Как сделать шеснарь быстрее

Тюнинг 8-ми клапанного двигателя ВАЗ инжектор или карбюратор

Итак, друзья, восьмиклапанный двигатель ВАЗ. Что можно сделать с ним, чтобы он поехал? И есть ли вообще смысл тюнинговать «восьмиклоп», ведь многие говорят что это абсолютно нецелесообразно и лучше свапнуть «шестнарь».

Сегодня мы вам расскажем, как можно здорово и дёшево затюнить 8-ми клапанный мотор ВАЗ, будь-то инжектор или карбюратор, и даже кое в чём утереть нос шестнадцатиклапанным собратьям. Поехали!

• Тюнинг 8-ми клапанного инжекторного двигателя ВАЗ
• Тюнинг 8-ми клапанного карбюраторного двигателя ВАЗ
• Плюсы и минусы тюнинга 8-ми клапанного двигателя

Тюнинг 8-ми клапанного инжекторного двигателя ВАЗ

Вы удивитесь, но вариантов тюнинга восьмиклапанного инжекторного мотора ВАЗ — множество. Вполне возможно построить очень мощный атмосферный двигатель с восьмиклапанной головкой, который по мощности не будет уступать шестнадцатиклапанным, но такой тюнинг гораздо сложнее, чем тюнинг «шестнаря», поэтому таких задач практически никогда не ставится. Итак, что же можно сделать с «восьмиклопом» на инжекторе? Давайте разбираться.

Впуск, выпуск, чип + качественные свечи

Стандартный, довольно простой набор, который позволит вашему восьмиклапнному мотору прибавить 10 — 12 л.с. мощности. Устанавливается выпускной коллектор 4-2-1, зачастую на прямоточной трубе с диаметром 51 мм или даже 61 мм. Следует заметить, что если вам не нужен сверх громкий выхлоп, то от использования резонатора лучше не отказываться.

Впуск же обычно дорабатывают ресивером и фильтром нулевого сопротивления. Он действительно работает и даёт результат, но только при правильной прошивке ЭБУ, которая учитывает увеличившийся воздушный поток.

Что касается свеч зажигания, предлагается использовать современные японские свечи Денсо или НГК, не иридиевые (они не подходят на ВАЗовский «восьмиклоп»), но с более мощной искрой. Они позволят прибавить 1,5 — 2 л.с.

Портинг ГБЦ

Если вы хотите получить 100 и более л.с. с вашего восьмиклапанного двигателя, вам необходим портинг или проще — расточка каналов головки блока цилиндров + замена клапанов на увеличенные, соразмерно расточке. Разумеется, такое увеличение продувки ГБЦ должно учитываться при прошивке ЭБУ.

Распредвалы

Следующий шаг, который обычно делается вместе с портингом ГБЦ — это установка распределительных валов. Они позволяют значительно увеличить мощность и крутящий момент мотора. При грамотной прошивке, совместно с расточкой ГБЦ можно получить 120 — 140 л.с. с восьмиклапанного двигателя. В зависимости от валов потребуется установка разрезных шестерён и настройка перекрытия клапанов.

Увеличение объёма двигателя

Используется при построении спортивного силового агрегата, позволяет снять 150 — 170 л.с. Чтобы увеличить объём, блок цилиндров наращивается плитой, ШПГ, низ обычно ставят от Приоры (126 мотор). Естественно, здесь используются и спортивные распределительные валы. Прошивка откатывается онлайн.

Восьмиклапанный двигатель легко доработать и получить с него гораздо более 100 лошадиных сил

Тюнинг 8-ми клапанного карбюраторного двигателя ВАЗ

Самое интересное — это тюнинг восьмиклапанного карбюраторного двигателя, ведь у него нет ЭБУ и его невозможно прошить. Задача сложная, но интересная. Тем более, что пути её решения так же различны.

Расточка карбюратора

Карбюратор Солекс вполне себе подвергается доработке. Расточенный коллектор позволяет подавать больше топливной смеси, что в сочетании с расточенной ГБЦ даст очень интересный результат.

Расточка (портинг) 8-ми клапанной ГБЦ

Благодаря расточке ГБЦ, установке увеличенных клапанов и расточке карбюратора Солекс с восьмиклапанного двигателя запросто можно снять 110 — 115 л.с. (и 160 — 170 Н*м) и очень мощный крутящий момент на низах. Такая доработка сделает автомобиль значительно более динамичным, а городская езда на нём станет намного комфортнее и интереснее.

Увеличение объёма и распредвалы

Карбюраторный восьмиклапанный мотор можно дорабатывать так же, как и инжекторный. А это значит, что ему так же, как и описано выше, можно нарастить объём с помощью плиты и ШПГ от 126-го мотора. Так же можно использовать валы с разрезными шестернями. Но настройка здесь будет ручной в прямом смысле этого слова.

