ПРИЧИНЫ ЗАКОКСОВАННОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Существенное снижение мощности двигателя, увеличенный расход топлива, черный дым из выхлопной — первые признаки проблем с двигателем. Нередко причиной всех вышеописанных симптомов становится — закоксованный двигатель. Если это не обнаружить вовремя и не произвести раскоксовку двигателя — спустя некоторое время такой двигатель полностью выйдет из строя и перестанет запускаться. Кроме того, ремонт мотора обойдется в разы дороже, поскольку длительная работа с нагаром и закоксованнымим кольцами нанесет непоправимый вред практически всей поршневой группе.
ПРИЧИНЫ ЗАКОКСОВАННОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Закоксовка мотора происходит чаще всего из-за использования топлива низкого качества или применения «неродного» масла, которое собственно и образует нагар в камере сгорания. Длительная работа в таких условиях не проходит бесследно и уже спустя некоторое время вся камера сгорания (стенки и днища) «обрастают» углеродистыми отложениями от несгоревшей топливной смеси и нагаром от выхлопных газов. Клапана также частично покрываются нагаром, а поршневые кольца теряют свою подвижность и проще говоря «залегают». Из-за утолщения стенок камеры сгорания ухудшается теплоотвод.
Кроме некачественного топлива закоксовка поршневых колец происходит в результате езды на непрогретом двигателе, при постоянной езде на небольшой скорости (чрезмерная бережливость, пробки, движение по плохим дорогам). Слишком запущенные экземпляры имели такое количество нагара, что их камера сгорания существенно уменьшалась в объемах, после чего во время работы возникало неприятное явление в виде детонации, сопровождаемое падением мощности и увеличением трения, который в свою очередь просто «поедал» цилиндропоршневую группу. Попавший под клапан нагар становится причиной его неплотного прилегания к седлу, результатом этого чаще всего становится прогорание клапана. Неплотно закрытые клапана не могут не сказаться на снижении компрессии, а вместе с тем и мощности двигателя.
Теперь о том как производится раскоксовка двигателя ВАЗ 2109 своими руками — детально.
Работа производится на ровной поверхности, желательно чтобы неподалеку от вас была смотровая яма, это для того чтобы после раскоксовки произвести замену масла.
Внимание! Ни в коем случае не заливайте старое масло, это сведет на нет все ваши старания!
Заглушите мотор.
Снимите провода высокого напряжения со свечей.
Используя компрессор с иглой на конце, произведите продувку колодцев свечей.
Свечным ключом открутите свечи зажигания.
Включите четвертую скорость, толкайте автомобиль пока поршни не выровняются в ряд. Проверить положение поршней можно при помощи щупа или нескольких отверток установленных в колодцы свечей.
Зафиксируйте положение автомобиля, для этого поставьте его на ручной тормоз.
Далее залейте в цилиндры жидкость для раскоксовки, используя шприц (он, как правило, идет в комплекте с жидкостью для раскоксовки), примерно 35-40 мл в каждый цилиндр.
Наживите старые свечи.
Раскоксовка двигателя длится от 2-х до 12-ти часов, все зависит от степени загрязнения, а также наличия у вас свободного времени. Спустя несколько часов после того как залили жидкость для раскоксовки, поршни можно немного сместить вверх или вниз.
После нескольких часов откисания — выкрутите старые свечи, затем используя шприц, вытяните из цилиндров использованную жидкость для раскоксовки.
Чистой тканью накройте колодцы свечей.
Снимите авто с ручника и включите «нейтралку».
Выжмите педаль газа до упора, после этого 3-4 раза покрутите двигатель стартером по 5-10 секунд с интервалом в 15-30 секунд.
Теперь вкрутите старые свечи обратно, подсоедините провода и произведите запуск мотора. Дайте ему прогреться до рабочей температуры, во время работы двигателя могут происходить различные непривычные для вас вещи, например: чрезмерное количество дыма, странная работа мотора, или перебои в его работе. Все вышеперечисленное — норма, поскольку при первом запуске выгорают все оставшиеся коксовые отложения и нагар.
