Правильное переключение МКПП
В непрофессиональных кругах, да и частенько в профессиональных, существует очень много заблуждений по поводу переключения передач. Цель этой статьи — рассказать, как это делается правильно. Мы не ставим перед собой задачу покрыть все аспекты и рассказать про все тонкости переключения передач, например, как и в каких случаях можно переключать, не используя сцепление. Мы хотим объяснить правильную базовую технику. Это ответит на практически все Ваши вопросы и развеет неясности, позволит уверенно и правильно переключать передачи как на трэке, так и на улице.
Статья пишется с учетом ручной коробки передач с синхронизаторами, т.е. обыкновенной "ручки", которую ставят на практически все автомобили от Девятки до Зонды. Материалы для этой статьи собраны из многих источников профессионального уровня.
Итак, мы надеемся, что все, читающие эту статью, понимают, зачем нужно переключать передачи — чтобы удерживать машину в желаемом диапазоне мощности двигателя.
Работа со сцеплением и газом.
При правильной технике переключения передач работа с педалью сцепления всегда выглядит так — нажали, отпустили. За исключением трогания с места, педаль никогда не отпускается (и, разумеется, не нажимается) медленно. Она быстро выжимается (желательно в пол, особенно при переключении вниз) и быстро отпускается. При этом не надо бить по педали или бросать ее. Все делается плавно, но быстро, как, впрочем, и со всеми другими элементами управления автомобилем. Педаль газа при переключении передач отпускается, чтобы снять нагрузку с коробки передач.
Переключение на пониженную передачу.
Для "продвинутых" водителей сразу разъясним, что переключение на пониженную передачу происходит только для того, чтобы поддерживать мощность. Для торможения используются тормоза, а не двигатель. Колодки стоят копейки и обойдутся дешевле, чем бензин и сцепление. Особенно актуально не заниматься ерундой на скользкой/оледеневшей дороге — невыполненная (или неправильно выполненная) подгазовка может привести к заносу (сносу на переднеприводных автомобилях) и последующему кювету, и никакой abs не спасет.
Сначала мы объясним, что такое подгазовка и зачем она нужна. Представьте, что Вы едете 60 км/час. Вдруг к Вам слева "подлетает" навороченный Скай с неоновой подсветкой и начинает сигналить, газовать. Разумеется, Ваши действие — дальше еду и никуда не тороплюсь. Но предположим, Вы все же решили ответить на "вызов". Вам нужно переключиться с 5-ой передачи на 2-ую. Если Вы просто выжмете сцепление, включите 2-ую передачу и отпустите сцепление, то машину очень сильно дернет, да и сцеплению с коробкой передач придется не сладко. Почему так происходит?
Отпускаете газ, нажимаете на педаль сцепления и переключаете передачу. Обороты двигателя падают до холостых, а скорость вращения сцепления увеличивается, т.к. скорость вращения колес осталась прежней, а передаточное число увеличилось.
Теперь разница между скоростью двигателя и коробки передач 4000 об/м. Если Вы отпустите сцепление, то двигателю и колесам придется сравняться в скоростях очень быстро. Двигатель резко раскрутится до 5000 об/м и передаст большой стресс на колеса (равносильно резкому кратковременному нажатию на тормоз), которые в этом случае могут потерять сцепление с дорогой, если на них действуют сильные боковые силы или же если дорога просто скользкая. Если сцепление отпускать медленно, то стресс будет намного меньше, но тогда подпалится сцепление.
Чтобы этого избежать, необходимо сделать подгазовку, т.е. немного нажать на газ перед тем, как отпустить сцепление. Делается это очень быстро: нога ударяет по педали газа, в нашем случае довольно глубоко, почти до пола, и мгновенно его отпускает. Тут же отпускается сцепление, и правая нога опять втапливает газ, но на этот раз уже для ускорения. Цель подгазовки в данном случае — поднять обороты двигателя до 5000 об/м или чуточку выше. Если все выполнить правильно, а потом быстро отпустить сцепление, то Вы вообще ничего не почувствуете, и машина начнет плавно ускоряться с повторным нажатием на газ.
Легко и просто. Не тут-то было. Почти всегда включать пониженную передачу нужно перед поворотом, т.е. тогда, когда тормозишь. А когда тормозишь, то нога не на газе, а на тормозе.
