или вариатора до рабочей температуры. Это решение продлевает срок службы коробки, позволяя ей быстро прогреваться в зимнее время.

Охлаждающая жидкость в теплообменнике отводит тепло, когда масло в коробке нагревается выше определенной температуры. Со временем охладительный контур может нарушиться и масло из АКПП попадает в антифриз. Такой вариант не относится к самым очевидным, поэтому его нередко упускают из вида.

Нарушение целостности прокладки ГБЦ

Это одна из самых распространенных ситуаций, когда антифриз оказывается в масле, признаки могут быть примерно одинаковыми, но причины разными. Поэтому следует разобраться в каждой из них отдельно:

Прогар прокладки при перегреве или длительной работе под высокими нагрузками. В результате этого соединяются смазочный и охлаждающий контуры, что и приводит к попаданию антифриза в масло и наоборот.

Чтобы антифриз пошел в масло, должны соединиться жидкостной и сливной смазочный контур. Но если пробой прокладки соединил контур ОЖ с каналом подачи смазки, идущей от насоса, то, наоборот, будет попадать масло в систему охлаждения из-за разницы давлений.

• Деформация головки блока цилиндров из-за перегрева. Чаще всего верхняя часть делается из легкого металла с хорошей теплоотдачей, и любое превышение температуры может нарушить геометрию детали. А деформация плоскости приводит к нарушению герметичности каналов и смешиванию технических жидкостей.
• Прокладка ГБЦ может начать разрушаться из-за естественного износа. Чаще всего это случается с двигателями, которым 10 лет и более. Паронит или композит начинает разрушаться, со временем каналы соединяются, что и приводит к попаданию масла в тосол (антифриз).

Причина зависит от возраста и конструкции машины, например, в ВАЗ 2106 и других старых машинах виной старая прокладка. Но в новых моделях все не так очевидно, поэтому поиск неисправности осложняется: проблемы возникают и не из-за прокладки ГБЦ.

Попадание масла в контур системы охлаждения

Этот вариант чаще всего связан с неаккуратным проведением ремонтных работ. В частности, при снятии ГБЦ значительная часть смазки может попасть в охлаждающую рубашку блока. После сборки и заливки ОЖ она смешается с маслом. В результате можно обнаружить эмульсию в антифризе.

Последствия зависят от количества попавшего масла. Если его немного, то особого ущерба не будет, хотя мелкие полости могут быть закупорены. Если же масла много, то эмульсии образуется намного больше, что приводит к ухудшению работы системы охлаждения. Это опасно перегревом двигателя. После проведения ремонтных работ следует немедленно провести промывку двигателя, чтобы исключить любые нарушения и не усугубить состояние рубашки охлаждения.

Трещина в ГБЦ или блоке цилиндров

Один из самых нежелательных вариантов развития событий. Чаще всего трещины появляются в менее прочной и более подверженной деформации головке блока. Главная причина их образования – напряжение металла и многочисленные перепады температур. Иногда повреждение может спровоцировать и перегрев.

Что касается трещин в блоке, то они встречаются намного реже в моделях с чугунным элементом. Но во многих новых авто и эта часть делается из легких сплавов, поэтому также подвержена повреждениям.

Обнаружить трещину можно только после разборки и дефектовки двигателя. Чаще всего кажется, что виновата прокладка, но в итоге обнаруживается более сложная проблема. Дело в том, что отремонтировать треснутую головку или блок невозможно, поэтому нужно заменять узел целиком, а это немалые затраты.

Масло в радиаторах охлаждения дизельных двигателей обнаруживается намного чаще. Это объясняется тем, что в дизельных моторах температурные перепады и рабочее давление в цилиндрах намного больше.

О промывке

Нужно понимать, что после замены прокладки нельзя сразу приступать к эксплуатации автомобиля. Следует тщательно промыть систему охлаждения

Важно, чтобы внутри отсутствовали жирные пятна. Иначе это негативно скажется в дельнейшем на охлаждении мотора

Если масло попало в антифриз, чем промыть систему охлаждения двигателя? Для этого можно использовать:

• Лимонную кислоту. Это народный метод. Для промывки нужно сделать раствор. Берут 1 килограмм лимонной кислоты на 10 литров воды. Если загрязнения незначительные, можно уменьшить порцию до 500 грамм. Далее заливают раствор в систему и запускают двигатель. Ему нужно проработать около 15 минут. Затем двигатель глушат и ждут 40 минут, пока он остынет. Дальше готовят емкость с соответствующим объемом (как правило, не меньше пяти литров) и сливают жидкость. После заливают чистую воду (желательно дистиллированную) и мотор промывают еще раз. Если залита именно дистиллированная, можно использовать ее даже несколько дней (главное, чтобы это была не зима). После этого уже можно заливать свежий антифриз.
• Моющее для посуды. Такие средства отлично удаляют не только пищевой жир, но и следы машинного масла. Поэтому некоторые их используют и для системы охлаждения. Для этого разбавляют моющее с водой (не больше 500 миллилитров на 10 литров воды) и заливают в СОД. Мотор доводят до рабочих температур и жидкость сливают. Затем заливают чистую воду и еще раз включают двигатель. Процедуру повторяют до тех пор, пока жидкость не изменит свою структуру. Но почему многие не советуют использовать такой метод? Дело в том, что при смешивании с водой моющее средство пенится. мотор быстро набирает температуру, его можно ненароком перегреть. Да и удалить остатки моющего трудно.
• Специализированная химия. Именно поэтому мастера рекомендуют покупать для промывки специализированные средства, которые предназначены именно для двигателя автомобиля. Они не пенятся и качественно удаляют масляные следы. Как применять химию? Ее нужно растворить в чистой воде в соответствии с инструкцией (у каждого производителя свои пропорции) и залить в систему охлаждения. Мотор включают на 15 минут. Затем глушат, ждут, пока остынет, и сливают раствор. Если в жидкости содержится большой объем масла, рекомендуется повторить процедуру еще раз. С такой химией можно проехаться на машине пару дней для лучшего результата – говорят отзывы.