Такой тюнинг встречается крайне редко, но есть экземпляры, которые с расточенной восьмиклапанной головкой, расточенным Солексом, увеличенным объёмом и спортивными распредвалами выдавали до 170 л.с., что превышало результативность многих шестнадцатиклапанных тюнингованных двигателей.

Плюсы и минусы тюнинга 8-ми клапанного двигателя

Итак, давайте же выделим плюсы и минусы тюнинга 8-ми клапанных двигателей ВАЗ.

Плюсы тюнинга «восьмиклопа»:

1. Дешевизна;
2. Надёжность;
3. Простота на начальном этапе;
4. Сильный крутящий момент на низах, обеспечивающий комфортную езду в городских условиях и экономию топлива;
5. При базовом тюнинге восьмиклапанного двигателя нет необходимости дорабатывать КПП. Более того, работа тюнингованного восьмиклапанного двигателя более стабильна и не предусматривает ударных нагрузок на коробку переключения передач, что значительно продлевает срок её службы.

Минусы тюнинга «восьмиклопа»:

1. Быстро достигается потолок;
2. Преодолеть потолок очень сложно, так как нужны большие знания и опыт доработки двигателей, таких мастеров очень мало;
3. Высок риск допустить ошибку и «положить» мотор при высокой форсировке.

Воьмиклапанные двигатели ВАЗ, будь-то инжекторный или карбюраторный мотор хорошо поддаются небольшому тюнингу, который делает их довольно мощными и при этом сохраняет их надёжность. Ездить с таким тюнингом довольно интересно и комфортно за счёт высокого крутящего момента на низах.

Но если стоит цель построить очень мощный автомобиль, то восьмиклапанный движок — не лучшее решение, так как продувка восьмиклапанной ГБЦ значительно меньше, чем у шестнадцатиклапанной. Более того, мастеров, способных качественно построить мощный «восьмиклоп» — очень мало. А шансы допустить ошибку и «положить» мотор — очень велики.

Увеличиваем мощность двигателя ВАЗ-2112 16 клапанов своими руками — тюнинг детектед!

О тюнинге двигателя автомобиля ВАЗ-2112 можно говорить много и долго. Благо для этого в магазинах существует множество запчастей и различных доработок. В этой статье мы подробно расскажем вам о том, как провести тюнинг двигателя своими руками, обозначим каждую позицию отдельно и расскажем об их преимуществе. Вам только лишь останется решить, что конкретно доработать и с чего начать!

Чип-тюнинг

Самый доступный метод по увеличению мощности двигателя, который не предполагает вносить изменение в «железо», а работать исключительно с электроникой.

В большинстве случаев, штатную версию программного обеспечения меняют на программу гоночных характеристик автомобилей ВАЗ.

Результаты после проведения чип-тюнинга.

Изменение этих параметров лучше всего доверить специализированным компаниям, так как эта работа требует определённых навыков. Если же вы таковыми владеете, то легко справитесь с этой задачей. И после перепрошивки контроллера сразу убедитесь в повышении динамики и разгона (о разгоне до 100 стоковой версии). Однако у вас точно увеличится расход (о нормах расхода здесь) и снизится уровень выхлопов в атмосферу.

Кроме этого можно рассматривать онлайн-прошивку системы, не изменяя программу в корне, а лишь внося изменения с небольшими корректировками в работу двигателя.

Изменение рабочего объёма двигателя

Самый любимый двигатель тюнеров — 124

Этот способ является одним из самых простых и удобных. Такой тюнинг позволит значительно увеличить крутящий момент двигателя не прибегая к изменению стиля вождения. Увеличить его можно путём расточки цилиндров либо увеличением хода поршня.

• Увеличив объём цилиндров, вы сразу же увеличите мощность двигателя . Основывается это на том, что запас в толщине стенок цилиндров есть и их можно расточить используя специальный станок. Расточенные цилиндры за одинаковое количество времени будут сжигать наибольшее количество топлива, тем самым усиливая приемистость мотора.
• Увеличить ход поршня , можно при помощи нового коленчатого вала, у которого есть большой эксцентрисите́т, и подобрав к нему соответствующие поршни и шатуны. Как правило шатуны в этом случае устанавливаются облегчённые, так как масса в этом случае играет не последнюю роль. Новая поршневая группа позволяет значительно увеличить КПД и соответственно мощность. В завершении такого тюнинга целесообразно установить облегчённый маховик, для того, чтобы снять нагрузки на коленвал и сцепление, что безусловно положительно скажется на динамике и разгоне автомобиля.

Расточка цилиндров на станке.