Конечно, можно предположить, что в этом случае нужно оттормозиться заранее, потом прям перед поворотом переключить передачу с перегазовкой и в поворот. Думаем, не надо объяснять, что речи о какой-либо конкуренции в этом случае не идет вообще. Чтобы ехать действительно быстро, надо оттормаживаться вплотную перед поворотом и в начале поворота. А потом уже должна быть включена нужная передача, чтобы начать ускорение перед апексом.
Теперь задача — включить пониженную передачу во время торможения, не меняя усилие на педаль тормоза и не вызывая стресс. По сути, все происходит также, как описано выше, только подгазовка выполняется по-другому. Давайте пошагово рассмотрим, как это делается на примере стандартного поворота.
1. Когда передачу нужно переключить так, чтобы не попасть за красную линию оборотов двигателя, но перед тем как начнется ускорение. Переключать передачу можно в любом месте между А и В, но, естественно, на прямом участке это делать менее рискованно.
*Под "началом ускорения" подразумевается не начало ускорения автомобиля, а начало нажатия на газ.
2. Перед поворотом. Полный газ или по желанию.
Когда приближаемся к тормозной точке, правая нога плавно отпускает газ и плавно нажимает на тормоз.
3. Во время поворота. Правая нога продолжает держать педаль тормоза и поддерживает постоянное давление. Выжимаете сцепление и начинаете переключать передачу. Ступня немного поворачивается вокруг педали тормоза и пятка касается педали газа. Делается подгазовка так же, как описывалось выше.
Сцепление отпускается, и нога убирается с педали газа.
Плавно ослабляете тормозное усилие и нажимаете на газ.
Так делается heal and toe. Прием совершенно необходим на трэке и при быстрой уличной езде. Сразу хотим отметить: чтобы неплохо его освоить, нужно очень много практиковаться. За день-два, даже неделю, вряд ли сможет получаться что-то толковое. Это сложно, но результат бесспорно того стоит. Не стоит заниматься практикой на дорогах, особенно на начальном уровне, особенно если сзади кто-нибудь едет. Рекомендуем найти пустой паркинг и начинать там. Сначала все проделывать на месте. Когда начнет что-то получаться, можно начать двигаться.
Переключение на более высокую передачу.
Отпуская газ, выжимаете сцепление (необязательно до пола), переключаете передачу, отпускаете сцепление, нажимаете на газ. Все делается быстро, но плавно. Обороты падают сами, поэтому никаких специальных приемов здесь не надо.
Переключение скоростей на МКПП важные правила и ошибки
У механических коробок передач есть свои приверженцы, и дело тут не только в низкой стоимости такого варианта трансмиссии. Считается, что опытный и натренированный водитель может быстрее и точнее выбрать передачу для любых условий движения, чем автоматика. Но прогресс в технике делает АКПП всё умнее, они способны к адаптации, при этом в принципе удобнее в обращении.
Пока еще МКПП полностью не вытеснены с авторынка, поэтому желательно знать или освежить в памяти главные приемы грамотного с ними обращения.
Как трогаться
Трогаться с места учат в автошколе, и попасть на дорогу без такого умения может лишь тот, кто учился и ездил с АКПП. Но есть нюансы, которые не мешают управлять машиной, при этом существенно сокращают ресурс сцепления.
Все инструкции для новичков содержат совет плавно отпускать педаль сцепления, постепенно прибавляя газ. Рекомендации абсолютно бесполезные, так с места не тронуться.
Но инструкторы их успешно корректируют, при этом также не заботятся о сохранности сцепления. Присматриваться следует к автоспорту.
Там моторы очень мощные, а муфты сцепления компактные, поэтому гонщики умеют максимально быстро трогаться, не сжигая диски и не буксуя ведущими колесами. Тем более не позволяя двигателю заглохнуть.
Педаль отпускается достаточно энергично до того момента, когда диски сцепления начинают соприкасаться. Обороты повышаются сразу и удерживаются в пределах 2000 об/мин. С допуском в зависимости от автомобиля и желаемой резкости старта.
В момент трогания не стоит дальше прибавлять газ, это повысит интенсивность пробуксовок. Наоборот, иногда его полезно чуть сбросить.
Ускорение доводить до нужного уровня уже после полного смыкания дисков муфты и отпускания педали. Так сцепление прослужит максимально долго, а способность не глушить мотор придет со временем.
В какой момент переключать передачи
Предельная интенсивность разгона достигается при переключении на максимальных оборотах. Но это чисто спортивный режим, в повседневной езде ненужный.
При спокойном разгоне двигатель раскручивается на каждой передаче примерно до половины от максимума.