Обратите внимание, что некоторые специализированные средства могут пениться. Поэтому периодически стоит контролировать расширительный бачок

Также при выборе средства для промывки нужно избегать ортофосфорной кислоты. Она начинает разъедать сальники и резиновые патрубки.

Причины

Как правило, о такой проблеме, как моторное масло в расширительном бачке охлаждающей жидкости, водитель узнает, когда решает проверить уровень антифриза в системе. На горловине могут быть масляные остатки, а непосредственно сама охлаждающая жидкость может изменить свой цвет или консистенцию. Кроме того, у хладагента может появиться и сравнительно неприятный запах.

Смазывающая жидкость для двигателя попадает в расширительный бачок с антифризом

Так или иначе, но нужно иметь в виду, что смешивание смазывающей жидкости и хладагента является очень плохим знаком для владельца транспортного средства. И тот и другой расходный материал циркулирует по изолированным друг от друга системам. Более того, они герметичны, так что смешивание жидкостей должно как минимум насторожить водителя. Если расходные материалы смешиваются между собой, то это означает, что системы уже не герметичны, что может стать причиной утечки моторной жидкости.

Наиболее вероятной и распространенной причиной смешивания расходных материалов, в частности, попадания моторной жидкости могут быть:

• возникновение механических повреждений в работе масляного радиатора или маслоохладителя;
• неисправности в работе головки блока цилиндров (прокладка блока отработала свой срок службы);
• отработавшая свой ресурс эксплуатации прокладка теплообменника (маслоохладителя).

Здесь же следует отметить, что именно в этих точках система смазки и охлаждения соприкасаются между собой. В масляном охладителе подобное соприкосновение объясняется непосредственно назначением устройства. В некоторых транспортных средствах моторная жидкость просто должна поддерживаться определенным температурным режимом, в результате чего машины оборудуются масляным радиатором. Последний, в свою очередь, напрямую взаимодействует с охладительной системой транспортного средства, где хладагент выполняет функцию теплоносителя.

Последствия эксплуатации некачественно охлаждающей жидкости

Кроме того, одной из немаловажных причин является несоответствие хладагентов, которые водитель заливает в систему своего авто. К примеру, водитель зафиксировал слишком низкий уровень хладагента в расширительном бачке и не нашел другого выхода, как залить первый попавшийся антифриз в систему. Как известно, производители антифризов могут использовать в составе своей продукции различные присадки. Если же эти вещества несовместимы между собой, то нагреваясь с двигателем, они вступают друг с другом в химическую реакцию.

Разорванная и отработавшая свой ресурс эксплуатации прокладка маслоохладителя

Как определить смешивание моторной жидкости и хладагента?

Ниже перечислены причины, по которым можно определить, что в вашем авто произошло смешивание масла с хладагентом:

1. Во время слива антифриза вы видите вполне хороший по цвету и консистенции хладагент. Но, когда вся ОЖ (охлаждающая жидкость) практически слилась, из системы начинает выходить так называемая жижа непонятного темного цвета (то, что вы могли ранее заметить в расширительном бачке).
2. Жидкость непонятного состава не может смешиваться с хладагентом, она сразу же всплывает поверх расходного материала. Кроме того, отдельные частицы вещества, когда плавают в антифризе, могут иметь выпуклую форму.
3. Если вы решите попробовать «жижу» на ощупь, то она легко будет размазываться пальцами и не оставлять жирных следов. Если же вы попробуете растереть хороший смазывающий материал (к примеру, со щупа) то на пальцах останутся жирные следы.

Смазывающая жидкость для двигателя попадает в расширительный бачок с антифризом

• Можете взять салфетку и мокнуть ее в вещество в расширительном бачке, после чего поджечь ее. Если масло в «Тосоле», то салфетка начнет гореть. Не особо сильно, но при горении вы услышите небольшой треск. Если же мокнете салфетку в чистый хладагент и подожжете, то гореть она не будет. В свою очередь, макнув бумажку в чисто масло, она сгорит очень быстро.
• Если моторная жидкость смешалась с хладагентом, в смазывающем материале начнут возникать сгустки сажи, а в масляных каналов могут появиться отложения. В результате этого пропускная способность масляного фильтра значительно снизится.
• Масляный фильтр может забиться продуктами смешивания, в частности — плотными шариками, образовавшимися в результате смешивания. Подобные сгустки впоследствии могут полностью забить фильтр, а также спровоцировать абразивный износ цилиндров и подшипников распределительного и коленчатого валов.
• Со временем вещество может стать причиной повышенной коррозии мотора.
• Антифрикционные свойства смазывающего материала значительно снизятся.
• Масляная пленка станет очень нестабильной и будет слишком быстро рваться.

Что делать, если антифриз попал в двигатель

Как было отмечено ранее, антифриз представляет собой смесь дистиллированной воды и концентрата с низкой температурой замерзания. Если такая жидкость попадает в систему смазки двигателя, то она способствует снижению смазывающих характеристик моторного масла.

