Замена генератора на ваз 2106. Генератор от 2107i
Ни для кого не секрет, что штатный 42 амперный генератор, мягко скажем, не дотягивает. И если для езды без магнитолы, днем и летом его вполне хватает, то зимой, с нормальной музыкой и печкой он умирает.
Именно поэтому было принято решение купить новый генератор. Выбор был между:
1) Генератор ваз 2108, 55 Ампер
2) Генератор ваз 2110, усиленный, 110 Ампер
3) Генератор 2107i, 73 Ампер
Первый явно слабоват. Второй имеет хорошую мощность, НО. В силу того, что 10е семейство имеет хорошую (относительно Жигулей и Нив) защиту подкопотки от брызгов и прочего, выполнен открытым. Плюс нужно было бы поменять ремень на поликлиновой, или менять шкив генератора, что, на мой взгляд, колхозно. Ещё надо было бы поменять кронштейн генератора на двигателе. Да это все незначительно, на самом деле, да и пыльник я потом прикрутил, но все же.
3) Третий вариант встаёт без переделок, в штатные места, требуется только переделка проводки.
Итак, был выбран генератор Генератор 372.3701-03 AE 14В, 73А для ВАЗ-2104-21073, 21214
Нам понадобятся:
ГЕНЕРАТОР
Генератор 
Описание от генератора
Регулятор напряжения (желательно)
Регулятор напряжения трехуровневый купить и установить желательно, но не обязательно. Можно оставить штатную "таблетку", но она, на мой взгляд, не надёжна.
ДИОД ШОТТКИ
Желательно именно Шоттки, потому что он имеет относительно низкое падение напряжения на p-n переходе (насколько помню, 0.3 Вольт), по сравнению с обычным полупроводниковым диодом (0.7 Вольт).
Диод Шоттки
РЕЛЕ
Для того, чтобы у нас на приборке нормально работала лампа генератора, на мой взгляд необходимо поставить реле. Реле нормально разомкнутое 4 контактное.
Реле 4 контактное, нормально разомкнутое
ФИШКА ДЛЯ РЕЛЕ.
На мой взгляд, нужна, для обеспечения надёжности контакта, да и просто для эстетики.
Фишка (разъём) для реле
ОБЪЯСНЕНИЕ ВЫБОРА КОМПОНЕНТ И СХЕМЫ.
Сразу стоит оговориться, я не считаю данную схему идеальной и единственно правильной. Но она работает, и не колхозно собрана. Хорошо ремонтируется.
Итак, главное отличие Г221, который стоит на 2101, 03, 06 штатно (на карбюраторных машинах), от генератора 21073, заключается в диодном мосте и встроенном регуляторе.
Реле контрольной лампы генератора (далее-РКЛГ), штатное-РС 702, нормально замкнутое.
Как работает возбуждение генератора:
При включении зажигания на контактах 86,87 появляется +. Этот плюс выходит через обмотку реле на контакт 85, и идёт по жёлтому проводу на возбуждение обмотки генератора. Реле не срабатывает, потому что что на обмотке в этот момент так же положительный потенциал, лампа горит, потому что контакты 87 и 30/51 замкнуты. При запуске мотора генератор начинает вырабатывать эл. ток. На контакте 85 появляется отрицательный потенциал, ‘-‘, или масса, как угодно. Реле размыкается, лампа гаснет. Если лампа не гаснет, это значит, что генератор не возбудился, стоит перегазовать, чтобы это произошло.
схема реле рс 702
Основное отличие генератора 21073i как раз в возбуждении. На этом генераторе в диодном мосту стоит дополнительный выпрямитель (ДВ), для так называемого самовозбуждения. Итак, как происходит возбуждение. При включении зажигания на контактах 86,87 реле опять плюс. Но на 85 ом как раз в этом случае будет "-". А после запуска появится "+". Если оставить штатную схему, с РС 702, то лампа будет гаснуть в момент включения зажигания, а после запуска и начала самовозбуждения, будет гореть, так как на 85ом контакте будет плюс. Поэтому тут необходимо реле, работа которого "противоположна" нормально замкнутому реле 702. Такое реле нормально разомкнутое.
То есть при включении зажигания на 86,87 контактах +, на 85 -, реле замыкается, лампа горит. После запуска и возбуждения генератора на 85 появляется +, реле размыкается, лампа гаснет.
В чем недостаток такой схемы. Необходим диод. Он нужен, потому что в этой ситуации генератор через 85 контакт начинает "кормить" зажигание. И после выключения зажигания можно заметить, что машина чихает, и только потом глохнет, либо вообще не хочет глохнуть. Дело в том, что при прохождении обмотки реле напряжение, прежде, чем пойти на зажигание, падает. Если оно падает настолько, что не может "прокормить" зажигание, то машина глохнет, либо чихает, а потом глохнет. Если падение недостаточно, то машина не глохнет совсем. То же самое касается той схемы с возбуждением через лампу, которая массово тиражируется на просторах интернета.
Я считаю необходимым обеспечить одностороннее течение тока между 86 контактом реле и зажиганием. То есть ток от зажигания к генератору идёт, а после запуска и начала самовозбуждения, "запирается". Для этого нужен диод. К слову, на некоторых вазовских схемах возбуждения через лампочку, применяемых на шнивах, 2107 и 2105,
диод отчётливо прорисован. На некоторых, видимо, забыли.
Да, совсем забыл. Штатное реле-регулятор нам теперь не нужно, как и " серый" провод.
