Какая полярность на ke jetronic mercedes 190

Как я регулирую КЕ

МВ 190Е (кузов 201), 2.3 КЕ, АКПП м. 102.982 или 102.985?

#2 ОФФЛАЙН Yura

цепляю, но не цепляется.
бомблю так
Система впрыска Мерседес (190, 124)

Нашлось времечко, да и жизнь заставила наконец изложить свой опыт борьбы с системой впрыска Мерседес. Источником приобретения знаний послужило: слабая подготовка наших СТО к обслуживанию данных систем, да и зло взяло – системе более 20 лет, неужели мы не сможем победить немчуру двадцатилетней разработки!
Оказалось, что в борьбе и передирании данной системы друг у друга различных автофирм (аналогичные системы устанавливались на АУДИ, WV старых годов выпуска), наиболее удачной для домашней диагностики и регулировок оказалась система МЕРСЕДЕС!, которую за счет конструктивных особенностей можно прямо на автомобиле полностью проверить и отрегулировать!! Времени уходит поболее компьютерной диагностики, зато проверяется ВСЕ, в первую очередь мехчасть!.
Итак вводная по тому, что встречается под капотом:
Система впрыска Мерседес КЕ-jetronic (до 1983-1984 г. выпускалась в варианте К-jetronic (чаще всего устанавливалась на Мерседес 123, позже как правило КЕ-III). Основное отличие К и КЕ-III – на К использовался отдельный автомат прогрева двигателя, дополнительно в системе предусматривалась отдельно регулировка оборотов холостого хода (ХХ) и регулировка содержания СО в выхлопных газах.
В системе КЕ был введен электроправляемый регулятор ХХ, управляемый блоком управления впрыска (ЭБУ), который обеспечивал автоматическое поддержание оборотов ХХ, а также управление режимом прогрева.
Описание опыта работы с КЕ в большей части будет касаться именно КЕ, так как я лечил всегда именно эту систему.
Но для начала нужно четко запомнить, что система КЕ – это механическая система непосредственного впрыска топлива с элементами электронного управления (именно механическая!!), поэтому и диагностика и регулировка выполняются в первую очередь механической системы. Вот тут и проявилось удобство Мерседес – измерение падающего потока воздуха (КЕ Ауди – восходящего), позволяющего провести все замеры и диагностику прямо на автомобиле. Позже Вы поймете, почему мы благодарны Мерседес именно за это.
Как же устроена данная система простым языком не профессионала.
Сняв воздухан мы увидим:
Дозатор топлива (так называемый в народе «паук»), кучу трубок от него, металлическую бочечку, черные коробочки спереди и сзади дозатора, трубки резиновые, круглую тарелку, которую можно рукой опустить вниз, провода и разъемы (не так уж и много). Разберемся детально и назовем все своими именами то что видим под капотом:
1. Дозатор топлива – распределяет топливо на каждую из форсунок в зависимости от нажима на плунжер дозатора снизу (шток плунжера виден только при снятии дозатора). Про дозатор (ДТ) мы опишем позднее, так как это наиболее сложная и ответственная деталь впрыска.
2. Передняя черная коробка с тремя выводами – резистор расходомера воздуха. Служит для измерения объема воздуха, поступающего в двигатель.
3. черная коробочка сзади дозатора с двумя контактами, прикручена к корпусу двумя винтами – электромеханический регулятор давления (ЭГД). Служит для регулировки давления в дозаторе и соответственно объема подаваемого в цилиндры топлива, участвует в режиме прогрева двигателя и в незначительной степени управлением объема топлива в зависимости от режима работы двигателя (авто ездит с отключенным ЭГД при условии отрегулированности мехсистемы впрыска).
4. передний металлический бочонок с трубками – регулятор системного давления топлива (РСД). Удерживает стабильное значение давления топлива в системе впрыска на всех режимах работы двигателя, сливая лишнее топливо в обратку.
5. слева от дозатора торчком на впускном коллекторе установлена пусковая форсунка, на которую одет двухконтактный разьем и подключена боковая трубка от верхней части дозатора. Служит для дополнительного впрыска топлива в зависимости от температуры двигателя при пуске.
6. по резиновым трубкам, идущим за дозатором, обнаруживаем еще один бочонок с одетой клеммой – регулятор оборотов холостого хода (РХХ). Служит для электронной регулировки оборотов ХХ, также участвует в пуске двигателя и его прогреве. РХХ бывают двух контактные и трехконтактные. Трех контактные часто имеют винт регулировки начального положения заслонки – щели (отверстия) для прохода воздуха.
7. проведя взглядом по трубкам от дозатора увидим форсунки, воткнутые во впускной коллектор, которые расположены прямо над впускными клапанами двигателя.
8. сам корпус расходомера воздуха – круглая тарелка в силуминовом корпусе расходомера и сам силумоновый корпус. Тарелка закреплена на подпружиненном рычаге и при всасывании воздуха опускается вниз. Корпус снизу имеет резиновую часть, гермитизирующую корпус и служащую для соединения корпуса с дроссельной заслонкой.
9. справа от дозатора шток — винт регулировки СО.
10. Разберемся в куче проводочков системы впрыска и что к ним подключено, но не было рассмотрено нами ранее:
• Впереди воздушного фильтра пимпа с двумя контактами (вставляется в корпус воздушника) – датчик температуры всасываемого воздуха
• На рычаге газа серый микровыключатель на 3 контакта, на него как-бы опирается рычаг газа – микрик сигнала холостого хода (микрик ПХХ)
• На дроссельной заслонке черная коробочка с проводами, выходящими на колодку, закрепленную на впускном коллекторе – выключатель положения дроссельной заслонки. Бывает с двумя проводами и с тремя проводами. Служит для сигналов: дроссельная закрыта/дроссельная открыта/ для трехпроводного – дроссельная открыта в максимум.
• На головке блока сразу за датчиком включения вентилятора стоит датчик температуры двигателя для системы впрыска. Если блок зажигания TSZ (пишется прямо на блоке) – датчик одноконтактный, если EZL – двух контактный (два штырька вверх, оба вывода идентичны, просто второй для управления блоком зажигания).
А что мы не увидели в процессе осмотра КЕ просто осмотрев мотор?
1. Бензонасос (для двигателей объемом свыше 2.3 устанавливалось два в параллель) – находится под машиной возле левого заднего колеса, возле него стоит бензофильтр и аккумулятор топлива (маленький грибочек).
2. залезем за аккумулятор под защиту – вот он — блок управления впрыском (ЭБУ). Если на машине имеется АБС, то мы увидим два блока, ЭБУ стоит сзади блока управления АБС. Рядом справа мы найдем небольшого размера металлическое реле с предохранителем вверху крышки – это реле защиты ЭБУ от перенапряжения.
3. рядом с блоком на переборке установлен переключатель с надписью RUF, KAT или RUF/KAT с цифирками – это переключатель подуправления ЭБУ (ввода коррекций при каких либо «глюках» системы впрыска. Заводом устанавливается в положение 1 (все ОК) и опечатывается).
4. слева от ЭБУ стоит черная коробка размером с сигаретную пачку – это реле бензонасоса.
5. ну и на ряде авто на глушителе можно увидеть вкрученную в глушак перед катализатором металлическую пимпу с проводами под пассажирское сидение – это лямбда зонд. Заводская лямбда имеет 3 провода, если перекучивали на аналог – бывает с 4-мя проводами.
Уф, вот и все…
Правда если оценивать объем элементов системы впрыска КЕ в сравнении с другими, то система ВАЗ окажется проще, правда ее диагностика прямо на авто может оказаться несколько затруднительна, а иногда и невозможна без спецприспособ. Вот тут Мерс даст фору в диагностике, правда времени сожрет больше, зато все увидим наглядно, с уверенностью на все 100% и без использования специальных контроллеров или «приблуд».

Приступим к описанию «борьбы с немчурой», а заодно раскроем некоторые нюансы этой борьбы, включая симптомы нарушения в работе системы:

Если у ВАС авто фыркает, стреляет при резком газе, из трубы черный дым, плохо едет, большой расход, глохнет, не едет свыше 120-140 км/час, двигатель трясется на ХХ – при любом из симптомов есть смысл провести полную диагностику при условии, что Вы ее никогда не делали или делали очень давно, общее состояние системы Вам не известно.
Можно делать диагностику и частично, можно просто отрегулировать ряд параметров и авто поедет, правда качество езды или расход вряд ли будут в норме.
Решение принято «проверить и отрегулировать ВСЕ», времени есть полдня, руки чешутся . А теперь посмотрим что мы можем проверить прямо на машине:
— величину подачи топлива на каждую форсунку;
— качество распыла каждой форсункой топлива;
— состояние внутренних фильтров дозатора, грязный он или нет;
— состояние электронных элементов системы впрыска;
— качества работы бензонасоса.
— герметичность форсунок, качество работы ЭГД.
— качество работы лямбды.
Для всего этого нам понадобятся:
1. 4 бутылочки от детского питания на 200 мл с мерной шкалой
2. обыкновенный тестер
3. милиамперметр со средней шкалой и диапазоном измерений +/- 75 или 100 мА (милиампер).
4. манометр на 10 -16 атм. (лучше на 10)
5. ключи рожковые на 17, 19, 14, 12, 10, если снимать форсунки головка на 13, набор шестигранников — обязателен!!
6. очиститель карбюратора в баллончике (предпочитаю ремонтный состав из недорогих)
7. очень желательно иметь запасной комплект металлических трубок от дозатора к форсункам.
Я уже отмечал, что КЕ в первую очередь механическая система, поэтому диагностировать электронику без проверки и настройки мех системы может обернуться потерей времени и полной разрегулировкой впрыска.
Начальные профилактические работы перед полной настройкой системы.
o Опустить вниз тарелку расходомера на упор и вымыть дроссельную заслонку от грязи очистителем карбюратора. Особое внимание уделить чистоте боковых поверхностей.
o Очистить впускной воздуховод от грязи вокруг тарелки расходомера, саму тарелку. Ход тарелки легкий без заеданий.
o Вымыть бензинчиком/кистью помыть дозатор и все его соединения от грязи, места соединений форсунок с трубками.
o Снять клапан ХХ и промыть его отверстия керосином (бензином, очистителем карбюратора) от грязи, после мойки прополоскать в бензине.
o Открутить от дозатора топливо провод и выкрутить из дозатора сзади гайку, к которой топливопровод был прикручен. Внутри гайки находится входной фильтр тонкой очистки. Вымыть/продуть карбклинером. При чистом фильтре он продувается ртом с небольшим усилием. Если загрязнен – менять (стоимость под 10-14 у.е.). Собрать топливопровод с фильтром обратно.
o Открутить шланг обратки от регулятора системного давления, при открытой крышке бензобака усилием легких можно продуть обратку (операция не обязательна).