Эксплуатация двигателя в этом случае приводит к ускоренному износу его деталей, поэтому в скором времени ему потребуется капитальный ремонт. Если для моторов старых авто капремонт считается ожидаемой процедурой, то для владельца относительно нового авто такой прогноз становится полной неожиданностью.

Обращаем ваше внимание, что, если антифриз попал в масло двигателя, то дальнейшая эксплуатация авто приводит к появлению стука в моторе. Неприятный звук издают вкладыши коленвала и распредвала. Рассмотрим причину этой неисправности.

Рассмотрим причину этой неисправности.

Когда антифриз уходит в моторное масло, то первыми из-за недостатка смазки страдают нагруженные подшипники скольжения (вкладыши коленчатого и распределительного валов). На их поверхности появляются задиры, что и приводит к появлению характерного стука.

Мотористы, которые разбирали двигатели после такой неисправности отмечают, что, как правило, на вкладышах почти полностью стирается фрикционный слой, а их поверхность покрывается царапинами и задирами. Если новый вкладыш имеет блестящую поверхность металлического цвета, то после того, как в масло попадает антифриз, подшипник приобретает бурый оттенок и покрывается задирами. Почему это происходит?

При рассмотрении нагруженных подшипников скольжения под микроскопом можно увидеть небольшие белые шарики. Такие шарики «въедаются» в металлическую поверхность вкладышей.

Мельчайшие частички (шарики) как абразив воздействуют на фрикционный слой, в результате чего появляются задиры. Откуда появляются белые микроскопические шарики и какова их структура? Если провести химический анализ, то можно определить, что они состоят из таких элементов, как фосфор, сера, кальций и т.д.

При этом частички имеют более высокую прочность, чем материал, из которого изготовлены вкладыши. Они образуются из присадок моторного масла в ходе его смешивания с антифризом и последующего нагревания.

Работа двигателя внутреннего сгорания сопровождается высокими температурами, что способствует ускоренному протеканию различных физических и химических процессов. Коме того, антифриз попадает в систему смазки во время работы двигателя. Коленвал и другие детали мотора вращаются с высокой частотой, поэтому масло и антифриз быстро перемешиваются, образую эмульсию.

Ранее мы отмечали, что антифриз включает концентрат и дистиллированную воду. Масло содержит специальные присадки, которые быстро растворяются в воде. В результате смешивания масла даже с небольшим количеством охлаждающей жидкости образуется высокая концентрация присадок, растворенных в воде.

С учетом, указанных ранее факторов, ускоряющих протекание химической реакции и смешивание веществ (высокая температура и частота вращения деталей мотора), после ухода антифриза в масло очень быстро образуются высокопрочные фосфорные соединений цинка и кальция.

Смесь, содержащая такие соединения, попадает на горячую поверхность вкладыша. После этого вода быстро испаряется, а на поверхности подшипников скольжения образуются микроскопические твердые шарики, которые как песчинки оставляют царапины и задиры на гладкой поверхности вкладышей.

При попадании антифриза в систему смазки во время работы мотора образуется большое количество твердых частиц, которые перемещаются вместе с маслом по всему двигателю. Прогнозировать последствия такого процесса достаточно сложно. Ясно только то, что значительно ускоряются процессы износа трущихся поверхностей в различных узлах силового агрегата. Через достаточно короткое время такой мотор «застучит.

Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод, что уход антифриза в моторное масло приводит к катастрофическим последствиям. Практически такие неприятности происходят и в том случае, когда в системе охлаждения вместо антифриза залита простая вода.

Таким образом, если жидкость из системы охлаждения попала в масло двигателя, то его лучше сразу же заглушить, а автомобиль нужно доставить в автосервис на эвакуаторе. Замена пробитой прокладки ГБЦ или даже ремонт трещины блока обойдется гораздо дешевле, чем ремонт, связанный с заменой вкладышей, шлифовкой коленчатого и распределительного валов, а также с другими работами, которые входят в капитальный ремонт ДВС.

Как предупредить возникновение неисправности?

Избежать поломки можно, если учитывать советы и рекомендации по использованию антифриза. Самым первым правилом является то, что категорически нельзя доливать антифриз в бак, если он с уже использованным составом не совместим. Обязательно нужно выполнить все рекомендации производителя, в отношении используемых материалов.

Мастера советуют регулярно производить работы по обслуживанию автомобиля. Нужно внимательно следить, как себя ведет машина, какие появляются симптомы. Когда возникли признаки, указывающие на нарушение, необходимо не продолжать ездить на машине, а приступать к ремонту.

Поскольку ремонт может потребоваться достаточно серьезный, лучше сразу обращаться к знающим людям. Специалисты быстро отыщут протечку и смогут определить причины. Ремонт мастера тоже смогут произвести более качественно. В СТО есть нужное оборудование, и помещение для ремонтных работ подходит.

Устранение поломки

Нередко для диагностики приходится обращаться в СТО. Самостоятельно можно заменить прокладку маслоохладителя, если причина неисправности в ее износе.

