Устранение масложора. Раскоксовка. Промывка мотора.
Если вы читаете этот пост, то скорее всего вы уже столкнулись с проблемой масложора. Я, как мне кажется, хорошо изучил этот вопрос и у меня есть что сказать. Причин масложора может быть много. Масложор может быть из-за задиров на стенках цилиндров, из-за низкопробного поддельного масла в моторе (мотор загажен), из-за длинных интервалов смены масла(мотор загажен), из-за удаления катализатора на определённых моторах (Honda Pilot 3.5), из-за явной течи через прокладки на ружу, из-за задубевших маслосъёмных колпачков (сальников клапанов), а также из-за залёгших маслосъёмных колец.
Для начала вам предстоит исключить большую часть причин. О наличии задиров можно узнать с помощью эндоскопа. Течь можно увидеть визуально. Загаженный ли мотор можно увидеть, открутив маслозаливную крышку. Если есть лёгкие лаковые отложения, то это не критично, а если шуба и лак тёмного цвета, то это уже грустно. Именно лак и масляная шуба погубили мотор 3.5 на Pajero 4 моего знакомого (развалился поршень от перегрева). Лак и «шуба» вызывают перегрев.
Лаковые отложения на моём моторе
Если мотор загажен, то кольца тоже залёгшие или почти залёгшие. Замена маслосъёмных колпачков дело муторное и требующее разбора мотора, поэтому стоит оставить это на конец, если вообще ничего не помогло. Получается, что в подавляющем большинстве случаев мотор жрёт масло из-за того, что он загажен. Значит его надо отмывать! Именно к такому выводу я пришёл и совсем не пожалел.
По вводным данным: Автомобиль Mitsubishi Pajero 3 2006г. Мотор 6g72. Пробег 163 766 км. Всегда заливалось дорогое моторное масло, но интервалы замены были 9-10к км (это очень большие интервалы для 6g72). Мотор подзагажен. Задиров нет. Сизый дым из выхлопной трубы на прогреве. Жор масла 1л на 1000 км.
Есть две касты людей: Люди которые решают проблемы малой кровью (адекватные люди) и люди которые при жоре масла 100 мл на 1000км кричат, что нужно делать капиталку, если на двери царапина, то кричат, что нужно перекрашивать всю машину. Ну вы меня думаю поняли)))). Я студент и к тому же ценю деньги, в особенности те, которых у меня нет, поэтому для начала сделал раскоксовку мотора.
Все составляющие были куплены заранее и работы проводил перед своим гаражом, потому что открыв яму в гараже я понял, что я очень не люблю выковыривать из глаз паутину и пауков.
Дешёвое моторное масло для раскоксовки и промывочное масло 
Остальное, но частично канистры повторяются
Теперь подробное описание как/что/куда. В прогретый мотор залил 1 флакон Раскоксойла «Валера»(VMPAUTO 9601), запустил мотор и на оборотах 2000-2200 подержал 15 — 20 минут. Чтобы использовать Раскоксойл «Валера» и ничего не боятся вам необходимо выяснить крашенный ли у вас поддон. У меня поддон был алюминиевый и не крашенный. Я проверил его магнитом и он не магнитился. Но на паджериках встречаются и крашенные изнутри поддоны. Если поддон крашен, то его обязательно надо снимать и очищать от краски. Это очень важно! Затем по ходу пьесы слил масло, заменил масляный фильтр на средненький аналог (filtron op617), залил не дорогое масло по допуску (sintec), залил флакон Раскоксойла и опять погонял на тех же оборотах 15 — 20 минут. Затем сливаем масло. После второй замены масла в отработаном масле наблюдалась взвесь грязи/нагара и под клапанной крышкой заметно отмылось. После этого ставим самый дешёвый масляный фильтр — аналог (NAC), заливаем промывочное масло( Я заливал totachi motor flush, но можно заливать промывочное масло sintec МПТ-2М, потому что оно дешевле в 2 раза) и оставляем машину работать 15 минут на холостых оборотах. После этого сливаем масло, меняем фильтр на нормальный и заливаем нормальное моторное масло. На этом промывка закончилась.
