Как проверить стойку стабилизатора kia jd sw

ТО 145тыс.км. Делаем не убиваемые стойки стабилизатора и шаровой на Kia Ceed JD. Правильная мойка подкапотного пространства.

PETRO-CANADA MOSYN53C16 — масло моторное 4L
MANN W8017 — фильтр масляный
MANN C26022 — фильтр воздушный
HYUNDAI/KIA 2151323001 — прокладка сливной пробки
Все как обычно, масло не ест, мотор работает четко и без нареканий.

Стойки стабилизатора на Kia Ceed JD
После майских праздников, покатавшись по дорогам с заплатками застучала передняя правая и задняя левая стойка.
К слову, задние стойки стабилизатора были заменены на CTR на 102тыс.км., без набивки смазкой. То есть продержались 2 года и 43тыс. км. Хороший результат. Но по сравнению с передними, это ничто. Так как передние прошли 8,5 лет и 145тыс.
Так что закупаемся только оригиналом.
Как выглядит оригинал:
1. На одном шарнире должно быть два стопорных кольца, со стороны шаровой, и со стороны пальца.(Если одно стопорное кольцо, то эта стойка с завода CTR, и заказывать по цене оригинала бессмысленно)

2. Смазка внутри пыльника должна быть бежевого(топленого молока) цвета. и ее должно быть в избытке. (Если смазка белого цвета, то это не оригинал, к тому же ее количество измеряется одной горошиной)

Оригинальная смазка бежевого цвета Не оригинальная белая смазка Ее количество в шаровой опоре

3. Пыльник должен быть мягкий и из резины а не из пластика подобного пыльника.

Выбор шаровой опоры на Kia Ceed JD
К слову, в прошлом году я поменял правую шаровую опору. И там была смазка нормального — бежевого цвета. Структура площадки шаровой была не гладкая а шершавой, пыльник был более мягкий.
Вот так выглядит оригинальная шаровая опора:

Оригинальная шаровая опора Вот что внутри

А вот не оригинальная шаровая, я ее купил после всех известных событий в марте, и так в два раза дороже, что не стал перезаказывать.

Посмотрим сколько она пройдет. Сразу рекомендую покупать все болты и гайки, так как вероятность их закисления очень высока.
HYUNDAI/KIA 545303S100 — опора шаровая
HYUNDAI/KIA 545592G000 — гайки под запрессовочные болты(2 шт.)
HYUNDAI/KIA 545192T000 — запрессовочные болты(2шт)
HYUNDAI/KIA 545533R000 — болт(1шт)

Выбор передних стоек стабилизатора на Kia Ceed JD
Оригинальный каталожный номер: HYUNDAI/KIA 54830-A6000, цена примерно от 2800.
Что очень дорого. Но в комментариях на драйве, к сожалению забыл записать, кто написал. Дал артикул стоек стабилизатора от рио или соляриса, которые почти одинаковые и подходят отлично.
Так что покупаем их:
HYUNDAI/KIA 548304L000 — передняя стойка стабилизатора (цена за две штуки 2600)
Благо с первого раза попалась оригинальная. (ПОСТАВЩИК в AutoDoc — NAS).

В упаковке идет защита резьбы из силиконового шланга Задняя втулка из пластика, мне не нравиться, хотя на оригинальном заднем, тоже самое

Выбор задних стоек стабилизатора на Kia Ceed JD
Здесь все проще, заказываем оригинальные, каталожные.
HYUNDAI/KIA 555403R000 — задняя стойка стабилизатора
К сожалению мне с первого раза у поставщика AutoDoc — IAR , пришли стойки с завода CTR, его не стоит брать! Он так же выглядит как оригинал, даже защитный кожух есть, но сняв его прям в пакете (не стесняйтесь, снимайте прям в магазине, не вскрывая упаковку, и они спокойно примут назад). Увидел одно стопорное кольцо. И сразу же перезаказал. Так как это стопорное кольцо необходимо, ведь при нагрузке, верхний палец стойки стоит всегда на излом. И образует постоянно щель, в которую залетает вода и песок, тем самым преждевременно убивает стойку.
Далее увидел хорошо зарекомендованного поставщика TXT, у кого заказываю иридиевые свечи.
В итоге что приходит:

