Замена антифриза на Ладе Приора и очистка охлаждающей системы
Охлаждающая жидкость (антифриз), призванная понижать температуру нагревающегося во время работы двигателя, нуждается в замене, как и любая иная эксплуатационная жидкость. В машине Lada Priora завод «АвтоВАЗ» обозначает необходимость замены антифриза через каждый 75 000 пути или раз в пять лет (что случится раньше).
Следует выполнять замену ОЖ своевременно – в противном случае вы рискнете столкнуться с тем, что присадки, добавляемые в антифриз, могут себя выработать и выпадать в качестве отложений, которые оседают на металлических элементах двигателя и тракте охлаждения. Они являются по отношению к вышеописанным деталям агрессивными, ускоряя их износ. Кроме того, в этом случае есть вероятность столкнуться с перегревом охлаждающей жидкости, что влечет за собой потерю мощности, повышенный расход топлива и уменьшение срока работы мотора в 2-3 раза. Это происходит вследствие образования коррозии на внутренних поверхностях двигателя, сужение радиаторных каналов (а, стало быть, и снижение скорости циркуляции ОЖ). А непрерывная работа мотора в режиме перегрева приводит к деформированию маслосъемных колец цилиндров, что влечет за собой перемешивание выхлопных газов и масла.
Кроме того, возможно появление кавитационной эрозии (пузырьки в ОЖ) и формирование силикатного осадка. В зимний же период изношенная система охлаждения может способствовать образованию трещин в расширительном бачке.
Как видите, несвоевременная замена антифриза ведет к серьезному износу как всей системы охлаждения, так и элементов мотора.
Поэтому периодически следует следить за уровнем ОЖ и проверять ее. Ели вы открутили крышку бачка и увидели, что антифриз поблек, потерял цвет или стал мутно-коричневатым, следует как можно скорее произвести замену.
За замену антифриза более-менее приличная автомастерская возьмет с вас не менее 800 руб. (у официального дилера цены еще дороже). Очисткой же системы охлаждения занимаются не все сервисы, в среднем стоимость этой процедуры колеблется от 1300 до 2500 руб. Вы можете существенно сэкономить эти средства, произведя замену и очистку своими силами. Это не потребует сверхусилий, к тому же вы приобретете хороший опыт.
Также не забудьте приобрести новую канистру антифриза (около 1200 руб. за канистру объемом 5 л) и крышку бачка расширения (ее цена в районе 100 руб.).
Из приспособлений и материалов потребуются:
- Собственно, антифриз (8 литров)
- Отвертка (лучше крестовая)
- Широкая воронка, прикрепленная к шлангу
- Дистиллированная вода (15 литров)
- Ершик для мойки бутылок
- Ключ диаметром 13 мм.
- Лимонная кислота или похожее очищающее средство (2 пакетика)
- Крышка расширительного бачка
- Ведро или иная емкость (объем не менее 8 литров), желательно 2 шт.
Собираем все необходимое рядом, чтобы находилось под рукой:
Далее потребуется поставить машину на яму, затем открыть капот. Какое-то время антифриз будет остывать, так что следует немного подождать:
После этого необходимо снять защиту картера двигателя. Без выполнения этой процедуры удалить из полости радиатора отработанную ОЖ можно, но из БЦ нет.
Предварительно подставляем емкость для старого антифриза под отверстие слива.
Важно: крышку расширительного бачка откручивать не надо, в противном случае антифриз бурно начнет выливаться по сторонам.
Отвинчиваем болт-пробку отверстия слива на БЦ, сливаем отработанную жидкость в емкость:
Если после откручивания сливной крышки антифриз не льется, то около отверстия слива сформировалась пробка из грязи, которую просто можно разрыхлить отверткой.
После необходимо открутить крышку расширительного бачка (это необходимо для выравнивания давления).
Затем потребуется слить антифриз из радиатора. Чтобы не задеть случайным попаданием генератор, можно обернуть его полиэтиленовым пакетом или замотать ветошью.
Находим вентиль, который располагается внизу радиатора, справа, перед радиатором. Под этот вентиль подставляем пустую емкость.