Самый экономичный способ – делать так, чтобы при переходе на следующую передачу обороты не падали ниже того минимума, на котором двигатель будет с трудом поддерживать разгон. Обычно это примерно 1800 об/мин для среднестатистического гражданского мотора.
Педаль газа необязательно нажимать в пол. Достаточно ¾ её полного хода, если это не гонка со светофора.
Никто не запрещает и этот экстремальный случай, но тогда придется потренироваться в ударном переключении без сброса газа и с полувыжимом сцепления. Имея в виду, что ресурс машины в разы сократится, а расход топлива неприятно удивит.
Как тормозить двигателем и ручником
При отказе рабочего тормоза, а также в тяжелых условиях горных дорог, придется задействовать трансмиссию, а на конечном этапе и ручной тормоз.
Машина будет замедляться, если просто сбросить газ при включенной передаче. Но не так интенсивно, как хотелось бы. Чтобы быстро включить пониженную передачу, надо отработать до автоматизма прием двойного выжима с перегазовкой.
Под сброс газа текущая передача выключается, затем одновременно с нажатием акселератора выжимается сцепление. Мотор успевает раскрутить вал коробки, если газ будет добавлен с небольшим опережением.
Скорости шестерен в МКПП уравняются, и низшая передача включится без удара и насилия над синхронизатором. Останется отпустить сцепление и плавно убрать газ.
По мере снижения скорости повторить со следующей ступенью. И только в самом конце, после торможения на первой, можно задействовать ручник. Осторожно, чтобы не сорвать в скольжение задние колеса.
Задний ход
Включение заднего хода принципиально отличается лишь тем, что обычно на этой передаче отсутствует синхронизатор. Поэтому включать её надо только при полной остановке.
Педалью газа работать крайне аккуратно, поскольку управлять машиной при движении вперед багажником сложно технически и психологически.
Обороты нужны ровно такие, чтобы мотор не заглох, не более. Использовать пробуксовку сцепления следует только в исключительных случаях, сжечь диски можно очень быстро.
Движение в гору
Принципиально подъемы с небольшим уклоном не отличаются от ровных участков по алгоритму переключения. Следует лишь в зависимости от угла увеличивать время разгона перед переключением на следующую передачу и чуть сильнее нажимать на акселератор.
Сам перевод рычага выполняется максимально быстро, чтобы не терять скорость.
Особого внимания заслуживают затяжные подъемы с большими углами. При их преодолении работает правило, согласно которому на подъеме нельзя переключаться.
Надо стазу выбрать передачу, которая гарантированно затащит автомобиль на верхнюю точку. Здесь лучше перестараться с оборотами, чем допустить их падение до критических, тронуться с места, как и безопасно спуститься задним ходом, далеко не всегда возможно.
Чего нельзя делать на механической КП
Убить коробку и сцепление можно разными способами:
- долго удерживать педаль в полувыжатом состоянии, допуская пробуксовку дисков;
- просто использовать педаль сцепления в качестве площадки отдыха для левой ноги;
- делать то же самое с рычагом коробки, держа на нем правую руку;
- переходить на пониженные передачи без перегазовки, совершая насилие над рычагом, пробивая синхронизатор;
- при коротких остановках держать сцепление выжатым вместо того, чтобы перевести рычаг в нейтраль:
- ездить с полуживым сцеплением, когда оно уже ведет, вибрирует или буксует.
При правильном использовании сцепление и коробка современного автомобиля имеют ресурс, сравнимый с двигателем, а часто и выше, а если поставить задачу сломать то или другое, то достаточно минуты.
Как ездить на «механике», чтобы не сломать коробку
Механическая коробка передач все реже встречается в современных автомобилях – даже в спорткарах ее почти вытеснили «автоматы» и «роботы». Но и сейчас производится много машин с тремя педалями – в основном, это, конечно, либо недорогие модели, либо начальные комплектации. Некоторые водители выбирают «механику» еще и за надежность, но и она нуждается в определенном уходе. Что важно знать?
Плавно работаем сцеплением и рычагом КПП
Насмотревшись фильмов «Форсаж», многие вдруг примеряют на себя образ Доминика Торетто, и начинают выжимать из своих несчастных машин все соки – резко бросают педаль сцепления, с пробуксовкой срываются с места и чуть ли не с хрустом пытаются молниеносно переключать передачи.
Так делать можно, но недолго – сначала износятся шины, первым в трансмиссии, скорее всего, сдастся сцепление, а дальше повышенные и ударные нагрузки приведут к поломкам коробки передач. Начнут хрустеть синхронизаторы, гудеть подшипники, выкрашиваться зубья шестеренок. А ремонт – дело дорогостоящее, потому что требует снятия КПП с автомобиля и полноценной дефектовки.