Под клапанной крышкой размягчился и начал отмываться застарелый лак 
С другого ракурса
Я не испытывал больших надежд, но сильно переживал как бы отмытый нагар не забил маслоканалы. Однако спустя 1000 км мотор сожрал 250 мл. масла, вместо привычного 1 л. Я очень удивился потому что, что машина жрала масло литрами очень давно, а тут такой результат всего за 2 флакона Раскоксойла. Ещё через 1000 км расход вновь составил 250 мл на 1000 км. То есть расход стабильный. Меня такой расход вполне устраивает с учётом того, что я живу в жарком климате и часто кручу мотор до отсечки (Часто гоняюсь с Паджерами и Крузаками. Да-да даже на 6g72 можно гоняться в потоке��).
Результат мне понравился, а мотор был по прежнему грязный, поэтому я решил сделать ещё одну промывку, но более масштабную и уже на сервисе, в надежде на полное исчезновение расхода масла. Было закуплено всё необходимое и я отправился на сервис.
Визит в сервис 
Вот такой набор
Всё происходило по той же методичке. Залил Раскоксойл в старое масло. Держу 20 минут обороты 2000-2200. Сливаем масло и меняем масляный фильтр, заливаем новое масло и добавляем 1 флакон Раскоксойла. Держу 2000-2200 20 минут. Сливаем масло и меняем масляный фильтр, заливаем новое масло и добавляем 1 флакон Раскоксойла. Держу 2000-2200 20 минут. Сливаем масло и меняем масляный фильтр, заливаем новое масло и добавляем 1 флакон BG109. Bg 109 на равне с Раскоксойлом «Валера» очень нахваливают в интернете, поэтому решил попробовать всё. BG заявляет, что их состав нейтрален к краске и работает только по высокотемпературным отложениям. Высокотемпературные отложения — это как раз кокс на кольцах. Держал масло с bg109 35 минут при оборотах 2000. Затем слили масло, поменяли масляный фильтр, залили промывочное масло и дали поработать 15 минут на холостых, чтобы слить несливаемый остаток по максимуму и размягчённый нагар с лаком. Всё слили, фильтр поменяли, залили масло и я поехал накатывать километры. Стоит отметить, что после раскоксовки желательно сразу проехать километров 5-10, чтобы ещё какая-то часть размягчённого лака вымылась новым маслом.
Всё необходимое для раскоксовки в хронологическом порядке
Я проехал 1500 км с момента второй промывки. По результатам второй промывки изменений с расходом масла не наблюдается. Расход на том же уровне 250 мл. на 1000 км. Мотор стал чище, хоть и не отмылся полностью. Чтобы отмыть мотор в идеал нужно ещё пару таких промывок, но я не буду этого делать, потому что это уже экономически не целесообразно.
Я проводил промывку двух машин примерно в одно время ( Mitsubishi Pajero 3 3.0 и Honda Pilot 2 3.5) и хочу сказать, что Раскоксойл действительно работает. Что на Паджере, что на Хонде расход масла упал в несколько раз. На Хонде мотор отмылся до идеала. Для того, чтобы получить наибольший результат за наименьшие деньги достаточно провести одну промывку в 2-3 этапа (такая же, как моя первая промывка) в зависимости от степени загрязнения. Кто-то заливает несколько флаконов Раскоксойла в масло за раз и хвастается результатами, но это уже не по инструкции и весьма опасно. Так экспериментировать точно не стоит.
Моя первая промывка обошлась в 3705 руб. За эти деньги уменьшить расход масла с 1л до 250 мл. на 1000 км. — это шикарно.
Перечень использованного при первой промывке
Ещё хотел бы добавить, что пенные раскоксовки по типу «Шумы» и «Валеры» никак не устранят жор масла. Пенная раскоксовка не сможет нормально дойти до маслосъёмных колец, даже если прокручивать коленвал. На Хонде проводилось две пенные раскоксовки и результат был нулевым.
Ну и на десерт про интервал замены масла на 6g72. Если не хотите лаковые отложения, то меняйте масло раз в 7000 км., но не реже. Я меняю
раз в 4500-5000 км. 6g72 за счёт мизерного объёма масла в системе(4.9 л.) для 3.0 мотора является настоящим убийцей масла. На 7000 км. масло уже теряет свои, щелочно-нейтрализующие продукты сгорания топлива, свойства и начинает образовываться лак в системе. Потом через определённый пробег появляется жор масла.
UPD: На 6g72 крашенные клапанные крышки, поэтому без снятия и зачистки клапанных крышек более двух флаконов Раскоксойла за раз(единовременно в одно масло) заливать нельзя. Краска облезет и забьёт весь мотор. От одного флакона в масле краска с крышек у меня не сошла. В общем, надо следовать инструкции.