Единственное, с чем я ещё разбираюсь, реле при включении зажигания начинает иногда трещать. С разной периодичностью, иногда замолкает, из раза в раз. Почему, непонятно. Но после запуска все проходит. Езжу так уже давно, никаких проблем нет. Думаю, поставить либо доп. сопротивления, либо доп. выпрямитель. Хотя, судя по всему, проблема в переменности знаков напряжения. Как так происходит, покажет очередное вскрытие генератора. Но впринципе, оно не мешает. Возможно, просто напросто "произошёл автоваз". Если сделать "возбуждение через лампу", тоже поставив в разрыв "зажигание-лампа" диод, то такой проблемы не будет. Но возбуждение через реле надёжнее и правильнее. Оно работает и при сгоревшей лампе (можно, конечно, параллельно лампе впаять резистор, на всякий случай). Плюс минимум переделок проводки.
Для размещения диода я сделал такую штуку: взял старое сломанное реле 702, вытащил из него все, и между контактами 30/51 и 87 впаял диод. Причём катодом (место с полоской) его нужно соединять с генератором (через обмотку реле). Кстати, я попробую "поиграть" с диодом и доп. выпрямителем моста генератора, может треск пройдёт. Но мне он не мешает, поэтому не хочется тратить время.
Далее будет схема электротехническая, из которой будет понятно, что и с чем соединять.
Схема электрическая
Схема не является аксиомой, 87 и 86 контакт можно подключить от диода вместе, главное, чтобы был постоянный плюс при включении зажигания.
Щеточный узел с выносным регулятором (регулятор имеет три положения по напряжению, низкое среднее, высокое) устанавливается вместо "таблетки". Само реле регулятор крепится куда нибудь, куда хватит фантазии. Чаще всего на брызговик крыла, где посуше.
Блог КотоСупа или ЗаметкиТазовода
Сдох старый заводской ген, иметь второй раз за такие бабки что он стоит гемор с недозарядом аккума не охота, решено ставить генератор мощнее. Выбор пал на генератор от инжекторной семерки 73А, это почти как у десятки, а десятка — первая вазовская машина лишенная гемора с недозарядом. Есть еще один генератор под клиноремень, это 08й Г-224, последние генераторы этой серии имели отдачу в 80А. Установка их ничем не отличаеся, мало того с виду их даже не отличишь, разве что семерочных есть 2 разновидности — у одного корпус похож на Г222/224, у другого — на 2110. Изучил материалы рунета — один страшенный колхоз с какими-то сигнальными лампами на 3 ватта)). Пришлось изобретать велосипед. Итак, самое простое и рациональное решение:
1. Понадобится:
— генератор от 2107 73А или Г-224 от 2108 (да простят мну авторы картинок)
— инструмент и прямые (желательно) руки.
2. Снимаем старый генератор и ставим новый, натягиваем ремень.
3. Курим схему электрооборудования:
Из схемы видно, что штатное реле контрольной лампы нормально замкнуто, т.е. в не сработавшем состоянии цепь лампы замкнута, но после заводки на сигнальном проводе (желтом) появляется масса и реле размыкает цепь лампы:
 |
| (85 и 87 — выводы обмотки, 30 — «+» на контрольную лампу, на 86 и 87 «+» приходит при вкл. зажигания) |
4. Заменим это реле на нормально разомкнутое РС-527, соблюдая нумерацию клемм, т.е. то, что шло на 30 — ставим на 30 и т.д. Серый провод, что шел от регулятора напряжения на левом крыле (на фото — справа) обесточим, отключив от регулятора, и оставим болтаться под капотом — он нам теперь не нужен.
По желанию, можно демонтировать серый провод и регулятор напряжения, заизолировав его провод питания (ну или демонтировав и его. )
Тюнинг «классического» ряда ВАЗ 2101 – ВАЗ 2106 –замена штатного генератора
В общем-то, генератор модели Г-221, устанавливаемый ранее на ВАЗ 2101 – 2106 было бы несправедливо обвинить в низкой надежности или в том, что он не справляется с обеспечением энергией автомобиля в его базовой комплектации. В то же время следует признать и то, что выдаваемые данным генератором максимальные 42А нельзя признать слишком впечатляющими и уже на модели ВАЗ 2106, у которой дальний свет, по сравнению с предшествующими вариантами, «потяжелел» на 100Вт, характеристики Г-221 находятся на пределе. Если же говорить даже о минимальном тюнинге автомобилей классического ряда ВАЗа, таком например, как установка дополнительных потребителей электроэнергии в виде мощных противотуманных фар, современной акустической системы, подогрева зеркал и пр., то о штатной подзарядке аккумулятора при помощи Г-221 можно практически забыть. Оптимальным выходом в данной ситуации является замена генератора Г-221 на его более мощный аналог.
Варианты замены Г-221
Время не стоит на месте, и подобрать на ВАЗ 2101 – 2106 достаточно мощный новый источник энергии не так уж и сложно.
Первым простым и доступным способом решения данной проблемы является установка генератора от ВАЗ 2105, который способен выдавать максимальный ток достигающий 55А. В общем-то, это не так уж много, однако для обеспечения питанием небольшого количества дополнительного оборудования таких показателей может вполне хватить. При установке такого генератора не понадобиться выполнять каких-либо работ по переделке крепления. Определенные изменения придется внести лишь в вариант подключения генератора к бортовой электросети. Такая необходимость связана с различным размещением реле регулятора (на «пятерочном» генераторе он совмещен со щеточным узлом, а на Г-221 вынесен отдельно).