Степень сжатия

• Само понятие как степень сжатия подразумевает собой соотношение камеры сгорания к общему объёму цилиндров. Это позволит одновременно существенно увеличить КПД, мощность двигателя и снизить расход топлива.
• Этих показатель возможно достичь если установить новый распределительный вал у которого совершенно другие геометрические показатели. Так, новый элемент способен увеличить объём камеры сгорания, в то время как объём двигателя останется неизменным. Такие работы лучше всего проводить вместе с установкой турбины (см. ниже – прим.). Однако помните, что эти работы не из дешевых.
• Также необходимо знать, что при монтаже такого распределительного вала, октановое число заливаемого бензина необходимо увеличить, так же, как и улучшить заливаемое моторное масло, которое имеет самые низкие коэффициенты трения. При проведении такого тюнинга, единицы компрессии могут увеличиться до 10 единиц.

Дроссельная заслонка

Многие владельцы ВАЗовских «двенашек» прибегают к тюнингу двигателя путём увеличения диаметра дроссельной заслонки. Безусловно, что для увеличения объёма воздушной смеси, такой тюнинг целесообразен. В магазинах можно найти заслонки диаметром от 52 до 56 мм. Однако обратите внимание, что увеличив диаметр заслонки, придётся менять и патрубки. Не редко, провалы возникают не из-за проблем с объёмом, а из-за засорённости дроссельной заслонки, в этом случае необходима её чистка.

Заслонки разных диаметров.

Впускной ресивер

Благодаря наибольшему объёму впускного ресивера, воздуха будет поступать больше, а значит сделает его работу «ровнее». После этой доработки, податливость двигателя даже выше 5 тысяч оборотов останется стабильной.

Монтаж фильтра нулевого сопротивления

Фильтр нулевого сопротивления или просто «нулевик», монтируется вместо воздушного фильтра и его корпуса. Он предназначен для уменьшения сопротивления входящего воздуха в систему. Большая пропускная способность фильтра, позволяет увеличить мощность двигателя на пару процентов. Помните, что правильный выбор фильтра и пропитки для него – залог правильной работы двигателя.

Такой тюнинг является одним из самых доступных.

Каналы и клапана

• Выпускные и впускные каналы предполагается шлифовать , увеличивая диаметр на впуске, и не изменяя на выпуске. Убираем все неровности и различные стыки которые способны каким-либо образом затормозить движение потока.
• Клапана – лучше использовать специальные облегчённые либо увеличенного диаметра. Также предполагается использование наиболее жёстких или спортивных пружинок, а также облегчённых тарелок клапанов.

Отличие облегчённого клапана (слева) от обычного.

Выпускной коллектор

Эта система предназначен для улучшения выпуска отработанных газов. В народе эту систему называют «паук», а вариантов исполнения может быть преимущественно два: «4-1», «4-2-1».

Три вида коллекторов

Систему выхлопа целесообразно устанавливать после работы с газораспределительным механизмом, поршнями, «нулевиком» либо чип-тюнингом. Одноцелевой монтаж этой системы не принесёт желаемых результатов.

Подача топлива

Для работы двигателя на повышенных оборотах недостаточно обычных форсунок. Так как они находятся постоянно в работе, рабочего давления в рампе просто-напросто не хватает. Для того, чтобы увеличить мощность работы двигателя, следует установить наиболее продуктивные форсунки, которые способны увеличить объём распыляемой жидкости в несколько раз. Такие изменения наиболее эффективно работают с технологией выпуска «4-2-1».

Турбонаддув

• Самый действенный, распространённый и самый затратный вид тюнинга – это установка турбины. Ведь известно, для того, чтобы увеличить мощность двигателя необходимо подать в цилиндры наибольшее количество смеси из воздуха и топлива.
• Однако для повышения объёма топлива, понадобится обязательное повышение количество воздуха, чем и занимается турбина. Отработанные газы входят в крыльчатку турбины, затем она вращается и приводит в движение компрессор, который в свою очередь и закачивает воздух в цилиндры.
• Так как воздух нагнетается под давлением, его количество существенно увеличивается, что приводит к увеличению сжигания топлива, от этого и растёт мощность.
• Помните, что монтаж турбины приведёт к обязательной модернизации системы охлаждения (схема стандартной системы охлаждения тут).

Самый затратный способ тюнинга на ВАЗ-2112.

Итоги

Как вы могли убедиться сами, в самостоятельном тюнинге двигателя на ВАЗ-2112, нет ничего сложного. Однако помните, что самостоятельные доработки так или иначе увеличивающие его мощность наибольшим образом сказываются на его постепенном износе. Поэтому, на модернизированном моторе следует уделить намного больше внимания качеству технического обслуживания, моторного масла и используемого топлива.

