Как обойти лямбда зонд

как обмануть лямбда зонд при неэффективном катализаторе. (моя версия)

история написания этой статьи началась еще 3 года назад. когда я столкнулся с уникальными "способностями" отечественного автопрома. в 25 000 пробега мне пришлось делать капремонт двигателя. моей вины в том нет, о чем я справедливо отписал в БЖ. движок я одолел малой кровью и относительно небольшими финансовыми расходами. но эти 25 000 не прошли бесследно для каталитического конвертера. его все зовут катализатором. ну и я буду. короче стал ругаться Джеки Чан. и ШМатрикс-М описал причину недовольства.

покурив инет, работы соклубней DRIVE2.RU цены на новый кат, решил не спешить резать, варить, ломать мозг (машины конечно. мучил только свой) тратить деньги и тд итп, а попробовать как то скорректировать показания лямбда зонда. да и душит немного кат работу двигла. в одном из коментов чел советует не выдирать кат, а проделать в нем 3 отверстия сверлом на 10. таким образом избавляемся от резки и вварки пламягасителя (+покупка). и параллельно облегчаем дыхание двигателя. мне идея понравилась и была воплощена. только от жадности я сделал 5 отверстий. и в принципе правильно. вот почти 50 000 накатал ничего не рассыпалось.

% на 70 работает и то хорошо. и пламя гасит и экологию почти обманывает хахах. хоть оставляй кат, хоть вваривай пламягаситель или стронгер, а лямбда 2 это увидит.
первая часть марлезонского балета!
ну начали с простого. чертеж+токарь=проставка видели\знают все

на долго не хватило. опять ошибка. опять не эффективен.
" Механические «обманки», работают на машинах образца прошлого и начала этого века. На более современных эта «свистулька» работать не будет! И даже если лампа неисправности Check Engine не загорается — это совсем не означает, что система управления двигателем работает правильно. Скорее всего она будет работать в аварийном режиме, разогревая отсутствующий нейтрализатор выхлопными газами за счет большего количества топлива и снижения ездовых качеств авто. Это грозит повышенным расходом бензина и прочими расстройствами."
после непродолжительного перерыва вторая часть марлезонского балета!
пытаемся найти причину неудачи вновь штурмуем теорию работы ДВС ЕВРО 4. при исправном кате напряжение датчика 2 кислорода 590-750 мВ. вау, да у нас же есть знаменитый ШМатрикс-М который в режиме "диагностика" покажет нам напряжение и 1 и 2 датчика кислорода. смотрим и наслаждаемся

вот где собака зарыта. надо уменьшить показатели напруги. опять известная всем схема резистор 1 мОм+кондер 1 мF=электронная обманка

не долго радовалась старушка в низковольтных напряжениях. опять ошибка. только теперь не катализатор переводит двигатель в аварийный режим, а выскакивает неисправность ТЭНа ДК 2. снимаю, проверяю. тэн не перегорел. прозванивается. смотрим ШМатрикс-М. уже интересней. напряжение "прилипло" 0,3 — 0,4. ну что тебе немец Bosch от нас надо? высокое сопротивление, большой тайм аут? ну тут "Остапа" понесло.
третья часть марлезонского балета!
удаляем 1 мОм и впариваем ПЕРЕМЕННЫЙ резистор 1 мОм.

желтенький квадратик это кондей, а на проводочке переменное сопротивление

да еще и на проводе 1,5 м. который выводим в салон.

ну теперь Я ФСЕХ ПОБИДЮ. !
ну я тоже так думал глупенький. резистор работает на УРА.ставил и максимум и минимум. если MIN, то кат неэффективен. если МАХ, то неисправен ДК 2 обрыв ТЭНа. и посреди и на почти пределах регулировки Джеки Чан ругается. "проверь долб@ёб двигатель". ну я опять думаю, что самый "умный". вкручиваю назад проставку и параллельно регулируемый лямбда зонд. одно должно облегчить жизнь другому. да ХВИГ ВАМ! сутки, ну двое, ну трое. грёбаная ошибка опять приходит в гости. а может у меня "белчка". да вроде семья спокойна. в дурку не отправляет…ну я вскипаю ну чё тебе грёбаный немц под ником Bosch от нас русских парней надо? денег? иди на йух у Меркель проси. новый кат? — не дождетесь. старый еще ресурс не выработал. да и время не стоит на месте. наши парни не только ДАИШ громят, но ищут возможности наказать Меркель за санкции. ну короче они напросились сами. наши ребята за ту же зарплату (это по Высоцкому) накопали что с 2010г. Bosch Ооочень трудно обмануть. сильно обиделись и пиндостану рассказали как немцы их на экологичности дизелей накололи. а пиндостану на их непробиваемый айфон Джейлбрейк (англ. Jailbreak) короче взлом сделали. ну тра та та ла ла ла, дальше сами пофантазируйте душу отведите.
наши сайт Кулибины\Ломоносовы\Шуховы\Курчатовы\***\Остап Бендер\***\… разработали процессор который снимает показания ДК 2 кислорода, корректирует его импульсы и отдает ПРАВИЛЬНЫЕ показатели исправной работы ЕВРО 4 ( и не только).
привезли с Москвы (хотел через инет, но оказия подвернулась) вот такой продукт мысли