Теперь заглушите мотор.
В обязательном порядке залейте 5-ти минутный очиститель масляной системы, после чего снова произведите запуск двигателя, дайте ему поработать минут 5 на холостых.
Загоните авто на смотровую яму или подъемник, замените масляный фильтр и масло, а также установите новые свечи зажигания. Производитель жидкости для раскоксовки рекомендует: первые 10-20 км держать двигатель на высоких оборотах, это необходимо для того чтобы выгорели и «вылетели» все оставшиеся куски кокса и гари. Проще говоря найдите «чистую» трассу и дайте своему автомобилю как следует…
РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ ВАЗ 2109 — РЕЗУЛЬТАТЫ:
Снизилась вибрация на холостых оборотах.
Трогаться без подгазовки стало приятнее, т. к. авто не трясет.
Снизился расход топлива, цвет выхлопа пришел в норму.
Замеры компрессометра показали, что во всех цилиндрах увеличилась компрессия.
Существенно выросла тяговитость.
Двигатель закоксован, как привести двигатель к нормальной работе
Работы двигателя внутреннего сгорания на некачественном топливе и масле, ведет к образованию нагара и в следствие к его закоксовке. Если вовремя не принять меры двигатель выйдет из строя, и потребует капитального ремонта.
Закоксовка двигателя, на что влияет, все отрицательные моменты
Закоксовка двигателя это по своей сути отложения трех различных типов: шламов, лаков и нагара.
- Шлаки это мазеподобные отложения которые оседают на частях двигателя с низкой рабочей температурой (прим. на стенках картера, на поверхности коленвала и распредвала и т.д.). Состоят они из не сгоревшего топлива, воды и компонентов масла.
- Лаки это отложения напоминающие эластичную пленку образуются обычно, на поршнях и цилиндрах рядом компрессионными и маслосъёмными кольцами.
- Нагар это высокотемпературные, твердые отложения, состоящие из углеродистых соединений и золы.
Закоксовка двигателя опасное явление и влечет за собой массу негативных моментов:
- Из-за образовавшегося нагара снижается теплоотвод от деталей двигателя, как следствие значительно увеличивается тепловая нагрузка на них;
- Начинается прогорания клапанов;
- Происходит нарушение герметичности камер сгорания, что влечет за собой нарушение компрессии;
- Значительно увеличивается расход топлива;
- Двигатель начинает «есть» масло;
- Со временем двигатель выходит из строя;
- Двигатель с задержкой реагирует на нажатие педали газа;
- Увеличивается токсичность выхлопных газов;
- Происходит снижение мощности двигателя.
причины закоксовки двигателя
Основными причинами возникновения такого явления как закоксовка двигателя автомобиля, являются в первую очередь масло и топливо. Чем выше их качество, тем медленнее происходит этот процесс. Так же закоксовке способствуют езда при не прогретом двигателе с малой нагрузкой, езда в зимнее время, на малый оборотах и т.д.
Как убрать нагар и раскоксовать двигатель своими руками
Раскоксовка подразумевает под собой процесс очищения деталей двигателя от образовавшихся отложений. На сегодняшний день используются два основных метода раскоксовки двигателя, это мягкий и жесткий.
- Мягкий метод очищает только поршневые кольца двигателя, требует минимальное количество усилий.
- Жесткий же метод позволяет полностью очистить двигатель от нагара, но он займет намного больше времени и усилий.
раскоксовка двигателя частичная или мягкая — метод профилактики
Для раскаксовки данным методом нужно за 100-200 километров до замены масла, добавить в него специальную жидкость. После проезда этого расстояния масло необходимо заменить. Так же не стоит забывать, что, добавляя это средство в масло оно становится жиже, по этой причине езда на высоких оборотах до замены масла запрещена.