Диагностика мех системы:
1. Подготовка:
• Снять форсунки из впускного коллектора, далее прикрутить к трубкам (желательно ремкомплектным) и ввернув трубки в дозатор вывесить форсунки над бутылочками.
• Вытащить реле бензонасоса и вставить перемычку на контакты 7-8 колодки. При этом включится бензонасос.
• Если имеется манометр – подсоединить шлангом к выходу дозатора на пусковую форсунку
2. Диагностика (бензонасос работает).
• Постучать легенько по тарелке расходомера. До появления сопротивления люфт хода тарелки должен находиться в диапазоне 1,5-4,5 мм. (на глаз). Не допускается очень большой люфт или его отсутствие. Величина люфта влияет на качество холодного и/или горячего пуска двигателя. Регулируется нижней гайкой дозатора (при этом дозатор необходимо снимать).
• Резко нажать на тарелку вниз и отпустить, поганять систему контролируя системное давление. Контролируется по манометру, подключенному к дозатору вместо пусковой форсунки. Системное давление должно находиться в пределах 5,1 – 5,6 атм. и различие при отсутствии подачи и максимальной подаче – не более 0,1-0,15 атм.. Если давление выше – менять регулятор системного давления. При колебаниях давления выше нормы – заменить бензофильтр (под авто) либо бензонасос.
* при возможности проверки развиваемого бензонасосом давления «на упор, кратковременно» – при величине менее 8,5 атм. замена обязательна.
• Слить из бутылочек бензин. Снять манометр и прикрутить назад трубку к пусковой форсунке (он более не нужен). Поставить бутылочки опять под форсунки. Нажать и удерживать тарелку расходомера в крайнем положении в течение 45 или 60 сек. Время контролировать секундомером. Записать объем налитого топлива на каждый канал.
Величина разброса налива по каналам – не более 5 %.
При большом разбросе провести налив только с трубочками (без форсунок). При разбросе налива более 10-15% требуется чистка фильтров дозатора (при условии что ранее не крутили его нижние регулировочные винты).
Если разброс наблюдается только с форсунками – необходимо промывка форсунок (имеют внутренние сеточные фильтра).Технология промывки описана в интернете.
• Провести контроль налива при среднем положении тарелки и при малом, время произвольно. Записать данные мл./канал
• Провести визуальный контроль качества распыла форсунками топлива при малой подаче. Наличие капания либо боковых струек – форсунку меняют. При наличии струек при большой подаче, если факел идет вбок или его конус очень широк – форсунку рекомендуется заменить.
3. Будем считать, что все хорошо и разброс налива, а также факелы форсунок в норме.
Контрольные величины налива – за 1 минуту на 1 канал при максимальной подаче:
Для 2.0 – 155-165 мл/канал/минута, для 2,3 – 170-180 мл/канал/минута
Величина налива на канал отличается от заданной. Что делать??
а) выключаем бензонасос (снимаем перемычку) из колодки бензонасоса.
б) ложим тряпочку на ЭГД и откручиваем два винта, крепящих его к дозатору (при обкручивании брызнет бензин!). Снимаем ЭГД (под ним две уплотняющих кольцевых резинки – не потерять!). СРАЗУ МОЕМ отверстия ЭГД карбклинером!!!
Со стороны плоскости к дозатору стоит винт – заглушка. Откручиваем и под ним находится регулировочный винт (обычно под шестигранник 2 мм). При вращении против часовой – топливо уменьшаем, по часовой – увеличиваем. 0,5 оборота обычно равняется изменению подачи на 25-35 мл./канал/минута.
в) Проводим подбор величины налива до требуемого значения.

Уф. Самая важная часть выполнена, занюхавшись бензина и перекурив вдали от машины мы проверили дозатор, форсунки, бензонасос.
Аналогичные системы КЕ на других авто тестируются также, но именно в Мерседесе за счет измерения падающего потока воздуха (на ауди восходящего и работать с тарелкой очень неудобно, сложно) все выполняется удобно и просто!

4. Можно приступить к электронике (бензонасос выключен) :
• Проверяем показания датчика температуры в головке блока для системы впрыска путем измерения его сопротивления. Требуемые значения: при температуре двигателя 0 град примерно 15-20 кОм, при температуре +85 град порядка 350-250 Ом. Вообще в книге приводится график изменения сопротивления от температуры, но важно понимать, что переход от холодного к горячему двигателю выражается в кОм. При значительном несовпадении показаний – датчик менять.
• Очень похоже ведет себя датчик температуры всасываемого воздуха (вставлен в корпус воздухана)
• Микрик холостого хода – проверить наличие замыкания/размыкания контактов (5-7 раз), при пропуске хоть раз – заменить
• Микрик дроссельной заслонки – проверить наличие замкнутого положения при отпущенном газе, отсутствии любых замыканий на всех положениях газа кроме максимального, для 3-х проводного – наличие замыкания при максимальном газе. Проверка 5-10 раз, при наличии единичного сбоя – рекомендуется заменить. Дроссельная сбоку справа снабжена винтом регулировки начального положения дроссельной заслонки, чтобы обеспечивалось замыкание/размыкание микрика.
• Резистор расходомера воздуха – замерять сопротивление между двумя верхними ножками. Старые модели с индексами на резисторе ….. 00х – порядка 700-850 Ом, с индексами ….0хх (двухзначное) – порядка от 1,4 кОм до 850 Ом. При плавном опускании тарелки расходомера вниз изменение сопротивления от начального до 4,7 кОм. (без рывков и завалов, особенно в районе ХХ – малое опускание тарелки).

Можно приступать к регулировке.
Собираем всю систему обратно (форсунки, трубки, резиновые воздуховоды). При сборке обращаем внимание на отсутствие в трубках трещин, все затягиваем хомутиками дабы не было подсосов воздуха. Не забываем, что от клапана ХХ трубка была вставлена снизу в резинку-корпус инжектора.
Очень рекомендуется промыть маленький пластиковый стаканчик, служащий для соединения первой трубки от отсоса картерных газов и далее на трубку идущую к началу воздуховода к РХХ. Обычно этот стаканчик имеет пластиковую трубочку-отвод, на который одевается резинка и далее трубочка на регулятор системного давления. Это хитрый стаканчик в нем в донышке имеется маленькое отверстие для прохода воздуха, вот оно и может быть забито.
Все УРА – система собрана, все элементы стоят, разъемы одеты. Проверяем что все соединено правильно. Ставим реле бензонасоса на место, находим ключ-шестигранник 3 мм. – мы готовы пускать двигатель.
Вот тут нам и пригодиться приборчик – милиамперметр со средней шкалой и пределами измерений +/- 75 мА. Включаем его в цепь измерения тока ЭГД. Себе я сделал переходные разъемы и просто через разъемы подключаю прибор, дабы не резать один из проводов к ЭГД.
Да вот еще — проверяем предохранитель реле защиты от перенапряжения, чтобы потом не задумываться, почему нет пуска.
Включаем зажигание: кратковременно зажужжал насос, при правильной полярности на приборе ток под + 75 мА – ЭБУ работает. Пару раз вкл/выкл зажигание. Проверяем люфт тарелки расходомера. Все в норме.
Вращаем стартер и можем иметь 3 варианта:
1. пустился – даем прогреться, наблюдаем показания на мили амперметре, при появлении потряхиваний по мере прогрева выполняем подбор СО. Регулировка выполняется шестигранником на 3 – вставляем в шток на корпусе инжектора сверху и нажав вниз (почувствуется встреча с винтом регулировки) вращаем подбирая равномерность работы двигателя.
2. схватывает и глохнет – путем подбора по 0,25-0,5 обороту винта СО находим положение, при котором мотор запустится, далее п.1.
3. не схватывает – аналогично п.2., только можно подбирать и по 0,5-1,0 оборота в ту или иную сторону.
Данным винтом мы задаем контакт между тарелкой расходомера и плунжером дозатора (величину утапливания нажимом топливного плунжера), вдавливая или выпуская его увеличиваем или уменьшаем топливо в режиме ХХ. Данная регулировка как-бы мало зависит от других – можно добиться ХХ, но авто ехать не будет. В тоже время изменение величины налива на канал оказывает влияние на величину топлива на ХХ, правда не сверхсильно.
Но вот беда обороты ХХ завышены или плавают. Что делать?
Как правило дефект плавания оборотов (подгазовка) вызван резистором расходомера воздуха. Глушим мотор и включив зажигание меряем напряжение между двумя верхними ножками выбрав люфт тарелки расходомера (чуть нажав его вниз до положения ХХ). Я это делаю прямо на ХХ на прогретом авто – это более правильно. Обычно его величина +0,5-0,7 В. Если напруга сильно отличается необходимо подобрать положение резистора так, чтобы напряжение соответствовало норме.
Резистор закреплен 4-мя винтами, закрытыми боковыми заглушками, и под открутив чуть-чуть два правых (смотрим на резистор) можно мягко постукивая по резистору или чуть приподнимая его регулировать его положение. При отсутствии регулировки резистор прийдется снимать и проверять его состояние, а также попадание контактных лап на дорожки резистора.
Завышенные обороты как правило связаны с подсосом воздуха в инжектор, либо выходом из строя резистора, обрывом проводов резистора. При подсосах необходимо осмотреть все резиновые трубки и места их соединения. Бывали случаи разрыва/трещин нижней резинки корпуса инжектора (можно продиагностировать только полностью сняв корпус инжектора).
Опять все устранили, завелись и прогреваемся, величина ХХ в норме на прогретом двигателе. Меряем напряжение на ножках резистора расходомера и выставляем +0,5-0,8В на работающем двигателе.
По мере работы мотора и прогрева (после 4-6 минут его работы) стрелка амперметра начнет коле###ься возле какого-либо значения. Обычно эти мелкие колебания (2-4 мА) составляют 2-4 колебания в сек — это в работу включилась лямбда, которая по составу выхлопных газов командует ЭБУ смесь обогащать или обеднять. При правильной полярности – значения в + означают бедную смесь, в минус – богатую.
Это можно почувствовать регулируя СО – чуть сместил-подождал и стрелка ушла в сторону и установившись опять чуть колеблется.
При отсутствии колебаний необходимо проверить качество разъемов подключения лямбды. Диагностировать лябду достаточно сложно, проще менять, тем более, что подходит лямбда ВАЗ 2110 , только лишний серый провод нужно прикрутить к массе.
Немножко поганяем двигатель на 2500-3500 об/мин и далее подбираем СО на ХХ путем подгонки винтом СО показаний тока ЭГД на ноль.
Богатая смесь – винт СО против часовой, бедная – по часовой.
Двигатель прогрет до рабочей температуры, обороты ХХ в норме. Пробуем прогазовки. Разгон активен, хлопков нет, дыма из глушака нет, а что с расходом и приемистостью?
Переход с газа на ХХ плавный, без провала оборотов. Часто появление провалов обусловлено загрязненностью дроссельной заслонки, Она имеет калиброванный зазор на ХХ для прохода воздуха и если грязи много, то двигатель пытается заглохнуть. Ему это не дает сделать регулятор ХХ, но он инертен и получается провал в оборотах.
Проверяем показания амперметра на различных режимах – если с составом смеси все ОК, то стрелка прибора будет практически возле нуля на всех режимах. Если отклонения от нуля больше 10-15 мА в любую из сторон – провести регулировку величины подачи топлива винтом ЭГД с шагом подбора не более 1/8 оборота винта. Крутить ЭГД более 2-х оборотов вообще не рекомендуется, у него настройка достаточно тонкая, чувствительность порядка 1/8 оборота.
Единственный недостаток «такого» подбора – впрыск отсраиваем не под нагрузкой, а на оборотах без нагрузки.
Практикой замечено, что хорошая тяговитость достигается, когда смесь несколько обогащена в районе оборотов 2000-2800 (показания приборчика примерно до – 10 мА в сторону забеднения (минусовой ток), при этом расход близок к паспортному).

Заодно проверим работу ЭБУ на всех режимах контролируя ток ЭГД.
Итак:
— пуск хол. двигателя – ток обогащения от 50 до 75 мА
— после пуска как правило – ток обогащения под 35-45 мА и далее плавно уменьшается к нулю по мере прогрева.
— резко газ и его сброс – ток на отсечку топлива при оборотах свыше 1350 об/мин (ток отсечки свыше 75 мА) и при переходе на ХХ кратковременно в обогащение до + 20-40 мА. (на хорошо прогретом кратковременный импульс может отсутствовать).
— на ХХ по мелким колебаниям стрелки видно управление составом смеси.
ВСЕ ЭБУ – работает, что означает, что все элементы дают свои сигналы и проводка от них к ЭБУ цела.

До начала такой полной диагностики существует простая народная диагностики и поиска больного компонента системы впрыска в случаях, если на ХХ двигатель работает неустойчиво. Поочередно ключиком примерно на 17 на работающем двигателе вежливо обстукиваются все компоненты – дозатор, каждая форсунка, РСД, РХХ, ЭГД). При постукивании не должно наблюдаться изменение в работе двигателя!!!! Иначе с данным элементом есть проблемы.