Делается это так:

1. заливается жидкость для очистки в хладагент. Запускается мотор на некоторое время (до 10 минут). Это необходимо для разогрева ДВС до рабочей температуры и запуска вентиляторов охлаждения;
2. хладагент сливается полностью через сливное отверстие под днищем;
3. с помощью технических инструкций к автомобилю или консультации специалиста проводится демонтаж системы охлаждения;
4. требуется произвести чистку деталей и замену изношенных прокладок на новые;
5. снимается расширительный бачок ОЖ, тщательно промывается или заменяется новым;
6. далее требуется несколько раз промыть систему с помощью дистиллированной воды (ее потребуется до 15 литров). Для этого бачок монтируется на прежнее место и наполняется водой. На 10 минут запускается двигатель и обдув салона. После небольшого интервала, необходимого для остывания, жидкость сливается, и процедура повторяется до тех пор, пока слитая фракция не станет абсолютно прозрачной;
7. сливная пробка под днищем авто закручивается и заливается новый тосол. Он должен соответствовать рекомендованному для использования в данной модели транспортного средства продукту;
8. далее понадобится помощь еще одного человека. Он будет сдавливать патрубки охладительной системы в момент запуска мотора и давления на педаль газа. Крышка бачка при этом должна быть закрученной. Таким образом избавляются от воздушных пробок.

Устранение трещины цилиндра

Самый распространённый способ заделывания трещины БЦ – сваривание. Работа требует определённых умений и навыков, поскольку нарушение технологии приведёт к расхождению шва, и проблема вернётся. Последовательность и технология сварки следующая:

1. Концы трещины на блоке засверливают под углом 90 градусов. Эта процедура необходима с целью предотвращения дальнейшего расхождения трещины.
2. Блок цилиндров разогревают до 650 градусов. Затем на трещину накладывают присадочный чугунно-медный провод и с помощью флюса делают сплошной сварочный шов.
3. Деталь постепенно охлаждают в термошкафу. Недопустимо резкое охлаждение блока цилиндров после сварки: это приведёт к разрыву шва и полной поломке детали.

Шов на детали можно выполнить без разогрева, применяя электросварку и медные электроды в жестяной обёртке. В этом случае полученный шов требует дополнительного укрепления эпоксидной смолой. Поверхность обезжиривают ацетоном или специальным составом, затем шпателем наносят на шов слой эпоксидной пасты. После этого БЦ просушивают 24 часа при комнатной температуре. После просушки шов шлифуют.

Незначительные трещины можно заделать без сварки, наложением стеклоткани и эпоксидной смолы. Поверхность трещины обезжиривают, затем поочерёдно накладывают несколько слоёв стеклоткани, каждый смазывая эпоксидной пастой.

Почему тосол попадает в цилиндры

1. Как известно, охлаждающие жидкости циркулируют в двигателе по специальным изолированным каналам. Те, хоть и изолированы, но имеют разрывы на стыках разных частей двигателя. Если точнее, такие разрывы концентрируются в месте соединения головки блока цилиндров с самим блоком. Здесь устанавливается прокладка, которая и препятствует утечке охладителя, как внутрь, так и наружу. Вот когда эта прокладка прогорает, тогда тосол попадает в цилиндр или вытекает наружу. А в тяжелых случаях проходит в обе стороны. Кстати, некоторые водители, особо радеющие за свой автомобиль, содержат двигатель снаружи почти в идеальной чистоте и красят его особой термостойко серебрянкой, чтобы в случае наружной утечки ее можно было бы сразу заметить. Но прокладка – это только одна из причин.
2. В качестве второй можно назвать изъяны на самой головке блока цилиндров. А точнее, на той плоскости, которой она прижимается к блоку. Если есть дефекты, в этом случае прокладка не будет плотно прилегать и останутся щели. Как правило, такие нюансы не заметны с первого взгляда. Простейший способ определения – прикладывание металлической линейки: ее ставят ребром на плоскость и все неровности становятся сразу видны.
3. Третья причина, пожалуй, самая неприятная. Это трещины в самом корпусе блока цилиндров. Точнее, в каналах, по которым циркулирует хладагент.

Статья в тему: Пожизненное с конфискацией

Что делать

Способ устранения течи антифриза зависит от причины её возникновения. Самая простая ситуация – прогорание или разрыв прокладки. Ремонту она не подлежит, поэтому прокладку следует заменить.

При возникновении деформации головки блока цилиндров чаще всего не обойтись без помощи мастера, поскольку неправильное выполнение этого действия приведёт к выходу из строя детали. Деформированная головка блока цилиндров потребует шлифовки на специальном станке. Но если дефекты серьёзные, необходимо снятие слоя больше допустимого. В этом случае деталь придётся заменить.

Рекомендуем: Установка контрактного двигателя: лучше ли, чем капремонт?

Обнаружение большой трещины в блоке цилиндров требует немедленной его замены. Небольшие трещины в чугунных или силуминовых блоках можно заделать сваркой – электрической или «холодной».

Замена прокладки БЦ своими руками

Замена прокладки блока цилиндров – несложная манипуляция, и с этой задачей без труда справится самостоятельно любой автовладелец. Главное условие получения нужного результата без дополнительных поломок – соблюдение рекомендаций производителя автомобиля по силе и порядке затягивания головки блока цилиндров динамометрическим ключом. Последовательность действий при замене прокладки следующая.