Вполне подойдет для данной роли и генератор от ВАЗ 2108 или ВАЗ 2109, который также выдает 55А и способен с успехом обеспечить некоторое количество дополнительных устройств.
В качестве третьего варианта можно предложить замену стандартного генератора ВАЗ 2101 -2106 на генератор от ВАЗ 21074 с номенклатурой 372.3701-03. Данный источник электроэнергии способен выдать до 73А и таких показателей мощности должно хватить для реализации практически любых тюнинговых фантазий. Как и в предыдущих вариантах, установка генератора своими руками не требует особых усилий и специальных навыков.
Еще больший запас по мощности дает установка генератора взятого от инжекторной Нивы. Данный агрегат выдает уже 80А, что позволяет обеспечить работу большого количества различных устройств даже при холостых оборотах двигателя.
Наконец крайним пятым вариантом замены генератора Г-221 является установка современного агрегата от ВАЗ 2110, способного сгенерировать 105 – 110А (в зависимости от модификации).
Что касается практической реализации такой замены генератора на ВАЗ 2101-2106, то в качестве примера рассмотрим установку генератора от ВАЗ 21074, а точнее наиболее его удачную модификации — модели 2107-3701010, на которую, к тому же, достаточно просто найти запасные детали. Сразу оговоримся – штатный реле-регулятор К1216ЕН1 далек от совершенства (в частности в нем очень неудачно реализована термокомпенсация) поэтому его рекомендуется заменить на что-нибудь более надежное, например, на регулятор 67.3702-01, имеющий полезные сезонные настройки.
Опять-таки, что качается физической установки — используются стандартные крепления, а вот электрические подключения заслуживают более подробного упоминания, хотя в их выполнении особых проблем не имеется и данная процедура выполняется в следующей последовательности:
- В первую очередь отключаем и изолируем провода, идущие от штатного реле-регулятора (традиционно оно находится на левом крыле в районе бачков тормозов и сцепления).
- Далее выполняем подключения нового генератора при этом, практически все, соответствует прежней схеме: провода с кольцевой схемой, бросаем традиционно на болт. Серый провод никуда не подключаем, а просто изолируем, желтый провод подключаем к клемме.
- Что касается контрольной лампы (мощностью в 3Вт), то для ее подключения используем сдвоенные провода (оранжевый и желтый).
Выполнив указанные несложные операции можно надолго забыть обо всех прошлых проблемах, связанных с нехваткой мощности энергосистемы вашего автомобиля.
Как на ваз 2106 поставить генератор от ваз 2107
Собственно все знают о проблеме с зарядкой на стандартном карбюраторном генераторе на классике.
Предыдущий хозяин установил генератор от 2107i, но схему подключения не менял и поэтому у меня постоянно горела лампа отсутствия заряда аккумулятора.
Скажу сразу, что я не знал о замене генератора и его некорректном подключении в автомобильной сети, поэтому проблема меня мучила больше двух лет. В итоге я вытащил щетки, пришел с ними в магазин и мне сказали, что щетки от генератора с инжекторной ваз 2107, тогда выяснив этот факт начал рыться в интернете и прочитал, что довольно много кто так делал, но нигде нет правильного подключения с индикацией лампы заряды или есть, но дичайший колхоз, в общем на своих базовых знаниях электроники и электротехники я подключил генератор правильно и решил поделиться этим с теми, кто будет менять или уже поменял и тренеруется с подключением.
Понадобится:
— генератор от 2107 73А или Г-224 от 2108 (да простят мну авторы картинок)
— реле автомобильное РС-527
— инструмент.
Снимаем старый генератор и ставим новый, натягиваем ремень.
Из схемы видно, что штатное реле контрольной лампы нормально замкнуто, т.е. в не сработавшем состоянии цепь лампы замкнута, но после заводки на сигнальном проводе (желтом) появляется масса и реле размыкает цепь лампы:
Заменим это реле на нормально разомкнутое РС-527, соблюдая нумерацию клемм, т.е. то, что шло на 30 — ставим на 30 и т.д. Серый провод, что шел от регулятора напряжения на левом крыле (на фото — справа) обесточим, отключив от регулятора, и оставим болтаться под капотом — он нам теперь не нужен.
Вместо него на разъем возбуждения "67" нового генератора подключим желтый провод, с клеммы "85" нашей релюшки, который на старом генераторе был подключен к нейтрали диодного моста. Таким образом, при исчезновении зарядки, реле будет не размыкаться как раньше, а замыкаться, включая контрольную лампу, что от него и требуется. Если же реле не менять, то генератор работать будет, но лампа заряда будет гореть тогда когда заряд есть и не будет тогда, когда его нет. Теперь схема выглядит так:
По желанию, можно демонтировать серый провод и регулятор напряжения, заизолировав его провод питания (ну или демонтировав и его).
Блог КотоСупа или ЗаметкиТазовода
Сдох старый заводской ген, иметь второй раз за такие бабки что он стоит гемор с недозарядом аккума не охота, решено ставить генератор мощнее. Выбор пал на генератор от инжекторной семерки 73А, это почти как у десятки, а десятка — первая вазовская машина лишенная гемора с недозарядом. Есть еще один генератор под клиноремень, это 08й Г-224, последние генераторы этой серии имели отдачу в 80А. Установка их ничем не отличаеся, мало того с виду их даже не отличишь, разве что семерочных есть 2 разновидности — у одного корпус похож на Г222/224, у другого — на 2110. Изучил материалы рунета — один страшенный колхоз с какими-то сигнальными лампами на 3 ватта)). Пришлось изобретать велосипед. Итак, самое простое и рациональное решение:
1. Понадобится:
— генератор от 2107 73А или Г-224 от 2108 (да простят мну авторы картинок)
— инструмент и прямые (желательно) руки.