Подробно о тюнинге атмосферного двигателя

23 Декабря 2013 | Автор: IliaBkmz | Просмотров: 58687 |

Тюнинг и доработки подкапотного пространства

Содержание статьи:
Подробно о тюнинге атмосферного двигателя
Фильтр нулевого сопротивления
Холодный впуск
Инжектор или карбюратор
Дроссель
Ресивер
Прямоточный выхлоп
Удаление катализатора
Прошивка ЭБУ
Доработки ГБЦ (верх мотора)
Распредвал
Шлифовка каналов
Доработка блока (низ мотора)
Противоотлив (масло шторка)
Вывод
Все страницы

Нет желания устанавливать компрессор или турбину? Тогда приходится задумываться над тем, как увеличить мощность атмосферного двигателя. Сразу стоит отметить, что этот процесс подразумевает доработки двигателя в комплексе, иначе увеличения мощности не будет. Попробуем описать все тонкости этого непростого тюнинга..

Прежде чем приступить к тюнингу подкапотного пространства, а двигателя в частности – в первую очередь нужно определить свой бюджет и желаемый результат. Результат – это те характеристики двигателя, которые вы хотите получить на выходе. Естественно, речь не идёт о конкретных величинах, скорее всего таких расчетов вам попросту не сделать, а необходимо определить характер – т.е. на каких оборотах вы хотите максимальный прирост тяги, подумать о его надёжности, технологичности и прочих показателях. Исходя из выбранных характеристик, вы определяете ориентировочную стоимость всех необходимых доработок – комплектующих и стоимость работы (если часть работы вы проделаете самостоятельно – значит рассчитать – те работы, которые самостоятельно вы не осилите).

Почему это так важно? Да, потому что если двигатель дорабатывать постепенно, и устанавливать на него те «девайсы», которые удалось достать – можно получить результат который окажется хуже штатного, а некоторые элементы тюнинга – могут просто оказаться лишними – в данной компоновке и в попытке сэкономить – получится – выкинуть деньги на ветер. Опять же дорабатывать постепенно – совсем не выгодно, так как каждый новый этап будет требовать новой настройки, прошивки, а иногда и замены отдельных элементов системы.

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Например, бывает дорабатывает человек свой 8 клапанник, меняет валы, прошивку, ресивер и т.д., а потом решает всё-таки перейти на 16V – и все ранее купленные «ништячки» – отправляются в корзину (на деле обычно распродаются на форуме, но стоимость б/у барахлишка обычно не велика). Опять же, противоположный вариант – сразу пойти так сказать — на максимум –тоже может оказаться печальным, когда прейдет понимание что по мимо 150 сил – качественно доработанный мотор, несёт — расход в 13 литров 98, плавающий или почти отсутствующий ХХ, ревущий выхлоп и другие показатели – не подходят для ежедневного использования авто в городе.

Но каким путём вы бы не пошли, помните – найти идеальный вариант не получится – этот вариант уже нашёл производитель (исключение – небольшое увеличение задушенного двигателя – за счёт экологических норм, заведомого снижения ресурса и прочие не особо значительные мелочи). Тюнинг – это настройка двигателя под себя – именно поэтому важно осознавать – что именно вам и только вам нужно.

Теперь разберем поэтапно возможные тюнинг доработки атмосферного двигателя ВАЗ 2110:

Ставить на стоковый двигатель ВАЗ 2110 его не нужно. Мощность, которую обычно снимают с атмосферного двигателя ВАЗ, не может раскрыть потенциала этого фильтра. Это подтверждено на стенде – при мощности до 200л.с. данный фильтр не несет прибавки мощности, – которую можно ощутить в городском режиме.

• — больше свободного места под капотом
• — нет необходимости в замене фильтра (чисто теоретически)

• — повышенный износ
• — необходимость в постоянной чистке и пропитке специальной жидкостью
• — дополнительный шум от всасываемого воздуха

Многие считают, что понятие – холодный впуск, как раз связано с обязательной установкой фильтра нулевого сопротивления, но это совершенно не так. Любой двигатель с ростом температуры окружающего воздуха, теряет мощность (не очень значительно), по этой аналогии с ростом температуры воздуха под капотом – мощность двигателя падает. Поэтому подобная доработка скорее не увеличивает мощность двигателя, а не дает разбежаться уже имеющимся лошадкам. Именно поэтому, почти на всех современных машинах, воздух в фильтр поступает через щель в радиаторной решетке.

• — результат ощутим да же на штатном стоковом двигателе

• — выведенный впуск под бампер – чаще «наедается» грязью, выведенный на капот – будет бояться осадков.

В данной статье мы рассмотрим доработки инжекторных двигателей ВАЗ 2110, так как основная масса 10-ток именно инжекторные. Но при желании можно дорабатывать и карбюраторную версию по схожей схеме. В этом случае вместо прошивки – нужно будет настраивать карбюратор, причем настраивать его нужно будет у специалистов высокого уровня, иначе заведомо получавшиеся лошади, покинут вас с неправильной настройкой карбюратора. Но если стандартный дроссель с лихвой вытянет доработанный мотор, то дорабатывать как бы придется, даже при установке вала.

