Как отрегулировать трос сцепления

Регулировка троса сцепления — компенсация износа и плавность включения

Всем Бонджорно!
Речь пойдет о регулировке троса сцепления. Многие начнут бить кулаком по груди доказывая что трос саморегулирующийся, что вообще не так. Откуда слух? Хз…
Что присутствует — это компенсация износа маховика и диска сцепления.
Далее мои наблюдения:
1) Трос ослаблен (барашек чуть-чуть болтается): сцепление не полностью отжимается, педаль сцепления где то там внизу. Проблемы с переключением передач, проблемы с износом, шумит выжимной когда стоишь на нейтралке. Единственный плюс это мягкость включения.
2) Трос слишком сильно натянут: Сцепление начинает работать где то в самом начале (верхнем положении) педали, становится очень резким и неудобным. Появляются рывки при начале движения, особенно с нагрузкой (снег рыхлый, песок, горочка)
3) Правильная натяжка: минимум рывков, плавность работы сцепления, нет шума от выжимного подшипника, педаль сцепления не торчит аж до коленки)))

Балуясь настройками (регулировкой) сцепления на протяжении 2-ух месяцев, в том числе и рекомендуемый зазор 26-27 мм, в общем то нашел приемлемую для себя натяжку. Причем троса было 2 разных новых. Один кривой — постоянно трещал, пыльник не сидел на месте. Купил другой: не трещит, пыльник на кончике сидит плотненько и не елозит. возможно ДААЗ, в общем марку не помню.

Ну и сама суть по регулировке:
Для удобства по регулировке я одел шайбу и поджал ее гайкой. Ослабляем трос до того момента когда при отпускании троса между пластиковым барашком и вилкой останется примерно 0,5 мм (скажем так и люфта нет и вилки не касается) На фото видно.

Далее берем и делаем 2 оборота регулировочным пластиковым барашком, тем самым поджимая трос.

Пробовал и 2 и 3 оборота на 2-ух разных машинах. Себе делал 2, знакомому 3 больше подошло.

Если у кого есть свои способы регулировки и оптимальных значений — выкладывайте, пишите, всем будет интересно!

Как отрегулировать трос сцепления

Любой водитель знает, что исправный автомобиль внушает своему владельцу чувство полной уверенности на дороге. Однако даже новые машины, не говоря о транспортных средствах, эксплуатирующихся продолжительное время, не застрахованы от возникновения тех или иных поломок. В большинстве случаев на появление незначительных дефектов водители не реагируют должным образом, откладывая их устранение на потом. Но именно маленькие поломки могут стать причиной возникновения нештатных ситуаций, делающих дальнейшее движения автомобиля небезопасным как для людей, находящихся внутри его, так и для других участников дорожного движения. Сбой в работе сцепления относится к таким неисправностям, поэтому каждый автолюбитель должен знать, как в случае необходимости самостоятельно заменить этот механизм и как отрегулировать трос сцепления без сторонней помощи.

Замена троса сцепления

Замена

Поменять вышедший из строя трос сцепления в гаражных условиях не так сложно, как кажется на первый взгляд. Для этого необходимо иметь запасной трос сцепления и набор отверток и ключей. Процесс замены следует начинать со снятия пластиковых частей пола машины в районе педалей. Делается это для того, чтобы во время ремонтных работ можно было легко добраться до места, в котором трос соединяется с педалью сцепления.

Расстояние должно быть не более 160 мм

Далее следует выполнить такие действия:

• разъединить наконечник троса сцепления и вилку выключения сцепления;
• вытащить демпфер оболочки троса из крепления, расположенного на картере КПП;
• разъединить наконечник троса и педаль сцепления;
• полностью вытащить трос сцепления.

Для монтажа нового троса вышеперечисленные действия следует совершить в обратном порядке.