Итак все базовые регулировки и их элементы, которые мы покрутили в процессе настройки.
1. Начальное положение тарелки расходомера – нижняя гайка дозатора (под два шлица). Вращение против часовой люфт уменьшает, 0,5 оборота прим на 1,2-1,5 мм.
2. винт ЭГД – величина налива топлива на канал (ЭГД задает разницу между давлением системы и давлением в верхних камерах дозатора – так называемое дифференциальное давление, величина которого нормируется для КЕ по паспорту). Сдвиг винта ЭГД прим на 1/6 оборота в общем меняет расход до 1 л. на 100 км. за счет изменения тяговитости.
3. винт СО – подбор состава смеси на ХХ
Да не так уж и много…… Зато мы проверили всю мехсистему без всяких «хитрых» приспособ и уже знаем чем она дышит, заодно системе сделана полная профилактика в части ее чистки (кроме дозатора).
Это в случае, если мы не нарвались на какие-либо сложности при диагностике, такие как:
1. Недопустимый разброс налива дозатором по каналам – дозатор требует мойки.
2. зависание заслонки РХХ или регулировочной пластины ЭГД. РХХ или ЭГД как правило в этих случаях меняют.
3. нарушение алгоритма работы ЭБУ по сигналу управления ми ЭГД.
Всем успехов в борьбе с «немчурой». Yura
Может кому данная статься, накатанная из личного опыта, и поможет.
да. в статье несколько изменены токи, на сайте я думаю они заданы более правильно, но гравное их порядок и наличие.
замер на холодную (ниже -5 град) Ток ЭГД при пуске более 75 мА, после пуска более 50 мА в течение 30-50 сек и далее по прогреву пплавный уход к нулю в течение 3-5 минут.
Понятно, что при нарушениях проводки (лямбды — отсоединена, ее подогрева — отсоеденен, моторной — замыкания или обрывы ряда элементов . проверено лично) все токи ЭГД на прогреве будут на нуле или ниже требуемых кроме пускового (после пуска ток сразу устанавливается на ноль или малое значение, если сброшена только лямбда, то прогревочные токи будут, но малые и при прогреве чуть выше 30-40 град. ток устанавливается на ноль, поэтому без лямбды заводишся и ездишь, расход выше ). Отсутствие прогревочного тока — эффект завелся и заглох, особенно на холодную.

Конечно, данная статья составлена на основе личного опыта и может содержать ряд неточностей, но на практике – езжу более 5 лет, не раз приходилось заглядывать в инжектор – все ходит, расход близок к паспортному, не дымит, нагар свечей соответствует требуемому.

Как настроить ке джетроник Мерседес 190

Ке джетроник — это система управления впрыском топлива в автомобиле Мерседес 190. Настройка этой системы играет важную роль в обеспечении оптимальной работы двигателя. В этой статье мы рассмотрим пошаговую инструкцию по настройке ке джетроника на Мерседес 190.

Шаг 1: Подготовка автомобиля

Перед началом настройки ке джетроника необходимо убедиться в исправности всех основных компонентов системы впрыска топлива. Проверьте состояние бензинового насоса, датчика давления топлива, датчика температуры, датчика положения дроссельной заслонки и других важных элементов.

Примечание: Если вы обнаружите какие-либо неисправности, рекомендуется заменить неисправные детали перед началом настройки.

Шаг 2: Снятие крышки ке джетроника

Прежде чем приступить к настройке ке джетроника, необходимо снять крышку системы. Обычно крышку можно легко снять, отпустив несколько крепежных винтов. Осторожно удалите крышку, чтобы получить доступ к регулятору.

Шаг 3: Настройка регулятора ке джетроника

После снятия крышки ке джетроника можно приступить к самой настройке. Внимательно изучите регулятор, который обычно представляет собой маленький винт или рычаг. Используя специальные инструменты, аккуратно поворачивайте регулятор для изменения параметров работы системы впрыска топлива.

Примечание: Настройка регулятора должна производиться максимально осторожно, с постепенными изменениями и проверкой работы двигателя после каждого изменения настроек.

Обратите внимание на работу двигателя после каждого изменения настроек регулятора. Используйте специализированные инструменты для измерения параметров работы двигателя, такие как датчики кислорода, компьютерный сканер и т. д.

Следуя этой пошаговой инструкции, вы сможете правильно настроить ке джетроник на автомобиле Мерседес 190 и обеспечить оптимальную работу двигателя.

Ке-Джетроник: что это?

Принцип работы Ке-Джетроника основан на использовании механического распределителя топлива, который позволяет доставить точное количество топлива в каждый цилиндр двигателя. Контролирующая электроника системы принимает информацию от датчиков и регулирует давление топлива для обеспечения оптимальной работы двигателя.

Система Ке-Джетроник была очень популярна в свое время благодаря своей надежности и простоте. Однако, она имеет свои ограничения, особенно с учетом современных требований к экологичности и эффективности топливного потребления.

Если вы владеете Мерседесом 190 с системой Ке-Джетроник, важно знать, как правильно настроить ее, чтобы обеспечить оптимальную работу двигателя и экономию топлива. В следующих разделах мы расскажем о пошаговой инструкции по настройке Ке-Джетроника Мерседес 190.

Как работает система?

Основными компонентами системы Ke-jetronic являются:

• Топливный насос: отвечает за подачу топлива из бака в систему впрыска.
• Регулятор давления топлива: контролирует давление топлива в системе впрыска.
• Инжектор: отвечает за впрыскивание топлива в цилиндры двигателя.
• Лямбда-зонд: контролирует состав отработавших газов и помогает системе поддерживать оптимальный смесь топлива и воздуха.

Система Ke-jetronic работает следующим образом:

1. Топливо поступает из бака через топливный насос в систему впрыска.
2. Регулятор давления топлива поддерживает постоянное давление в системе.
3. Инжекторы впрыскивают топливную струю в каждый цилиндр двигателя в определенный момент времени.
4. Лямбда-зонд контролирует состав отработавших газов и передает информацию в электронный блок управления.
5. Электронный блок управления анализирует информацию от лямбда-зонда и регулирует подачу топлива, чтобы поддерживать оптимальное соотношение смеси топлива и воздуха.
6. Процесс повторяется непрерывно во время работы двигателя.

Таким образом, система Ke-jetronic обеспечивает эффективную и точную подачу топлива в двигатель Mercedes 190, что способствует оптимальной работе и экономичному расходу топлива.

Почему нужно настраивать?

Основные причины, по которым рекомендуется настраивать ке джетроник, включают:

1. Экономия топлива

Правильная настройка ке джетроника позволяет достичь оптимальной смеси топлива и воздуха в цилиндрах двигателя, что приводит к более эффективному сгоранию и экономии топлива.

2. Повышение мощности

С помощью настройки ке джетроника можно добиться увеличения мощности двигателя за счет оптимизации работы системы впрыска топлива и регулирования подачи воздуха.

3. Улучшение динамичности

Корректная настройка ке джетроника позволяет улучшить отклик двигателя на педаль газа, что в свою очередь повышает его динамичность и ускорение.

4. Продление срока службы двигателя

Неправильная работа ке джетроника может привести к износу двигателя, поэтому важно регулярно настраивать систему, чтобы избежать возможных поломок и преждевременного старения двигателя.

Все эти причины делают настройку ке джетроника в Мерседесе 190 необходимой и полезной процедурой для поддержания оптимальной работы двигателя и обеспечения комфортного вождения автомобиля.

Инструменты и материалы

Для настройки ке джетроник Мерседес 190 вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Набор отверток
• Набор гаечных ключей
• Набор тестеров (мультиметр)
• Компьютер со специальным программным обеспечением для диагностики автомобилей
• Документация по автомобилю (руководство пользователя, схемы электропроводки)
• Защитные перчатки
• Салфетки

Перед началом работы убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и материалы, чтобы избежать задержек и проблем в процессе настройки.

Пошаговая инструкция настройки

Шаг 1: Подготовка автомобиля

Перед началом настройки ке джетроник Мерседес 190 убедитесь, что автомобиль находится в нейтральном положении и двигатель полностью выключен. Также убедитесь, что у вас есть доступ к инструментам и справочному руководству по эксплуатации автомобиля.

Шаг 2: Откройте капот

Откройте капот автомобиля, чтобы иметь доступ к двигателю и ке джетронику. Для этого найдите рычаг или ручку, обычно расположенные возле определенной части автомобиля.

Шаг 3: Найдите ке джетроник

Отыщите ке джетроник (вакуумную систему) в моторном отсеке. Обычно они расположены вблизи впускного коллектора или внутри маховика. Обратитесь к руководству по эксплуатации, если у вас возникают трудности в поиске.

Шаг 4: Очистите поверхность

С помощью мягкой тряпки или щетки аккуратно очистите поверхность ке джетроника от пыли и грязи. Это поможет избежать возможных повреждений и обеспечит более надежное взаимодействие системы.

Шаг 5: Проверьте подключения

Внимательно проверьте все подключения ке джетроника, убедитесь, что они надежно прикреплены. Если вы заметили какие-либо повреждения или отслоения, замените или проведите ремонт соответствующих компонентов.

Шаг 6: Настройка ке джетроника

Следуя руководству по эксплуатации, выполните настройку ке джетроника. Обычно это включает в себя использование ручек или переключателей для установки определенных параметров, таких как время холостого хода и смесь топлива.

Шаг 7: Проверка работы

После настройки ке джетроника, запустите двигатель и проверьте его работу. Обратите внимание на любые аномальные звуки или поведение. Если что-то необычно, пересмотрите настройки и убедитесь, что они правильно установлены.

Шаг 8: Закройте капот

Когда вы закончили настройку и убедились, что все работает исправно, закройте капот автомобиля. Убедитесь, что он закрыт крепко и надежно.

Примечание: Важно следовать инструкциям и руководству по эксплуатации при настройке ке джетроника Мерседес 190. В случае неуверенности, лучше обратиться к специалистам или авторизованному сервисному центру для выполнения настройки.

Настройка ке джетроник мерседес 190

МВ 190Е (кузов 201), 2.3 КЕ, АКПП м. 102.982 или 102.985?

цепляю, но не цепляется.
бомблю так
Система впрыска Мерседес (190, 124)

Приступим к описанию «борьбы с немчурой», а заодно раскроем некоторые нюансы этой борьбы, включая симптомы нарушения в работе системы:

4. Можно приступить к электронике (бензонасос выключен) :
• Проверяем показания датчика температуры в головке блока для системы впрыска путем измерения его сопротивления. Требуемые значения: при температуре двигателя 0 град примерно 15-20 кОм, при температуре +85 град порядка 350-250 Ом. Вообще в книге приводится график изменения сопротивления от температуры, но важно понимать, что переход от холодного к горячему двигателю выражается в кОм. При значительном несовпадении показаний – датчик менять.
• Очень похоже ведет себя датчик температуры всасываемого воздуха (вставлен в корпус воздухана)
• Микрик холостого хода – проверить наличие замыкания/размыкания контактов (5-7 раз), при пропуске хоть раз – заменить
• Микрик дроссельной заслонки – проверить наличие замкнутого положения при отпущенном газе, отсутствии любых замыканий на всех положениях газа кроме максимального, для 3-х проводного – наличие замыкания при максимальном газе. Проверка 5-10 раз, при наличии единичного сбоя – рекомендуется заменить. Дроссельная сбоку справа снабжена винтом регулировки начального положения дроссельной заслонки, чтобы обеспечивалось замыкание/размыкание микрика.
• Резистор расходомера воздуха – замерять сопротивление между двумя верхними ножками. Старые модели с индексами на резисторе ….. 00х – порядка 700-850 Ом, с индексами ….0хх (двухзначное) – порядка от 1,4 кОм до 850 Ом. При плавном опускании тарелки расходомера вниз изменение сопротивления от начального до 4,7 кОм. (без рывков и завалов, особенно в районе ХХ – малое опускание тарелки).

Заодно проверим работу ЭБУ на всех режимах контролируя ток ЭГД.
Итак:
— пуск хол. двигателя – ток обогащения от 50 до 75 мА
— после пуска как правило – ток обогащения под 35-45 мА и далее плавно уменьшается к нулю по мере прогрева.
— резко газ и его сброс – ток на отсечку топлива при оборотах свыше 1350 об/мин (ток отсечки свыше 75 мА) и при переходе на ХХ кратковременно в обогащение до + 20-40 мА. (на хорошо прогретом кратковременный импульс может отсутствовать).
— на ХХ по мелким колебаниям стрелки видно управление составом смеси.
ВСЕ ЭБУ – работает, что означает, что все элементы дают свои сигналы и проводка от них к ЭБУ цела.