2. Снимаем старый генератор и ставим новый, натягиваем ремень.
3. Курим схему электрооборудования:
Из схемы видно, что штатное реле контрольной лампы нормально замкнуто, т.е. в не сработавшем состоянии цепь лампы замкнута, но после заводки на сигнальном проводе (желтом) появляется масса и реле размыкает цепь лампы:
 |
| (85 и 87 — выводы обмотки, 30 — «+» на контрольную лампу, на 86 и 87 «+» приходит при вкл. зажигания) |
4. Заменим это реле на нормально разомкнутое РС-527, соблюдая нумерацию клемм, т.е. то, что шло на 30 — ставим на 30 и т.д. Серый провод, что шел от регулятора напряжения на левом крыле (на фото — справа) обесточим, отключив от регулятора, и оставим болтаться под капотом — он нам теперь не нужен.
По желанию, можно демонтировать серый провод и регулятор напряжения, заизолировав его провод питания (ну или демонтировав и его. )
Замена генератора ваз 2106 на ваз 2107
Итак, давно была мысль заменить старый генератор Г221 (42А) на что-то по мощнее и современнее. Решил не изобретать велосипед и поставить генератор 37,3701 (55А) от 2108 (его также ставили на семёрки, пятерки и т.д.). Сама замена не должна вызвать никаких проблем, т.к. это простейший процесс откручивания пары гаек, ну только если у Вас не стоит двойной стабилизатор, — тогда печаль. Лично мне, пришлось откручивать правую подушку двигателя, двигатель поднимать и только тогда я смог вынуть нижний болт крепления генератора, ибо он упирался точно в верхний стабилизатор. Ну да ладно победили.
Благо у меня в помощь была подобная штуковина, иначе поднимать двигатель пришлось бы руками, а это тяжело.
Старый — новый, 42 против 55
Встал на законное место.
Теперь исправляем схему зарядки: вот родная схема, отслеживаем куда идут провода от генера — приборки — реле регулятора.
Родная схема 2101-02
Вот схема от Пятерки с таким же генератором:
Схема заряда классики с 37.3701 генератором
Теперь берем кусачки, снимаем регулятор (складываем в коробочку — больше не пригодится), оранжевый и серый провода (с клемм 67 и 15) можно убрать совсем или изолировать. Снимаем реле лампы заряда — выкидываем — оно, однозначно старое. Откусываем клеммы от желтого и черного провода идущих на реле лампы заряда и спаиваем их, изолируем. Далее желтый провод подключается на фишку генератора. Силовые провода «+» прикручиваем на шпильку генератора.
Спаянные провода от реле лампы заряда: черный соединить с желтым.
Далее лезем в салон, вынимаем приборку. Перерезаем дорожку от лампочки заряда, которая идет на массу и кидаем перемычку от этого контакта на дорожку соседней лампочки давления масла, на которой появляется +12в при включении зажигания.
Вот такая получилась схема, провода отмеченные пунктиром — удалить или изолировать, на приборной панели перерезать дорожку и кинуть перемычку из провода на лампочку давления масла.
Мне повезло! эта приборка от ОКИ, и в ней уже все сделано для установки данного генератора, я просто переставил перемычку (провод в кембрике) с минуса на плюс.
В итоге получаем значительно упрощенную схему заряда и более мощный генератор, (который можно спокойно заменить на еще более мощный до 120А от Приоры). Не стал ставить 80А, т.к. не хотелось переделывать шкивы под широкий ремень, это работа для нового движка.
И еще немного теории: при новой схеме возбуждение генератора происходит через лампочку на приборной панели, когда генератор «раскручивается» она тухнет. Но если лампочка перегорит, то зарядки не будет вообще!
так что всегда смотрите чтобы при включении зажигания она горела вместе с давлением масла. Лично у меня всё заработало сразу и хорошо. Зарядка 14,3в, клемму с аккумулятора снимал — машина работает
Пошаговая процедура замены генератора. Вариант первый — не полный
2.1. Вытащить из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку и установить вместо нее сайлент (металлической стороной внутрь).
2.2. Снять генератор.
2.3. Снять с него под крышкой защиты удлинитель контакта 61 (обмотки возбуждения) — впрочем, можно сделать самостоятельно :).
2.4. Открутить снизу старый кронштейн (головка на 17, 2 или 3 болта).
2.5. Открутить сверху старую планку (головка на 17, одна гайка).
2.6. Повесить новую планку — но до конца не фиксировать, пусть болтается.
2.7. Закрепить новый кронштейн со вставленным в него сайлентом (металлическим кольцом внутрь).
2.8. Повесить генератор 214, одев на него предварительно удлинитель контакта обмотки возбуждения (чтобы не делать это на ощупь). Вставить болт, одеть фигурную шайбу (ребрами внутрь, разумеется) и затянуть гайкой (не сильно).
2.9. Одеть ремень — к слову, заметно легче, чем на 213, вставить болт в планку и верхнее ухо генератора, подтянуть (не до конца, опять-таки).
2.10. Затянуть окончательно крепление планки к двигателю.
