Балансировал колеса (и не большое ДТП)
Вчера после работы, решил таки съездить в шинку для того что бы балансировать колеса! Когда менял балку, бюджет был ограничен, поэтому диски были куплены в авральном режиме и установлены без всяких там этих ваших балансировок))) А поездив некоторое время стало конечно понятно что балансировка вещь хорошая и нужная! В общем заехал в шинку,
начали с правого баллона, мастер своего дела повесил диск на станок и тут же было понятно на сколько говно я приобрел! ))) Диск восьмеркой и с жутким биением, мастер сделал пару ударов свинцовым молотком в нужных местах и колесо стало поддаваться балансировке!
Но количество грузиков, говорит за себя все))) С правым все было гораздо лучше, но примерно так же,
плюс на нем поменяли камеру (а то что то спускало за пару дней) Тут я вспомнил что в кузове лежат освободившиеся передние колеса и решил за одно поменять задний правый диск
(какой то он был ущербный, разбито центральное отверстие и дырки под шпильки были овальные) а то поставить ровно его было не возможно и машина просто скакала)))) В результате, за проделанные работы мастер с меня взял 2550р! А результат? Ооо, результат конечно только позитивный! Машина стала гораздо приятнее ехать, без лишний вибрации, хотя таковых хватает да же на ровной дороге))) В целом я доволен результатом!
И вот вечером, круизЯ с хорошим настроением по боровой улице, останавливаюсь за впереди идущим потоком (в голове тихая радость, на тему машина едет и работает), на улице сухая погода, теплый ветерок, одним словом весна! В этот момент слышу секундный визг зимней резины, бросаю взгляд в правое зеркало, удар, машина будто подпрыгнула и я начинаю понимать что магнитное поле моего заднего бампера опять активировано и кого то примагнитило))) Включаю аварийку, выхожу и да,
маленькая красненькая машина
полной комплектации и да же с девушкой за рулем! Ехала она с работы, уставшая на миг отвлеклась на навигатор а тут моя корма (или карма) ! Удар был не слабый, но швеллер отработал именно так
как и должен, оторвало болты крепления
и он ушел вниз принимая на себя всю нагрузку!
Из осмотра повреждений понимаю что я потерял не много, правый фонарь, предохранитель отвечающий за работу габаритов и подсветки номера! А вот девушке повезло чуть меньше, бампер однозначно на замену, правая фара потеряла крепление, ну и немного потребуется тянуть морду, она стала так скажем чуть шире)))
Девушка целиком и полностью приняла свою вину и согласилась приобрести мне фонарь и подсветку! Быстро набросав с ней расписочку от ее имени, мы поехали в ближайший магазин узнавать стоимость моих запчастей, прибыв в магазин необходимого нам, там не оказалось! Договорились созвонится и таки она оплатит мне стоимость фонарей!
К слову швеллер притягивает хорошо, первый его дебют был с БМВ Х6, далее шкода такси которая пыталась об рулить меня не заметив швеллер, а теперь еще плюс один!))))
Из ближайшего ;
1) Установить клинья (смена угла кастера)
2) Перетянуть сиденье пассажиров
3) Перетянуть торпеду
4) Облагородить кожух селектора АКПП
5) Собрать салон
6) Подключить спидометр
7) Перетянуть потолочную панель!
8) Привести в порядок задний бампер)))
Всем отличного настроения и едем дальше!)))
ГАЗ Газель — балансировка колес в Москве
Балансировка колес Газ Газель одна из услуг в проверенных автосервисах Москвы, которые мы подобрали. Среди них есть мультибрендовые сервисы, а также специализированные автотехцентры по ремонту ГАЗ. Они отмечены на карте значками разного цвета.
У нас размещаются 36 техцентров, большинство сервисов указывает в поле цена, стоимость на балансировку колес ГАЗ Газель и оказывают свои услуги рядом с вами. Вы также можете детализировать поиск, обозначив один из административных округов, метро или район Москвы. Звоните в выбранный сервис-центр, чтобы узнать точную стоимость, записывайтесь. Обратите внимание на отзывы о СТО.