Итак все базовые регулировки и их элементы, которые мы покрутили в процессе настройки.
1. Начальное положение тарелки расходомера – нижняя гайка дозатора (под два шлица). Вращение против часовой люфт уменьшает, 0,5 оборота прим на 1,2-1,5 мм.
2. винт ЭГД – величина налива топлива на канал (ЭГД задает разницу между давлением системы и давлением в верхних камерах дозатора – так называемое дифференциальное давление, величина которого нормируется для КЕ по паспорту). Сдвиг винта ЭГД прим на 1/6 оборота в общем меняет расход до 1 л. на 100 км. за счет изменения тяговитости.
3. винт СО – подбор состава смеси на ХХ
Да не так уж и много…… Зато мы проверили всю мехсистему без всяких «хитрых» приспособ и уже знаем чем она дышит, заодно системе сделана полная профилактика в части ее чистки (кроме дозатора).
Это в случае, если мы не нарвались на какие-либо сложности при диагностике, такие как:
1. Недопустимый разброс налива дозатором по каналам – дозатор требует мойки.
2. зависание заслонки РХХ или регулировочной пластины ЭГД. РХХ или ЭГД как правило в этих случаях меняют.
3. нарушение алгоритма работы ЭБУ по сигналу управления ми ЭГД.
Всем успехов в борьбе с «немчурой». Yura
Может кому данная статься, накатанная из личного опыта, и поможет.
да. в статье несколько изменены токи, на сайте я думаю они заданы более правильно, но гравное их порядок и наличие.
замер на холодную (ниже -5 град) Ток ЭГД при пуске более 75 мА, после пуска более 50 мА в течение 30-50 сек и далее по прогреву пплавный уход к нулю в течение 3-5 минут.
Понятно, что при нарушениях проводки (лямбды — отсоединена, ее подогрева — отсоеденен, моторной — замыкания или обрывы ряда элементов . проверено лично) все токи ЭГД на прогреве будут на нуле или ниже требуемых кроме пускового (после пуска ток сразу устанавливается на ноль или малое значение, если сброшена только лямбда, то прогревочные токи будут, но малые и при прогреве чуть выше 30-40 град. ток устанавливается на ноль, поэтому без лямбды заводишся и ездишь, расход выше ). Отсутствие прогревочного тока — эффект завелся и заглох, особенно на холодную.

Конечно, данная статья составлена на основе личного опыта и может содержать ряд неточностей, но на практике – езжу более 5 лет, не раз приходилось заглядывать в инжектор – все ходит, расход близок к паспортному, не дымит, нагар свечей соответствует требуемому.

Настройка ке джетроник мерседес 190

Пардон что вот так сразу без прописки только дело не терпит отлогательств

Первый день . Заплавали обороты , я полез дербанить потенциметр раздраконил иго в хлам . поставил на место и отключил , без него холостые 1500 ! ! ! Задушил винтом СО обороты до 1100 , серавно много и воняет караул ! Как в газенвагене езжу !

Следующий день .
снова полез крутил СО крутил крутил не заводиться решил закрутить на максимум а потом потихоньку откручивать . вопчем теперь как ни крути регулировочный болт (или что там не видно ) не во что не упираеться сколько его не крути, так должно быть ? ? ? машина не заводиться искра есть со всех свечей проверяли , но свечи быстро становяться мокрыми ! ставил новые свечи не заводиться

Есть один момент ! из пучка проводов которые идут на микрик ПХХ ( серый ) и на потенциометр идут два провода на ролик который по центру двигателя ( на против вентилятора ) там прям фишка такая втыкаеться , раньше все работало при том , что один из проводов был оторван . сегодня в процессе работы оторвался второй ! Это может быть причиной неполадки ? опытным путем проверить не могу т.к. не достать туда чтобы путем приделать эти проводки !

помогите пож — ста уже кепка съежжает , а машина оч нужна притом что стоит она на улице не близгко от меня , мне бы хотябы зделать шоб она завелась отогнать в приличное мессто

Если кому-нибудь ещё нужно, то схема система впрыска КЕ-Джетроник:

1 – рабочая форсунка; 2 – пусковая форсунка; 3 – дозатор-распределитель; 4 – электрогидравлический регулятор давления; 5 – термовременной выключатель; 6 – датчик температуры; 7 – выключатель дроссельной заслонки; 8 – клапан дополнительной подачи воздуха; 9 – напорный диск; 10 – винт регулировки состава смеси; 11 – потенциометр; 12 – регулятор давления топлива; 13 – электронный блок управления; 14 – накопитель топлива; 15 – топливный фильтр; 16 – топливный насос; 17 – топливный бак

КЕ-джетроник/мотроник — регулировка

хочу описать свою методику регулировки, которая несколько отличается от той что принята у фольксвагена. потом буду ссылки давать, чтобы каждый раз не расписывать.

для регулировки нам понадобится вольтметр (можно и китайский тестер, причем желательно чтобы он был достаточно быстрый), какой-то прибор для контроля работы лямбда-зонда (желательно, но не обязательно — если есть уверенность в полной исправности лямбда-зонда и проводки. я использую простенький приборчик на 10 светодиодах и lm3914 — схема в интернете выложена уже лет 15 как 🙂 ), ну и регулировочный ключ — либо шестигранник 3мм, либо как вариант — отвертка с шириной жала чуть больше 3мм.

подключаем прибор для проверки лямбды к лямбде, вольтметр подключаем к ЭГРД (электрогидравлический регулятор управляющего давления — коробочка на дозаторе топлива). если плюсовой провод подключить к левому, дальнему от дозатора контакту ЭГРД, а минусовой, соответственно к правому, ближнему к дозатору проводу, то при команде от ЭБУ на обогащение смеси напряжение будет отрицательным, а на обеднение — положительным. до примерно плюс полутора вольт в режиме принудительного холостого хода. кстати, наличие этого скачка напряжения при сбросе газа — говорит об исправности микрика холостого хода на дроссельной заслонке.

выглядит это примерно так:

я рекомендую использовать переходник, чтобы родные разъемы не портить.

ок, подключили, заводим, прогреваем, наблюдаем прогрев лямбда-зонда и его нормальную стабильную работу.
(если лямбда НЕ работает — то сразу начинаем крутить. если показывает богатую, то крутим винт против часовой стрелки — откручиваем, если бедную — то по часовой стрелке, закручиваем)
смотрим в каких пределах колеблется напряжение на ЭГРД. вообще, для разных машин и версий КЕ эти значения отличаются, но чтобы не задуривать себе голову можно принять необходимый диапазон 80-150мВ в сторону обогащения (если отсечка при сбросе газа идет с плюсом — значит обогащение в данном случае будет с минусом). добиваемся этого диапазона кручением регулировочного винта. закручиваем — обогащаем. то есть если диапазон у нас от 150 до 200мВ на обогащение — то нужно винтом обогатить (закрутить), если диапазон от 0 до 50 — обеднить(выкрутить).

в некоторых случаях на КЕ более свежих поколений диапазон на повышенных оборотах может смещаться на сторону обеднения (у более старых версий — на ту сторону нуля заходим только при принудительном холостом ходе, а рабочий диапазон — от 0 и до 200мВ на сторону обогащения). как правило это говорит о том что начала забиваться сетка в ганале ЭГРД внутри дозатора. но никто не мешает вначале проверить расстояние от плоскости регулировочного винта ЭГРД до плоскости корпуса. эталонное значение — 6.6мм. если получилось сильно больше — то возможно дозатор и не забит, просто шаловливые ручки накрутили винт для лучшей динамики.

примерно так регулируется КЕ на большинстве машин. у мерседеса всё несколько хитрее и проще. там регулировка осуществляется по сигналу на 3 контакте диагностического разъема. смотреть измерителем УЗСК (угла замкнутого состояния контактов) относительно массы. добиваться колебания в пределах 50+-5% или 45+-5 градусов. меньше значение — богаче смесь. этот же сигнал показывает и неисправности, таблицу соответствия можно посмотреть в воркшопе или автодате, да и в боше наверно будет.

хм. ну и заодно тогда напишу как регулируется смесь на таких раритетах как КА-джетроник, то есть системах К-джетроник с лямбда-регулировкой внешним тактовым клапаном. такие системы наиболее часто встречались на ауди-200. там для регулировки есть маленький беленький двухконтактный разъемчик с круглыми "мамами" . вот к нему-то и подключается измеритель УЗСК. регулировка — аналогична мерседесовской, за исключением того, что на повышенных оборотах сделать все равно ничерта не получится. если нет этого разъема или измерителя УЗСК, или еще чего-то — то можно отрегулировать на слух. тактовый клапан должен жужжать. при кручении регулировочного винта он в итоге либо полностью откроется, либо полностью закроется. соответственно оптимальная работа — в серединке между этими двумя крайностями.

теоретически для настройки и ремонта КЕ-джетроников нужен манометр с краном для проверки противодавления, амперметр для регулировок и т.п. на практике — я уже лет 15 пользуюсь вышеописанным методом с большим успехом. разрабатывать свою методику пришлось по причине тотального отсутствия документации в то время. хотя, амперметром я потом пробовал работать — задолбался. то с ампер переключиться забудешь, то провод в тестере переставить забудешь — херакс и издох тестер. или предохранитель в нем. и всё это конечно в самый интересный момент. а с вольтметром такие проблемы исключены в принципе.

Система впрыска КЕ-Джетроник. Устройство и принцип действия

Система КЕ-Джетроник ⭐ является модификацией системы К-Джетроник и представлена на рисунке. В своей основе она повторяет конструкцию базовой системы К-Джетроник и не отличается от нее принципом базового дозирования топлива (прогретый двигатель, установившиеся режимы, плавные ускорения).

Рис. Система впрыска КЕ-Джетроник:
1 – рабочая форсунка; 2 – пусковая форсунка; 3 – дозатор-распределитель; 4 – электрогидравлический регулятор давления; 5 – термовременной выключатель; 6 – датчик температуры; 7 – выключатель дроссельной заслонки; 8 – клапан дополнительной подачи воздуха; 9 – напорный диск; 10 – винт регулировки состава смеси; 11 – потенциометр; 12 – регулятор давления топлива; 13 – электронный блок управления; 14 – накопитель топлива; 15 – топливный фильтр; 16 – топливный насос; 17 – топливный бак

Коррекция состава смеси на остальных режимах отличается от применяемого в базовой системе К-Джетроник принципа изменения давления на верхнюю часть плунжера. В системе КЕ-Джетроник давление на верхнюю часть плунжера постоянно и равно системному (обычно 5…6 кгс/см2). Коррекция состава смеси осуществляется посредством изменения перепада давления на дозирующих отверстиях за счет изменения давления в нижних камерах дозатора-распределителя. Количество топлива, поступающего в нижние камеры, определяется положением металлической мембраны так называемого электрогидравлического регулятора давления.

Электрогидравлический регулятор давления представляет собой корпус, прикрепляемый к дозатору-распределителю.

Рис. Электрогидравлический регулятор давления:
1 – жиклер; 2 – пластина; 3 – катушка; 4 – полюс магнита; 5 – вход топлива; 6 – регулировочный винт

Внутри корпуса располагается пластина с закрепленным на ней магнитопроводом. Пластина может перемещаться в результате воздействия на нее магнитного поля катушки установленной на магнитопроводах. В зависимости от силы тока поступающего в обмотку катушки и, следовательно, создаваемого при этом магнитного поля, пластина в большей или меньшей степени может перекрывать жиклер подачи топлива из системы, что в свою очередь приводит к изменению давления в нижней части камеры.

Сила тока поступающая в обмотку электрогидравлического регулятора зависит от сигналов ряда датчиков: датчика температуры 6, датчика выключателя дроссельной заслонки 7, потенциометра 11 рычага напорного диска и в отдельных системах датчика λ-зонда.

В зависимости от сигналов датчиков в обмотку электрогидравлического регулятора поступает ток различной силы от электронного блока управления 13.

Так как на работающем двигателе происходит непрерывное удаление топлива из нижних камер через калиброванное отверстие обратно в бензобак, давление в нижних камерах, а, следовательно, положение диафрагм дифференциальных клапанов и перепад давления на дозирующих отверстиях будет определяться количеством топлива, подаваемого в нижние камеры, т.е., в конечном итоге, положением мембраны.

При пуске холодного двигателя блок управления увеличивает значение тока регулятора до 80…120 мА, что приводит к уменьшению давления в нижних камерах, а следовательно к обогащению топливной смеси, за счет отклонения пластины электрогидравлического регулятора вправо.