2.11. Натянуть ремень, зафиксировать крепление уха к планке, зафиксировать нижнее крепление.
2.12. Одеть назад провода.
2.13. Выпив предварительно пива, завестись и радоваться жизни.
Генераторы, которые заменяют Г — 221
Какие же модели генераторов подходят для замены в автомобиле ВАЗ 2101 – 2106?
- Первый вариант — это генератор от ВАЗ 2105, он выдает максимальный ток 55А. Не много, но если не используется много дополнительного оборудования, то это идеальный вариант. Этот генератор заменяет генератор Г – 221 без каких либо переделок крепления. Там есть только небольшие изменения в подключении к электропроводке, связаны они с тем, что в схеме подключения генератора Г – 221 реле-регулятор вынесен отдельно, в пятерочном же генераторе реле регулятор совмещен с конструкцией щеток.
- Следующий вариант установки генератора от «зубил» на ВАЗ 2101 – 2106. Он выдает 55А, что вполне приемлемо для небольшого количества дополнительного оборудования.
- Третий вариант замены стандартного генератора ВАЗ – генератор от ВАЗ 21074, его маркировка 372.3701-03. Он способен выдать около 73А тока, которых рядовому автомобилисту достаточно будет с головой. Установка практически ничем не отличается от предыдущего.
- Четвертый вариант – установка генератора от инжекторной Нивы. Он выдает около 80А, что удовлетворит требования, даже если установлено большое количество дополнительных лампочек, усилителей. Он не даст гаснуть на холостых оборотах свету. Но установка требует не очень больших изменений.
- Пятый и последний вариант – замена стандартного Г — 221 генератором от ВАЗ 2110, который выдает 105 – 110А (зависит от конкретной модели).
- Существуют еще варианты (иномарки, китайцы, наши полу-подпольные фирмы), но рассматривать их здесь можно бесконечно.
Мы перечислили наиболее реальные и легкие способы замены генератора в автомобиле ВАЗ 2106. Дальше мы рассмотрим, как на практике реализовать установку генератора от ВАЗ 21074.
Установка генератора от Нивы на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 (+30 Ампер )
Устанавливаем генератор от инжекторной нивы (двигатель 21214) на классический Ваз. статья конечно уже плавает по интернету, но думаю нелишним будет ее еще раз опубликовать так тема о проблеме обсуждаемой в форумах, повышение тока бортовой сети, является актуальной. Устанавливаемый генератор имеет несколько другой крепеж, и выдаваемый им ток равен 80 (восьмидесяти) амперам.
1. Что нужно иметь для установки. 1.1 Кронштейн крепления генератора 21214-3701650.
1.2 Втулку компенсационную крепления генератора 2110 (резиновый сайлент-блок, номер в каталоге я не нашел). в комплекте с ответной фигурной шайбой 2110-3701638 (по крайней мере в Кемпе под этим номером продается именно она, а не втулка в сборе).
1.3. Болт крепления генератора 2110-3701376 с гайкой 2110-3701686 (гровер, вроде как, не нужен, но места, чтобы его поставить, хватает). (см фотографию натяжной планки, пункт 1.5)
1.4. Дополнительно болт М10×1,25×20 (15970521) — у меня крепление старого кронштейна было на 2-х болтах.
1.5. Натяжную планку 21214-3701635.
1.6. Болт М8×25 с гайкой 2110-3701686 (как у нижнего крепления генератора).
1.7. Генератор от Шевроле Нива.
1.9. Инструмент и пиво :).
Тюнинг «классического» ряда ВАЗ 2101 – ВАЗ 2106 –замена штатного генератора
В общем-то, генератор модели Г-221, устанавливаемый ранее на ВАЗ 2101 – 2106 было бы несправедливо обвинить в низкой надежности или в том, что он не справляется с обеспечением энергией автомобиля в его базовой комплектации. В то же время следует признать и то, что выдаваемые данным генератором максимальные 42А нельзя признать слишком впечатляющими и уже на модели ВАЗ 2106, у которой дальний свет, по сравнению с предшествующими вариантами, «потяжелел» на 100Вт, характеристики Г-221 находятся на пределе. Если же говорить даже о минимальном тюнинге автомобилей классического ряда ВАЗа, таком например, как установка дополнительных потребителей электроэнергии в виде мощных противотуманных фар, современной акустической системы, подогрева зеркал и пр., то о штатной подзарядке аккумулятора при помощи Г-221 можно практически забыть. Оптимальным выходом в данной ситуации является замена генератора Г-221 на его более мощный аналог.
Варианты замены Г-221
Время не стоит на месте, и подобрать на ВАЗ 2101 – 2106 достаточно мощный новый источник энергии не так уж и сложно.
Первым простым и доступным способом решения данной проблемы является установка генератора от ВАЗ 2105, который способен выдавать максимальный ток достигающий 55А. В общем-то, это не так уж много, однако для обеспечения питанием небольшого количества дополнительного оборудования таких показателей может вполне хватить. При установке такого генератора не понадобиться выполнять каких-либо работ по переделке крепления. Определенные изменения придется внести лишь в вариант подключения генератора к бортовой электросети. Такая необходимость связана с различным размещением реле регулятора (на «пятерочном» генераторе он совмещен со щеточным узлом, а на Г-221 вынесен отдельно).
Вполне подойдет для данной роли и генератор от ВАЗ 2108 или ВАЗ 2109, который также выдает 55А и способен с успехом обеспечить некоторое количество дополнительных устройств.