У мягкого метода есть значительные недостатки перед жестким, так как он не очищает все детали двигателя. К плюсам можно отнести простоту и незначительные затраты времени и денег.
Данный метод отлично подходит как легкая профилактика для двигателя, желательно использовать при каждой замене масла.
раскоксовка двигателя полная или жесткая — поэтапный ход работы
Жесткий метод как уже говорилось ранее подразумевает под собой полную очистку двигателя, от отложений всех типов. Он требует значительного количество времени и усилий.
- Для удаления нагара данным методом, автомобиль необходимо разместить горизонтально;
- Прогреваем двигатель автомобиля до 70-90 градусов;
- Выкручиваем свечи зажигания или удаляем форсунки в случае с дизельным двигателем;
- Проворачивая коленвал выставляем все поршни в среднее положение;
- Заливаем в цилиндры специальную жидкость (для удобства рекомендуется для этого использовать шприц). В среднем на каждый цилиндр обычно выходит 25-80 мл (зависит от используемого средства);
- Наживляем свечи зажигания и оставляем двигатель на время, предусмотренное инструкцией жидкости. Обычно оно составляет от часа до суток, в редких случаях неделя;
- Для ускорения процесса очистки, необходимо примерно каждые 15-25 минут вращать ведущие колеса в разные стороны 10-15 градусов, чтобы средство лучше распределилось;
- После очистки, откручиваем свечи и при помощи шприца выкачиваем жидкость из камер сгорания;
- Для того чтобы полностью удалить остатки жидкости, свечные отверстия накрываем чистой ветошью, чтобы предотвратить расплескивание грязи. И прокручиваем коленвал до пока жидкость полностью не выйдет;
- Закручиваем свечи на место, и заводим автомобиль, даем ему поработать без нагрузки (на холостом ходу) около часа;
- Производим замену масла и масляного фильтра (также может потребоваться замена свечей).
Существует очень распространённый миф, что при использовании данного способа очистки из двигателя вымывается абсолютно все масло и вследствие чего при запуске двигателя на сухую, велика вероятность появления задиров и износа поршневых колец. Этот миф небезоснователен, действительно раньше была такая проблема, но современные производители жидкостей для раскоксовки, избавились от нее.
Не забываете что данный вид очистки используется с применением очень токсичных веществ, для его проведения в помещение должна быть очень хорошая вентиляция.
особенности раскоксовки при V-образном или оппозитном расположении цилиндров
Раскоксовка оппозитных и V-образных двигателей жестким методом довольна проблематична, в отличии от рядных в силу конструкционных особенностей.
В V-образные двигателях камеры сгорания с поршнями находятся под углом, очищающее средство не будет воздействовать на всю камеру сгорания, следовательно, очищение будет неравномерным. Конечно создается эффект бани, но этого недостаточно.
С оппозитными двигателями все еще сложнее. В автомобилях с такими двигателями, как правило, проблематично добраться до свечей зажигания. Также камеры сгорания и цилиндры в таких двигателях расположены вообще горизонтально, пока мы вкручиваем свечи зажигания жидкость будет вытекать.
Эти трудности не делают раскоксовку жестким методом невозможной, но придется приложить больше усилий и набраться терпения. Суть остаётся та же, но для таких типов двигателей понадобится больше специальной жидкости.
очистка-раскоксовка методом присадок
Также на рынке также присутствуют разнообразные присадки для раскоксовки двигателя добавляющиеся в топливо. Их особенность в том, что они не требуют замены масла и добавляются в топливный бак автомобиля.
Используя данный метод раскоксовки вам не придет разбирать двигатель, просто залейте его в бак вместе с топливо, и можно не беспокоится о режиме езды или о том, что вам придется заметить масло через 200 километров.