1. Автомобиль обесточивают снятием минусовых клемм аккумулятора. При необходимости сливают антифриз и снижают давление в питании.
2. Сначала от блока цилиндров отсоединяют навесные элементы. Если опыта работы с деталями нет, целесообразно зарисовать или иным образом зафиксировать последовательность демонтажа элементов. Мастера советуют вооружиться маркером и нанести соответствующие отметки на каждую демонтируемую деталь.
3. Винты, крепящие ГБЦ, начинают раскручивать от центра, каждый раз совершая пол-оборота.
4. Отсоединяют головку блока цилиндров и удаляют старую прокладку.
5. Зачищают головку ГБЦ и промывают её бензином.
6. Устанавливают новую прокладку. Для точности её установки на центре блока имеются специальные втулки. Отверстие для прохода масла должно оказаться между 3 и 4 цилиндром.
7. Прикручивают все детали в обратной последовательности.
8. Возвращают на место навесные элементы

ВАЖНО! Перед откручиванием крепящие болты нужно очистить. Это предотвратит срыв ключа и предохранит шлицы болтов от повреждения

Устранение трещины цилиндра

Самый распространённый способ заделывания трещины БЦ – сваривание. Работа требует определённых умений и навыков, поскольку нарушение технологии приведёт к расхождению шва, и проблема вернётся. Последовательность и технология сварки следующая:

1. Концы трещины на блоке засверливают под углом 90 градусов. Эта процедура необходима с целью предотвращения дальнейшего расхождения трещины.
2. Блок цилиндров разогревают до 650 градусов. Затем на трещину накладывают присадочный чугунно-медный провод и с помощью флюса делают сплошной сварочный шов.
3. Деталь постепенно охлаждают в термошкафу. Недопустимо резкое охлаждение блока цилиндров после сварки: это приведёт к разрыву шва и полной поломке детали.

Шов на детали можно выполнить без разогрева, применяя электросварку и медные электроды в жестяной обёртке. В этом случае полученный шов требует дополнительного укрепления эпоксидной смолой. Поверхность обезжиривают ацетоном или специальным составом, затем шпателем наносят на шов слой эпоксидной пасты. После этого БЦ просушивают 24 часа при комнатной температуре. После просушки шов шлифуют.

Рекомендуем: Проверка уровня и замена масла в КПП Лада Гранта

Незначительные трещины можно заделать без сварки, наложением стеклоткани и эпоксидной смолы. Поверхность трещины обезжиривают, затем поочерёдно накладывают несколько слоёв стеклоткани, каждый смазывая эпоксидной пастой.

Как меняется прокладка?

Рассмотрим процедуру замены на примере авто ВАЗ-2109. Для этого нам необходимо:

• Снять корпус воздушного фильтра.
• Отсоединить все шланги подачи топлива и провода питания.
• Слить охлаждающую жидкость.
• Открутить коллектор.
• Отсоединить высоковольтные провода.

Таким образом, мы освобождаем головку от всего лишнего, чтобы при снятии ничего не мешало. Для откручивания самой головки нужен мощный вороток и шестигранник. Всего нужно открутить десять болтов. Последние вынимаются вместе с шайбами. Далее аккуратно головка поднимается вверх

Важно не перекосить ее. Сама прокладка может остаться на головке либо прилипнуть к блоку

Можно снять ее своими руками либо поддеть минусовой отверткой. Осматривается поверхность ГБЦ на предмет коррозии. Если есть ржавчина, нужно выполнить фрезеровку и шлифовку. Если все хорошо, нужно удалить следы старой прокладки. Очистив поверхность от ее остатков, обезжириваем место.

Промывка двигателя

Начинается со слива испорченного масла, имеющего в примеси антифриз. Затем систему несколько раз наполняют промывочным маслом. Т.к. его потребуется приличное количество, лучше взять несколько литров самого бюджетного варианта. После того, как система смазки полностью очищена от попавшего в нее антифриза, заливается новое масло. Желательно прочистку закончить установкой хорошего масляного фильтра.

Промывка двигателя специальным средством

Запомните: моторное масло с примесью антифриза провоцирует негативное влияние на работу двигателя, особенно в перспективе на будущее. Если вы заметили данное явление, в срочном порядке выявляйте проблему и устраняйте ее.

Что делать, если в масло попал антифриз

Антифриз в моторном масле – крайне серьезная проблема для двигателя. Причин для его попадания в смазочную жидкость может быть несколько, однако последствия всегда критичны. Почему антифриз попадает в масло, чем это грозит автомобилю и как решить эту проблему – разбираемся в статье.

Почему антифриз попадает в масло

Разберем основные причины, из-за чего в моторное масло попадает антифриз.

Прогорает прокладка головки блока цилиндров

Эта причина является наиболее распространенной. Привести к этому могут:

• перегрев двигателя;
• перетяжка фиксирующих болтов;
• износ прокладки.

Прогорание прокладки – наиболее легко устранимый дефект. При наличии нужных инструментов вам достаточно заменить старую прокладку на новую.

Протекает масляный радиатор

Масляный радиатор разделяет охлаждающую жидкость и масло в отдельном отсеке. Если ваш радиатор имеет даже незначительные внутренние дефекты, жидкости постепенно смешиваются.

Проблемы с блоком цилиндров

Наиболее редкой причиной попадания антифриза в масло являются микротрещины на гильзах блока цилиндров. Обычно они появляются из-за длительного износа или коррозии.

Как определить, что антифриз попадает в масло

Приведем несколько признаков, позволяющих определить наличие охлаждающей жидкости в масле:

• Сливочно-кофейный цвет и изменение консистенции масла – если охлаждающая жидкость попадает в масляный поддон, она образует кремообразную смесь, которая забивает каналы двигателя. Когда вы достаете щуп и обнаруживаете такой цвет у масла, это верный признак протечки антифриза.
• Наличие пены – снимите крышку с маслозаливной горловины, внимательно осмотрите поверхности. Вспенивание — один из явных сигналов бить тревогу.
• Увеличение расхода антифриза – если уровень охлаждающей жидкости стремительно падает, но под автомобилем нет разливов, скорее всего охлаждающая жидкость уходит в масляную систему.
• Запах масла – растворенный в масле антифриз придает смазочной жидкости сладковато-мускусный аромат.
• Сизый дым из выхлопной трубы – этот признак проявляется как у бензиновых, так и у дизельных агрегатов. Попросите знакомого погазовать на холостом ходу, а сами посмотрите на интенсивность дымообразования и цвет дыма.