В продаже для ВАЗ 2110 имеются дроссельные узлы с увеличенным диаметром. Считается что замена дроссельной заслонки — может положительно сказаться на наполнение цилиндров воздухом, от чего резко возрастет мощности и момент, НО это не так. Многие их устанавливают только в виду невысокой цены и обещаний продавцов. Замена заслонки на стоковом двигателе, не принесет ни каких положительных результатов. Потребоваться такая заслонка может только при комплексной доработке двигателя, одновременной установке верховых валов, увеличенного ресивера, грамотной настройке ЭБУ и т.д.

Вывод: покупать её, без комплексной доработки двигателя нет ни малейшего смысла. Более детально про установку ДУ увеличенного диаметра.

Установка ресивера задача несложная и на ряду с обещаниями продавцов – кажется очень заманчивой доработкой, НО так же как и дроссель — установка ресивера без комплексной просчитанной общей компоновочной доработки – не имеет смысла. Он конечно может дать небольшое увеличение мощности, но скорее это будет связано с более ровными внутренними стенками в отличие от стокового ВАЗовского ресивера, что положительно влияет на газодинамические процессы и увеличивает коэффициент наполнения, а так же способствует увеличению скорости и давления потока и снижает местные газодинамические сопротивления, но эта прибавка ничтожна мала и больших результатов в этой области можно добиться не заменой ресивера, а полировкой впускных каналов ресивера (см. ниже).

Теоретически спортивный ресивер имеет не только больший объем, но и рассчитан на определенный ряд параметров (объем двигателя, на определенный диапазон кулачков распредвала и т.д.). Хочется верить, что продаваемые на просторах интернета и рынках страны – ресиверы действительно соответствуют заявленным показателям, я лично в этом сильно сомневаюсь и думаю показатели многих из них – можно считать приблизительными или да же ориентировочными. Так что после установки ресивера, настройку системы впуска осуществлять придется комплексно, точной подгонкой фаз газораспределения. Без последнего – ресивер может не только не принести заветных результатов, но и наоборот – мешать правильной работе двигателя.

Вывод: спортивный ресивер значительно улучшает динамику разгона на средних и особенно высоких оборотах, но ставить его нужно комплексно, с доработкой впускных каналов ГБЦ и шлифовкой прокладки (см. ниже), его применение наиболее рационально на ряду с верховыми валами и комплексным грамотным прямоточным выхлопом.

Это одна из самых распространенных доработок, особенно на ВАЗ 2110, так как прямоточные глушители продаются уже адаптированными под штатный выхлоп. На ряду с мифами о фильтре нулевого сопротивления, ему добавляют такое же фантастическое увеличение мощности, но это не так. Прибавка мощности, конечно, получается, но она настолько ничтожно мала, что её почти не реально заметить (ситуация аналогично, как в пункте про фильтр нулевого сопротивления).

Основная проблема стокового двигателя ВАЗ 2110 и аналогичных – это сечение выхлопной трубы, неровности чугунного выпускного коллектора и катализатор. А установка прямоточной системы даст не сильную прибавку мощности, так что её эффективность будет лишь с комплексной доработкой двигателя, на стоковом двигателе – можно лишь заменить катализатор на пламегаситель (пункт ниже).

1. Цельный настроенный коллектора (часто называемого паук) – который заменяет – штатный коллектор и приемную трубу.
2. Прямоточного резонатора (в сильно «злых» моторах, на его месте может быть просто труба увеличенного сечения) — вместо штатного резонатора и катализатора
3. Прямоточный глушитель – вместо штатного глушителя.

Обратите внимание, если нормы токсичности (при удаление катализатора) – на дорогах России пока не проверяют, то за уровень шума – может последовать снятие номерных знаков (на данный момент практикуется не на всей территории России). Также см. серии статьей про выхлопную систему.

С вопросом удаления катализатора многие сталкиваются при построение новой прямоточной системы, а некоторые приходят по причине выхода катализатора из строя. Если в первом варианте – это процедура обязательная, то вот стоит ли удалять катализатор на стоковой выхлопной системе или нет – спорный. По сути катализатор – это своеобразный фильтр, с невысоким ресурсом, но высокой ценой. Но сейчас не будем касаться вопроса стоимости и целесообразности установки оригинальных деталей, а разберемся – стоит ли удалять катализатор с целью увеличения мощности и чем это чревато.