спички для понимания размеров

это для БОША.

питание на тэн 2 белых провода. черный — сигнальный, серый минус (масса)
Распиновка датчика кислорода
А- Контакт чувствительного элемента датчика (+)
B- Контакт нагревательного элемента датчика (+)
C- Контакт чувствительного элемента датчика (-)
D- Контакт нагревательного элемента датчика (-)
выдираем колхоз и работаем по взрослому. изоляция на термоусадке.

тот же вид с боку…

в мануале жирным шрифтом отмечено НЕ ПАЯТЬ! для полного понимания парни дают свои телефоны. вдруг непонятки возникнуть, что бы разрулить. отзвонился. было 2 вопроса.
1. на ТЭН идет 2 провода один (+) сказали без разницы на какой цеплять. хоть (+) хоть (-).
2. почему НЕ ПАЯТЬ! причину назвали. провода ДК стальные. после кислотного флюса начинают разрушаться.
ну и полная опрессовка термоусадкой

финишный вид

сегодня установил изделие на Пепелац. сбросил ошибки. (старые).

теперь посмотрим как будет идти расход топлива. сейчас по БК 9,2 с учетом того что вчера и сегодня по деревне катался. да и вообще как только начала выскакивать ошибка расход увеличился где то на 1,5-2л. надеюсь, что обманка не позволит немцу перевести меня в аварийный режим работы и удержит расход в рамках7,5-8,5л. наверное Вас утомил. завершаюсь. теперь ссылки на первоисточник.
почему не стоит ставить механические обманки
Эмулятор работы 2-го лямбда зонда "АИС". ОБМАНКА
тут меня поругали за самодеятельность и отписали
" Не надо было заниматься ерундой с самого начала. Проставка с кондеем это зло — просто многие не врубаются почему — лишь бы чек не горел. сами же гробите свои машины. Всю эту порнушку перед установкой эмулятора надо будет снять. " я в ленте Юрий. Курская обл.
благодарность за хлопоты и покупку в Москве Саше
пока всё. в работе еще не испытывал. будут дополнения буду корректировать пост.
можете пинать.
PS а вот тут не знаю, то ли прокладку графиткой пожировал, то ли кат просверленный не срабатывает, то ли еще не нагрелся (холодный)

Минус датчик, плюс проблема: зачем обманывать лямбда-зонд

Есть одна интересная тенденция: чем ниже падает стоимость драгметаллов, тем меньше на рынке предложений бесплатно удалить катализатор. Оно и понятно: зачем «удаляльщикам» что-то вырезать, если выгодно сдать украденный в процессе их деятельности катализатор уже невозможно? Бесплатно-то они никогда не работали. И потихоньку эти конторы стали закрываться. Чёрт бы с ними, если бы не одно «но»: на дорогах осталось множество изувеченных ими автомобилей, в том числе – и с обманками вместо датчиков кислорода (лямбда-зондов). И эти машины всё чаще приезжают в ремонт. Почему?