Рис. Принцип работы электрогидравлического регулятора давления

Конкретное значение тока зависит только от сопротивления датчика температуры охлаждающей жидкости. Дополнительное обогащение смеси, так же как и в системе К-Джетроник, осуществляется за счет использования пусковой форсунки управляемой термовыключателем, аналогичным как и для системы К-Джетроник.

После запуска происходит быстрое уменьшение значения тока, протекающего по обмоткам регулятора, до 20…30 мА, а затем постепенное его уменьшение, адекватное времени, прошедшему после начала пуска и уменьшению сопротивления датчика температуры охлаждающей жидкости. Давление в нижних камерах возрастает, состав смеси приближается к нормальному, за счет отклонения пластины электрогидравлического регулятора влево. В некоторых системах для прекращения подачи топлива, например при движении накатом, давление в нижней части камеры может увеличиться настолько, что диафрагма полностью перекроет дозирующее отверстие и топливо к рабочим форсункам поступать не будет. При достижении двигателем температуры 60…80°С значение тока становится равным нулю и электрогидравлический регулятор практически не оказывает влияния на работу системы (за исключением систем с λ-регулированием).

Для улучшения динамических качеств автомобиля при движении на непрогретом двигателе в системе КЕ-Джетроник обеспечивается дополнительное обогащение смеси, зависящее от скорости открытия дроссельной заслонки, а точнее от скорости перемещения напорного диска расходомера. Это достигается кратковременным увеличением на 5…30 мА тока через обмотки электрогидравлического регулятора. Величина тока определяется блоком управления на основании величины сопротивления датчика температуры охлаждающей жидкости и скорости изменения выходного напряжения датчика положения напорного диска расходомера. Этот датчик представляет собой потенциометр и закрепляется на оси рычага напорного диска 11.

Переход на мощностной состав смеси при движении с полностью открытой дроссельной заслонкой также осуществляется увеличением тока регулятора, а разрешающим сигналом для блока является замыкание контактов полной нагрузки датчика выключателя дроссельной заслонки 7.

Электрогидравлический регулятор выполняет также функцию отсечки подачи топлива при торможении двигателем (режим принудительного холостого хода) и ограничении частоты вращения коленчатого вала. В обоих случаях блок управления изменяет полярность тока, подаваемого на регулятор. Диафрагма регулятора отклоняется вправо, давление топлива в нижних камерах возрастает, что приводит к закрытию дифференциальных клапанов и отсечке подачи топлива к форсункам.

Для стабилизации холостого хода и подачи дополнительного воздуха при пуске холодного двигателя в системах КЕ-Джетроник используется клапан дополнительной подачи воздуха.

Рис. Клапан дополнительной подачи воздуха (стабилизации холостого хода):
1 – вращающаяся заслонка; 2 – постоянный магнит; 3 – якорь с двумя обмотками

Клапан дополнительной подачи воздуха, представляет собой поворотную заслонку, связанную с якорем. Якорь состоит из двух обмоток, которые в зависимости от подаваемого напряжения создают магнитное поле, взаимодействующее с постоянными магнитами. Величину напряжения определяет блок управления на основании информации, поступающей от датчиков. При этом, в зависимости от подаваемого напряжения якорь вращается в ту или иную сторону, открывая или закрывая заслонку. Количество воздуха, поступаемого в цилиндры двигателя, минуя дроссельную заслонку, изменяется, что позволяет поддерживать более стабильную частоту вращения коленчатого вала двигателя.

Принцип работы клапана показан на рисунке.

Рис. Принцип работы клапана дополнительной подачи воздуха (стабилизации холостого хода):
а – увеличение частоты вращения коленчатого вала; б – снижение частоты вращения коленчатого вала

Если частота вращения коленчатого вала находится ниже или выше пределов заданных значений 800…900 об/мин блок управления изменяет интервалы подачи в якорные обмотки. При уменьшении частоты вращения ниже 800…900 об/мин интервалы подачи напряжения в первую обмотку уменьшаются, а во вторую увеличиваются, что приводит к повороту якоря в правую сторону и открытию клапана. Частота вращения коленчатого вала при этом увеличивается, вследствие увеличения подачи воздуха и более высокого положения плунжера, а значит увеличения подачи топлива к форсункам.

Если частота вращения коленчатого вала находится выше пределов заданных значений 800…900 об/мин блок управления увеличивает интервалы подачи напряжения в первую обмотку, а во вторую уменьшает, что приводит к повороту якоря в левую сторону и закрытию клапана. Частота вращения коленчатого вала при этом уменьшается, вследствие уменьшения подачи воздуха и более низкого положения плунжера, а значит уменьшения подачи топлива к форсункам.

Основные аспекты ремонта систем впрыска K и KE-Jetronic

Предназначение устройства KE-Jetronic заключается в обеспечении стабильного впрыска топлива. Использование подобных систем началось еще в 70-х годах прошлого века, однако популярность устройств на отечественном рынке возросла не так давно. Подробнее о принципе действия и возможных неисправностях системы вы сможете узнать из этой стать.

Принцип действия системы впрыска топлива

Начнем с принципа функционирования. Как сказано выше, система KE-Jetronic позволяет обеспечить наиболее стабильный впрыск за счет дозаторного управления подачи топлива в непрерывном цикле. Воздушный поток попадает в систему с улицы, проходя через воздушный фильтрующий элемент. Попадая в фильтр, воздух очищается от пыли, после чего направляется в воздушный расходомер. В результате давления производится регулировка объема топливной смеси и ее дозировка.

После этого уже очищенный воздушный поток идет на заслонку дроссельного узла, при этом ее открытие регулируется путем нажатия на педаль газа. Далее воздух поступает во впускные магистрали для разбрызгивания смеси. Что касается непосредственно топлива, то оно передается из бака в двигатель благодаря работающему насосу под давление.

Параметр давления для нормальной работы мотора должен составлять не меньше 1.5 бар. Далее, горючее передается в аккумулятор давления, а отсюда — через фильтрующий компонент на дозатор. Последний, в свою очередь, уже настроен воздушным потоком благодаря корректору.

Схема функционирования системы KE-Jetronic

После этого по отдельным магистралям бензин передается на форсунки, при этом дозировка осуществляется дросселем. Замер объема воздушного потока осуществляется благодаря специальному девайсу — расходомеру. Расходомер вместе с дозатором является собой один блок, эта система зовется регулятором состава горючей смеси. Здесь же, внутри конструкции, располагается распределительное устройство — ротаметр. Сам ротаметр может отклоняться под воздействием воздуха, который перемещается по магистралям.

Устройство обладает механической связью и регулируется благодаря рычагам с золотником. Поскольку узел перемещается вверх, он должен пропускать незначительную часть топлива, передающегося через дифференциальные клапаны на форсунки мотора. Последние, в свою очередь, осуществляют передачу готовой смеси на цилиндры. Поскольку температура воздуха снаружи может быть разной, условия функционирования агрегата в целом могут изменяться с учетом этого показателя. Системы KE-Jetronic оснащаются вспомогательным механизмом — регуляторным устройством давления.

Чтобы произвести регулировку оборотов силового агрегата при движении на холостых оборотах, применяется специальный клапан, который, в свою очередь, регулирует положение дросселя. Помимо этого, для обеспечения более стабильного пуска двигателя используется еще одна вспомогательная форсунка, управляющаяся термическим реле. В данном случае продолжительность ее открытого положения полностью зависит от температуры силового агрегата. Когда двигатель запускается, бензин одновременно начинает поступать на все составляющие элементы системы и в конечном итоге он попадает в золотник. Посредством воздействия силы топливо поднимается и попадает в узел, обеспечивающий регулировку.

Составляющие элементы системы

На транспортных средствах с силовыми агрегатами, оборудованными трехкомпонентыми каталитическими нейтрализаторами система может быть дополнена некоторыми вспомогательными элементами.

В частности, речь идет о:

• контроллере уровня кислорода или лямбда-зонде;
• управляющим механизмом;
• специальным дроссельным устройством переменного типа, вместо него может использоваться тактовый клапан;
• регуляторе положения дросселя.

Помимо этого, в узлы KE-Jetronic могут быть добавлены изменения, касающиеся устройства регулировки качества горючей смеси. В целом узел управляется электроникой, то есть для него предусмотрены отдельные «мозги».

Возможные неисправности и диагностика

Установка узла допускается на многие автомобили, в том числе Volkswagen, Mercedes, Audi 200 и другие модели машин. Поскольку сама по себе система имеет достаточно сложную конструкцию, некоторые автовладельцы периодически сталкиваются с определенными неполадками в ее работе. Иногда ликвидация поломок возможна только путем ремонта, а в некоторых случаях от неисправностей можно избавиться путем настройки узла (автор видео — v_i_t_a_l_y).

Одна из наиболее распространенных поломок — силовой агрегат не запускается или запускается с большим трудом. В этом случае проблема может заключаться в работоспособности нескольких составных элементов устройства, поскольку при запуске мотора работают почти все механизмы. Так как само по себе система сложная, для ее диагностики ремонта нужны квалифицированные спецы, тем более, что для осуществления этой задачи понадобится соответствующее оборудование.

Если запуск ДВС не производится, то в первую очередь нужно обратить внимание на такие элементы:

• узел питания силового агрегата;
• устройство для регулировки давления;
• механизм для регулировки управляющего давления;
• форсунки впрыска, а также пусковую форсунку;
• контроллер температуры антифриза;
• проверить узел регулировки дросселя;
• также не лишним будет произвести диагностику затяжки форсунок.

Что касается диагностики, то в первую очередь речь идет о системе питания. Этот узел включает в себя топливный бак, магистраль для подачи горючего, бензонасос, аккумуляторное устройство давления, а также фильтрующий элемент. Выход из строя одной из составных частей узла приведет к тому, что запустить мотор будет невозможно или ДВС запустится, но с трудом. Разумеется, необходимо убедиться в том, что в системе есть горючее, для этого демонтируется шланг выходного штуцера. В том случае, если в авто установлен встроенный контроллер давления горючего, то следует произвести диагностику его показателей (автор видео — v_i_t_a_l_y).

В принципе для ремонта любых неисправностей узла с самого начала следует замерить параметр давлений на всех составляющих элементах, не лишним будет произвести диагностику их герметичности. В том случае, если горючее в системе отсутствует, то вероятнее всего, из строя вышел именно насос. Если же топливо в аккумуляторе есть, но давление очень слабое, то нужно произвести диагностику герметичности, а также проверить работоспособность фильтра. Фильтрующий элемент необходимо периодически менять, поскольку сетка забывается достаточно быстро.

Чтобы убедиться в том, что система герметична, понадобится временно увеличить давление. Для выполнения этой задачи потребуется манометр с вентилем, а также патрубки со специальным штуцерами. Манометр монтируется в разрыв узла от нижних камер непосредственно до форсунок. После этого заводится мотор и глушится он только через полчаса, а затем производится замер давления — этот показатель должен быть не менее 2.5 кг/см2. В том случае, если полученные показания будут другими, понадобится произвести диагностику реле, а также регулятора.

Если мотор в принципе не заводится, то необходимо будет принудительно активировать работу насоса, чтобы сделать это, нужно замкнуть контакты реле. При этом сам манометр необходимо подключить в разрыв системы перед регулятором. Полученные параметры должны составлять от 5.3 до 5.7 кг/см2.

В том случае, если показатели будут более низкими, то нужно проверить герметичность, а если узел нормально герметичен, то производится диагностика магистрали. Вполне возможно, что топливная магистраль просто забилась, но не лишним будет опять же проверить аккумулятор, бензонасос и фильтрующий компонент. Так как эти элементы системы по своей конструкции являются не разборными, в случае их выхода из строя решить проблему поможет только замена.

Еще один тип неисправности — мотор работает нестабильно или не запускается на горячую. В этом случае производится диагностика:

• расходомера;
• электрогидравлического регулятора, если он есть, если нет — то механического устройства;
• блока управления.

Недостаток системы — это ее сложность и расход бензина.

Видео «Регулировка системы в домашних условиях»

Подробнее о том, как производится регулировка и как правильно настраивать узел, вы сможете узнать из видео ниже (автор — v_i_t_a_l_y).