Этот способ самый простой из всех причисленных. Эффективность же данного способа желает желать лучшего, он наименее эффективен по сравнению с жестким и мягким методами. Но все относительно и зависит от препаратов, которые вы будите применять
Выводы
Раскаксовка двигателя это не уникальное лекарство от всех болезней двигателя.
В некоторых случаях (если автомобиль, например старый) раскоксовка может даже ухудшить его работу, выведя наружу скрытые проблемы, (нагар может играть роль уплотнителя между деталями двигателя).
Но в любом случае если двигателю вашего автомобиля грозит капитальный ремонт, то лучше провести изначально раскоксовку прежде чем выкладывать деньги за него.
При каждой замене масла рекомендуется проводить профилактику и очищайте двигатель вашего автомобиля мягким методом. Больших финансовых затрат от вас это не потребует, но увеличит срок эксплуатации двигателя.
Жесткий метод очистки не дает не каких гарантий что двигатель будет полностью очищен за час, для уверенности стоит оставить автомобиль с очищающей жидкостью на более продолжительное время.
Каким бы вы методом не решили произвести раскоксовку двигателя, ее эффективность в первую очередь будет зависеть от качества используемой жидкости.
Не стоит покупать жидкость для раскоксовки сомнительного качества.
Также не стоит использовать старые «дедовские», самодельные жидкости. Это поможет избежать нежелательных последствий.
Признаки закоксованного двигателя. Как понять, что нужна раскоксовка?
В процессе работы, двигатель автомобиля постоянно подвергается серьезным нагрузкам, которые рано или поздно сказываются на его состоянии. Такое явление, как закоксованный двигатель — одна из самых больших неприятностей, которая может случиться с мотором, так как напрямую связана с падением работоспособности силового агрегата.
Коксованием двигателя или закоксовкой называют процесс отложения на внутренних стенках двигателя слоя отложений, состоящих из масла, продуктов сгорания топлива, углеродистых отложений, а также сажи и выхлопных газов.
Ряд факторов, о которых сейчас и поговорим, приводят к тому, что в процессе сгорания топлива мотор «обрастает» слоем нагара и кокса, который препятствует нормальной работе двигателя. Если вовремя не обнаружить закоксованность двигателя, последствия могут быть довольно серьезными. Вместо проведения раскоксовки вы можете «попасть» на капремонт двигателя, что в разы дороже.
Как распознать закоксованный двигатель?
-
;
- Снижается динамика двигателя, мотор не тянет, плохой разгон;
- Нестабильная работа мотора, плохой запуск;
- Происходит снижение компрессии в цилиндрах;
- Повышенная вибрация во время работы двигателя;
- Меняется цвет выхлопа.
Езда на неисправном двигателе, который закоксован, неприятен по многим причинам, кроме того, что это невыгодно с точки зрения расхода топлива, это еще и не комфортно. Работа мотора нестабильная, возможны перебои, двигатель может заглохнуть, в особо сложных случаях он может больше не завестись.
Почему двигатель коксуется?
На возникновение такого явления влияет много факторов, среди которых можно выделить:
- Плохое топливо (низкое качество или несоответствующее вместо А-95 или 98 используют A-92); в двигателе;
- Использование неподходящего или некачественного моторного масла;
- Нарушение правил эксплуатации двигателя (перегрев, критические нагрузки и т. д.);
- Езда на не прогретом двигателе;
- Некачественный ремонт или использование несоответствующих деталей. Такое возможно после неудачного тюнинга, а также в случае ремонта силового агрегата у «любителей», а не у «профи».
На ранних стадиях раскоксовка двигателя производится довольно просто, и не требует вмешательства со стороны специалистов. Ее суть состоит в том, чтобы купить жидкость для раскоксовки двигателя и согласно инструкции, залить в каждый цилиндр на определенное время. После этого меняется масло и свечи. В более сложных случаях такая процедура ни к чему не приводит, и мотор по-прежнему нуждается в ремонте. В таких ситуациях мотор лучше доверить специалистам. Только им под силу выполнить оценку состояния двигателя, после которой они примут решение о необходимости капремонта или его отсутствия.