В зимнее время года нужно помнить, что трансмиссионное масло в коробке передач густеет при морозах, поэтому в первые минуты рычаг будет работать туговато. И, пока она не прогреется, следует избегать резких нагрузок, возникающих при резких переключениях.
Продлить жизнь коробке передач можно и при помощи так называемых перегазовок во время переключений на пониженные. Суть в кратковременном нажатии на педаль газа одновременно с выжимом сцепления, чтобы поднять обороты коленвала двигателя ровно до тех, какие будут при переходе на пониженную.
Например, при текущей скорости обороты на третьей ступени – 3000, а на второй они будут 4000. Следовательно, нам нужно «подкрутить» двигатель еще на 1000 оборотов, чтобы передача воткнулась максимально плавно. Это не только сложно звучит – и сам прием требует долгих тренировок для того, чтобы все делать синхронно. К тому же, отклики на газ у большинства современных моторов слишком медленные из-за экологических стандартов.
Впрочем, актуален этот прием по большей части на гоночных треках для лучшей стабильности при торможениях, а у многих современных спортивных машин есть функция автоматической перегазовки, когда электроника сама поднимает обороты коленвала при переключениях «вниз» до необходимых.
Изучаем инструкцию по эксплуатации
Многие привыкли менять масло в «автоматах» – каналы гидроблока постепенно забиваются продуктами износа пакетов фрикционов, из-за чего коробка передач перестает плавно переключаться. Как продлить жизнь АКПП, читайте в нашем отдельном материале, но трансмиссионное масло может потребовать замены и в «механике»!
Обязательно ли это делать и при каком пробеге, подскажет инструкция. Там же – и рекомендованная вязкость жидкости, и дополнительные требования к маслу, если в коробке установлен, к примеру, дифференциал повышенного трения.
Прислушиваемся к посторонним шумам или стукам
Даже исправная механическая коробка может немного «подвывать» (особенно хорошо это знают владельцы автомобилей Lada), но впоследствии к этому звуку могут добавиться и посторонние шумы. Если при переключениях передач слышно хруст, то в замене нуждаются синхронизаторы. Также могут гудеть и подшипники валов. Поэтому, если услышали что-то «неладное», то лучше не тянуть с визитом на сервис.
Владельцам задне- и полноприводных автомобилей следует также прислушиваться и к стукам под днищем – они могут сигнализировать об износе карданной передачи, подвесного подшипника, резиновых демпферов и других элементов трансмиссии. И, конечно, все перечисленное также не любит резких ударных нагрузок и длительной пробуксовки.
Как правильно переключать передачи на механике
Механическая трансмиссия сложна в освоении из-за того, что неопытные водители не знают, когда и как переключать передачи. Неподходящий момент перехода или неверный выбор передачи приводит к износу двигателя и трансмиссии, ну а если нарушить последовательность действий, то и вовсе можно повредить МКПП. Поэтому стоит разобраться в управлении коробкой, чтобы потом пользоваться трансмиссией без проблем.
Когда переключать передачи на механике
Момент, подходящий для переключения передач, зависит от таких факторов, как мощность ДВС, количество ступеней трансмиссии, дорожная обстановка и даже предполагаемый маневр. Однако есть и усредненные показатели, которые применимы для наиболее распространенных машин на МКПП с пятиступенчатой КПП и двигателем 1,4-1,6 л. Подходящая передача находится в зависимости от текущей скорости.
- I передача — 0-15 км/ч. Используется для начала движения или медленного пересечения сложного участка (грязь, тесная парковка и т. п.).
- II — 15-40 км/ч. В основном используется для разгона автомобиля или езды с малой скоростью в соответствующей дорожной обстановке (проезд «лежачих полицейских», неторопливая езда по грунтовке и т. п.).
- III — 40-60 км/ч. Наиболее востребованный режим работы МКПП в городских условиях, который характеризуется оптимальным расходом топлива. Большинство машин имеют «длинную» III передачу, которая может работать в диапазоне от 35 до 65 км/ч без особого урона для двигателя и коробки.
- IV — 60-90 км/ч. Этот режим особенно востребован при наборе скорости на загородном шоссе, при обгонах на автомагистралях.
- V — 90+ км/ч. Предназначена для езды с крейсерской скоростью по трассе или автомагистрали. Характеризуется минимальным расходом топлива. Часто называется «прямой» передачей.