Фильтрует, а точнее преобразовывает катализатор — токсичные газы в безвредные, но нормы токсичности на дороге в нашей стране не запрещают использование выхлопной системы без катализатора. Другое дело на заводе производителе – им установку катализатора диктуют нормы евро, которые запрещают построение выхлопной системы без катализатора, поэтому и приходиться мириться с возникающим сопротивлением газов в катализаторе, которое, в свою очередь, снижает мощность двигателя. Именно поэтому удаление катализатора и увеличивает мощность.

На ВАЗ 2110 в зависимости от года выпуска, и соответственно норм Евро, под которые сделана выхлопная система, может быть установлен 1 — 3 лямбда-зонд. На автомобилях с 1 лямбда-зондом, можно удалить катализатор без вмешательства в ЭБУ, на остальных десятках не обойтись без прошивки системы или установки обманки.

Многие, на десятках с одной лямбдой устанавливают вместо катализатора – кусок трубы (они продаются в магазинах), но делать этого не стоит – так как катализатор снижает температуру отработавших газов и в случае его отсутствия другие детали выхлопной системы находящиеся после него быстро прогорят (хотя это конечно не критично).
Второй негативный момент – это повышенный шум, так как катализатор, в свою очередь, работает как дополнительный резонатор.

Поэтому идеальный вариант – установка пламегасителя. В данном варианте катализатор снимается, разрезается, сотовая конструкция удаляется и на базе старого корпуса собирается пламегаситель, который, по сути, является резонатором, который должен выдерживать высокие температуры.

Но для серьезно подготовленного двигателя – использование штатной системы выпуск – нецелесообразно, там нужна система на более широкой трубе (см. пункт выше). Также см. серию статьей выхлопной системы.

Под термином прошивка (или правильнее — чип-тюнинг) – обычно понимают программную настройку блока управления двигателем. В действительности этот термин гораздо шире особенно когда вопрос встает о серьезной доработке двигателя и по существу включает в себя не только коррекцию стандартной программы управления ЭБУ, но и замену этих программ, подключение дополнительных датчиков и отключение некоторых штатных и многое другое. Но в целом чип-тюнинг не всегда попадает под обще принятое понятие тюнинг, так как он может быть направлен наоборот на снижение мощности в угоду экономии, или вообще прошивка связанная с другим вопросом не касающимся мощности: на снижение температуры включения вентилятора, снижения уровня евро, отключение кислородных датчиков и т.д.

В целом, чип-тюнинг — одна из немногих доработок, которую можно выполнить на стоковом (полностью стандартном) двигателе, и получить за счет индивидуального подхода под себя – неплохую отдачу от двигателя. Но в первую очередь это будет связано не с увеличением мощности или момента, а из-за настройки под свой стиль вождения.

Но для серьезно доработанного двигателя коммерческие прошивки могут не раскрыть весь потенциал, поэтому при грамотном подходе лучше всего использовать On-line прошивку, так же её можно использовать и на стандартном моторе для получения наилучшего результата, но в силу своей стоимости это редкое явление.

On-line прошивка (настройка) – это коррекция ЭБУ двигателем в режиме реального времени. Для этого на время настройки устанавливается специально подготовленный контроллер (инженерный блок), водитель (обязательно владелец авто) начинает движение (в различных режимах), а мастер (усевшись на пассажирское кресло) – отслеживает, показатели работы системы и в режиме реального времени – меняет параметры работы двигателя (состав топливной смеси, момент зажигания и т.д.) и чем более доработанный мотор – тем больше параметров можно и нужно настраивать. Готовая прошивка сохраняется, а затем записывается на ваш блок.

Для сильно доработанных моторов, существуют специально подготовленные прошивки – которые позволяют при on-line прошивке задействовать датчик абсолютного давления (ДАД) вместо ДМРВ, установить двух вентиляторов охлаждения (например, от нивы) с разной пороговой температурой включения каждого и т.д. См. также перепрошивка ЭБУ.

Дальнейшие доработки разделим на верх (ГБЦ) и низ (блок). В принципе, можно доработать только верх мотора, а низ оставить штатным и при этом снять приличное количество лошадей, условно пределом, без условного уменьшения ресурса двигателя — можно считать удвоение мощности штатного двигателя ВАЗ 2110).

Итак, доработки ГБЦ. Комплексная доработка ГБЦ одна из самых ощутимых доработок двигателя, но большую часть подобных работ требует большого опыта и определенного оборудования, в противном случае – потребуются немалые денежные средства. Поэтому в данной статье я не буду углубляться во все возможные нюансы доработки ГБЦ, ведь многие из них опять же нужно просчитывать под конкретно подготавливаемый двигатель и делать это лучше под руководством опытных мастеров – иначе вместо прибавки мощности – мы получим – потраченное время и деньги в пустоту.

Ниже я рассмотрю самые основные доработки ГБЦ, которые можно произвести в домашних условиях и которые будут полезны при доработке любого двигателя ВАЗ 2110.