Балансировка – не просто грузики. Как правильно балансировать колесо и ничего не испортить
Любой автовладелец периодически вынужден делать балансировку колёс. Когда-то копеечное удовольствие сегодня стоит уже не так дёшево, и невольно возникает вопрос: а не выбрасываем ли мы иногда деньги на ветер? Может, балансировку можно делать реже? Или, может быть, её можно делать дороже, но лучше?
Честно говоря, задавая вопросы своему знакомому шиномонтажнику про балансировку, я рассчитывал получить в ответ что-то очень стандартное, но с некоторыми деталями, о которых раньше не знал. Но в жизни всё пошло не так, и в ответных сообщениях в мессенджере получил в общей сложности чуть больше часа голосовых сообщений. Может, чуть меньше часа, если убрать оттуда непечатную лексику (причину которой назову ниже), но всё равно много. И решил, что материала будет два. Один – как раз про балансировку (о которой я, оказывается, знал лишь поверхностно), второй – про то, как по некоторым признакам отличить в шиномонтаже нормального мастера от криворукого упыря и вымогателя денег.
Зачем нужна балансировка?
Балансировка нужна для сохранения трёх вещей: денег, безопасности и комфорта. Деньги – это забота о ходовой части. Нет в природе механизма, которому пошла бы на пользу лишняя вибрация. В ходовой части достаточно деталей, которые не любят лишние ритмичные удары, пусть даже и не очень сильные. Это и ступичные подшипники, и сайлентблоки, и шаровые опоры. К тому же быстро изнашивается и сама шина. Так что балансировка – наглядное проявление заботы об этих элементах, а значит, и о средствах на их преждевременную замену.
Насчёт безопасности тоже всё просто. Вспомните, что происходит с телефоном, который просто лежит на столе. С ним ничего не происходит. Но если на него позвонить, он в режиме вибровызова начнёт по столу ползти. Ему просто не хватит сцепления с поверхностью стола. С несбалансированным колесом ситуация такая же: оно скачет по дороге, о равномерном пятне контакта речи не идёт, сцепление ухудшается стремительно. Попахивает латентным суицидом, хотя многие об этом даже не думают.
Ну и последнее – комфорт. Тут тоже всё ясно: тряска и прыгающий в руках руль – это очень напрягает. Нужно быть слишком спокойным человеком, чтобы не обращать на это внимания. Правда, отсутствие балансировки чувствуется не на всех машинах, так что если тряски нет, это ещё не значит, что с колёсами всё в порядке. Трясущийся руль – это уже крайняя степень наплевательского отношения к балансировке, и до этой ситуации лучше не доводить.
Что мотор, что колесо
Возникает вопрос: а когда же надо делать балансировку? Неужели до того, как начинает бить руль? Странно, но да. Есть несколько ситуаций, в которых балансировка необходима.
Первая – это сборка нового колеса. Каждое только что собранное колесо нужно балансировать. Это очевидно. Вторая ситуация связана с сезонной «переобувкой». Если колёса хранились в сборе, их тоже нужно проверить на баланс. Бывает, что балансировка не требуется, но чаще всё-таки её приходится делать.
На этом очевидные ситуации заканчиваются и начинаются не такие очевидные, но не менее жизненные.
Как ни странно, очень часто колесо с новой шиной приходится балансировать дважды. Первый раз – во время сборки колеса, второй – после обкатки. Дело в том, что во время хранения шины она может потерять свою круглую форму. Немного «оквадраченную» шину ставят на диск, делают балансировку, но со времени шина возвращает свою форму. Иногда балансировка после этого сохраняется, иногда – нет. Поэтому колесо с новой шиной советуют проверить на балансировку повторно, рекомендуемый пробег – 1000 километров.
Теперь перейдём к пробегу. Оказывается, колёса нужно проверять каждое ТО. Об этом почему-то не думают, но проверять балансировку лучше одновременно с техобслуживанием. Заменил масло – проверь колёса. И 10 тысяч километров – это не так уж мало, если машине приходится ездить по разбитым российским дорогам.