Вентиль следует откручивать осторожно, так как напор охлаждающей жидкости может быть сильным:
Чем больше антифриза выливается, тем больше следует откручивать вентиль. Внимание: на вентиле есть резиновая уплотняющая прокладка, важно ее не потерять.
Как только антифриз прекращает течь из обоих отверстий слива, потребуется завинтить сливную пробку на блоке цилиндров и закрутить радиаторный вентиль.
Необходимо обратить внимание на то, какой цвет у отработанной жидкости. Если она не сильно замутнена, очистку охлаждающей системы можно производить при помощи только дистиллированной воды. Если же в налицо ОЖ различные плавающие вещества и т. п., в дистиллированную воду потребуется всыпать лимонную кислоту (1 пакетик).
Прежде чем приступать к очистке системы охлаждения, надо будет удалить воздушные пробки в контуре.
Для этого потребуется снять шланг с подогревающего штуцера узла дросселя:
Лишь после этого можно заливать разбавленную кислотой воду в снятый патрубок при помощи заранее подготовленного шланга с воронкой. Как только вода начнет течь из снятого патрубка, следует прекратить заливать охлаждающую жидкость. Крышку расширительного бачка пока не закрываем.
Затем потребуется вставить шланг на штуцер и выполнить пуск мотора (с открытой горловиной расширительного бачка – это требуется для более качественной очистки контура от воздушных пробок). Подождать 5-10 минут, затем надо заглушить двигатель.
После этого понадобится слить воду по способу, описанному выше.
Если отработанная очищающая жидкость не содержит взвесей или иных веществ, можно начинать очистку бачка расширения. Если же в жидкости явно видны какие-то осадок или примеси, повторяем процедуру очистки дистиллированной водой с кислотой еще раз.
Следует не забыть вернуть сливную пробку на место:
Спасибо за подписку!
Воспользовавшись инструкцией по эксплуатации и обслуживанию автомобиля, снимаем бачок охлаждающей жидкости и производим его осмотр на наличие повреждений:
Если трещин не обнаружено, бачок следует вымыть и тщательно прочистить ершиком.
Если бачок все-таки треснул, его необходимо поменять на новый:
В соответствии с инструкцией ставим новый бачок вместо старого, после чего заливаем антифриз примерно до половины (между отметками MIN и MAX):
После этого потребуется закрутить новую крышку-пробку расширительного бачка, далее завести двигатель и дать поработать ему минут 5-10. Если за это время под капотом явно не будет выявлено никаких подтеков и течи, скорее всего, все вышеуказанные операции произведены правильно.
Однако для большей уверенности можно сделать следующее.
Потребуется намотать на описанные выше соединения (патрубки и т. п.) бумажные салфетки:
Затем необходимо поездить какое-то время на машине, а на следующий день надо будет проверить состояние салфеток. Если за ночь не выявлено течи и подтеков, значит, все выполнено верно и на этом процедуру по замене антифриза и очистке охлаждающей системы в автомобиле Lada Priora можно считать завершенной.
Промывка системы охлаждения двухкомпонентным средством LAVR. Работы по двигателю часть 1.
Пробег машины перевалил за сотню, скоро будет 10 лет, как она выехала за ворота автосалона. За это время антифриз менялся трижды: в 2016, 2018, 2022 годах. Всегда лил в неё антифриз, который заливал завод — розовый Sintec LUXE G12+. За эти 10 лет неизвестно, что творится в подшипнике помпы. Помпа не шумит, не течёт, однако врядли смазка её подшипника работает как надо. Надо менять помпу. Патрубки системы охлаждения все родные, резина уже от возраста рассыхаться начала, на них, если присмотреться видно трещины. Будем менять. После замены антифриза в машине жены решил перейти на такой же CoolStream NRC Yellow. Чтоб вымыть из системы остатки старого антифриза, а так же промыть систему охлаждения, которую с рождения машины ни разу не промывал, купил двухкомпонентную промывку LAVR Ln1106. Заказывал на Озоне за 936 рублей в магазине LAVR
В коробке два флакона по 310 мл., на коробке подробная инструкция по промывке системы.