СТАРЫЙ, СТАРЫЙ KE-JETRONIC

Дозатор — самый сложный узел системы распределенного впрыска топлива KE-Jetronic, устанавливавшейся на бензиновые двигатели таких распространенных в Беларуси моделей автомобилей, как Audi 80, 90 и 100, Ford Escort и Orion, Mercedes-Benz W201 и W124, VW Golf, Jetta и Passat, выпускавшихся с первой половины 1980-х по начало 1990-х годов.

Сложность и цена, как правило, идут в ногу друг с другом, но отдать порядка 1000 у.е. за новый дозатор, а в запчасти он поставляется единым узлом вместе с расходомером воздуха и потенциометром, или около 500 у.е. за профессионально восстановленный — это слишком, если речь заходит о машинах, введенных в эксплуатацию 15 и более лет тому назад. Но что можно сделать, чтобы неисправный дозатор вновь заработал? Этот вопрос мы оставили открытым в прошлом номере «АБw» и теперь, как было обещано неделю назад, рассмотрим способы восстановления работоспособности дозатора.

Что заменить, что почистить
К сожалению, следствием непростого устройства и принципов работы дозатора KE-Jetronic является не только его высокая стоимость, но и сложность ремонта. В кустарных условиях можно лишь заменить мембрану, если после самостоятельной разборки дозатора обнаружится, что на ней из-за старения начала отслаиваться резина или появились трещины. Запчасть — обязательно новая, оригинальная. Попытки использовать вместо мембраны заплату, вырезанную из химзащиты — излюбленного материала самодельщиков — либо другой прорезиненной ткани, обречены на неудачу. Внешнюю форму мембраны повторить несложно, но важна эластичность материала, а ее подобрать практически невозможно.
Попутно желательно заменить в дозаторе все уплотнительные резинки. Так, собственно говоря, и делается при профессиональном восстановительном ремонте дозаторов. При этом меняются на новые и все сетчатые уловители грязи, коих в дозаторе хоть отбавляй. В кустарных условиях положительного результата можно добиться, продув и промыв сеточки каким-нибудь аэрозольным очистителем. Неплохо справляются с этой задачей очистители карбюраторов.

Руками не трогать
Вот, пожалуй, и все, что доступно умелым рукам. Остальное — прерогатива специалистов. Однако и им, когда причиной неисправностей дозатора является не расслоение мембраны и не загрязнение сетчатых фильтров, а механический износ, или, другими словами, исчерпанный за долгие годы службы ресурс, далеко не всегда удается вернуть узлу работоспособность.
Но при самостоятельной разборке в дозаторе обязательно будут обнаружены регулировочные винты, и очень трудно удержаться от соблазна их покрутить, особенно если после замены мембраны, прочистки сеточек и установки аккуратно собранного дозатора на место никаких улучшений в работе двигателя не произошло.
Относительно регулировочных винтов, изменяющих сжатие пружин в камерах дифференциальных клапанов дозатора и тем самым влияющих на расход топлива через отдельные форсунки, можно сказать только одно: они предусмотрены не для регулировок в эксплуатации, а для заводских настроек, поскольку обеспечить идентичность характеристик всех дифференциальных клапанов дозатора в массовом производстве технически невозможно, но нужно. Выполняются регулировки на специальном оборудовании, и повторить их в кустарных условиях без соответствующей оснастки невероятно трудно. Вернее, трудоемко и нудно, поскольку придется многократно снимать, разбирать, поворачивать на доли градуса регулировочные винты и устанавливать дозатор на место, проверяя манометром давление в дозаторе и расход топлива через отдельные магистрали. Разумеется, необходимо знать, какими эти давления и расходы должны быть. И на каком-то этапе все может просто пойти насмарку, если при очередной сборке будет закушено любое из резиновых колечек и потеря герметичности выведет из работы один из каналов дозатора.
Сказанное выше можно повторить и в отношении регулировочных винтов, имеющихся в электрогидравлическом регуляторе управляющего давления топлива и на потенциометре датчика положения напорного диска расходомера воздуха. Некорректное изменение положения этих винтов выводит регулятор и потенциометр из поля зрения ЭБУ, после чего добиться от KE-Jetronic нормальной работы просто невозможно.

Где потенция?
Потенциометр — еще одно несчастье KE-Jetronic. Стоит он 200-220 у.е. Причина выхода из строя — механический износ графитового слоя на пластине потенциометра. Умельцы пробуют натирать пластину графитом, но опыт показывает, что помогает это не всегда, а если и помогает, то ненадолго. Другими словами, вопрос решает лишь замена, причем квалифицированная, поскольку изнашивается не только пластина потенциометра, но и его усики, крепящиеся к рычагу расходомера воздуха. На усиках появляются острые грани, которыми будет быстро приведена в негодность новая пластина.
Клапан холостого хода первым оказывается под подозрением при проблемах с холостым ходом. Регулярно встречающаяся рекомендация для таких случаев — промыть клапан, но она помогает, только если из-за большого расхода картерных газов через систему вентиляции картера, что само по себе указывает на износ деталей поршневой группы двигателя, на клапане отложился нагар. А это лишь примерно 20% случаев неисправностей клапана. Остальное при нынешнем возрасте систем KE-Jetronic связано с физическим износом. Клапан — подвижный механизм, где имеются втулочки, которым свойственно со временем разбиваться.

Зато что касается золотниковой пары дозатора, а также расходомера воздуха, то, несмотря на повышенное внимание, которое уделено именно этим узлам в технической литературе, посвященной ремонту KE-Jetronic, практика диагностики показывает, что на самом деле проблем с ними немного. Сетчатые фильтры, защищающие золотник от грязи, со своей задачей справляются неплохо, хотя при этом, засорившись, сами становятся слабым местом системы. А напорный диск расходомера воздуха, который должен быть идеально плоским, деформируется лишь в двух случаях — при неаккуратном ремонте либо при обратном хлопке горючей смеси во впускной коллектор.
Обратные хлопки при сбитых фазах газораспределения или неправильно установленном зажигании возможны и при работе двигателя на бензине, но они не опасны, а чаще всего напорный диск деформируется, если автомобиль оборудован газовой аппаратурой и работает на газе.

Форсунки
Нередко неисправности KE-Jetronic связаны не с дозатором, а с форсунками — пусковой и рабочими. Впрочем, вопросы по электромагнитной пусковой форсунке возникают редко, причем если они есть, то связаны, как правило, не с самой форсункой, а с ее электропроводкой и питанием запускающего датчика.
Другое дело — рабочие форсунки. Они в KE-Jetronic механические, неразборные, включаются под действием давления топлива. В рабочих форсунках тоже есть сеточки, предназначенные для улавливания частиц грязи, которым удалось проникнуть через все предыдущие защитные барьеры. Казалось бы, что может достигнуть форсунок после топливного фильтра и кучи сеток в дозаторе? Тем не менее грязь добирается и сюда, закупоривая форсунку. Промывка помогает далеко не всегда. Экстренный выход из положения — пробить сетку шилом, но после этого ресурс форсунки значительно уменьшается.
Однако основная причина неудовлетворительной работы — механический износ в форсунке между игольчатым клапаном и его седлом. После этого форсунка перестает качественно распылять топливо, а для нормального смесеобразования это имеет первостепенное значение. Поскольку форсунка неразборная, замена распылителя не предусмотрена, а замена форсунок выливается в круглую сумму. Одна стоит 25-33 у.е., количество в комплекте равно числу цилиндров в двигателе.

Вердикт «АБw»
Первыми от работы с KE-Jetronic начали отказываться специалисты, которым просто надоело объяснять клиентам, почему восстановление какой-то там системы стоит так дорого по сравнению со стоимостью самого автомобиля и почему без соответствующих затрат шансы на успешный ремонт невелики. Это, того и гляди, приведет к тому, что скоро найти хорошего мастера по KE-Jetronic станет так же проблематично, как сейчас отыскать толкового специалиста по карбюраторам. Похоже, KE-Jetronic может и впрямь стать приговором для автомобилей, которые благодаря высокой антикоррозийной стойкости кузова способны еще служить и служить.
Сергей БОЯРСКИХ.
Фото Геннадия ПРОТОСЕВИЧА.

Двигатель не запускается, запускается и глохнет, неустойчиво работает на холостых оборотах, плохо тянет, работает с перебоями при разгоне, потребляет много топлива, в выхлопе велико содержание СО — все это симптомы неисправностей KE-Jetronic

Ке джетроник Мерседес 124 настройка

Загрязнение дозатора

Внутри дозатора находятся фильтрующие топливные сетки. При длительной эксплуатации автомобиля возможно загрязнение сеток с ухудшением прохождения топлива через них. На больших оборотах бензина будет не хватать, двигатель не сможет развить максимальную мощность.

Существующие методики промывки дозатора несовершенны. Они или требуют частичной разборки дозатора или качество промывки оставляет желать лучшего. Предлагаю методику промывки дозатора возможно, не минимальными средствами, но с минимальной разборкой и максимально возможным качеством. Для этого понадобится бензонасос б/у (в Москве на разборках стоит до 1000 рублей), расширительный бачок ВАЗ 2109 и три шланга с переходниками. Все, изготовленное вами, неоднократно пригодится в будущем (возможно и не на вашей нынешней машине).

Предварительно необходимо отключить напряжение питания штатного насоса. После того, как вы собрали установку, заведите машину и дайте ей поработать 15 минут. Затем надо выключить зажигание и подождать 15 минут для того, чтобы жидкость отъела отложения внутри дозатора. Снова заведите машину и периодически подгазовывайте. Вибрация при подгазовке помогает отслоиться отложениям от стенок. После промывки следует заменить свечи.

Преимущества подобного метода промывки трудно переоценить:

• Промывается вся система впрыска полностью, включая форсунки
• Промываются камера сгорания, клапана и кольца, удаляется нагар

Начальное положение напорного диска

Перевод инструкции Bosch для двигателя 102 Mercedes:

Регулируется начальная позиция при помощи втулки, запрессованной рядом с регулировочным винтом СО. Если НД выше, втулку надо забить глубже. Если начальная позиция НД ниже нормы, надо снимать дозатор и выбивать втулку снизу вверх, что сопряжено с трудностями

Естественно, необходимо соблюдать осторожность при забивании втулки, чтобы не утопить ее больше, чем надо

На Audi (дальнейшая информация из Autodata) убедитесь, что верхний край НД на 1,9-3,0 мм ниже верхней воронки дозатора. Конкретное значение можно прочесть на наклейке на НД.

При необходимости установите правильное начальное положение НД, изгибая проволочный зажим или регулируя его болтом, в зависимости от того, какая конструкция дозатора у вас. Не изгибайте пружинящую пластину!

Возможные неисправности и диагностика

Установка узла допускается на многие автомобили, в том числе Volkswagen, Mercedes, Audi 200 и другие модели машин. Поскольку сама по себе система имеет достаточно сложную конструкцию, некоторые автовладельцы периодически сталкиваются с определенными неполадками в ее работе. Иногда ликвидация поломок возможна только путем ремонта, а в некоторых случаях от неисправностей можно избавиться путем настройки узла (автор видео — v_i_t_a_l_y).

Одна из наиболее распространенных поломок — силовой агрегат не запускается или запускается с большим трудом. В этом случае проблема может заключаться в работоспособности нескольких составных элементов устройства, поскольку при запуске мотора работают почти все механизмы. Так как само по себе система сложная, для ее диагностики ремонта нужны квалифицированные спецы, тем более, что для осуществления этой задачи понадобится соответствующее оборудование.

Если запуск ДВС не производится, то в первую очередь нужно обратить внимание на такие элементы:

• узел питания силового агрегата;
• устройство для регулировки давления;
• механизм для регулировки управляющего давления;
• форсунки впрыска, а также пусковую форсунку;
• контроллер температуры антифриза;
• проверить узел регулировки дросселя;
• также не лишним будет произвести диагностику затяжки форсунок.