Всегда следите за состоянием силового агрегата своего авто, прислушивайтесь к его работе и не забывайте следить за работой всех его систем. При первых признаках закоксовки немедленно принимайте меры, только так вам удастся избежать дорогостоящего капитального ремонта двигателя.
Что такое раскоксовка двигателя и как ее сделать?
Основная причина износа двигателя и его элементов — постепенное накопление продуктов сгорания топлива и моторного масла. Вне зависимости от того, заправляетесь ли вы на фирменных АЗС и заливаете в бак качественное высокооктановое топливо или покупаете его на небольших заправках, продукты сгорания все равно остаются. Это же относится и к моторному маслу — из-за высоких температур в двигателе его часть попросту испаряется, а остаточные продукты в виде серы и золы оседают на поршневых кольцах, стенках поршней и цилиндров. Также, как мы писали ранее на vodi.su, нагар оседает и на свечах зажигания.
Закоксованный двигатель: причины и признаки проблемы
По каким признакам можно определить, что двигатель закоксованный?
- значительное повышение потребления горючего и моторного масла;
- мотор начинает греться;
- снижается его мощность;
- возникают проблемы с запуском двигателя;
- из глушителя валит черный дым, а после него остается черная маслянистая сажа.
Закоксованность выдает и нагар черного или рыжего оттенка на свечах зажигания. К основным причинам данной проблемы можно отнести следующие. Во-первых, это длительный срок, на протяжении которого не проводилась диагностика. Конечно, если вы льете дорогое масло типа Mobil, Bizol, Idemitsu или Castrol, то проблема вряд ли настигнет быстро, но ее все же следует ожидать.
Во-вторых, закоксованность чаще возникает в тех случаях, если машина подолгу эксплуатируется в условиях города, на низких оборотах двигателя с вечными пробками и «тянучками». В-третьих, продукты распада оседают значительно скорее, если вы часто выезжаете на непрогретом двигателе. А это распространенная проблема в городах, так как по закону запрещено длительное время разогревать мотор во дворах жилых многоквартирных домов.
Из других причин можно выделить естественный износ маслосъемных колец и маслоотражающих колпачков, из-за чего масло начинает попадать непосредственно в камеры сгорания блока цилиндров. Если не предпринимать соответствующие меры, то последствия будут весьма плачевными:
- сильный перегрев в блоке цилиндров вплоть до заклинивания;
- быстрый износ поршней и цилиндров, необходимо будет проводить капитальный ремонт с заменой цилиндро-поршневой группы;
- увеличение содержания СО2 и серы в выхлопе, черный дым из трубы;
- увеличенный расход масла, горючего, охлаждающей жидкости.
Также уменьшается объем самих камер сгорания, что приводит к ранним детонациям со всеми вытекающими последствиями. Чтобы избежать этих неприятностей, необходимо выполнить на СТО или собственноручно такую процедуру, как раскоксовка.
Что такое раскоксовка?
Под этим термином понимают процесс очищения поршневых колец и деталей, входящих в камеру сгорания двигателя, от образовавшегося в процессе эксплуатации нагара. В идеале, если двигатель работает в нормальных режимах, а вы пользуетесь качественными техническими жидкостями и горючим, то весь нагар очищается при замене масла и использовании очищающих присадок и промывок. Тем не менее, примерно на отметке в 150-200 тыс. км водители сталкиваются с описанными выше проблемами.
Есть несколько способов выполнения раскоксовки:
- частичная или мягкая;
- полная (жесткая раскоксовка).
О частичной или мягкой раскоксовке мы уже рассказывали на нашем сайте. Вы просто сливаете полностью старое отработанное масло, заливаете вместе него промывку, на которой ездите некоторое время согласно инструкции. Затем льете новое качественное масло, тем самым очищая цилиндры, поршни, кольца, клапаны от нагара.