В качестве третьего варианта можно предложить замену стандартного генератора ВАЗ 2101 -2106 на генератор от ВАЗ 21074 с номенклатурой 372.3701-03. Данный источник электроэнергии способен выдать до 73А и таких показателей мощности должно хватить для реализации практически любых тюнинговых фантазий. Как и в предыдущих вариантах, установка генератора своими руками не требует особых усилий и специальных навыков.
Еще больший запас по мощности дает установка генератора взятого от инжекторной Нивы. Данный агрегат выдает уже 80А, что позволяет обеспечить работу большого количества различных устройств даже при холостых оборотах двигателя.
Наконец крайним пятым вариантом замены генератора Г-221 является установка современного агрегата от ВАЗ 2110, способного сгенерировать 105 – 110А (в зависимости от модификации).
Что касается практической реализации такой замены генератора на ВАЗ 2101-2106, то в качестве примера рассмотрим установку генератора от ВАЗ 21074, а точнее наиболее его удачную модификации — модели 2107-3701010, на которую, к тому же, достаточно просто найти запасные детали. Сразу оговоримся – штатный реле-регулятор К1216ЕН1 далек от совершенства (в частности в нем очень неудачно реализована термокомпенсация) поэтому его рекомендуется заменить на что-нибудь более надежное, например, на регулятор 67.3702-01, имеющий полезные сезонные настройки.
Опять-таки, что качается физической установки — используются стандартные крепления, а вот электрические подключения заслуживают более подробного упоминания, хотя в их выполнении особых проблем не имеется и данная процедура выполняется в следующей последовательности:
- В первую очередь отключаем и изолируем провода, идущие от штатного реле-регулятора (традиционно оно находится на левом крыле в районе бачков тормозов и сцепления).
- Далее выполняем подключения нового генератора при этом, практически все, соответствует прежней схеме: провода с кольцевой схемой, бросаем традиционно на болт. Серый провод никуда не подключаем, а просто изолируем, желтый провод подключаем к клемме.
Что касается контрольной лампы (мощностью в 3Вт), то для ее подключения используем сдвоенные провода (оранжевый и желтый).
Выполнив указанные несложные операции можно надолго забыть обо всех прошлых проблемах, связанных с нехваткой мощности энергосистемы вашего автомобиля.
Снятие и замена генератора на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107
Здравствуйте, из данной статьи Вы узнаете, как заменить генератор на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Генератор нужен, чтобы вырабатывать зарядку для аккумулятора и обеспечивать напряжением все электрозависимые части автомобиля. Какого-то срока службы генератор не имеет, он может прослужить и 100.000 км, а может выйти из строя и за 10.000 км. Первым признаком выхода из строя генератора, это постоянно садящийся аккумулятор (в редких случаях причина может быть в самом аккумуляторе). Для проверки работы генератора надо тестером проверить напряжение на клеммах аккумулятора на заведенной машине. Значения напряжения должно находиться в пределах от 13,8 до 14,5 вольт, если оно ниже, значит генератор определенно надо ремонтировать или менять на новый. Чаще всего генератор можно отремонтировать, обычно из строя выходит диодный мост или регулятор напряжения, замена этих деталей обойдется гораздо дешевле, чем покупка нового генератора, так как его средняя стоимость на автомобильном рынке составляет около 5500 рублей. Для снятия генератора Вам потребуются: ключи или головки на 10, 13, 17 и 19. Первым делом скидываем клемму с аккумулятора. После этого отворачиваем гайку, которой генератор крепится к регулировочной планке (в зависимости от типа генератора здесь понадобится головка на 13 или на 17)
Далее пододвигаем генератор так, чтобы ослабить натяжение ремня генератора и снимаем ремень генератора. Потом снимаем клемму с генератора
Следующим действием откручиваем ключом на 10 гайку крепления плюсового провода и снимаем клемму
Теперь головкой на 19 отворачиваем болт крепления генератора и снимаем его, вынув болт из кронштейна
Установка генератора производится в обратной последовательности.
Как заменить генератор на ВАЗ 2107
Замена генератора у автомобиля ВАЗ 2107 – явление достаточно редкое. Этот агрегат обычно работает без сбоев, и в ремонте не нуждается. Однако справедливости ради стоит отметить, что и у него случаются неисправности, для устранения которых требуется немедленный ремонт, а то и полной его замена. Ниже перечислены самые распространенные неисправности генератора:
- Выход со строя диодного моста (выпрямительного блока);
- Выход со строя обмотки статора (обрыв, короткое замыкание);
- Выход со строя обмотки возбуждения (обрыв или короткое замыкание);
- Износ или зависание щеток;
- Износ или заклинивание подшипников;
- Выход со строя регулятора напряжения.
Данные неисправности у ВАЗ 2107 достаточно просто диагностируются, чего нельзя сказать об их устранении. Например, износ подшипников сопровождается появлением шума или стука при работе. Для того, чтобы убедится, что причиной его появления является повреждение подшипников генератора, следует ослабить и снять приводной ремень и пошатать/провернуть шкив. При наличии люфта или затрудненного вращения требуется незамедлительная замена подшипников.
В отличие от описанной выше механической проблемы, неисправности электрической части более проблематичны с точки зрения диагностики. О том, что генератор ВАЗ 2107 не работает, сигнализирует лампа заряда аккумулятора. А вот причину такой неисправности установить будет сложнее. Если вы не имеете достаточного опыта обращения с автоэлектроникой и специальными измерительными приборами, то лучше доверить это дело специалистам.