Всё дело в кислороде

Давайте в трёх словах и междометиях вспомним, что такое кислородные датчики и зачем они нужны. Начнём с того, что в современных автомобилях экологического класса Евро-3 и выше используются не один, а два таких датчика, один из которых установлен до каталитического нейтрализатора, а второй – после. Первый датчик появился раньше, вместе с введением норм Евро-2. Его задача – обеспечить топливную коррекцию. То есть, он контролирует смесь и делает её богаче или беднее в зависимости от концентрации кислорода в отработавших газах. В идеале кислород должен сгорать полностью, но в реальной жизни такого, конечно, не бывает – какой-то остаток кислорода в выхлопе есть всегда. В зависимости от его содержания первая «лямбда» меняет выходное напряжение в диапазоне от 0,1 до 1 В. 0,5 В – идеальное напряжение, в этом случае содержание несгоревшего кислорода в норме, никакой коррекции не требуется. Если напряжение ниже 0,4 В, ЭБУ станет обогащать смесь – она слишком бедная. Ну а рост напряжения выше 0,6 В говорит о слишком богатой смеси, и ЭБУ будет эту смесь обеднять. В общем-то, на этом функция первого кислородного датчика и заканчивается.

Со вторым датчиком (который стоит после катализатора) всё несколько сложнее. На машинах класса Евро-3, где он появился впервые, этот датчик нужен был исключительно для контроля состояния катализатора. Он сравнивал концентрацию кислорода после катализатора с той, что была на входе в катализатор (по данным первой лямбды). Если катализатор терял слой напыления из драгметаллов (палладия, платины и родия) и переставал выполнять свою непосредственную задачу – нейтрализовать оксиды азота NOx ( и заодно углеводороды CH и угарный газ CO) – вторая «лямбда» выдавала ошибку катализатора. Но уже в машинах класса Евро-4 функция второго датчика немного изменилась: теперь он не только контролировал состояние нейтрализатора, но и принимал участие в топливной коррекции. Правда, совсем незначительное, и основной задачей оставался всё-таки контроль работы катализатора.

При удалении катализатора первый датчик обычно оставляют – ему плевать, что из машины выкинули лишнюю деталь. Точнее, лишнюю с его точки зрения, ибо он не понимает, зачем этот катализатор нужен. Он даже не знает о его существовании, поэтому продолжает работать штатно, занимаясь своей топливной коррекцией. А вот со вторым датчиком, выполняющим важную диагностическую функцию, приходится что-то делать. А делают обычно просто: ставят обманку. Вроде бы неплохой выход, на самом деле обманка – это худшее, что можно было предложить после удаления катализатора.

Цена обмана

Итак, после удаления катализатора и замены его на даунпайп или какой-нибудь нештатный катализатор приходится что-то делать со второй лямбдой: если никаких мер не принимать, она выдаст ошибку. И самый простой способ – это так исказить её сигнал, чтобы он всегда соответствовал нормальному содержанию кислорода в отработавших газах. Для этого ставят «обманки» – устройства, которые говорят ЭБУ, что, мол, с выхлопом всё в порядке, ничего трогать не надо. Обманки бывают двух видов: механические и электронные. Чаще всего ставят первые – они намного проще и дешевле.

Механические обманки тоже бывают нескольких видов. Самая простая – простой «ввёртыш», трубка маленького сечения, которую вкручивают между выпуском (штатным местом расположения второй лямбды) и самим датчиком. Её диаметр так рассчитан, что какая-то часть выхлопных газов на датчик всё-таки попадает. Датчик в свою очередь подаёт какой-то условный нормальный сигнал в ЭБУ. Сигнал, конечно, получается средним и не описывает реальное наличие кислорода в выпуске, но этого достаточно, чтобы ЭБУ не выдал ошибку. Заметили, как часто в этом абзаце приходится говорить «какой-то» или «какая-то»? Это неизбежно: никакого отношения к реальному содержанию кислорода информация от обманки не имеет. ЭБУ готовит смесь как хочет, но так как эта коррекция незначительная, машина ехать хуже не будет. Может совсем незначительно измениться расход топлива, но владелец этого тоже вряд ли заметит.

Метод, надо признать, не самый плохой: «ввёртыш» можно купить меньше, чем за тысячу рублей, никаких ошибок с ним нет, и машина вроде бы едет. Только, надо признать, не всегда она едет долго. Причина простая: обманка быстро зарастает нагаром, сигнал (пусть даже искажённый) пропадает окончательно, и загорается Check Engine. При желании такую обманку можно отмыть, но проще купить новую. Если есть желание периодически валяться под машиной и с матом переставлять эти детали – можно попробовать. Главное, чтобы в месте установки обманки хватило пространства для ввёртыша – иногда его там мало.