Всем чистых моторов✌��.
8 способов снизить расход масла. Без капремонта двигателя
Многие автопроизводители указывают в инструкции по эксплуатации совершенно несусветные цифры допустимого расхода масла. Например – 1 л на 1000 км пробега в трудных условиях или на 1500 км при нормальной эксплуатации. Так они пытаются обезопасить себя от претензий владельцев современных автомобилей (чьи моторы расходуют масло литрами) до окончания гарантийного срока или пробега.
При нормальной работе двигатель потребляет не более 1 л на 7000-8000 км пробега. То есть в норме — не доливать масло от замены до замены (ее мы советуем производить в два раза чаще, чем требует большинство производителей).
1. Найти и ликвидировать утечки
Самая легко выявляемая причина перерасхода масла – течь. В двигателе существует множество уплотнений, которые со временем могут повреждаться. Например, подтекать могут:
- уплотнения коленчатого вала – передний и задний сальники. Течь заднего выводит из строя сцепление, течь переднего повреждает ремень привода ГРМ или ремни привода вспомогательных агрегатов;
- сальники распределительных валов (опять-таки страдают ремни);
- прокладочные и частые нынче беспрокладочные (на герметике) соединения;
- пробка в поддоне для слива масла или масляный фильтр;
- у наддувных двигателей могут подтекать трубки подачи и слива масла турбокомпрессора.
Чаще всего проблема решается заменой прокладок, сальников.
2. Наладить вентиляцию картера
Система вентиляции картера отводит газы, прорвавшиеся сквозь уплотнение поршень-цилиндр во всасывающий тракт. Это позволяет держать давление в картере двигателя примерно равным атмосферному.
Но картерные газы уносят с собой мельчайшие капельки масла. Бороться с этим призван маслоотделитель. И на многих моторах клапан, регулирующий давление картерных газов. Если маслоотделитель забит, он уже не в силах выполнять свою функцию – и вот уже все масло летит во впускной трубопровод, залепляя его и впускные клапаны, а также образуя нагар в цилиндрах. Заклинивший клапан системы вентиляции картера перестает регулировать давление. Что часто приводит к попаданию масла на впуск в цилиндры в неприемлемых количествах.
Народной альтернатива — установка в разрез штатной трубки вентиляции картера дополнительного маслоотстойника. Это можно рекомендовать, если при исправных штатных маслоотделителе и клапане унос масла картерными газами все равно очень велик.
Заливать обратно в мотор собранное в отстойнике масло идея сомнительная, но применение маслоотстойника позволяет хотя бы спасти впускной тракт, цилиндры и свечи от избытка масла, превращающегося в нагар.
3. Использовать масло большей вязкости
Если немолодой мотор не имеет проблем, описанных выше, скорее всего, у него изношена цилиндропоршневая группа.
Расход масла в такой ситуации может снизить применение масел с большей вязкостью. Если изначально мотор эксплуатировался согласно инструкции на маслах 0W-20 или 5W-30, то можно попробовать увеличить вязкость до 5W-40. Обычно эта мера помогает заметно снизить потребление масла. Правда, есть и побочный эффект: ухудшение пусковых качеств мотора зимой при морозах – 25-30°С.
Кстати, иногда снизить потребление масла можно, если перейти на продукцию другого производителя. Попробуйте использовать разные масла с точным замером расхода.
4. Добавить присадки
Во-первых, присадка содержит загуститель масла, что, естественно, снижает его расход. А во-вторых, в состав присадки входят вещества, повышающие эластичность резины.
Протекание масла из-под сальников наружу двигателя устраняется, резина задубевших маслоотражательных колпачков становится мягче. После этого попадание масла в камеру сгорания сквозь зазор между втулкой и клапаном должно снизиться.
Большой расход масла в двигателе: причины, как уменьшить
Расход масла выше нормы – критично! Требует повышенного внимания
В двигателе любого транспортного средства смазочные материалы так или иначе со временем расходуются без остатка. Объясняется это неизбежным попаданием этих средств в камеру сгорания со стенок цилиндров, с картерными газами или по штокам клапанов. Расход масла зависит от особенностей конструкции транспортного средства.
Норма расхода масла
В традиционных двигателях уровень потребления должен составлять от 0.1 до 0.3% от общего расхода топлива. Если расход топлива составляет 10 литров, тогда оптимальным уровнем потребления смазочных средств будет 10-30 граммов масла на 100 км пути. Таким образом, вполне допустимо, если расход не превышает 3 литров на 10 тыс. километров пути.