Упаковка Приходит с защитой, так же как и CTR’овский Но когда мы его снимаем, появляется нормальный резиновый пыльник и два стопорных кольца Внутри, нормальное количество смазки, нормального цвета. Так же есть надпись QF30 (не знаю что означает)

В итоге заказываем это:
HYUNDAI/KIA 555403R000 — задняя стойка стабилизатора(2шт)
HYUNDAI/KIA 548304L000 — передняя стойка стабилизатора(2шт)
HYUNDAI/KIA 545591F000 — гайка(4шт)
Гайки нужны, так как в комплекте с оригиналами они не идут. А перед у вас 100% закисший, так как меняют его редко.
RAVENOL 4014835831698 — смазка для шаровых опор(водостойкая), куплена давно.

Вообще, из-за количества смазки они будут долго жить. Но чтобы увеличить их срок службы, надо набить ШРБ-4 или любой другой водостойкой смазкой. Я буду использовать Ravenol для шарниров водного транспорта.

1. Снимаем большое стопорное кольцо, снимается легко, главное не повредите пыльник:

2. Снимаем пыльник со стороны большого стопочного кольца.
3. Вычищаем всю старую смазку бумажными полотенцами:

4. Набиваем новой смазкой, не жалея ее:

Со смазочкой

5. Одеваем пыльник и ставим стопорное кольцо. Под конец я замучался их ставить и нашел в интернете лайв-хак: Вырезаем из пластиковой бутылки прямоугольник и закручиваем в кулек и вставляем его
сверху. И одеваем на него кольцо, тем самым опуская его до паза. Вот видео кто не понял.

6. По желанию можно по крутить шарнир во все доступные плоскости, чтобы разнести смазку.

И все наши стойки стабилизатора готовы. На задней стойке прямой шарнир (который без стопорных колец, можно не обрабатывать, так как он не выходит из строя, почти никогда)
Такую операцию можно проводить со всеми шарнирами в автомобиле. На сегодняшний день, у меня все шарниры обработаны таким образом. И посмотрим сколько они проживут.
Что бы предотвратить окисления резьбы можно использовать медную смазку: RUSEFF 16495N, но я нашел новинку для себя: алюминиевая смазка RUSEFF 16473N (очень классная вещь, термостойкая, не корродирует с алюминием как медная, и держится на много лучше. Использую ее теперь везде, так же и на прилегании колесного и тормозного диска)

В итоге у вас получаться не убиваемые стойки стабилизатора, смазка которой защитит вас от воды и песка. А в случае выхода из строя пыльника, увеличит время до разрушения шарнира. Если же вы постоянно скачите по ямам, не жалея машину, то такое нововведение вам не поможет.

Теперь на момент написания данного поста, в автомобиле, вся подвеска новая)) Будем проводить опыт, так как спереди слева стоит не оригинальная шаровая с набитой смазкой, а справа оригинальная тоже с новой смазкой.
Посмотрим что проживет больше, если конечно не наеду на яму. А так я думаю о стойках стабилизатора можно забыть. О передних точно, а задних посмотрим…

Аааа, еще забыл.
Мойка подкапотного пространства диэлектрическим составом

Так же первый раз помыл (сам) подкапотку. Спасибо MegaAmper44 этому прекрасному человеку, что написал не менее прекрасный пост о диэлектрических составах и их тест на токопроводимость. Здоровья тебе хороший человек)
В итоге закупил Chemical Russian Motor Cleaner, в Лератоне. Кисти и тряпочки у меня были до этого. (Триггера в комплекте нету)
Что я сделал: закрыл пакетами ЭБУ и блок предохранителей пакетами. И закидал сухих салфеток в свечные колодцы и закрыл крышкой. Даже аккумулятор не отключал.

Остужаем мотор до уличной температуры. И наносим состав, ждем минутку и далее наяриваем кистью во всех местах. И в конце все смываем из садового шланга, дабы не повредить давлением всякие конекторы и голые провода.