Второй вид механической обманки более продвинутый: с напылением из драгметаллов. То есть, почти настоящий катализатор. Сигнал от неё более точный, и работает она почти корректно. Правда, и цена такой обманки выше (драгметаллы, куда деваться). Вот только проблем с ней ещё больше, чем от простой пустышки: слой металлов там ничтожный, и бывает, что работать такая обманка перестаёт через тысячу-две километров. Её ресурс сильно зависит от производителя (и стоимости), но всё же он обычно невысокий. И когда этот тонюсенький слой израсходуется, на панели опять загорится Check Engine.

Электронная обманка – самая технологичная. Обычно её используют технические эстеты. Принцип её работы может немного отличаться (например, некоторые обманки учитывают сигнал с первого датчика, некоторые – нет), но результат один: подмена сигнала второй лямбды собственным сигналом. Мотор в этом случае работает практически штатно. Но есть и существенные недостатки. Первый – это сложность настройки такой обманки. Электронщик до мозга костей с паяльником вместо указательного пальца с такой работой справится, а вот случайный в сервисе человек (а таких там много) может и чего-нибудь напортачить. Какой сигнал будет слать в ЭБУ такая обманка, никто не знает, и даже если «чек» гореть не будет, правильной коррекции смеси может тоже не быть. Как я говорил, это некритично, так что основная опасность всё та же – ошибка по эффективности катализатора и возможность упасть в аварийный режим с ограничением крутящего момента. А так как надёжность большинства электронных обманок не слишком высокая, случиться это может в любой момент.

Что делать?

По-хорошему, установка обманки оправдана только в одном случае: если вышел из строя непосредственно кислородный датчик, а оригинальный (или даже хороший аналог) либо слишком много стоит, либо отсутствует в продаже. В этом случае электронная обманка выручит, а вот от механической толку не будет: она помогает только в случае отсутствия катализатора, но при исправном родном лямбда-зонде.

Классическая ситуация другая: датчики в порядке, но из-за вырезанного по необходимости или глупости (второе бывает не реже первого) катализатора они заставляют ЭБУ ругаться на его отсутствие. И тогда возникает необходимость их сигнал привести в норму. Грамотное решение тут одно: перепрошить машину на Евро-2, где работает только один первый лямбда-зонд, а второй вообще никак не учитывается. Так можно добиться гарантированного отсутствия ошибки со стороны второго датчика и максимально корректного состава смеси. К сожалению, в недорогих конторах такого делать не умеют и в лучшем случае просто отключают систему диагностики, после чего Check Engine не загорится, даже если сквозь блок вылетит пара шатунов. В худшем – ввернут самую простую механическую обманку. Хотя, честно говоря, я не знаю, как тут правильно расставить приоритеты: возможно, обманка всё-таки лучше, чем отсутствие в ПО раздела диагностики.

Не спорю: бывает, что машина с обманкой ездит сравнительно долго и относительно счастливо. Но обычно – в порядке исключения. И если после удаления катализатора бюджетным способом (то есть бесплатно) ошибка лямбды всё же появилась, лучше не мучиться с обманками, а качественно перепрошить машину на Евро-2: с сохранением всех защитных механизмов и диагностики, но без второго датчика. А ещё лучше, конечно, не удалять катализатор, хотя владельцев некоторых машин понять можно: иногда это действительно необходимая мера предосторожности, и другого способа сохранить мотор в добром здравии почти нет.

Как обмануть лямбда-зонд на Ford Focus 2: подробный инструктаж

В этой статье мы рассмотрим, как обмануть лямбда-зонд на Ford Focus 2. Эта манипуляция позволит улучшить работу двигателя, повысить мощность автомобиля и уменьшить расход топлива. Мы подробно расскажем, как выполнять данную процедуру, обсудим ее возможные риски и эффективность.

Лямбда-зонд – это датчик, который ответственен за измерение количества кислорода в отработанных газах. Он является ключевым компонентом системы впрыска топлива и зажигания двигателя. Если его работа неисправна, автомобиль потребляет больше топлива и избыточно загрязняет окружающую среду.

Однако, в некоторых случаях, для достижения наилучших результатов, необходимо обойти лямбда-зонд на Ford Focus 2. Эта манипуляция позволяет улучшить работу двигателя, увеличить мощность автомобиля и снизить расход топлива. Как это сделать?

Шаг 1: Убеждаемся в необходимости манипуляции

Прежде чем продолжить, необходимо понять, почему вы хотите выполнять эту процедуру. Попробуйте ответить на следующие вопросы:

— Что я ожидаю получить, обойдя лямбда-зонд?
— В какой степени это улучшит работу двигателя?
— Какие риски возникают при выполнении модификации?
— Буду ли я обязан производить дополнительные регулировки после того, как я обойду лямбда-зонд?