Чтоб слить старый антифриз открутил гайки М6 передней части защиты, положил её на землю, подставил тазик. Сначала открутил пробку на блоке цилиндров. К ней удобно подобраться трещоткой с удлинителем и головкой на 13, сняв корпус воздушного фильтра.
Потом открутил пластмассовую пробку радиатора, слил остатки старого антифриза.
Чтоб посмотреть на состояние антифриза, налил его в ПЭТ бутылку. На вид свежий, не грязный, заливал его в прошлом году, он бы ещё поработал. Выливать его не буду, пусть стоит, мало что, может пригодится для моего шевика на доливку. В шевике точно такой же антифриз залит.
А осадочек-то остался…
Слил старый антифриз, закрутил пробки, взбултыхал флакон №1 с кислотной составляющей промывки Лавра, вылил его в расширительный бачок и залил дистилированную воду. Прогрел двигатель, по мере развоздушивания системы, доливал в бачок водичку. Дал двигателю поработать 30 минут. За это время пару раз срабатывали вентиляторы радиатора. Потом включил печку на полную для того, чтобы быстрее расхолодить двигатель. С работающей печкой температура антифриза снизилась до 77°. Заглушил двигатель и ждал около часа, когда двигатель остынет до температуры ниже 50°. Слил воду с первым компонентом промывки. Какая грязь оттуда слилась! Это при том, что антифриз регулярно менял. Смутили масляные разводы на поверхности антифриза. Откуда масло? Может с блока цилиндров смыло?
Всё, что делал с первым компонентом промывки, повторил со вторым, щелочным. Когда прогревал двигатель, при температуре 95-98° заметил пузырьки пара поднимавшиеся от патрубка бачка. Понятно, что клапан пробки бачка не держит давление. Нужна новая пробка.
Вода со вторым компонентом слилась такого вида.
Для промывки системы от химии, как требует инструкция Лавра, залил в систему дистилированную воду. Проехался по магазинам за новой пробкой расширительного бачка. Купил вот такую за 180 рублей.
Сделал фотографию заводской пробки чтоб не забыть, какая стояла с завода. Мало ли, вдруг новая пробка окажется плохой, тогда буду покупать такую же, как родная.
Прокатившись километров 12, перед тем как сливать воду, дал двигателю прогреться до включения вентиляторов. С новой пробкой при 100° пузырьков пара не наблюдалось. Значит пробка хорошая. Расхолодил двигатель печкой, подождал ещё час, когда он остынет ниже 50°, слил воду. Слилась грязь!
Эх! Сколько же там грязи! По виду слитого антифриза не сказал бы, что система настолько грязная. Значит нужно промывать ещё раз. Снова залил водой систему, прогрел двигатель до 100°, опять расхолодил печкой, но сливать воду не стал. Дистилированная вода закончилась, надо её делать. Сделаю водичку, съезжу завтра на работу, пусть система ещё промоется. Послезавтра утром продолжу промывать до тех пор, пока не будет сливаться относительно чистая вода, хотя бы чтоб прозрачная и не мутная, без явной грязи. На момент написания этой записи, сделал около 15 литров дистилированной воды. Этого количества мне хватит ещё на пару промывок. Для себя, чтоб не забыть, сделал фотографию приборки с пробегом.
Когда начал промывать систему, думал, что сделаю это за день. Само по себе сливать, заливать воду не долго. Долго ждать, когда двигатель прогреется, потом остынет. В общей сложности на один цикл прогрева, остывания, замены воды уходит около 2-х часов. Планировал сегодня начать разбирать верхушку двигателя, чтобы переклеить постель распредвалов. Теперь придётся подождать с этим, пока система охлаждения не промоется.
Продолжение следует. В следующих частях расскажу о том, что и как буду делать. В самых ближайших планах работы по двигателю:
1. Окончание промывки системы охлаждения.
2. Замена помпы
3. Замена роликов ГРМ
4. Замена антифриза
5. Переклейка постели распредвалов из-за масла в свечном колодце 4-го цилиндра и замена или ревизия гидрокомпенсаторов.