Установка другого (или других валов в случае 16кл. двигателя) можно назвать самой ощутимой доработкой двигателя, НО стоит обратить внимание, что в этом случае мы не столько увеличиваем мощность, сколько сдвигаем момент в сторону высших или низших оборотов, тем самым получаем ощутимую прибавку мощности либо на верхах, либо на низах.

• — хороший прирост мощности в желаемом диапазоне оборотов.
• — при выборе вала, можно подобрать вариант, который не потребует дополнительных вложений в двигатель (хотя – разрезная шестерня, прошивка (или настройка карбюратора) – вещи желательные, а регулировка клапанов – неотъемлемая.

• — стоимость.
• — качество (спорт валы и так не дешевое удовольствие, но среди более – менее бюджетных вариантов – частенько попадается брак).
• — на некоторых валах (особенно «злых») невозможно выставить ХХ в привычном свете – могут начать плавать, отсюда опять же повышенный расход, плохо заводиться.

Это одна из популярных доработок верха мотора, которую частенько выполняют своими силами. Причем шлифовку каналов в ресивере, впускном коллекторе и на входе в ГБЦ и совмещение всех этих элементов без «ступенек» — доработка полезная да же на стоковом моторе, а на доработанном — просто вещь необходимая, особенно на ВАЗовских двигателях. Отмечу, что это так же можно и нужно проделывать устанавливая ресивер.

Операция может отличаться в зависимости от типа ГБЦ (8 или 16кл.), от вида ресивера – будет он совмещаться с приемным коллектором или будет изготовлен сразу с установкой на ГБЦ. Но не зависимо от этого – разберем самую сложную ситуацию — это операция на стоковой головке со штатным ресивером установленный на ВАЗ 2110 с 8кл. головкой, так как на всех остальных двигателях – ситуация будет аналогичная, при условии установки ресивера, который встает вместо штатного ресивера и коллектора одновременно и выполненного из хорошего материала – шлифовать и совмещать нужно будет только место совмещения ГБЦ и «ног» ресивера, убирая ступеньку на прокладке и шлифуя каналы в ГБЦ.

Что дает шлифовка каналов? Внутреннее строение впускного тракта литого коллектора ВАЗ 2110 сама по себе неровная и шероховатая, вдобавок имеет ряд заводских дефектов, а места стыковки ресивера с коллектором и коллектора с ГБЦ – имеют так называемую – «ступеньку» в местах стыковки и выступающие края прокладок. Эти дефекты мешают наполнению цилиндров за счет потерь вызванных этими факторами, в свою очередь понижаю мощность.

По хорошему дорабатывать нужно как впускные каналы, так и выпускные, но с выпускными проще – там достаточно доработать ГБЦ (об этом ниже) и увеличить диаметр отверстий. А вместо чугунного выпускного коллектора ВАЗ – установить паука с выхлопом увеличенного сечения труб (см. раздел прямоточный выхлоп).

• Доработка каналов, увеличение их диаметра и шлифовка – для более быстрого наполнения цилиндров
• Доработка седла клапана – для снижения сопротивления от острых краёв клапана
• Совмещение коллектора, ресивера и ГБЦ – для увеличения скорости потока

Первым делом нужно разобрать ГБЦ, отделить коллектора, от впускного отделить ресивер и то же разобрать. Потом начинаем шлифовать каналы – долго и упорно. Самый проверенный способ: в патрон дрели вставить кусочек трубки, на которую одеть печной армированный тканью шланг, на который приклеить шкурку. По мере шлифовки шкурку менять на более мелкую. Шланг будет легко гнуться и шлифовать каналы по форме и увеличивая их в диаметре.

Доработать седло клапана так же можно вручную, но без определенного опыта не советую этим заниматься так как можно повредить седло и клапан не до конца будет перекрываться.

Совмещение коллектора и ГБЦ — делается следующим образом: после того, как вы отполируете (отшлифуете) каналы в коллекторе и ГБЦ, нужно намазать примыкающую поверхность коллектора – густым маслом (солидол), пластилином или другим аналогичным материалом и приложить к ГБЦ. Потом снимаем и смотрим оттиск, перекрытие каналов должно быть без ступенек, а они будут.

Отмечаем острым предметом края перекрытия и шлифуем дальше, пока не добьемся максимального совпадения. После чего берем прокладку и прикладываем, края прокладки впускных каналов будут выступать в роли ступеньки и их тоже нужно сошлифовать в размер получившихся отверстий с максимальным перекрытием.

Аналогичную операцию проделываем с парочкой ресивер и коллектор.