Чем грозит попадание антифриза в масло

Если по той или иной причине антифриз ушел в масло, снижается эффективность работы обеих жидкостей. Масло становится более жидким и теряет свои критически важные свойства, например смазывающую функцию. Это приводит к быстрому износу узлов двигателя и риску полного выхода из строя.

Кроме того, из-за протечки снижаются эксплуатационные качества самого антифриза. Он расходуется в больших количествах и при этом перестает охлаждать двигатель.

Если антифриз попадает в масло из-за деформации головки блока цилиндров, увеличивается риск износа поршней и колец. Так, на поршнях появляются задиры. А из-за избыточного нагара от сгорания испорченного антифризом масла кольца приклеиваются к поршневым канавкам. Это приводит к снижению компрессии в цилиндрах.

Наконец, антифриз в масле нарушает работу двигателя. Мотор постоянно теряет мощность, вибрирует и «чихает». В конечном итоге вы рискуете потерять двигатель в течение короткого времени.

Что делать, если вы обнаружили антифриз в масле?

Мы рекомендуем незамедлительно отправить автомобиль в автосервис. Причем сделать это лучше с помощью эвакуатора. Точный срок серьезных или необратимых последствий для ДВС назвать нельзя. Однако каждая минута работы двигателя в таких условиях может стать для него последней.

После профессиональной диагностики и ремонта неисправностей, необходимо полностью заменить жидкости.

А в качестве профилактики мы советуем регулярно проверять двигатель при техобслуживании. Это может уберечь вас от серьезных неприятностей и позволит вам управлять автомобилем с большей уверенностью.

Антифриз в масле: признаки, причины, решения

Неисправности

Антифриз в масле – вещь малоприятная и очень опасная для автомобиля. Причин, по которым складывается такая ситуация, может быть несколько, однако важно помнить одно – если не принять меры незамедлительно, обязательно пострадает двигатель, лишенный нормальной смазки. Кроме того, нехватка охладителя в соответствующей системе станет еще одним фактором, который ускорит выход узлов мотора из строя.

Как понять, что антифриз в масле

Бурление, следы масла в бачке с антифризом, белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины – те внешние признаки, по которым можно заподозрить неполадки в системах охлаждения и смазки.

Однако подобные нюансы не являются однозначными показателями, так как за ними может стоять масса самых разнообразных причин. Как определить, что антифриз в масле? Ниже мы приводим ряд признаков, которые точно укажут на эту проблему.

Антифриз в масле: признаки
Белый дым из выхлопной трубы
Эмульсия на крышке маслозаливной горловины
Эмульсия на щупе
Масло в расширительном бачке ОЖ
Эмульсия в расширительном бачке
Бурление антифриза в бачке
Белый налет на свечах
Систематическое убывание ОЖ при отсутствии внешних течей

Эмульсия на щупе, под заливной крышкой

Тосол в масле создает консистенцию наподобие сметаны желтоватого цвета. Чем ее больше – тем больше утечка. Выявить смесь в масляной системе можно при помощи обычного измерительного щупа. Кроме того, такая же консистенция будет наблюдаться на поверхности маслоналивной горловины.

Масло в бачке с антифризом

Причина смешения жидкостей – разгерметизация маслопроводной и охлаждающей систем. Внешние признаки того, что антифриз попал в масло – почернение охладителя, сопровождаемое характерным запахом горелого масла. Кроме того, наблюдается падение эффективности в системе охлаждения. Проверить наличия масла в антифризе можно визуально: достаточно снять крышку с расширительного бачка и заглянуть внутрь.

Вместо масла эмульсия, образуется при смешивании смазки и антифриза. В расширительном бачке охлаждающей жидкости масло.

Белый дым

Данный признак утечки антифриза в масло характерен как для карбюраторных, так и для дизельных авто. Тем не менее есть и различия. Если задымил карбюратор – охладитель попал в цилиндры. Если дизель – протечка произошла в коллектор.

Уровень антифриза систематически понижается

Косвенный признак, который свидетельствует об утечке. Тем не менее это не значит, что охладитель попадает именно в масло.

Бурление антифриза в бачке

Наблюдается через прозрачные стены бачка при запущенном моторе. Чем выше обороты двигателя – тем больше воздуха выйдет. Однозначный признак разгерметизации.

Грязные свечи

На поверхности свечей наблюдается светлый налет, который образуется после сгорания антифриза. Признак косвенный, требующий дальнейшей диагностики.

Следы антифриза под капотом

Явный признак утечки, но не попадания в масло. Цвет жидкости может быть самый разный тем не менее, игнорировать наличие потеков не следует. Необходимо сразу же проверить масло щупом на предмет появления эмульсии.

Итак, мы разобрались с признаками неполадки, а теперь давайте выясним — почему антифриз все-таки попадает в масло.

Причины попадания антифриза в масло двигателя

Износ или брак прокладок и уплотнений в системе охлаждения – вот как антифриз попадает в масло.

А теперь от общей формулировки перейдем к детальному рассмотрению.

Пробита прокладка головки блока

Данная причина является наиболее распространенной, опасной и тяжело устранимой. Появление отверстия в прокладке чаще всего связанно с прогоранием материала. Спровоцировать это явление может ряд факторов:

• частое перегревание мотора
• перетяжка фиксирующих болтов
• материал прокладки разрушился со временем

Сменить вышедшую из строя прокладку своими силами будет довольно сложно. Разумеется, предварительно придется купить новую. Перед установкой следует уточнить последовательность и момент затягивания фиксирующих болтов.