Что касается диагностики, то в первую очередь речь идет о системе питания. Этот узел включает в себя топливный бак, магистраль для подачи горючего, бензонасос, аккумуляторное устройство давления, а также фильтрующий элемент. Выход из строя одной из составных частей узла приведет к тому, что запустить мотор будет невозможно или ДВС запустится, но с трудом. Разумеется, необходимо убедиться в том, что в системе есть горючее, для этого демонтируется шланг выходного штуцера. В том случае, если в авто установлен встроенный контроллер давления горючего, то следует произвести диагностику его показателей (автор видео — v_i_t_a_l_y).

В принципе для ремонта любых неисправностей узла с самого начала следует замерить параметр давлений на всех составляющих элементах, не лишним будет произвести диагностику их герметичности. В том случае, если горючее в системе отсутствует, то вероятнее всего, из строя вышел именно насос. Если же топливо в аккумуляторе есть, но давление очень слабое, то нужно произвести диагностику герметичности, а также проверить работоспособность фильтра. Фильтрующий элемент необходимо периодически менять, поскольку сетка забывается достаточно быстро.

Чтобы убедиться в том, что система герметична, понадобится временно увеличить давление. Для выполнения этой задачи потребуется манометр с вентилем, а также патрубки со специальным штуцерами. Манометр монтируется в разрыв узла от нижних камер непосредственно до форсунок. После этого заводится мотор и глушится он только через полчаса, а затем производится замер давления — этот показатель должен быть не менее 2.5 кг/см2. В том случае, если полученные показания будут другими, понадобится произвести диагностику реле, а также регулятора.

Если мотор в принципе не заводится, то необходимо будет принудительно активировать работу насоса, чтобы сделать это, нужно замкнуть контакты реле. При этом сам манометр необходимо подключить в разрыв системы перед регулятором. Полученные параметры должны составлять от 5.3 до 5.7 кг/см2.

В том случае, если показатели будут более низкими, то нужно проверить герметичность, а если узел нормально герметичен, то производится диагностика магистрали. Вполне возможно, что топливная магистраль просто забилась, но не лишним будет опять же проверить аккумулятор, бензонасос и фильтрующий компонент. Так как эти элементы системы по своей конструкции являются не разборными, в случае их выхода из строя решить проблему поможет только замена.

Еще один тип неисправности — мотор работает нестабильно или не запускается на горячую. В этом случае производится диагностика:

• расходомера;
• электрогидравлического регулятора, если он есть, если нет — то механического устройства;
• блока управления.

Измерение и регулировка давления в нижних камерах дозатора (измерение и регулировка дифдавления)

Дифдавление является базовым параметром, от которого зависит работа всей системы, поэтому регулировать дифдавление надо исключительно осторожно. Так как дифдавление выставляется относительно системного, мы должны быть уверены, что системное давление безупречно на любых оборотах

Так как дифдавление выставляется относительно системного, мы должны быть уверены, что системное давление безупречно на любых оборотах.

Первоначально нам необходимо выставить дифдавление равным 0.4 атм. (то есть ниже системного на 0.4 атм.). Для машин без лямбда-зонда (ЛЗ) этим стоит и ограничиться, а с ЛЗ надо провести следующие операции (после разогрева двигателя до температуры свыше 80 градусов):

1. Подключить разъем к ЭГРД (или ЛЗ, если отключали его).
2. Измерить ток управления ЭГРД на оборотах около 3000.
3. При отклонении тока от нуля вновь подрегулировать ЭГРД, добиваясь того, чтобы ток управления ЭГРД на этих оборотах был близок нулю.
4. Измерить ток управления ЭГРД на оборотах ХХ.
5. При отклонении тока от нуля подрегулировать СО винтом регулировки, добиваясь того, чтобы ток управления ЭГРД на оборотах ХХ был близок к нулю.

Форсунки

Форсунка представляет собой подпружиненный клапан, который открывается при определенном давлении и пропускает топливо во впускной коллектор. Можно увидеть прямую аналогию между форсункой и РСД, только РСД излишек системного давления стравливает в слив (обратку), а форсунка излишек давления открытия форсунки стравливает во впускной коллектор. Другими словами, форсунка в своем роде тоже регулятор давления.

Мнение о том, что давление открытия форсунок влияет на работу впрыска, неверно. Определяет количество топлива, прошедшее через форсунки только дифдавление, расход воздуха (через перемещение плунжера дозатора) и системное давление (см. )

Более важно, чтобы форсунки не текли при остаточном давлении (влияет на запуск на горячую, т.к. натекшее через форсунки топливо, пока двигатель заглушен, переобогатит смесь в момент запуска)

Также важно, чтобы форсунки более-менее распыляли топливо при небольших расходах (плохой распыл ухудшает смесеобразование и, следовательно, стабильность работы двигателя на ХХ, на больших оборотах плохой распыл уже не сказывается).

При обдуве воздухом топлива на выходе из форсунки улучшается смесеобразование. Подобная конструкция применяется на автомобилях AUDI.

Не допускаются сколы и трещины на самом стакане.
При снятии форсунок очень часто при неосторожном обращении ломают стаканы. Правильно топливные трубки откручивать сначала от дозатора, а потом аккуратно вытаскивать форсунки из коллектора вместе с трубками

Обогащение топлива дозатором при разгоне (резком нажатии на газ)

По достижении температуры двигателя свыше 80 градусов ЭБУ не обогащает смесь при разгоне путем управления током ЭГРД. С задачей обогащения справляется сам дозатор.

Расход воздуха через расходомер

Вывод формулы был осуществлен выше.

Скорость v прямо пропорциональна разности давлений p2-p1, которые и двигают этот воздух, т.е.

Итак, расход воздуха

В момент резкого нажатия на газ с холостого хода (ХХ) р2 практически равно атмосферному давлению, а р1 минимально, так как резко открытая дроссельная заслонка молниеносно пропускает разряжение впускного коллектора под напорный диск. Получается, Q (расход) в этот момент очень большой, максимально достижимый большой, если резко газовать с ХХ.
Тут же разряжение под напорным диском становится несколько меньше (давление выше) за счет проникновения воздуха сверху напорного диска и расход соответственно уменьшается.

Проверка и регулировка баланса топлива форсуночных каналов

Ниже изложенный метод проверки и регулировки был взят с мерседесовского форума
и незначительно переработан

При легком троении двигателя на холостом ходу, если компрессия и зажигание (искрообразование и свечи) в норме и подсос воздуха отсутствует, логично предположить, что количество топлива, поступающего к разным форсункам, неодинаково. Различие в количестве поступающего топлива может быть вызвано многими причинами, например засорением дозировочного отверстия. Если вы уверены, что дозатор исправен и чист, можно попытаться добиться равномерности подачи топлива к форсункам. Количество топлива, поступающего к форсункам, зависит от усилия пружин 4 () в нижних камерах дозатора. Усилие пружин можно регулировать при помощи соответствующих винтов.

Нам понадобится запасной комплект трубок от дозатора к форсункам, чтобы не гнуть свои трубки (я купил такой комплект за 200 рублей) и мерный стакан (в магазинах по покраске автомобилей стакан на 400 мл стоит 25 рублей).

1. Отворачиваем трубки форсунок от дозатора. Устанавливаем перемычку в реле бензонасоса для принудительной работы бензонасоса. Снимаем разъем с ЭГРД.
2. Подсоединяем запасные трубки к дозатору. Свободные концы трубок опускаем в пластиковые бутылки
3. Нажимаем на напорный диск расходомера примерно на четверть или треть его хода и наполняем бутылки бензином так, чтобы налитое количество можно было измерить мерным стаканом. Мы добиваемся равномерной подачи на режимах, близких к ХХ.
4. Отпускаем НД, снимаем перемычку с реле бензонасоса и меряем количество налитого бензина в каждой бутылке. Запоминаем, с какой трубки (из какого форсуночного канала) сколько бензина налилось
5. Если количество налитого бензина в каждой бутылке сильно отличается, необходимо найти и устранить причину неисправности, но ни в коем случае не регулировать подачу бензина винтами, так как рассогласование в подаче из-за винтов не может быть большим
6. Если количество налитого бензина в каждой бутылке не сильно, но отличается, надо снять дозатор и открутить заглушки в нижней части дозатора. Под заглушками располагаются винты регулировки пружин

Естественно, после регулировки баланса топлива имеет смысл проверить и при необходимости отрегулировать дифдавление.

Принцип действия системы впрыска топлива

Начнем с принципа функционирования. Как сказано выше, система KE-Jetronic позволяет обеспечить наиболее стабильный впрыск за счет дозаторного управления подачи топлива в непрерывном цикле. Воздушный поток попадает в систему с улицы, проходя через воздушный фильтрующий элемент. Попадая в фильтр, воздух очищается от пыли, после чего направляется в воздушный расходомер. В результате давления производится регулировка объема топливной смеси и ее дозировка.

После этого уже очищенный воздушный поток идет на заслонку дроссельного узла, при этом ее открытие регулируется путем нажатия на педаль газа. Далее воздух поступает во впускные магистрали для разбрызгивания смеси. Что касается непосредственно топлива, то оно передается из бака в двигатель благодаря работающему насосу под давление.

Параметр давления для нормальной работы мотора должен составлять не меньше 1.5 бар. Далее, горючее передается в аккумулятор давления, а отсюда — через фильтрующий компонент на дозатор. Последний, в свою очередь, уже настроен воздушным потоком благодаря корректору.

Схема функционирования системы KE-Jetronic

После этого по отдельным магистралям бензин передается на форсунки, при этом дозировка осуществляется дросселем. Замер объема воздушного потока осуществляется благодаря специальному девайсу — расходомеру. Расходомер вместе с дозатором является собой один блок, эта система зовется регулятором состава горючей смеси. Здесь же, внутри конструкции, располагается распределительное устройство — ротаметр. Сам ротаметр может отклоняться под воздействием воздуха, который перемещается по магистралям.

Устройство обладает механической связью и регулируется благодаря рычагам с золотником. Поскольку узел перемещается вверх, он должен пропускать незначительную часть топлива, передающегося через дифференциальные клапаны на форсунки мотора. Последние, в свою очередь, осуществляют передачу готовой смеси на цилиндры. Поскольку температура воздуха снаружи может быть разной, условия функционирования агрегата в целом могут изменяться с учетом этого показателя. Системы KE-Jetronic оснащаются вспомогательным механизмом — регуляторным устройством давления.

Чтобы произвести регулировку оборотов силового агрегата при движении на холостых оборотах, применяется специальный клапан, который, в свою очередь, регулирует положение дросселя. Помимо этого, для обеспечения более стабильного пуска двигателя используется еще одна вспомогательная форсунка, управляющаяся термическим реле. В данном случае продолжительность ее открытого положения полностью зависит от температуры силового агрегата. Когда двигатель запускается, бензин одновременно начинает поступать на все составляющие элементы системы и в конечном итоге он попадает в золотник. Посредством воздействия силы топливо поднимается и попадает в узел, обеспечивающий регулировку.

Составляющие элементы системы

На транспортных средствах с силовыми агрегатами, оборудованными трехкомпонентыми каталитическими нейтрализаторами система может быть дополнена некоторыми вспомогательными элементами.

В частности, речь идет о:

• контроллере уровня кислорода или лямбда-зонде;
• управляющим механизмом;
• специальным дроссельным устройством переменного типа, вместо него может использоваться тактовый клапан;
• регуляторе положения дросселя.

Помимо этого, в узлы KE-Jetronic могут быть добавлены изменения, касающиеся устройства регулировки качества горючей смеси. В целом узел управляется электроникой, то есть для него предусмотрены отдельные «мозги».

Азы теории регулирования

Как видно из рисунка 7, при отклонении входного давления от задания на 1 атм, на выходе отклонение получается меньше в 10 раз, но не устраняется полностью.

Элементы П-регулятора в РСД показаны на рис.3. Множитель К зависит от конструктивных особенностей регулятора (в случае РСД множитель К определяет влияние зазора между шариком и серым штоком на системное давление)

Детали системы впрыска топлива типа Bosch КЕ-Jetronic — снятие и установка Mercedes 190 W201

Предупреждение: Перед работой с любой деталью системы питания, изучите меры предосторожности, изложенные в параграфе 1.

Замечание: После замены или установки деталей системы питания рекомендуется провести диагностику на станции технического обслуживания. Такая проверка позволит уничтожить ошибочные коды, которые могут содержаться в памяти электронного блока управления системой питания.