Для форсированных турбомоторов, особенно с несколькими турбинами, допустимый уровень расхода масла будет уже от 0,8 до 3% от расхода топлива. Такой расход масла зависит от оборотов, на которых основное время работает двигатель. Чем больше оборотов совершается, тем больший расход топлива и масла наблюдается. Каждый владелец авто может самостоятельно определить, что представляет собой повышенный расход масла для своей машины.
Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.
Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин:
- наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки;
- внутренней утечки масла, которая называется угар.
Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.
Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?
Наружная утечка обычно легко определяется по каплям масла под транспортным средством.
Источники наружной утечки:
- Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко.
- Прокладка поддона. Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель.
- Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин. Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки.
- Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание. Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач.
- Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.
Также есть один редко встречающийся случай – одновременная небольшая утечка из всех сальников и соединений двигателя. В этом часто кроется причина, по которой двигатель буквально «потеет», из-за чего масло вытекает в огромных количествах.
В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.
Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.
Слишком тонкая пленка плохо герметизирует камеру сгорания, вызывая прорыв капель масла вместе с картерными газами в камеру сгорания. Масло горит – отсюда и возникает неоправданно повышенный уровень расхода. Слишком сильная вязкость приводит к «всплытию» поршневых колец и также способствует слишком высокому уровню расхода. Снижению вязкости моторного масла способствуют загрязнения топливной системы; при этом топливо попадает в масло по стенкам цилиндра, и полученная смесь активно сгорает, вызывая потребление больше нужного.
Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков
Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.
Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.
Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.
Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.
Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.
Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.
Что будет, если чрезмерное потребление масла не устранить?
В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину. Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя. Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.
Почему устранение проблемы повышенного расхода крайне важно?
Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.
Устранение наружных утечек.
Для решения проблем с большинством небольших наружных утечек есть простой и недорогой способ – герметик масляной системы. При первых же симптомах утечки, одним из которых является появление масляных пятен под авто или сильно загрязненный двигатель, можно использовать одно из лучших средств на рынке – немецкую присадку-герметик масляной системы Liqui Moly Oil Verlust Stop.
Присадка устраняет течь через сальники и прокладки,
восстанавливая эластичность прокладочных материалов и резины.
Присадка также действует на маслосъемные колпачки,
устраняя и этот вид внутренних утечек.
Присадка начинает действовать в полном объеме после пробега 500-800 км.
Присадка абсолютно безопасна для любого типа мотора и подходит под все существующие двигатели.
Если даже она не подействовала, то это сигнал к ремонту,
частью которого должна стать замена пришедших в негодность уплотнений.
Устранение внутренних утечек.
Если причиной больших внутренних утечек (угара) является затвердевание маслосъемных колпачков, то также рекомендуем вначале попробовать простой и недорогой способ – немецкую присадку Liqui Moly Oil Verlust Stop.
Важным моментом профилактики утечек масла является использование антифрикционных присадок, которые снижают трение и препятствуют износу двигателя. Антифрикционные присадки в двигателе продлевают его ресурс за счет сокращения износ колец, что позволит уменьшить расход масла в двигателе. Подробнее о различиях в антифрикционных присадках можно почитать здесь.
Составная часть профилактики износа заключается в использовании правильных и рекомендованных для данного типа техники смазочных материалов и регулярной промывки двигателя перед заменой смазочных средств, соблюдение рекомендованных интервалов замены. Подобрать необходимую промывку можно здесь.
Кроме того, необходимо помнить, что ускоренному расходу на угар способствует неправильная работа топливной системы. Например, если форсунки загрязнены, то они осуществляют неправильный распыл топлива в камеру сгорания, что напрямую коррелируется с величиной расхода (угара) масла.
В этом случае следует произвести очистку топливной системы, для чего также есть недорогое и простое решение – топливные присадки (в бак). Следует выбирать присадки известных уважаемых брендов, которые не только произведут очистку топливной системы, но и сделают это безопасно для всей топливной аппаратуры. Мы рекомендуем выбирать присадки в топливо немецкой компании Liqui Moly. Более подробную информацию можно почитать здесь.