ГБЦ «повело»

Еще более сложная в устранении причина. В данном случае речь идет о деформации формы или поверхности. Частая болезнь малолитражных машин, двигатель которых подвергся перегреву. Устраняется небыстро и дорого.

Трещина в ГБЦ — возможный результат перегрева

Неверная затяжка болтов головки

Чтобы между прокладкой и контактной поверхностью не возникало зазоров, через которые будет просачиваться жидкость, необходимо затягивать болты в правильном порядке: от центральных к крайним, крест-накрест. Еще один важнейший фактор — точное соблюдение момента затяжки болтов ГБЦ, который индивидуален для каждого мотора. Если установить головку блока неверно, то антифриз в масле будет появляться.

Блок неисправен

Речь идет о физических повреждениях или заводском браке, в результате которых образуются микроскопические трещины. Подобная ситуация также может возникнуть в результате коррозии. Здесь способ устранения только один – замена детали в автосервисе.

Теплообменник

Масло также охлаждается тосолом через теплообменные трубки. Если на их поверхность потеряет герметичность – жидкости смешаются.

Подключение патрубков системы охлаждения неверное

Если магистраль неправильно подключить к заслонке дросселя, антифриз проникнет в масло и выхлопную систему. Причина очень редкая, характерна для бывших в употреблении авто, прошедших неквалифицированный ремонт. Способ устранения: необходимо полностью перебрать схему подключения.

Последствия попадания антифриза в двигатель

Многие не опытные автомобилисты легкомысленно относятся к данной проблеме. Между тем она приводит к ухудшению качества масла в системе, что в свою очередь, чревато выходом двигателя из строя. Итак, антифриз попал в двигатель – какие могут быть последствия?

Для работы двигателя

Последствия будут крайне печальными, так как общая эффективность мотора существенно снизится. «Троение», «чихание», нестабильная работа и уменьшение мощности – вот краткий список самых безобидных последствий. Если долго ездить с антифризом в масле, двигатель перегреется и выйдет из строя. Для восстановления, если оно будет целесообразно, потребуется капитальный ремонт. Необходимо понимать, что подобное положение вещей угрожает не только мотору, но и другим узлам.

Для системы охлаждения и смазки

Однозначно снизиться эффективность обеих систем. Попадание охладителя в масло аналогична отсутствия смазки в механизме, а такая ситуация чревата ускорением износа трущихся поверхностей.

При попадании масла в охладительную систему образуются две проблемы:

• теплоемкость антифриза снизиться
• количество охладителя в системе так же уменьшится.

Обе ситуации приведут к перегреву.

Для блока цилиндров, поршней и колец

Превышенная температура работы приведет к неисправности колец, поршней, вкладышей. Поверхность колец может деформироваться (появятся задиры на стенках цилиндров). Происходит это из-за чрезмерного нагрева и деформации. Из-за перегрева нельзя исключать проворот вкладышей или «кулак дружбы», когда сорвавшийся шатун пробивает блок.

Можно ли ехать, если антифриз попал в масло

Данный вопрос волнует в основном малоопытных автовладельцев. Ответ предельно краток – не стоит этого делать! Тем не менее в крайней ситуации, можно совершить поездку, например, при острой необходимости. В таком случае следует учесть:

• общее состояние мотора
• исправность транспортного средства
• количество попавшего в масло антифриза.
• доступность ближайшего автосервиса.

Если техническое состояние удовлетворительное, а количество смешавшегося охладителя не очень большое, вполне можно доехать до точки обслуживания или собственного гаража. После чего. Разумеется, необходимо безотлагательно устранить образовавшуюся проблему.

Более продолжительные и дальние поездки следует исключить. В противном случае придется выложить большие деньги за весьма нелегкий ремонт.

Тосол попал в масло, что делать

К сожалению, от попадания антифриза в двигатель никто не застрахован. Особенно это касается владельцев подержанных авто. Ниже мы приводим варианты выхода из сложившейся ситуации.

Если причина в прокладке ГБЦ

В такой ситуации поможет только смена самой прокладки, что потребует демонтажа блочной головки. Менять прокладку следует очень осторожно, потому как неправильное ее положение в посадочном месте сведет на нет все усилия.

Затягивать болты нужно при помощи динамометрического ключа. Варианты «затяжки на глаз» следует сразу отбросить. При такой халатности есть все шансы перетянуть болт. Который, в свою очередь, повредит поверхность прокладки, существенно сократив срок ее эксплуатации. Желательно перед процедурой внимательно изучить техническую документацию авто, где четко указаны критерии ремонта в целом и последовательность затягивания болтов в частности.

Если повреждена головка

Это может произойти из-за механических повреждений или сильного перегрева ГБЦ. В таком случае нижняя поверхность детали деформируется. Данная проблема устраняется фрезеровкой, опрессовыванием и протачиванием головки. Для этого нужны специальные станки и определенный опыт. Поэтому лучше не заниматься самодеятельностью, а обратиться в сервисный центр. Только там можно провести необходимые работы, а также проверить герметичность головки после ремонта.

Если причина в блоке

Пожалуй, самый тяжелый случай – здесь совершенно нельзя обойтись без полного демонтажа всего блока. Следует обратиться в автосервис, где расточат блок, а после установят в него новые гильзы. Если случай запущенный, то лучше блок вообще поменять полностью.