Распределитель топлива

Снятие

1. Разгерметизируйте систему питания, как описано в параграфе 2. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

2. Снимите воздухоочиститель, как описано в параграфе 3.

3. Отверните штуцера подводящей магистрали форсунок на распределителе и самих форсунках. При отворачивании гаек удерживайте форсунку при помощи гаечного ключа.

4. На распределителе топлива отверните штуцера магистрали от клапана пуска холодного двигателя, регулятора давления и подводящей трубки топлива.

5. Отсоедините колодку жгута от гидравлического регулятора давления на многоконтактном разъеме сбоку на распределителе.

6. Отверните три винта крепления сверху на распределителе топлива, затем поднимите узел вверх, поворачивая его из стороны в сторону, чтобы отделить от датчика воздушного потока (см. рис. 10.6, а, б). Удалите уплотнительное кольцо.

Рис. 10.6, а. Детали крепления узла распределителя топлива к датчику воздушного потока (4-х цилиндровый двигатель)

1 Распределитель топлива

2 Уплотнительное кольцо

3 Винты крепления

Рис. 10.6, б. Винты крепления узла распределителя топлива к датчику воздушного потока (6-цилиндровый двигатель)

Установка

7. Установка проводится в обратном порядке. Между распределителем и датчиком воздушного потока следует установить новое уплотнительное кольцо. Там где это предусмотрено, затяните все соединения с требуемым усилием.

8. По окончании, запустите двигатель и проверьте отсутствие течей вокруг снимавшихся деталей. Затем проверьте и отрегулируйте обороты х.х. и содержание СО в выхлопных газах (см. Главу 1А).

Датчик воздушного потока

Снятие

9. Обратитесь к соответствующим пунктам данного параграфа и и снимите распределитель и регулятор давления топлива.

10. Отверните болты и сдвиньте кронштейн рычажного механизма в сторону (см. рис. 10.10).

Рис. 10.10. Болты кронштейна рычажного механизма дроссельной заслонки (показаны стрелками)

11. Отсоедините от многоконтактного разъема колодку жгута проводов датчика воздушного потока (см. рис. 10.11).

Рис. 10.11. Разъем датчика воздушного потока (показан стрелкой)

12. Согласно описанию в параграфе 9, отделите корпус дроссельной заслонки от основания узла датчика воздушного потока (см. рис. 10.12)

Рис. 10.12. Детали крепления датчика воздушного потока к корпусу дроссельной заслонки (4-х цилиндровый двигатель)

А Распределитель топлива

В Датчик воздушного потока

D Корпус дроссельной заслонки

13. Отверните гайки крепления датчика воздушного потока к резиновым опорам и кронштейну (см. рис. 10.13).

Рис. 10.13. Гайки крепления датчика воздушного потока к резиновым опорам (показаны стрелками)

14. Снимите узел с корпуса, отсоедините воздушный шланг холостого хода и уберите узел датчика воздушного потока из моторного отсека.

15. После отворачивания винтов, можно отделить от корпуса датчика резиновый направляющий молдинг. Учтите, однако, что винты различаются длиной и при сборке должны устанавливаться строго на свои места.

Установка

16. Установка проводится в обратном порядке. Там где это требуется, затяните все крепежные соединения с требуемым моментом.

17. По окончании, запустите двигатель и проверьте отсутствие течей вокруг снимавшихся деталей. Затем проверьте и отрегулируйте обороты хх. и содержание СО в выхлопных газах (см. Главу 1А).

Насос впуска воздуха (только на 6-цилиндровых двигателях)

Снятие

18. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

19. Ослабьте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов как описано в Главе 1 и снимите ремень со шкива насоса впуска воздуха.

20. Отсоедините штекер электромагнитной муфты от колодки.

21. Ослабьте крепление хомута и снимите воздушный шланг с патрубка на задней части насоса.

22. Отверните верхний и нижний болты крепления. После этого снимите насос с двигателя.

Установка

23. Установка проводится в обратном порядке. По окончании, обратитесь к Главе 1 и натяните ремень.

Клапан пуска холодного двигателя

Снятие

24. Разгерметизируйте систему питания, как описано в параграфе 2. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

25. Отсоедините от колодки штекер клапана пуска холодного двигателя, который располагается на впускном коллекторе близко к сопрягающей поверхности с головкой цилиндров (см. рис. 10.25).

Рис. 10.25. Разъединение разъема клепана пуска холодного двигателя

26. Ослабьте и отверните гайку штуцера топливной магистрали, затем отсоедините топливопровод от клапана и распределителя топлива (см. рис. 10.26). Приготовьтесь к тому что часть бензина вытечет-подставьте емкость.

Рис. 10.26. Гайка штуцера топливной магистрали на клапане пуска холодного двигателя (А) и передний винт крепления клапана (В)

27. Отверните два винта Аллена и поднимите клапан. Удалите прокладку.

Установка

28. Установка проводится в обратном порядке.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Снятие

29. Обратитесь к Главе 3 и частично слейте жидкость из системы охлаждения. Убедитесь, что зажигание выключено.

30. Датчик температуры жидкости ввернут в верхнюю поверхность головки цилиндров с левой стороны двигателя. Не перепутайте его с датчиком указателя температуры.

31. Отсоедините разъем от датчика.

32. Выверните датчик из корпуса и удалите уплотнительное кольцо.

Установка

33. Установка проводится в обратном порядке. По окончании, долейте охлаждающую жидкость.

Выключатель дроссельной заслонки

Снятие

34. Выключатель можно отсоединить после снятия корпуса дроссельной заслонки — за информацией обратитесь к параграфу 9. Напомним, что при замене выключатель подбирается к корпусу дроссельной заслонки. Эту работу лучше всего поручить дилеру фирмы Mercedes-Benz или специалисту по системам впрыска топлива фирмы Bosch.

Электронный блок управления ОБУ

Снятие

• а) Удерживайте ЭБУ только за корпус: не касайтесь контактов блока пальцами или инструментами.
• б) Проводя работы с ЭБУ, время от времени заземляйте себя самого касаясь металлических предметов, например неокрашенных водопроводных труб. Это позволит заряду статического электричества стечь с Вашего тела.
• в) Не оставляйте ЭБУ отсоединенным дольше, чем это необходимо для работы.

35. ЭБУ расположен в отделении за перегородкой моторного отсека рядом с аккумуляторной батареей.

36. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. На некоторых моделях, чтобы обеспечить достаточное пространство, необходимо снять аккумулятор (см. Главу 5А).

37. Чтобы отсоединить многоконтактный разъем, вначале сожмите пружинные пластины на наконечнике кабеля соединительного блока, поднимите блок со стороны кабеля, затем разделите прилив на противоположном конце блока.

38. Отожмите фиксатор, затем отверните винты (там где это предусмотрено) и снимите ЭБУ с опор (см. рис. 10.38, а, б). Учтите, что на некоторых моделях с АБС необходимо вначале снять электронный бок управления АБС — за дополнительной информацией обратитесь к Главе 9.

Рис. 10.38, а. Отожмите фиксатор от крышки распределительного вала…

Рис. 10.38, б — затем вытащите ЭБУ и отсоедините штекер разъема

Установка

39. Установка проводится в обратном порядке.

Топливные форсунки

Снятие

40. Разгерметизируйте систему питания, как описано в параграфе 2. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

41. Снимите крышку воздухоочистителя, как описано в параграфе 3 и, там где это требуется для улучшения доступа, отсоедините шланги от крышки распределительного вала и узла дополнительного воздуха (см. рис. 10.41, а, б).

Рис. 10.41, а. Отсоедините шланги от крышки распределительного вала…

Рис. 10.41, б — и узла дополнительного воздуха — 4-цилиндровый двигатель

42. Ослабьте гайки штуцеров топливной магистрали на каждой форсунке и соответствующем патрубке на распределителе топлива. При отворачивании гаек удерживайте форсунки с помощью гаечного ключа. Отведите топливные магистрали в сторону из рабочей зоны.

43. На 4-цилиндровых двигателях ослабьте центральную гайку и снимите соединительное звено между каждой парой форсунок. На 6-цилиндровых двигателях ослабьте и отверните винт, затем снимите хомут крепления форсунки (см. рис. 10.43, а, б).

Рис. 10.43. а. Форсунка в сборе — 6-цилиндровый двигатель

А Гайка штуцера топливной магистрали

В Винт крепления хомута

Рис. 10.43. б. Форсунка в сборе — 4-цилиндровый двигатель

А Гайка штуцера топливной магистрали

В Гайка соединительного звена форсунки

44. Извлеките форсунки, удаляя уплотнения.

Установка

45. Установка проводится в обратном порядке. Используйте новые прокладки форсунок. Надежно затяните винты крепления.

Регулятор давления топлива

Снятие

46. Разгерметизируйте систему питания как описано в параграфе 2. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

47. Снимите воздухоочиститель, как описано в параграфе 3.

48. Пережмите гибкие топливные шланги, которые идут к регулятору давления. Не применяйте тиски, поскольку они могут повредить шланги изнутри.

49. Отверните штуцера топливных магистралей и отделите топливные трубки от гнезд на регуляторе давления (см. рис. 10.49). Будьте готовы, что часть бензина может пролиться. Там где это предусмотрено, отсоедините вакуумный шланг от задней части регулятора.

Рис. 10.49. Соединения регулятора давления топлива

А Штуцера топливных магистралей

В Вакуумный шланг

50. Ослабьте и извлеките болт хомута, затем снимите регулятор давления с корпуса датчика воздушного потока.

Установка

51. Установка регулятора давления проводится в обратном порядке.

Узел дополнительного воздуха / исполнительный механизм холостого хода

6-цилиндровые двигатели

52. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

53. Исполнительный механизм располагается сверху на впускном коллекторе перед распределителем топлива.

54. Отсоедините штекер от колодки на механизме.

55. Снимите воздушные шланги с патрубков исполнительного механизма, помечая их чтобы облегчить установку.

56. Отверните болты и снимите механизм с его опор (см. рис. 10.56).

Рис. 10. 56. Болты крепления исполнительного механизма холостого хода — 6-цилиндровый двигатель

57. Установка проводится в обратном порядке. Убедитесь, что шланги подсоединены правильно, как было до снятия.

4-цилиндровые двигатели

58. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

59. Узел дополнительного воздуха располагается в задней части впускного коллектора рядом с перегородкой моторного отсека.

60. Отсоедините провод от колодки узла (см. рис. 10.60).

Рис. 10. 60. Штекер клапана дополнительного воздуха (А) и воздушный шланг (В) — 4-цилиндровый двигатель

61. Ослабьте хомут шланга и снимите воздушный шланг с патрубка сверху на клапане дополнительного воздуха.

62. Отверните болты и снимите клапан с опор.

63. Установка проводится в обратном порядке.

Лямбда зонд

Снятие

64. Лямбда зонд (датчик кислорода) располагается в выступе приемной трубы — доступ к нему открывается снизу автомобиля.

65. Поднимите переднюю часть автомобиля домкратом и установите его на опоры (см. «Подъем автомобиля и установка его на опоры». Можно расположить автомобиль над смотровой ямой или на эстакаде.

66. Убедитесь что зажигание выключено и, прежде чем приступить к работе, выждите пока выхлопная система полностью остынет.

67. Действуя снизу автомобиля, отсоедините провода Лямбда зонда от колодки на лотке днища. Соединение выполнено в виде байонет-чтобы разъединить его, необходимо повернуть на четверть оборота против часовой стрелки.

Замечание: На более поздних моделях разъем располагается в салоне автомобиля под ковриком пола со стороны водителя. Разъедините разъем и протащите провод через перегородку в лотке днища.

68. Отстегните металлический экран, затем пользуясь гаечным ключом выверните зонд из приемной трубы (см. рис. 10.68).

Рис. 10.68. Отстегните металлический чехол (показан стрелкой) от Лямбда-зонда

Замечание: Поскольку на зонде после отсоединении остается висячий провод и у Вас нет ключа соответствующего размера чтобы снять зонд потребуется разрезная головка. Будьте осторожны чтобы не повредить провод или наконечник снятого зонда.

Установка

69. Нанесите на резьбу зонда антиприхватывающий состав.

70. Установите зонд в корпус, затяните его с требуемым моментом. Восстановите соединение жгута.