1. Расточка блока цилиндров под больший диаметр поршня. Это наиболее дешевый способ (затраты на расточку + комплект новых поршней и колец), но при этом двигатель практически становиться одноразовым, так как расточив блок (обычно под максимум) дальнейший его ремонт – будет практически исключен (разве что потом гильзовать – но думаю это уже не выход).
2. Замена штатного коленчатого вала на другой, с большим радиусом кривошипа. При замене колена на вал с большим радиусом кривошипа (от 74,8 до 80 мм), мы получаем больший ход поршня, а следовательно больший объем. На сегодняшний день, подавляющее большинство мастеров увеличивая объем двигателя ВАЗ 2110 идут именно этим путем.

Если вы планируете использовать свой автомобиль для любительских соревнований, заездов по кругу, а так же если вы любите резкие страты и быстрые повороты – важно доработать систему смазки двигателя таким образом, чтобы масляная система работала бесперебойно, вне зависимости от боковых и продольных ускорений действующих на общий объём масла находящийся в поддоне двигателя.

Решить эту проблему можно двумя способами: изготовлением поддона с противоотливом или установкой систем с сухим картером. Второй способ очень сложен дорог и используется обычно только в авто спорте. Первый же способ весьма популярен при доработке двигателей ВАЗ суть которого в удержании масла возле маслоприемника масляного насоса.

На ВАЗ изготовить шторку можно несколькими способами. Рассмотрим два варианта:
1. Первый с использованием сварочного аппарата. Для изготовления понадобиться лист металла и петля. Из куска металла нужно вырезать перегородку по форме поддона с окошком, на окошко вырезаем шторку и закрепляем шторку петлей. В поддоне удаляем всю лишнее (срезаем) и ввариваем шторку.

При таком подходе – понадобиться покрасить поддон с внешней стороны, внутри красить не нужно, но необходимо зачистить все швы и обезжирить.

2. Второй вариант, без применения сварочного аппарата. Понадобиться кусок металла и петля. Из листа железа нужно вырезать шторку по форме нижней части поддона. Поддон немного подрезаем в месте установки шторки и по месту вымеряем место крепления петли. Сверли отверстия, регулируем и прикручиваем шторку. Все должно легко двигаться и не заедать.

По мне второй вариант – более интересный так как с поверхности маслоотбойника масло быстрее будет сливаться чем в первом варианте, но второй вариант более сложный, так как отрегулировать и подогнать по форме поддона более проблематично.

Если вы планируете небольшое увеличение мощности атмосферного двигателя, но планируете использование авто на каждый день, тогда выгоднее доработать головку блока цилиндров с установкой подходящего распредвала, нежели увеличивать рабочий объем поршневого двигателя. Причем вопреки бытующему мнению доработать можно и 8кл. головку и 16-ти, при этом и инжекторную машину и карбюраторную. Я встречал качественно доработанные 8кл. моторы с карбюратором, но настройку таких двигателей делали профессионалы высокого уровня и стоимость доработок была колоссальной. Поэтому если в первую очередь вы думаете об экономии, а не о приросте лошадиных сил – не беритесь за тюнинг двигателя вообще.

Ну и самое главное, если вы хотите немного поднять мощность, так что бы затраченные финансы, были меньше, чем получившийся результат: поставьте распредвал + прошивка, к этому можно добавить холодный впуск. Если от экологии вы далеко – замените катализатор на пламегаситель. И это будет самой бюджетной и при этом ощутимой доработкой.

Если нужно большее – дорабатывать можно по списку выше, но помните, при сильных доработках атмосферного двигателя – вы скорее всего получите плавающий ХХ, возможно плохой старт в морозы, громкий выхлоп, повышенный расход 98 бензина (на другом бензине будет сильная детонация) и т.д. Если вы не преследуете цель выступать в любительском классе атмосферных гонок, а преследуете цель – максимально увеличить мощность – переходите на турбо или компрессор.

Как сделать шеснарь быстрее за 5000 руб

Елена,Вы бесподобны и великолепны,ваши расклады слушать счастье. Благодарю.

Елена,я человек смелый и уверенный в себе, в своих поступках. Но иногда, у меня возникает страх и сомнения,я сама себе удивляюсь. Всегда вас слушаю очень внимательно и впитываю истину о которой вы говорите. Спасибо. ЛАЙК+++

Невероятные находки

Заброшенные оборонительные сооружения — времен ВОВ

Такой сохранившийся объект — это настоящий свидетель далеких военных событий. Сегодня можно было бы этот бункер использовать для военно-патриотичес.

Английский пистолет специального калибра

Английский пистолет специального калибра Револьвер модели Webley Mark 3, датирован периодом Второй Мировой. Читать >>>

Баварский KOD 89, редкий меч времен первой мировой войны. Фото.

Баварский KOD 89, редкий меч времен первой мировой войны. Фото.Продолжении серии публикаций интересных. Читать >>>

Алюминиевые ложки солдат ВОВ

Ложка для современного человека вещь обычная, но в годы Великой Отечественной войны данный предмет был у. Читать >>>