Если же вы чувствуете, что в состоянии решить проблему самостоятельно, то приступайте к первичной диагностике неисправности. Для этого, как минимум, необходимо иметь под рукой мультиметр, которым можно будет измерить напряжение на выходе генератора и выполнить прозвонку обмоток ротора и статора.
Следует отметить, что при межвитковом замыкании в обмотке статора, можно обойтись без измерительного прибора. При такой неисправности генератор издает характерный вой. В остальных случаях придется все же снять генератор, разобрать его и попытаться определить причину неисправности изнутри.
Обычно любая из перечисленных выше неисправностей устраняется путем замены вышедшего из строя элемента: ротора, статора, подшипника, щеток. Однако если ремонт требует времени, а автомобиль нужен срочно, на место неисправного устанавливают заведомо рабочий генератор. Обычно для классических автомобилей, к которым относится и ВАЗ 2107, отдельные подменные агрегаты имеются в наличии и у автолюбителей, и в мастерских. После ремонта родного генератора, выполняется обратная замена.
Снять генератор у ВАЗ 2107 достаточно просто. Для этого понадобиться два ключа, на 17 и на 19, м проникающая смазка типа WD-40 на случай, если открутить гайки просто так не получится. Сначала ключом на 17 откручиваете гайку, предназначенную для натяжки приводного ремня, а после ключом на 19 гайку крепления генератора к корпусу двигателя.
Устанавливать генератор на место следует в обратной последовательности, контролируя при этом степень натяжения приводного ремня. При надавливании на него между шкивами, степень прогиба должна составлять 10-17 мм. Упустив из виду этот немаловажный момент, можно получить в будущем новые неприятности, выражающиеся в повреждении ремня, преждевременном износе подшипников, пропаданию зарядки из-за проскальзывания ремня.
Как заменить реле зарядки?
Важно! Вначале, как всегда, отключаем «массу», снимаем «минусовой» провод с клеммы аккумулятора, затем снимаем жёлтый провод, идущий с генератора на реле, затем с помощью отвёртки с крестовым шлицем выворачиваем его;
Затем вытаскиваем вместе со щётками:
Теперь нужно провести диагностику. Для этого тестируем напряжение на щётках вольтметром, а само реле запитываем от АКБ, «имитируя» выпрямленный ток генератора
При этом на вывод «В», на жёлтый провод подаём (+), на другую клемму подсоединяем (-), «массу». Признаки неисправности нам знакомы. Если тестера нет, можно взять лампочку 1-3 Вт, на 12 В.
когда устанавливается новое реле, нужно при установке плотно нажать на него, так как новые, неизношенные щётки оказывают большее сопротивление.
Если после принятия этих мер нет эффекта, нужно искать причину в генераторе, об этом расскажем в следующий раз. При этом помните, что если вы снимаете генератор, то или у вас: есть приличные знания в электротехнике, или вам есть, кому его отдать. Третьего не дано, тем более, если у вас стоит инжектор.
В заключение позвольте рассказать про несколько других причин отсутствия зарядки или имитации, а так же дать совет:
- Если у вас ВАЗ 2107 инжектор, то категорически не рекомендуется на работающем двигателе сбрасывать клемму аккумулятора для различных «проверок», и особенно подпускать к капоту посторонних для этой цели. Это очень вредит электронным «мозгам».
- Желательно любителям «прикурить», уметь сказать твёрдое «нет», если у вас ВАЗ 2107 инжектор.
- На приборном щитке к плате не припаяны разъёмы, а приклёпаны. Поэтому у некоторых автомобилей на морозе, пока холодный салон, отсутствует контакт с лампой зарядки. Она горит, имитируя отсутствие тока с генератора. После прогрева салона контакт восстанавливается и лампа гаснет.
- Следующая причина у любителей ездить на мойку на морозе. Когда вода попадает в реле и щёточный узел и там замерзает, то зарядки нет. Выход – погреть любым мощным феном.
Вот настали выходные, и снова конечно же время гаража. Эта статья будет о возбуждении. Нет, ни каких шуток о виагре, о возбуждении генератора.
Вчера был в магазине, купил реле на генератор, т.к. были проблемы с ним (ну и так, по мелочи еще для тормозной системы). И вот, разговор о нем, о генераторе.
И так начнем, симптомы:
— Не идет заряд аккумулятора при запуске двигателя.— Заряд появляется только после прогазовки до двух — трех тыс. обор
(важно) — После перезапуска двигателя вновь нет заряки. — Не горит индикатор на приборной панели
Поговорил со знакомыми, и все в один голос: Это шоколадка, меняй ее! (реле генератора)
Кстати да, для информации, у меня почему то стоит генератор с ВАЗ 2112, со шкивом от семерочного. Видимо была необходимость.
Но я уже научен горьким опытом по тормозной системе, что все не так просто в этой чудо машине.
И вот, прочитал всякие статьи в интернетах и пришел к выводу: Нет возбуждения генератора!
(кстати, для инфы: в карбюраторе и инженктор. семерке стоят разные генераторы, тут была написана ересь . вот.)
И так, Напишу вам основные элементы этой чуду цепи:
лампочка «аккумулятора» на приборной панели. Дело в том, что ток проходит через нее и попадает на «провод возбуждения».
Что бы вы поняли, возбуждение, это тонкий провод с клемой, который цепляется вот здесь
Лампа заряда при включении зажигания не загорается. Не работает датчик заряда и другие контрольные приборы. Генератор зарядки не давал. Причина данной неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищут причины в замке или реле (если оно установлено) зажигания.