Вот так мотор выглядит спустя год, после мойки

Перед сушкой я все продул аккумуляторной воздуходувкой GREENWORKS 24V 2404807, которой сдуваю воду после мойки и снег после снегопада. И под конец все сушим тряпочками. Для пущего эффекта можно два раза нанести и смыть. Но прошлый раз был нанесен консервант, и грязь отмылась лучше. В этот раз я не наносил, так как не нравиться, что пыль сильнее липнет. На один проход подкопотного пространства ушло 250мл. из 500. (Вся мойка на вашей ответственности, я только описал свой опыт)

Вот что получилось

Вот такие мы чистюли))

Тема: Замена стоек стабилизатора

Столкнулся с такой проблемой на 18000 км. Стук в передней части автомобиля, как будто пластмасса открутилась и потихоньку вибрирует при проезде неровностей. Хотелось верить в чудо, а н нет. Облазил весь передок и дошел до подвески. С виду вроде все в порядке, но когда расслабил гайки на левой стойке стабилизатора, то все подозрения сошлись во едино. Вердикт: Было выявлено начало КОНЦА стойки стаба.

Гарантийный ремонт прошу не обсуждать, сам на перед знаю . , как все веревочки совьются ВСЕ РАССКАЖУ.
Так вот:
Родная стоит 1800 целковых, жаба задушила и решил заменить аналогом, а точнее оригиналом, но который устанавливали до сентября 2013 года она дешевле в 3 раза.
Номер оригинала Hyundai/Kia 54830-A6000, на что заменил Hyundai/Kia 548300u000
1806 руб. против 641 руб.
Различия на фото не критичны совершенно, по качеству, ну поживем увидим.
К стати, кончился нижний шарнир с левой стороны, остальные в норме. Заменил обе.
За качество фото уж на ругайте.

Номера для справки

Hyundai/Kia 54830-0U000 — перед левая и правая (они одинаковые, оригинал)
Hyundai/Kia 54830-A6000 — перед левая и правая (они одинаковые, оригинал)

Hyundai/Kia 55530-3R000 — зад левая (оригинал)
Hyundai/Kia 55540-3R000 — зад правая (оригинал)

Проверили стойки для Hyundai и Kia: 6 из 10 — полный отстой!

Часто уже при пробеге 20–30 тысяч км в подвеске раздается стук при проезде неровности одним колесом. В то же время при перпендикулярном пересечении лежачего полицейского всё тихо. Если так и происходит, почти наверняка стучат стойки стабилизатора.

Для уточнения диагноза можно отсоединить один из шарниров, подвязать «косточку» и прокатиться. Стук прошел – точно надо менять. Лучше сразу обе стойки.

Что и как испытывали

Для экспертизы мы взяли стойки 10 брендов, предназначенные для большинства автомобилей Hyundai и Kia. Это Solaris и Creta, Rio и Ceed, i30 и Elantra. Ценовой диапазон «косточек» на начало апреля составлял от 1000 до 2000 рублей, а приобретали детали в одном из крупнейших интернет-магазинов.

За основу методики испытаний взяли ГОСТ Р 53835-2010 «Автомобильные транспортные средства. Элементы рулевого привода и направляющего аппарата подвески. Технические требования и методы испытаний». Испытания на механическую прочность провели при закреплении шаровых пальцев за их резьбовую часть с последующим растяжением разрывной машиной Р20. Твердость пальцев по методу Роквелла оценили на твердомере ТР‑5006‑М.

Заглушки шарнира металлические Наличие гаек + Фиксатор лыски на пальце Пыльники хорошие, чего нельзя сказать о металле: палец развалился одним из первых. Его твердость очень мала. Коррозионная стойкость очень низкая: на резьбе сплошная ржавчина. Покупать нельзя!