Жесткая раскоксовка происходит совсем по другой схеме. Суть ее состоит в том, что в прогретый двигатель через свечные отверстия заливается средство для раскоксовки — Антикокс. Оно полностью очищает камеры сгорания от кокса.
Проводят процедуру следующим образом:
- прогревают двигатель до рабочей температуры затем глушат;
- ставят машину на ровную поверхность;
- цилиндры выставляют, проворачивая храповик коленчатого вала, в среднее положение;
- через свечные колодцы заливают шприцем антикокс;
- оставляют средство на некоторое время — от десяти минут до 12-ти часов.
Когда средство подействовало, нужно прокрутить цилиндры до верхнего положения, чтобы оно выплеснулось. Для этой цели можно также использовать шприц. Затем некоторое время двигатель работает на холостых оборотах, после чего машина должна проехать 50-200 км. По завершению процедуры обязательно меняют масло и фильтры.
Минусы жесткой раскоксовки в том, что антикокс — это химически активное и токсичное средство, которое может просочиться в картер, а оттуда вместе с маслом во все другие системы двигателя, разрушая уплотнительные элементы. Поэтому наиболее сильные средства рекомендуют использовать лишь при разборке двигателя и прочистке поршней вручную.
Средства для раскоксовки — чем лучше всего делать?
Водители с опытом обычно используют подручные ингредиенты, смешивая их в одинаковых пропорциях:
- «веретёнка» — индустриальное смазочное масло низкой вязкости;
- ацетон;
- керосин.
Достаточно мощный состав для очищения, причем менее токсичный. Выдерживают не менее 12 часов.
Среди тех же «антикоксов», которые выставлены в продажу можно выделить следующие:
- Антикокс ХАДО — есть масса вариаций для легковых авто, внедорожников, грузового транспорта;
- СУРМ — отечественный состав, показывающий неплохие результаты, при этом с пониженной токсичностью;
- Лавр МЛ-202 — тоже популярный реагент, воздействующий на нагар и хорошо прочищающий все внутренние элементы;
- ГРИНОЛ Reanimator;
- Mitsubishi SHUMMA;
- Димексид.
Из средств для мягкой раскоксовки выделим GZOx, Эдиал, Kangaroo ICC300 (средство для чистки карбюраторов, которое используют и для раскоксовки). По каждому из перечисленных составов необходимо внимательно прочитать инструкцию. Так, Kangaroo ICC300 добавляется в небольшом количестве в моторное масло. Оно очень хорошо справляется со шламом после пробега в 50-200 км. После использования масло сливают и меняют фильтры.
Из собственного опыта можем посоветовать Митсубиси Шумма — его можно применять как для жесткой раскоксовки, так и для замачивания в нем поршневых колец. Очень действенный состав на масляной основе. Правда, один флакон стоит от 1500 рублей.
Для экспресс очистки в течение 30-50 минут применяют отечественную жидкость Лавр МЛ-202. Ею желательно пользоваться перед плановым ТО, чтобы сразу же произвести замену масла и фильтров. После применения препарата из трубы идет белый дым с характерным неприятным запахом. Тяга же реально улучшается.
Жидкость Гринол Реаниматор является профессиональной и довольно агрессивной, поэтому ее лучше покупать в том случае, если едете на СТО. При самостоятельном использовании внимательно выдерживайте дозировку, дабы не повредить маслосъемные колпачки. Харьковская продукция ХАДО, хоть и хорошо разрекламирована, на самом деле справляется со своей задачей на троечку. Но подкупает невысокая цена. Не самые лучшие отзывы и о немецком Ликви Молли OiI-Schlamm-Spulung.
Что интересно, для раскоксовки можно применять и стандартные средства для чистки плит, ванн, унитазов и пр. Но это должны быть гели без абразивных частиц.