Пятый повод съездить на балансировку – это как раз те самые разбитые дороги. Точнее, ямы. Очень желательно соблюдать правило: влетел в яму – езжай на балансировку. Сам-то водитель про эту ямку на следующий день может забыть, а вот колесо её помнит долго. Бывает, что балансировка не изменяется, но проверить колесо не мешает. Хотя бы по той причине, что, например, литой диск с наружней стороны погнуть сложно, а вот с внутренней – как два пальца об асфальт. И этот момент тоже нужно проконтролировать.
В общем, лучше перестраховаться. Лишнего внимания не бывает.
Ради интереса: а можно колёса вообще не балансировать? Ситуацию с врождённым идиотизмом не рассматриваем. И тогда остаётся только одна возможность забить на балансировку болт: ездить со скоростью не более 40 км/ч. Считается, что при такой скорости балансировка не нужна.
Чем и как?
Теперь перейдём к самому интересному: как делают балансировку и что часто делают не так.
Капитан Очевидность подсказывает нам: колёса балансируют на балансировочном станке. Стоимость станка может быть разной: убитый хлам можно купить за 10 тысяч рублей, а можно урвать топовый Hofmann за 1,4 миллиона. Но вообще экономить на балансировочном станке многие не любят: клиенту глубоко плевать, как и на чём ему надевали шину на диск, а косяк балансировки он заметит легко. Поэтому бывает, что балансировочные станки ставят именно топовые, а остальное оборудование – попроще.
Теоретически нормально отбалансировать колесо можно и на дешёвом станке. Неидеально, но нормально. Тут всё зависит от степени криворукости мастера. Слишком криворукий и на станке с автоматическим измерением параметров может наломать дров.
Обратите внимание, как мастер будет центрировать колесо на станке. По тому, как он это делает, можно оценить радиус кривизны его рук. Всего есть три способа. Первый – самый простой и самый нежелательный. В этом случае конус, который входит в центральное отверстие диска, устанавливается снаружи диска. То есть колесо вешают на вал станка, затем надевают конус, потом прижимают его гайкой. Для литых дисков это самый нежелательный способ центрирования. Дело в том, что снаружи этот диск просто отлит, а вот внутри он обработан фрезеровкой. И внутренняя часть центрального отверстия заметно точнее наружной. Поэтому литой диск лучше ставить иначе: конус должен фиксировать внутреннюю часть. В этом случае последовательность расположения на станке будет такой: на вал надевают конус, затем – колесо, а уже его прижимают к планшайбе тарелкой. Кстати, для штамповки оба способа будут нормальными: с точностью изготовления штампа «плюс-минус трамвайная остановка» сторона приложения конуса не имеет никакого значения.
От чего зависит, какой способ выберет мастер? Только от самого мастера. Любой станок позволяет центрировать колесо обоими способами. Но для первого нужно меньше телодвижений, и лентяй выберет именно его. А ещё можно потерять некоторые детальки, без которых второй метод применить нельзя. Такое тоже бывает, и это признак весьма посредственной «шинки».
Есть ещё один способ центрирования – с помощью фланцевого адаптера. Этот метод придумали как раз в компании Haweka (там, собственно, и изобрели современную балансировку). Способ основан на том, что колесо центрируется на ступице не центральным отверстием, как многие думают, а именно конусными (или сферическими) гайками или болтами. Тут на вал станка надевают сначала конус, потом – колесо, а затем – фланцевый адаптер, который центрует колесо крепёжными отверстиями. В этом случае центрирование получается идеальным: колесо сидит точно так же, как на ступице. Но у способа есть небольшой недостаток: он трудоёмкий, занимает больше времени, и балансировка с адаптером стоит процентов на 30 дороже балансировки двумя первыми способами.
И, наконец, самый фантастический метод. На вал ставится не конус, а втулка под диаметр центрального отверстия диска. Сам диск зажимается не конусом, а фланцевым адаптером. Это – самый точный и сложный способ. Говорят, его используют в параллельной Вселенной трезвые и чисто выбритые шиномонтажники в белых перчатках. В нашей жизни такое, увы, не встречается.
Расходники для балансировки – это в первую очередь грузики. Они бывают набивными (пружинными) и самоклеющимися (адгезивными). Какие лучше? И у тех, и у других есть свои преимущества и недостатки.