Заглушки шарнира пластмассовые Наличие гаек + Фиксатор шестигранник на пальце Единственное изделие с нормальной закалкой шара – поверхностная твердость 60 HRC. Но этот же шар и самый маленький в нашей выборке: 19 мм. Не потому ли он довольно рано покинул рабочее место – при усилии всего 1360 кг? Коррозионная стойкость – одна из лучших в тесте. Можно покупать.

Заглушки шарнира металлические Наличие гаек + Фиксатор внутренний шестигранник Предусмотрена защита пыльника в виде пластмассовых колпачков. Упаковка – пакетик. Усилие разрыва – одно из самых высоких в тесте. Пыльники мороза не боятся. Твердость шара невелика – 31 HRC, но на общем фоне – одно из лучших изделий в тесте. Можно покупать.

Заглушки шарнира металлические Наличие гаек + Фиксатор внутренний шестигранник Чемпион по усилию разрыва: 2080 кг. Пыльники тоже чемпионские: не испугались мороза в –50 °C. А вот термическая закалка средняя – всего 30 HRC. И уж совсем расстроила бракованная гайка, не желающая наворачиваться на резьбу. А очень низкая коррозионная стойкость усилила негативное впечатление. Не советуем.

Заглушки шарнира пластмассовые Наличие гаек — Фиксатор лыски на пальце При усилии в 1816 кг палец сломался по резьбе. Пыльник разлетелся на кусочки при –50 °C. Но самое поразительное, что шаровой палец вообще не знаком с закалкой: твердость ниже предела измерения прибора! Коррозионная стойкость – одна из лучших в тесте. Очень странное изделие. Подделка? В любом случае, покупать нельзя!

Заглушки шарнира металлические Наличие гаек + Фиксатор лыски на пальце Усилие разрыва среднее: палец сломался по резьбе. Диаметр шара – 22 мм: самый большой в выборке. Твердость – 30 HRC. Пыльник раскололся на 50‑градусном морозе. В целом – удовлетворительно. Но лучше купить более качественные стойки.

Заглушки шарнира металлические Наличие гаек + Фиксатор Torx Испытания не задались по всем позициям. Усилие вырыва – небольшое: палец сломался по резьбе. Пыльник на морозе рассыпался первым уже при –40 °C. Твердость – всего 29 HRC. Зато коррозионная стойкость – одна из лучших в тесте. Покупать нельзя!

Заглушки шарнира металлические Наличие гаек + Фиксатор лыски на пальце Все параметры средние: палец сломался по резьбе при усилии 1696 кг, пыльник раскололся при –50 °C, а твердость – всего 26,5 HRC. Не советуем.

Заглушки шарнира металлические Наличие гаек — Фиксатор лыски на пальце Упаковки нет. Усилие разрыва одно из самых высоких в тесте, пыльники – морозостойкие. Обидно, что металл при этом «мягкий» – всего 28 HRC. Можно покупать, если нельзя найти что-то получше.

Заглушки шарнира металлические Наличие гаек + Фиксатор лыски на пальце Металл некрашеный. Упаковки нет. Античемпион по вырыву: палец выскочил уже при 1064 кг. Пыльники хорошие, а вот шарик – «пластилиновый». Коррозионная стойкость – хуже не бывает: сплошная ржавчина на резьбе, корпусе и перемычке. Кроме того, сильная коррозия фиксаторов пыльника. Изначально криво заправлен фиксатор пыльника, из-за этого пыльник с одной стороны не прилегает к пальцу. Второй пыльник стойки проткнут острым краем фиксатора. Покупать нельзя!

ИТОГИ

Результаты не порадовали. Похоже, все производители руководствовались какими-то собственными соображениями касательно требуемых характеристик «косточек». В частности, разброс по усилию вырыва шаровых пальцев оказался двойным.

А замеры их твердости показали, что только у стойки стабилизатора марки СTR шар имеет поверхностную твердость 60 HRC, в то время как у остальных торговых марок шаровые пальцы как будто вообще не имеют термообработки – их поверхностная твердость составила менее 30 HRC, что никуда не годится!

И уж совсем удивили стойки, купленные нами под видом оригинальных деталей Hyundai. Твердомер утонул, как в пластилине, – это как?