Процедура регулировки троса сцепления

• с помощью измерительных приборов определить, на каком расстоянии друг от друга находятся вилка выключения сцепления и торец демпфера. Расстояние должно быть не более 8,6 см. Допустимая погрешность составляет не более 0,5 см в сторону увеличения или уменьшения длины;
• измерить расстояние, которое разделяет наконечник троса от торца демпфера. Расстояние не должно быть больше или меньше 6 см. Как и в предыдущем случае, погрешность не должна превышать 0,5 см в ту или иную сторону;
• если расстояния не соответствуют нормальным, нужно отрегулировать трос с помощью регулировочной гайки, вращая ее в ту или иную сторону до достижения необходимого результата.

Большой свободный ход

Маленький ход

На заключительном этапе педаль сцепления выжимается несколько раз, после чего повторно проводятся измерения расстояний. Если нужно, регулировка троса осуществляется еще раз, после чего контргайка окончательно затягивается.

Как правильно и когда нужно менять тросик сцепления

Важным элементом механического привода сцепления является трос сцепления, который соединяет вилку выключения и педаль. При нажатии на педаль сцепления, усилие через трос переносится на рычажную передачу, которая за счет перемещения вилки сцепления, осуществляет выключение сцепления.

Как правило, механический привод устанавливается на небольших легковых автомобилях и мотоциклах, отличается от других типов приводов несложным устройством и низкой стоимостью. Главным недостатком механического привода считается недолговечность его конструктивных элементов. Гибкий тросик сцепления быстро изнашивается и обрывается, что приводит к частой его замене.

Обычно, трос сцепления рвется на старых автомобилях, которые подвержены большой нагрузке и ежедневной эксплуатации. Если машина новая, то замена троса владельцу не потребуется. Хотя, ситуации бывают разные и водителям с механической КПП, будет полезно знать, когда порвался трос сцепления и как поменять тросик в случае разрыва.

Порвался трос сцепления — первые действия

Если неожиданно провалилась педаль сцепления — значит порвался трос, либо вилка вышла из строя. В таком случае, необходимо действовать по плану.

В первую очередь, остановить автомобиль, заглушить мотор и включить аварийную сигнализацию. Далее покинуть автомобиль, открыть крышку капота и осмотреть отсек в районе узла сцепления и КПП. Если трос поврежден, паниковать не стоит — доехать до места ремонта возможно даже без сцепления.

Действия водителя, если порвался трос сцепления:

1. Сесть в автомобиль и включить первую скорость. Многие считают, что это невозможно, но даже с заглушенным мотором и нерабочим сцеплением, рычаг МКПП перевести можно.
2. Посмотреть по сторонам и убедившись в безопасности движения, включить зажигание. Транспортное средство сделает вперед несколько рывков (это обычное явление при поломке троса сцепления) и одновременно с рывками нужно выжимать педаль газа. Тогда автомобиль двинется с места и поедет.
3. Чтобы переключить передачу, делается перегазовка на нейтральной скорости. При наличии хороших навыков вождения, поймать соответствующий момент переключения будет несложно, а вот новичкам придется ехать на включенной первой передаче. Если понадобится остановка — кулиса переводится на нейтралку.

Обратите внимание! Нельзя останавливаться на дороге, идущей наверх. Во — первых, трогаться с места на подъемах чрезвычайно сложно; а во — вторых, аккумуляторная батарея может быстро разрядиться. Вождение с разрывом троса сцепления плохо скажется на сроке службы КПП, поэтому при возможности лучше вызывать эвакуатор.

Как правильно заменить трос сцепления

Замена троса сцепления производится при выявлении таких признаков неисправности:

• педаль заедает;
• педаль тяжело перемещается;
• педаль полностью провалилась.

Однако, если появился один из признаков поломки и при осмотре троса не было обнаружено повреждений, то для нормальной работы автомобиля, потребуется лишь регулировка сцепления.