Как Поставить Генератор На Ваз 2106
Как подключить генератор от ваз 2107 на ваз 2106 фото
Необходимость замены генератора на автомобиле ВАЗ может проявиться при сгорании его обмоток, появления межвиткового замыкания, поломке корпуса и другим причинам. Но сейчас, я бы желал побеседовать о подмене генератора ВАЗ в случае, когда его мощность уже недостаточна
Представьте для себя ситуацию PВы обладатель ВАЗ 2101 2106, приобрели и установили мощнейший усилитель, поставили противотуманные фары по 50 Вт любая. С таковой нагрузкой стандартному генератору, который выдает наибольший ток 42А, не совладать. И если будет включено все дополнительное оборудование, то на зарядку аккумулятора не остается ничего. Ведь посудите сами, далекий свет в ВАЗ 2106 потяжелел на 100 Вт, в то время как при стандартном генераторе и на копейке он не блещет своими параметрами. Вот о таких случаях замены генератора ВАЗ и охото побеседовать.
Разглядим, какими генераторами можно поменять наш многострадальный Г -221. Генераторы, которые подменяют Г 221
Какие же модели генераторов подходят для подмены в автомобиле ВАЗ 2101 2106? Первый вариант это генератор от ВАЗ 2105, он выдает максимальный ток 55А. Не много, но если не используется много дополнительного оборудования, то это идеальный вариант. PЭтот генератор заменяет генератор Г 221 без каких либо переделок крепления. Там есть только небольшие изменения в подключении к электропроводке, связаны они с тем, что в схеме подключения генератора Г 221 реле-регулятор вынесен отдельно, в пятерочном же генераторе реле регулятор совмещен с конструкцией щеток. Следующий вариант установки генератора от зубил на ВАЗ 2101 2106.
Как снять генератор Ваз классика.( для начинающих.)
как снять генератор с автомобиля Ваз классического модельного ряда.
Замена Генератора Ваз
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА YouTube ВАМ НУЖНО: 1. Создать свой канал 2. Подключить его к AIR заполнив …
Он выдает 55А, что вполне приемлемо для небольшого количества дополнительного Pоборудования. Третий Pвариант замены стандартного генератора ВАЗ генератор от ВАЗ 21074, его маркировка 372. 3701-03. Он способен выдать около 73А тока, которых рядовому автомобилисту Pдостаточно будет с головой. Установка практически ничем не отличается от предыдущего. Четвертый вариант установка генератора от инжекторной Нивы.
Он выдает около 80А, что удовлетворит требования, даже если установлено большое количество дополнительных лампочек, усилителей. Он не даст гаснуть на холостых оборотах свету. Но установка требует не очень больших изменений. Пятый и последний вариант замена стандартного Г 221 Pгенератором от ВАЗ 2110, который выдает 105 110А (зависит от конкретной модели).
Существуют еще варианты (иномарки, китайцы, наши полу-подпольные фирмы), но рассматривать их здесь можно бесконечно. Мы перечислили наиболее реальные и легкие способы замены генератора в автомобиле ВАЗ 2106. Дальше мы рассмотрим, как на практике реализовать установку генератора от ВАЗ 21074. Информация найдена на шестерочном форуме.
P Сначала стоит заметить (насколько я понял), есть разные модели, которые подходят под эти параметры, советуют брать 2107-3701010. Если Вы выбрали 2107-3701010, то сейчас я процитирую установку на ВАЗ 2106. Также в первый Pгенератор намного легче найти запчасти. Немного о реле регуляторе. Мною был прочитан уже не один негативный отзыв о реле-регуляторе К1216ЕН1.
В частности в нем плохо реализована термокомпенсация, то есть не меняется напряжение заряда в зависимости от окружающей Pтемпературы. Так и автор, практически сразу заменил стандартный РР на регулятор 67. 3702-01. Установка нового генератора вместо старого не вызывает затруднений, все ставится в стандартное крепление. А вот подключение сейчас рассмотрим. Самым первым делом необходимо отсоединить и заизолировать провода от реле-регулятора.
Что касается подключения на самом генераторе, то все почти как в старом. Провода с клеммой в виде кольца на старое место, болт который был и на старом генераторе. Серый провод изолируется и никуда не подключается, желтый подключается к клемме. В виде контрольной лампы, используется лампа от повторителя, мощностью 3 Вт.
Для ее подключения используются два провода сдвоенный оранжевый и желтый. Автор в восторге от нового генератора. Зарядка сохраняется уверенно даже при 1500 об/мин. И все те недостатки, которые были ушли]]].
Варианты замены сломавшегося агрегата
Главное, что необходимо запомнить, — для замены сломавшегося генератора запрещено брать первый попавшийся. Несоблюдение указанного правила приведет к продолжительному и дорогостоящему ремонту ВАЗ 2107 или других модификаций. Наиболее распространенной модификацией является Г-221. Для проведения технически правильной замены необходимо изучить следующие рекомендации производителя:
- Замена генератора ВАЗ возможна с использованием агрегата от модификации 2105. Максимальный уровень тока составляет 55 А, что подходит для машин с незначительным количеством потребителей. Замена не подразумевает проведение доработок или модификаций.
После того как автовладелец определится с мощностью, необходимо правильно установить устройство
Автослесари рекомендуют проявить повышенную осторожность. Некачественная установка генератора приводит к множеству проблем при последующей эксплуатации