Если вы уверены, что хотите обойти лямбда-зонд на Ford Focus 2, переходите к следующему шагу.

Шаг 2: Отключаем лямбда-зонд

Существует несколько способов обойти лямбда-зонд на Ford Focus 2. Одним из самых простых является его физическое отключение. Для этого необходимо убрать датчик из выхлопной системы. Учтите, что при этом может возникнуть необходимость прошить ЭБУ, чтобы убедиться, что двигатель функционирует без проблем.

Шаг 3: Используем лямбда-симулятор

Лямбда-симулятор – это электронное устройство, имитирующее работу лямбда-зонда. Его можно установить на место датчика, чтобы система впрыска верила, что кислород в отработанных газах находится на достаточном уровне. Это позволяет получить больше мощности и снизить расход топлива.

Шаг 4: Возможные риски и эффективность манипуляции

Убедитесь, что вы осознаете риски, связанные с отключением лямбда-зонда Ford Focus 2. Главным образом, это может снизить эффективность системы впрыска топлива и зажигания, что может привести к проблемам с двигателем. Однако, если все сделано правильно, этот метод может принести значительные улучшения в работе автомобиля.

В заключение, обойти лямбда-зонд на Ford Focus 2 действительно можно, но только тогда, когда это необходимо и выполнено правильно. Не забывайте о потенциальных рисках и обязательно консультируйтесь с профессионалами в области автомобильной техники.

Схема эмулятора лямбда зонда своими руками

Читайте о том, как самостоятельно изготовить механическую и электронную обманку для лямбда зонда. Также в статье описаны последствия, которые могут возникнуть после перепрошивки блока управления.

Лямбда зонд (также называется кислородным контроллером, датчиком O2, ДК) является неотъемлемой частью выхлопной системы автотранспортных средств, отвечающих экологическим стандартам EURO-4 и выше. Это миниатюрное устройство (обычно устанавливается 2 лямбда зонда и более) контролирует содержание O2 в выхлопных смесях автотранспортного средства, благодаря чему значительно снижается выброс ядовитых отходов в атмосферу.

В случае некорректной работы ДК или если произошло отключение лямбда зонда, функционирование силового агрегата может быть нарушено, из-за чего мотор перейдет в аварийный режим (на панели загорится Check Engine). Чтобы такого не случилось, систему автомобиля можно перехитрить, установив обманку.

Механическая обманка лямбда зонда («ввертыш»)

«Ввертыш» – это втулка, изготовленная из бронзы или теплоустойчивой стали. Внутренняя часть такой «проставки» и ее полости заполняются керамической крошкой со специальным каталитическим покрытием. Благодаря этому отработанные газы дожигаются быстрее, что, в свою очередь, приводит к разным показателям импульсов 1 и 2 ДК.

Важно! Любая обманка устанавливается только на исправный лямбда зонд.

Самодельная обманка лямбда зонда, схема которой представлена ниже, проста в изготовлении. Для этого вам потребуется подготовить:

• заготовку;
• отвертку;
• набор ключей.

Делается обманка на обрабатывающем токарном станке. Если такового нет, то можно обратиться к специалисту, предоставив ему чертеж.

Полученная деталь совместима с большинством выхлопных систем как отечественных, так и зарубежных автомобилей.

Установка обманки лямбда зонда производится следующим образом:

• Поднимите авто на эстакаду.
• Отключите минусовую клемму на АКБ.
• Выкрутите первый (верхний) зонд (если их два, то снимите тот, который расположен между катализатором и выпускным коллектором).
• Вкрутите лямбда зонд в «проставку».
• Установите «усовершенствованный» датчик на место.
• Подключите клемму к аккумулятору.

Полезно! Обычно механическая обманка второго лямбда зонда не выполняется, так как этот ДК защищен катализатором и контролирует только его состояние. Самым чутким является именно первый датчик, который установлен ближе всего к коллектору.

После этого системная ошибка «Check Engine» должна исчезнуть. Если этот способ не сработал, можно воспользоваться более дорогостоящей обманкой.