Регулировка, так же как и замена сцепления — процесс, который имеет небольшие отличия для разных моделей автомобилей, а сама технология является единой для всех марок. Если автомобиль оснащен установкой натяжения с двумя гайками (гайка регулировочная натяжения и контргайка), и для устранения проблемы достаточно правильно отрегулировать трос сцепления, то последующие работы включают:

• ослабление контргайки так, чтобы гайке натяжения хватило места для собственного хода;
• гайкой натяжения производится изменение местоположения наконечника троса сцепления;
• когда нужный уровень натяжения тросика достигнут — гайки крепления затягивают.

Результат проверяется нажатием на педаль. Если после регулировки, педаль сцепления снова провалилась, придется натянуть трос и проверить легкость хода повторным выжиманием сцепления. Делать нужно до тех пор, пока педаль сцепления не возобновит прежнюю мягкость и упругость.

Если проблема оказалась серьезней и тросик сцепления порвался, понадобится его заменить. Вначале убирается коврик под водительским сидением. Это делается, чтобы в процессе работ, легче можно было добраться до места соединения троса сцепления с педалью. Обратите внимание! Перед демонтажем порванного тросика, следует замерить его свободную часть, которая расположена возле КПП рядом с нижним наконечником. Замена троса сцепления проводится плоскогубцами.

Чтобы заменить трос сцепления нужно:

1. отсоединить наконечник и вилку сцепления;
2. вытащить трос из кронштейна на коробке скоростей, путем ослабления фиксирующих гаек;
3. отсоединить наконечник троса сцепления и педаль;
4. целиком извлечь трос.

В обратном порядке совершается установка нового троса. Сменный тросик проводится из салона авто в моторный отсек, подключается к педали, далее вводится в зацепление с вилкой сцепления и фиксируется в держателе крепления к коробке передач. После этого автомобильный коврик возвращается под педали и проводится соответствующая регулировка сцепления.

Ввиду естественного изнашивания накладок сцепления и последующего расшатывания педали, эксперты советуют делать замену троса каждые 17 000 километров пробега авто.

В автосервисе, замена тросика сцепления, представляет собой обычную процедуру, которая проводится в течение 15 минут. Как правило, выполняется двумя специалистами с соблюдением четких и последовательных действий.

Предлагаем вам так же прочесть статью о том, как узнать, когда менять сцепление.

Как отрегулировать сцепление

Сцепление – один из важнейших механизмов автомобиля, обеспечивающий передачу вращательного момента от двигателя ведущим колесам. Для корректной работы сцепления его необходимо периодически регулировать. В противном случае качество управления автомобилем будет быстро снижаться и приведет к значительным неудобствам в процессе езды и даже опасности передвижения в транспортном потоке.

Отрегулировать сцепление или произвести замену сцепления в Минске можно как прибегнув к услугам мастеров в автосервисе, так и самостоятельно. Ничего сложного в этой процедуре нет. Мы подробно и доступно расскажем о том, как осуществить настройку, имея минимальный опыт в ремонте. Соблюдая инструкции, с регулировкой сцепления справится даже дилетант. От вас не потребуются наличие специальных знаний и инструментов.

Как определить, что нужна регулировка свободного хода педали сцепления?

Первым делом обратите внимание на то, как себя ведет автомобиль: если в момент начала движения вы чувствуете рывки или при смене передачи слышите шум, пора провести проверку свободного хода педали сцепления. Так называется промежуток ее движения до и после приведения в среднее положение, когда происходит взаимодействие диска и маховика.

Как осуществляется контроль свободного хода сцепления? Достаточно включить двигатель и начать медленно отжимать педаль из нижнего положения. Если авто сразу тронется с места, свободный ход отсутствует или чрезмерно мал. Если педаль уже практически полностью отжата, а автомобиль все еще находится на месте, нормальный показатель свободного хода значительно превышен, машина начинает движение лишь в конце, когда сцепление отпущено.