Если на машине стоит «шестиступка» (шестиступенчатая КПП), то крейсерскими будут уже и V, и VI.
Есть зависимость и от оборотов двигателя, поэтому многие новички на механике ориентируются по тахометру. Принцип здесь простой: как только обороты достигают 2,5-3 тыс. об./мин. включается следующая ступень. Переход в обратном порядке уже не зависит от оборотов.
Приведенные режимы стоит считать весьма условными. К тому же следует переходить на пониженную передачу при движении в сложных условиях, где необходим запас мощности. Это не только обгоны, но и подъемы в гору (особенно затяжные), полная загрузка авто, глубокий снег, чистый лед и прочие схожие условия.
Процесс переключения на механике
Правильное переключение на механической коробке не зависит ни от марки авто, ни от расположения руля, ни от каких-либо других факторов. Принцип здесь простой: переключение всегда идет последовательно от меньшей к большей ступени при разгоне. При замедлении «прыжки» через ступени вполне допустимы. Схема при переключении всегда одинаковая:
- рука ложится на рычаг управления коробкой;
- выжимается педаль сцепления автомобиля левой ногой, правая отпускает педаль газа;
- плавно, но в то же время быстро включается подходящая ступень;
- быстро и плавно отпускается сцепление, одновременно добирается газ.
Считается, что переключать ступени можно только через проход рычага МКПП через нейтраль. Но опытные водители редко прибегают к такому способу — при переключении через нейтраль авто теряет часть наката. С учетом того, что в большинстве современных МКПП стоят хорошие синхронизаторы, проходить нейтраль не нужно. Переключать ступени можно «по-спортивному», т.е. сразу включать нужную. Управлять авто в таком режиме легче.
Распространенные ошибки работы с механической КПП
Не только новички, но даже опытные водители совершают ошибки на механической КПП. Хоть правила перехода со ступени на ступень и нестрогие, тем не менее их нарушение приводит к быстрому износу деталей трансмиссии и повышенной нагрузке на двигатель. Среди неопытных водителей наиболее характерной является ошибка, связанная с несинхронной работой со сцеплением и рычагом КПП. В итоге авто глохнет или перерасходует топливо.
Движение на нижнем пределе скорости выбранной ступени сказывается более положительно на состоянии ДВС и трансмиссии. Поэтому при ограничении 40 км/ч больше подходит третья, а не вторая передача.
Вообще, вторая ступень для многих, даже опытных водителей представляется большой загадкой. В итоге ее используют и для плавного старта с выжиганием сцепления, и для движения по ухабистым дорогам, и для проезда участков с ограничением 40 км/ч, и даже для обгонов в городе. И во всех случаях она оказывается неподходящей. II ступень почти всегда — разгонная.
Нарушение принципа переходов со ступени на ступень для машины с ручной трансмиссией почти всегда чревато скорым ремонтом. В лучшем случае будут разрушены подшипники. В худшем — придется менять валы и шестерни КПП.
Научиться ездить на автомобиле с ручной КПП, соблюдать правила и легко сдать экзамен можно, поступив в автошколу «Вектор». Глубокая теоретическая подготовка, опытные автоинструкторы и современный автопарк сделают обучение качественным и повысят шансы на успешную сдачу экзамена на категорию «B» с первого раза. Запишитесь онлайн или по телефону на бесплатное пробное занятие.
Многие водители хотят тонировать стекла своего автомобиля, считая это практичным, удобным и стильным решением. Но не всякое тонирование допускается современным законодательством, и довольно часто владельцам машин выписывают штрафы за тонированное остекление.
Тот, кто учится водить автомобиль, имеет право получить за обучение в автошколе вычет по уплаченным налогам. Речь идет о денежной компенсации части средств, потраченных на прохождение автокурсов.
Система ABS— современный электронный помощник водителя, позволяющий не терять контроль над автомобилем при экстренном торможении. Она исключает блокировку колес и тем самым препятствует развитию неконтролируемого заноса, повышает эффективность торможения на скользких покрытиях и обеспечивает маневрирование во время торможения «в пол». Купить современное авто без АБС уже нереально —система стала обязательной в большинстве стран мира.
В 2022 году сохранена в полном объеме возможность оформления европротокола. Перспектив для упразднения подобной практики не предвидится. Поэтому любому водителю стоит знать, как правильно оформить европротокол при ДТП. Подобный инструмент существенно облегчает жизнь и ускоряет разрешение ситуации, связанной с аварией.