ИТОГ
У каждого двигателя есть четко установленная норма потребления смазочных средств. Существует нормированный уровень расхода и расход масла больше нормы. Уровень потребления, не соответствующий установленным нормам, имеет место быть в связи с двумя факторами: внешними утечками и внутренними (угар). Если степень расхода масла небольшая и появилась сравнительно недавно, есть простые и недорогие способы устранения этой проблемы. Для этого, в первую очередь, используйте герметик масляной системы. Предотвратить не соответствующее нормам потребление вам помогут промывки масляной системы, антифрикционные присадки и присадки в топливо. Если расход выше оптимального, то от этого могут появиться иные причины увеличенного расхода масла, что, в свою очередь, приведет к большим тратам на ремонт двигателя.
Пять способов победить «масложор» двигателя без капитального ремонта
Обычно течи масла наблюдаются на автомобилях, пробежавших порядка 150 тыс. км, однако случается, что двигатель начинает «потеть» и на новых автомобилях из-за бракованных или некорректно установленных уплотнительных деталей.
Соответственно ваша задача — обнаружить локации подтеканий. Отметим, что наиболее часто герметичность теряют уплотнения коленчатого вала — передний и задний сальники. Нередки случаи также, когда теряют герметичность сальники распределительных валов. Наконец, пропускать масло может пробка для слива масла или масляный фильтр.
Чаще всего проблема решается малой кровью — заменой прокладок и сальников. Но если мотор турбированный, могут подтекать трубки подачи и слива масла турбокомпрессора. Масло в этом случае рискует попасть в систему впуска и загрязнить поршневую часть, а также в систему выпуска, и тогда под угрозой окажется каталитический нейтрализатор.
Данное решение — полумера, однако в ряде случаев, в особенности когда автомобиль не новый, и необходимо максимально продлить ему жизнь, не прибегая к капремонту, вполне действенное. Радикально повышать вязкость при этом не стоит.
Скажем, если ранее использовались масла 0W-20 или 5W-30, то можно попробовать лубрикант со значением 5W-40. Практически сразу после замены масла вы почувствуете разницу в масляном аппетите мотора.
Однако платой за такое решение может стать ухудшение пусковых качеств двигателя, особенно при сильных морозах зимой. Кроме того, проблему может решить переход с синтетического масла на полусинтетику и даже минералку. Нужно лишь убедиться, что такие смазочные материалы соответствуют допускам автопроизводителя.
Достаточно частый случай — когда со временем изнашиваюся и начинают пропускать масло маслосъемные колпачки, они же сальники клапанов. Причинами износа может стать перепад температур (например, после перегрева мотора), либо моторное масло, несовместимое с резиновыми элементами конструкции.
Здесь все зависит от конструкции вашего мотора. В ряде случаев эти детали можно заменить, не снимая головку блока цилиндров, поэтому на таком ремонте вы точно не разоритесь. Однако нередко требуется демонтаж распредвалов, что сопровождается разборкой передней части двигателя, обычно нужно также снимать головки блока цилиндров. Однако затраты на такие мероприятия все равно не сопоставимы по цене с капремонтом. Расход же масла от такой процедуры может сократиться в несколько раз.
Система вентиляции картера призвана отводить газы, прорывающиеся во впускной тракт сквозь уплотнение поршень-цилиндр. Однако вместе с картерными газами во впускной коллектор поступают также и мельчайшие частички масла.
Когда двигатель здоров, с этим замасливанием справляется маслоотделитель. Однако если он сильно загрязнен, то уже не выполняет свою функцию в полной мере. Клапан системы вентиляции картера перестает нормально регулировать давление, и смазку выдавливает через сальники и прокладки. Просочившееся масло нередко залепляет впускные клапаны и образует нагар в цилиндрах. Отсюда вывод: необходимо чистить систему через каждые примерно 60 000 км пробега и регулярно проверять ее состояние.
Еще одна частая причина «масложора», особенно на не новых машинах, — закоксовавшиеся маслосъемные кольца. Здесь на помощь придут чистящие присадки, которые вполне могут избавить детали двигателя от отложений.
И, кстати, в состав присадкок, призванных победить утечку масла, помимо чистящих элементов входят компоненты-загустители, а также вещества, повышающие эластичность резиновых уплотнителей. Иными словами, в данном случае борьба с «масложором» идет сразу на нескольких фронтах.
В ряде случаев может помочь также и езда по трассе на повышенных оборотах мотора, с включением пониженной передачи. Удерживая обороты двигателя около часа на отметке примерно 4000 об/мин, вы реализуете мягкий вариант раскоксовки. Трущиеся детали мотора, равно как свечи зажигания, как минимум частично очистятся от отложений.