Пыльники после суточной выдержки при температуре –40 °C повели себя достойно: при ударном сжатии раскололся на кусочки только Marshall. Ради интереса температуру понизили до –50 °C. После этого работоспособность сохранили всего пять экземпляров.

На наш взгляд, ни одно изделие не заслуживает полного одобрения. Лучше других выглядели стойки CTR, а также, с большой натяжкой, Flo. Но вообще получается, что без экспертизы 8 из 10 деталей и покупать нельзя!

И всё это – еще до проблем с поставкой запчастей. Что же будет, когда начнется «параллельный импорт»?

Устраняем стук в подвеске Сида заменой тяг стабилизатора

Стойки стабилизатора из всей подвески Киа Сид выходят из строя обычно раньше всего. Некоторые называют эту проблему даже болезнью этой машины. Но на самом деле она встречается чуть ли не на всех авто этого класса с подобной конфигурацией ходовой части. Этим «больны» и Форд Фокус и Поло и Рио и так далее. Дело тут скорее в конструкции стабилизатора, самих тяг и условиях эксплуатации.

Стабилизатор поперечной устойчивости применяется в подвеске разных типов на большинстве современных легковых автомобилей. Он нужен для распределения нагрузки между внутренними и внешними колесами машины в поворотах, когда центробежная сила стремится стянуть ее с траектории, а внешние колеса получают повышенную нагрузку.

Конструктивно представляет собой торсион, работающий на скручивание. Крепится обычно к кузову или подрамнику при помощи втулок стабилизатора и к амортизаторам или рычагам подвески при помощи шарнирных тяг, которые и называются стойками, некоторые еще называют их «косточками».

У тяг стабилизатора Сид сразу два слабых места — это верхний и нижний шаровые шарниры. Они представляют собой металлический шарик, находящийся в специальном уплотнителе и имеющий большую степень свободы. Данный уплотнитель со временем разбивается, что и приводит к выходу из строя детали.

Неисправные стойки стабилизатора дают о себе знать стуком в подвеске Сида спереди или сзади при проезде мелких неровностей. Точно определить что стучат именно «косточки» поможет диагностика подвески. Но, как правило, на 90% исправных Сидов все начинается именно с них.

Передняя стойка стабилизатора Kia Ceed

Обычно стук начинает проявляться после первых 80 000 километров пробега, но эта цифра очень сильно зависит от состояния дорожного покрытия, на котором использовался автомобиль, и манеры вождения владельца. Замена тяг стабилизатора на пробеге около 40-50 тысяч километров не редкость, где-нибудь в местности с проселочными дорогами или приравненными к ним, однако, бывали случаи что стойки «жили» гораздо дольше сотни тысяч.

Если обнаружена неисправность стоек стабилизатора, не следует затягивать с их заменой, движение на автомобиле с таким дефектом может стать опасным.

Выбор тяг стабилизатора Киа Сид

Выход из строя стоек стабилизатора Киа Сид не грозит владельцу большими затратами. Стоимость этих деталей не велика, работы по замене тоже обходятся не дорого. При этом выбирать есть из чего. Оригинальные тяги могут ходить, как уже говорилось выше, до сотни тысяч километров, а среди дешевых заменителей попадаются такие, которые менять приходится чуть ли не как моторное масло — раз в 15 тысяч.

Из-за высокой унификации деталей между автомобилями модельных линий Hyundai и Kia тяги стабилизатора Сида так же подходят на многие другие модели одноклассников такие как Cerato, Rio, Hyundai Elantra, Solaris, i30, Veloster.

Для Cee’d JD (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

1. Оригинальные передние стойки стабилизатора Hyundai/Kia — каталожный номер 54830-0u000.
2. Из качественных заменителей можно выбрать CTR CLKH-46, Lemforder 36738 01 — они подешевле оригинала, если нужно еще сэкономить то LYNXauto C7369LR, FENOX LS11016, MASUMA ML-K104, есть и другие производители, названия которых не так на слуху, а качество тоже неплохое.