Набивные грузики крепятся ближе к краю обода, и они точнее. А так как крепятся они механическим способом, то держатся на ободе лучше. Такие грузики хороши там, где нужна прочность, а не эстетика. Например, на внедорожниках. Недостатки у набивных грузов тоже есть. Во-первых, они не очень красивые. Во-вторых, пружинка такого груза заходит между диском и шиной, и если диск старый, в этом месте будет травить воздух. Впрочем, если шины с дисками травят по пружинке, скоро они начнут травить везде. Это проблема диска (его коррозии), а не грузика.
Самоклейки – адгезивные грузы – тоже не отваливаются от диска, хотя при желании оторвать их проще. А китайские иногда и сами отваливаются, бывает. Зато они не портят вид диска.
А если обманет?
Про то, как отличить нормального мастера от шаромыжника, я расскажу в следующий раз. Это очень интересно, но очень долго. А пока придётся просто посмотреть, как будет балансировать колёса специалист и как это будет делать низкоквалифицированный мошенник (для простоты назовем его просто «упырь»).
Хороший специалист никогда не будет балансировать грязное колесо. Во-первых, для балансировки важен вес колеса, а не грязи, во-вторых, чистое колесо проще протереть растворителем перед приклейкой грузика, в-третьих, так просто приятнее работать. Если в шиномонтажке нет мойки колёс, лучше там ничего не балансировать.
Балансировать нужно ровное колесо. Упырь этого не знает и не проверяет перед балансировкой геометрию диска и самой шины. Хороший мастер их проверит, и если выяснится, что диск кривой, сначала предложит его выпрямить. А если новая шина кривая – вернуть её в магазин. Также хороший специалист сначала проверит на станке диск, а уж потом – колесо в сборе, чтобы лишний раз не терзать шину при монтаже. Особенно актуально это для шин с низким профилем.
Упырь сдирает с диска скотч от старых грузиков ножом. Обычно – вместе с краской. Хороший специалист – специальной пластиковой лопаткой или с помощью насадки на дрель (круга для удаления наклеек).
Упырь будет очень долго скакать вокруг станка. Скорее всего, причина его танцев – это неоткалиброванный станок. Нормальный мастер на ухоженном и исправном станке балансирует шину приблизительно за минуту.
Перед установкой колеса на ступицу специалист проверит прилегающие поверхности. Никакой грязи там быть не может. Кстати, небольшое замечание любителям покрасить тормозные барабаны на своих ВАЗах: краска с барабана отваливается (да-да, вот эта «высокотемпературная» – тоже), и колесо начинает болтаться. С такими колёсами можно съездить разве что за премией Дарвина.
Упырь, ясное дело, ничего проверять не будет: снимет колесо со станка и прикрутит его к грязной ступице. И ещё затянет гайки (или болты) гайковёртом с диким моментом. А так как центрируется колесо именно гайками, то что там будет с балансировкой после такой установки – тайна. Нормальный мастер для протяжки использует тёплый ламповый динамометрический ключ.
И последнее: хороший специалист отбалансирует всё, что имеет центральное отверстие (и иногда даже не имеет, как на некоторых Пежо и Ситроенах). Фразу «а чота колесо не балансируется» произносит только упырь. Кстати, были случаи, когда ради веселья отбалансировали старое ведро и табуретку. Юмор, конечно, специфический, но какой уж есть.
А ещё слова «резина, шестнадцатый радиус, баллон, скат и сосок» относятся с лексике упырей. Но об этом, как и договаривались, поговорим в следующий раз.
Можно ли не балансировать колеса?
При посещении шиномонтажной мастерской после ремонта покрышки мастера спрашивают, нужно ли проводить недешевую балансировку. Как правило, водители соглашаются, потому как боятся, что управляемость машины ухудшится, но в некоторых случаях от этой процедуры можно и отказаться.