Если неисправен теплообменник

Здесь нужно четко определить в чем, собственно, проблема – именно в самом теплообменнике или в его прокладке.

В первом случае речь идет о трещинах или дырах в теплообменной трубке. Мелкие неприятности такого рода устраняются пайкой. Если это не помогает, значит сам элемент необходимо поменять на новый.

Во втором случае, когда срок прокладки вышел, ее также следует заменить.

Если шланги подключены неверно

Здесь все относительно просто: достаточно проверить насколько правильно подключены патрубки и установлены прокладки. Обнаруженные несоответствия можно устранить самостоятельно.

Если причина – течь

Данная проблема может возникнуть в местах сочленения теплоотводящего контура с другими узлами. Это может быть, например, датчик температуры или теплоотвод автомобильной печки (владельцы опелей не дадут соврать). Чтобы обнаружить данные течи, следует дать двигателю повышенные обороты. В таком случае, антифриз, вытекающий под избыточным давлением, будет лучше заметен.

Антифриз в масле: промывка

Судя по опыту, система охлаждения является самой загрязненной частью автомобиля. Большинство эмульсии скапливается именно в ней, так что одним простым очищением не удастся полностью избавиться от загрязнений. Для решения проблемы потребуется помощь специалистов автосервиса. Однако, если ситуация не критическая, то ее можно исправить без особых проблем.

Промывка системы охлаждения

После устранения причин попадания антифриза в масло, нужно промыть систему охлаждения. Охладительные каналы, радиаторы и патрубки имеют свойство забиваться. Приведение их в нормальное рабочее состояние может потребовать не только значительное количество времени, но и известную сноровку. В любом случае реанимация данной системы не может обойтись без промывки.

В основном внутри трубок накапливаются различные нефтепродукты – остатки масла. Чтобы от них избавится, следует применить раствор щелочи. Химическое вещество, способное вымыть сор – каустическая сода. Разумеется, ее следует растворить в воде. Сама процедура состоит из нескольких этапов:

1. Глушим двигатель.
2. Даем остыть мотору.
3. Сливаем находящийся в системе антифриз до остатка.
4. Готовим промывочный раствор. В нем должно содержаться 10% соды.
5. Заливаем в радиатор полученную жидкость.
6. Запускаем мотор и полчаса даем ему поработать.
7. Сливаем раствор из системы.
8. Заливаем дистиллированную воду.

Данный метод может справиться только с относительно небольшим загрязнением. В противном случае загустевшие остатки масла растворятся не до конца. Чтобы они не плавали в радиаторе и не образовали вторичное засорение, придется воспользоваться средствами химической промышленности, например, LAVR Radiator Flush, которое, к тому же отлично справиться с известковыми отложениями. Задача процедуры – полная очистка шлангов и патрубков. Об успешном завершении операции просигнализирует чистая вода, вытекающая из системы.

Кстати, после очистки от масла появиться возможность избавить систему от коррозии и окисей. Для этого нужно использовать трилон, растворенный в лимонной кислоте. Данный раствор не сложно приготовить самостоятельно. Первый составной элемент продается через интернет, второй – в ближайшем супермаркете. Прогоняем полученную жидкость через систему два три раза, сливаем и промываем дистиллированной водой.

Что делать если радиатор, шланги и патрубки полностью забиты? Возможны два способа:

• продувка компрессором.
• промывка сильным напором воды, например, из садового шланга.

Закончив очистку, наполняем систему новым тосолом.

Название средства	Цена	Объем (мл)
Radiator Flush Classic от LAVR	400	430
Radiator Flush от Hi-Gear	750	325
Radiator Flush 2 в 1 от LAVR	800	—
Cooling Flush W 45944 от WYNN’S	3000	325
AB-505 от ABRO	350	354
RW3030 от RunWay	220	300
FELIX	350	500
Radiator Clean+ от Bizol	1500	250
MOTUL 108125	1100	300
Цена указана на февраль 2023 для Москвы

Очистка системы смазки

Чтобы устранить последствия попадания антифриза в масло, необходим комплексный подход. Желательно (но нереально) заменить всю смазочную систему. Только в таком случае можно рассчитывать на полностью положительный результат. Однако у владельца автомобиля могут возникнуть финансовые сложности или по какой-то причине доставка запчастей затягивается, а ехать надо. Кроме того, если машина старая или антикварная, достать к ней комплектующие порой невозможно совсем. В таких ситуациях не остается ничего другого, как заняться промывкой масляной системы.

Тем не менее даже в этом случае рекомендуется снять старый масляный фильтр и установить новый. Дело в том, что старый фильтр уже накопил в себе некоторое количество эмульсии, которая обязательно попадет в патрубки снова после очистки. Другое дело, что пока будет осуществляться промывка, следует устанавливать расходник подешевле, ведь его все равно потом придется выкинуть.

Алгоритм работы следующий:

1. Сначала нужно удалить старую смазку, которая содержит эмульсию.
2. Далее заполняем систему промывочным маслом.
3. Заводим двигатель и прогреваем его в течение 30 минут.
4. Следующим шагом необходимо сливать отработанный продукт и заменять фильтр.
5. После этого следует заливаем новое масло.

Бывает так, что традиционные методы не приносят ожидаемого результата. В таком случае следует использовать специальные присадки, например, Pro-Line Motorspulung от компании Liqui Moly. Добавляем вещество в масло, заливаем раствор в систему, после чего прогреваем мотор десять минут. Как правило, этого времени достаточно для полной очистки. Сливаем отработку и заполняем систему новым маслом.

Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.