Электронная обманка

Еще один способ устранения проблем с ДК – это электронная обманка лямбда зонда, схема которой представлена чуть ниже. Так как датчик кислорода передает сигнал контроллеру, то схема-обманка, подключенная к проводке от датчика к разъему, позволит «загрубить» систему. Благодаря этому, в ситуации, если лямбда зонд будет неисправен, силовой агрегат будет продолжать работать корректно.

Полезно! Места установки такой обманки могут отличаться в зависимости от модели АТС. Например, она может быть монтирована в центральный тоннель между сиденьями, в торпеде или моторном отсеке.

Схема-обманка – это однокристальный микропроцессор, который анализирует процессы в катализаторе, получает данные от первого ДК, обрабатывает их, преобразует до показателей второго датчика и выдает на процессор автомобиля соответствующий сигнал.

Чтобы установить обманку этого типа, вам потребуется схема подключения лямбда зонда, которая выглядит следующим образом.

Как видите, бывает разная распиновка лямбда зонда (4 провода, три и два). Цвета проводов могут также отличаться, чаще всего встречаются изделия с 4 пинами (2 черных, белый и синий).

Для изготовления обманного устройства, вам потребуется:

• паяльник с мелким жалом и припой;
• канифоль;
• неполярный конденсатор емкостью 1 мкФ Y5V, +/- 20%;
• резистор (сопротивление) на 1 мОм, С1-4 имп, 0,25 Вт;
• нож и изоляционная лента.

Полезно! Перед установкой, схему лучше всего поместить в пластиковый корпус и залить ее «эпоксидкой».

Дальше электронная обманка на лямбда зонд своими руками монтируется следующим образом:

• Отключите минусовую клемму АКБ.
• «Препарируйте» провод, который идет от самого ДК к разъему.
• Разрежьте синий провод и подсоедините его обратно через резистор.
• Впаяйте неполярный конденсатор меду белым и синим проводами.
• Заизолируйте соединения.

Ниже представлена схема обманки лямбда зонда своими руками для распиновки на 4 провода.

На заключительном этапе, должно получиться следующее.

Такие манипуляции не стоит выполнять, если у вас нет должного опыта. Сегодня в магазинах представлены готовые схемы-обманки, которые без труда сможет установить даже начинающий водитель.

Перепрошивка контроллера

Некоторые особо искушенные автовладельцы решаются на перепрошивку блока управления, благодаря чему блокируется обработка сигналов второго кислородного датчика. Однако необходимо учитывать, что любые изменения алгоритма работы системы могут привести к необратимым последствиям, так как вернуть заводские настройки будет практически невозможно и затратно. Поэтому выполнять такие манипуляции самостоятельно не рекомендуется. То же самое касается и готовых прошивок, которые продаются в интернете.

Полезно! При перепрошивке лямбда зонды удаляются.

Если вы все-таки хотите произвести перепрошивку системы, то обратитесь к грамотному специалисту, который сможет отключить получение данных ДК с помощью специализированного оборудования.

Также стоит учитывать, что практически любое вмешательство в работу систем, может привести к не самым приятным последствиям.

Какие последствия бывают после установки обманок

Нужно понимать, что любая обманка устанавливается на страх и риск автовладельца. Если монтаж был произведен неправильно, то вы можете столкнуться со следующими проблемами:

• Из-за того, что бортовой компьютер не может регулировать впрыск жидкости, может произойти нарушение работы мотора.
• Если схема неправильно спаяна, это может привести к повреждению электропроводки.
• В процессе установки обманки вы можете повредить датчики кислорода, после чего даже не узнаете об их неисправности (так как у вас уже будет установлена обманка).
• После таких вмешательств (не только при перепрошивке) может произойти сбой в бортовом компьютере.

Любая неточность приведет к плачевным последствиям, поэтому лучше установить более безопасный готовый эмулятор. В отличие от обманки, он не «обманывает» блок управления, а лишь обеспечивает его корректную работу, преобразуя сигнал ДК. Внутри эмулятора также установлен микропроцессор (как и в самодельной электронной обманке), который способен оценивать выхлопные газы и анализировать ситуацию.

В заключении

Многие автовладельцы устанавливают на свои машины самодельные обманки, чтобы сэкономить на покупке новых кислородных датчиков. Однако в такой погоне за выгодой, вы вполне можете столкнуться с большими денежными затратами, если кустарное устройство повлияет на работу «жизненно-важных» систем. Поэтому устанавливать обманки рекомендуется, только если вы смыслите в работах такого плана.