Чтобы обеспечить нормальное функционирование сцепления и продлить срок его службы, водитель должен периодически отлаживать работу механизма.

Проводим регулировку тросового сцепления

Связь сцепления в данном случае представляет собой трос, защищенный внешней оболочкой. Его верхний конец крепится к педали, а нижний – к муфте вилки. Регулировка троса – это корректировка расстояния, на которое он перемещается перед сменой передачи.

Прежде чем приступить к регулировке педали, важно измерить свободный ход.

Для этого достаточно простой линейки. Проводится замер следующим образом:

• Линейку устанавливают перпендикулярно ходу педали и фиксируют значение.
• Производят плавное нажатие на педаль, пока не почувствуется ее сопротивление, и снова фиксируют показатель.
• Значения, полученные в верхней и нижней точках, сравнивают.
• В норме разница должна составлять от 6 до 13 мм.

• Возьмите деревянный брусок и вертикально поставьте его рядом с педалью.
• Отметьте на блоке точки ее верхнего и нижнего (момент начала сопротивления) положения.
• Посчитайте разницу между значениями.

Как осуществить регулировку троса?

• В подкапотном пространстве найдите регулировочный болт и тросовый привод. На выступающем его конце находятся резьбовые втулки с гайками.
• Ослабьте контргайку (ее еще называют крыльчатой гайкой).
• Для уменьшения или увеличения зазора, регулировочную гайку поворачивают в одну или другую сторону до тех пор, пока разница показателей между крайним и средним положением педали не будет соответствовать норме.
• Проведите повторный замер любым из представленных способов, предварительно трижды надавив на педаль сцепления.
• При необходимости корректировку проводят повторно.
• Когда длина троса отрегулирована, следует затянуть контргайку и произвести несколько нажатий на педаль.

Иногда добраться до контргайки и провернуть ее очень сложно. Для проведения настройки в таких случаях нужен специальный гаечный ключ с разъемом, а также универсальный диск.

Бывает, что трос полностью выходит из строя, и нужно производить его замену. Если вы поняли принцип процесса регулировки, то справитесь и с заменой. Приобретите новый трос сцепления и подготовьте набор ключей и отверток. Алгоритм действий выглядит так:

• Пред началом ремонта снимаются пластиковые детали пола возле педали и демонтируется старый трос: его разъединяют с вилкой, вытаскивают демпфер оболочки из крепления, а затем наконечник троса отсоединяют от педали сцепления.
• Трос вытаскивают.
• Новую деталь устанавливают, производя все действия в обратном порядке.
• После монтажа проверяется зазор и надежно затягиваются гайки регулировки и крепления.
• Пластиковая внутренняя обшивка возвращается на прежнее место.

Регулировка свободного хода педали гидравлического сцепления

Как правило, гидравлические муфты являются саморегулирующимися, но при изнашивании пластины такие конструкции требуют ручной регулировки. Провести настройку самостоятельно можно только при наличии резьбы и контргайки на рабочем цилиндре. Регулировка выполняется следующим образом:

• Убедитесь в том, что в системе нет воздуха. Если он отсутствует, педаль при надавливании не будет мягкой и вернется в исходное положение, когда вы уберете с нее ногу.
• Проверьте уровень жидкости в сцеплении – он должен быть в норме.
• Разъедините пружину и рабочий цилиндр.
• Чтобы изменить зазор, крутите регулировочную гайку.
• Когда настройка произведена, закрутите гайку.
• Измерьте показатели.
• При необходимости проведите повторную регулировку.

Как видите, регулировка педали сцепления может производиться своими силами. Если какие-либо нюансы остались непонятными или вам сложно визуализировать процесс, можно посмотреть обучающие ролики в интернете. Это поможет лучше понять принцип функционирования сцепления. Чтобы процесс регулировки увенчался успехом, нужно учесть особенности конкретной марки авто и предварительно изучить соответствующую информацию в мануале к личному транспортному средству.