• Оригинал — 55530 3R000. Заменители: CTR — CLKH 45L, FEBEST — 1223 IX35R, TRW — JTS 984, MASUMA — ML 132.
• Подешевле: NIPPARTS — N4890321, AMD — SL269L, VTR — HY4314S и другие.

Для Cee’d ED(2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)

• На Киа Сид в кузове ED оригинальными считаются передние стойки стабилизатора с каталожным номером 548302H100.
• Варианты замены: CTR — CLKH 30. Lemforder — 35001 01, FEBEST — 1223 ENF, Japan Parts — SI KO8. TRW — JTS 1195, ABS — 230657 и еще куча марок, качество продукции некоторых из них очень даже ничего.

• Код оригинальных тяг — 55530 1H100, есть еще один оригинальный артикул детали S55530 1H100.
• Заменителей много, просто море: CTR — CLKH 31, Lemforder — 35002 01, Fenox — LS11141, AMD — SL113, FEBEST — 1223-ENR, VTR — 4313S, BOSM — BSL-12777, Japan Parts SI-K09.

Если выбирать какие стойки стабилизатора поставить для тюнинга, то здесь надо понимать что это достаточно простые узлы, которые предназначены для прочного крепления стабилизаторного торсиона к деталям подвески с необходимой подвижностью.

Особой функциональностью они не обладают и повлиять на ходовые качества существенно не могут. Отзывы о том что после замены этих деталей машина стала вести себя на дороге собраннее и жестче возникают обычно просто после замены старых разбитых на новые.

Здесь важно понимать что основными характеристиками являются прочность и долговечность и именно в соответствии с этими критериями их нужно выбирать.

Для правильного самостоятельного заказа стабилизаторных тяг следует всегда подбирать их по VIN-номеру авто, так возможность ошибки будет сведена к минимуму, так как автомобили даже одного поколения могут использовать разные детали, а производитель может заменить каталожный номер в любое время.

Замена стоек стабилизатора

Замена стоек стабилизатора Киа Сид — не сложная процедура, для ее проведения не требуется специального инструмента и оборудования поэтому, при наличии навыков ремонта ее можно сделать своими руками и в гаражных условиях.

Из инструмента потребуется набор ключей или головок, возможно, шестигранников, домкрат и монтировка. Если подвеска Сида давно не разбиралась можно предварительно замочить гайки в WD-40 чтоб откисли от ржавчины и грязи.

Ставим машину на ровную поверхность, домкратим сторону, с которой нужно заменить тягу и снимаем колесо. Хорошо данный вид работ проводить на подъемнике, в таком случае можно вывесить сразу обе оси, что облегчит снятие стоек.

В случае с поддомкрачиванием одной стороны торсион стабилизатора находится в скрученном положении, поэтому тяга обычно выходит из крепления с трудом. Тут поможет обычная монтировка, с ее помощью нужно отогнуть стабилизатор вниз и тогда тяга освободится и ее можно будет вынуть.

Как вариант можно поставить колесо и немного опустить машину или вообще ее не домкратить, но тогда не удобно будет ее доставать из-за низкого клиренса.

Замена передней «косточки» Kia Ceed. Красным показаны места крепления, синим — стабилизатор поперечной устойчивости, который, при необходимости, нужно отогнуть вниз

Когда машина понята, а колесо снято откручиваем гайку которая крепит стойку стабилизатора сверху. Для этого может понадобиться дополнительный рожковый ключ или шестигранник. Они нужны чтобы придержать шток шарнира от проворачивания. Но обычно гайки откручиваются и так.

Вынимаем верхний конец тяги из крепления, пользуясь, при необходимости, монтировкой как описано выше. Откручиваем нижнюю здравствуйте гайку и снимаем старую тягу. Ставим новую и закрепляем в обратном порядке. Нужно закрепить ее надежно не допуская чтобы шток перекосило в проушине.

Повторяем подобную процедуру для всех тяг по кругу. На Сидах ED и JD действия практически не отличаются. Спустя пару поездок на автомобиле с новыми стойками неплохо было бы проверить надежность затяжки гаек на них, при необходимости подтянуть.