6. Ревизия генератора
7. Промывка форсунок
8. Замена свечей
9. Замена масла и фильтров (масляного и топливных)
Промывка системы охлаждения двигателя своими руками
В ходе длительной эксплуатации автомобиля в системе охлаждения двигателя может засоряться. Наличие грязи способствует недостаточной циркуляции охлаждающей жидкости в системе. В результате двигатель начинает перегреваться, а эффективность работы печки снижается. Чтобы исключить появление этих неисправностей, следует промыть систему охлаждения двигателя.
Инструкция по очистке системы охлаждения двигателя на всех современных автомобилях LADA (XRAY, Веста, Ларгус, Гранта, Приора, Калина, Нива 4х4) аналогичная. Принципиальных отличий нет.
Как промыть систему охлаждения двигателя
Порядок действий:
- Ждем, пока двигатель остынет.
- Слить жидкость из двигателя (вывернуть крышку расширительного бачка и вывернуть пробку сливного отверстия на блоке цилиндров).
- Слить жидкость из радиатора (вывернуть пробку сливного отверстия радиатора).
- Залить средство для промывки системы охлаждения в расширительный бачок до уровня 25-30 мм ниже отметки «MAX».
- Запустить двигатель на 10-20 минут.
- Слить жидкость из системы вместе с грязью и ржавчиной.
- Повторить процедуру, пока из системы не выйдет вся грязь.
Другими словами, процесс промывки системы охлаждения двигателя не отличается от обычной замены охлаждающей жидкости.
Процесс также показан на видео (на примере Лада Приора):
Чтобы полностью промыть систему охлаждения двигателя следует:
- Промыть радиатор (вставьте садовый шланг в верхний патрубок радиатора, и пропускайте воду через радиатор двигателя, пока из него не выйдет вся грязь).
- Промыть двигатель (вставьте садовый шланг в выходной канал термостата, и пропускайте воду через двигатель, наблюдая за выходом грязи из нижнего шланга).
- Промыть радиатор отопителя (отсоединить от радиатора два шланга, вставить в один из штуцеров шланг и промойте радиатор чистой водой).
Чем лучше промыть систему охлаждения двигателя
Эффективность очистки системы охлаждения зависит от того, каким средством вы будете ее промывать:
- вода;
- вода с лимонной кислотой;
- специальные очистители, которые продаются в автомагазинах;
- народные средства (Кола или Спрайт).
По отзывам среди владельцев автомобилей ВАЗ (опрос на лада2111.рф), чаще всего для промывки системы охлаждения двигателя они используют пресную воду (35%), специальные средства/присадки (21%) и Кола/Спрайт (7%).
Напомним, чтобы исключить загрязнение системы охлаждения двигателя, выбирайте качественную охлаждающую жидкость и своевременно меняйте ее. В регламенте технического обслуживания автомобилей LADA (кроме Нивы 4х4) указывается, что замену охлаждающей жидкости следует выполнять каждые 90 тыс. км. пробега (или 3 года эксплуатации). А как вы промываете СОД?
Промывка системы охлаждения двигателя своими руками
26 Декабря 2012 | Автор: Ник | Просмотров: 101995 |
| Не секрет, что система охлаждения двигателя (СОД) через определенное время может засоряться. Когда циркуляция жидкости в этой системе нарушена, то начинает плохо работать печка, а двигатель перегреваться. А Вы знаете, как правильно промыть систему охлаждения самостоятельно ? |
Замена охлаждающей жидкости
- Заменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе.
- Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при работе с ней.
- При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть закрыта.
- ?установите автомобиль на горизонтальную ровную площадку, либо чтобы его передняя часть была выше задней.
- ?отсоедините минусовую клемму аккумулятора.
- ?на двигателях ВАЗ-2110, -2112 пробка на блоке цилиндров легкодоступна, а для доступа к ней на двигателе ВАЗ-2111 потребуется снять модуль зажигания.
- Снять пробку расширительного бачка.
- Установить емкость под двигатель и отвернуть пробку сливного отверстия на блоке цилиндров.
- Установить емкость под радиатор, и отвернуть пробку сливного отверстия на радиаторе.
Истории наших читателей
«Гребаный таз. «
Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.
Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.