Ежегодная перебалансировка
Производители автомобильных покрышек рекомендуют проводить балансировку колес один раз в сезон или по истечении пробега в 10-15 тысяч километров. Автомобилисты прибегают к этой процедуре весной и осенью, когда меняют покрышки в зависимости от сезона. Причем делать это необходимо даже с новыми колесами, которые только куплены в магазине. Причиной тому — неоднородность резиновой смеси в колесах. Дело в том, что при производстве покрышек нанесенные слои оказываются неравномерными по всей окружности. Кое-где получаются утолщения, а в других местах слои сокращены. Для функциональности колеса это не страшно, потому как разница между слоями меньше миллиметра, но вот при сильном вращении даже такая неоднородность оборачивается вибрациями. Центр масс смещается от оси колеса, из-за чего возникает биение.
Компенсировать неоднородность распределения масс можно с помощью дополнительных грузиков, которые размещаются на ободе диска. На специальном станке мастер обкатывает колесо, фиксирует смещение и запрессовывает накладку массой 5-25 грамм на край обода. Для верности крепление покрывается клеем. Тем самым грузик плотно прилегает к металлу, и вибрации исчезают.
Эти накладки ненадежны и могут отлетать в течение эксплуатации. Чаще всего они держатся только один сезон. Этим и вызвана необходимость периодической перебалансировки один раз в год.
В каких случаях балансировка обязательна?
При снятии покрышки с диска грузики тоже удаляются, и балансировку приходится делать заново. В обязательном порядке нужно балансировать колесо и после проведения ремонта, если, конечно, шина демонтировалась с диска. В этом случае часть грузиков отваливается. Но даже если они все остались на месте, то при последующей установке шины все прежние регулировки уже будут бессмысленны, так как они не будут уравновешивать неоднородности переставленной покрышки. В общем, балансировку придется делать заново.
Некоторые водители оставляют машины в гараже на зиму и не меняют колеса. Через три-четыре месяца они подзаряжают аккумулятор, заводят мотор, выезжают на весенние дороги и тут же чувствуют биение колес. В этом случае сразу отправляться в мастерскую и просить отбалансировать колеса не стоит. Резина просто деформировалась из-за длительного стояния на месте. Образовалась площадочка, которая и вызывает дисбаланс. Лучше поездить пару недель и дождаться, пока деформировавшаяся покрышка вновь приобретет свою прежнюю форму. А вот когда шина выправилась, можно уже посетить шиномонтаж и провести балансировку.
Даже если шина не снималась с диска, на ней образуется неравномерный износ, который искажает прежнее распределение масс внутри слоев резины и прочих материалов шины. Их потребуется вновь уравновесить.
Когда балансировку производить не надо?
Отказаться от услуги балансировки можно в случае, если демонтаж покрышки не производился и все старые грузики находятся на своих местах. То есть если колесо сняли и заделали прокол с помощью жгутика, то значительного дисбаланса не произошло.
Не требуется балансировать колесо и после осмотра тормозных механизмов и прочих узлов подвески. Подобная визуальная диагностика обычно проводится при прохождении регулярного ТО.
В целом, сам водитель может определить, нужна ли колесам балансировка или нет. Для этого нужно выехать на прямую дорогу с гладким и асфальтом и разогнаться до скорости примерно 80-100 км/ч. При такой скорости биения колес входят в резонанс и становятся наиболее заметны. Если чувствуются сильные вибрации, при которых трясется сиденье, руль, педали, то тянуть с визитом в шиномонтаж не стоит. Возможно, колесо получило внутренние повреждения, погнулся диск или порвался корд покрышки, возникло вздутие с внутренней стороны шины.
Если игнорировать сильное биение, то амортизаторы, пружины, сайлентблоки и иные детали при тряске переживают дополнительные нагрузки. Вибрации ослабляют крепления, усиливают напряжение, наносят технике вред. Они не только вызывают дискомфорт, но и влияют на работу электронных систем, таких как ABS или ESP.
Как итог, через несколько тысяч пробега на разбалансированном колесе рискует завыть ступичный подшипник. Затем автомобиль начинает тянуть в сторону, нарушается управляемость. От вибраций постепенно расшатывается рулевая рейка, появляется люфт, страдают резинометаллические шарниры подвески. В общем, терпеть разбалансированное колесо или диск нельзя.