Почему пробивает катушки зажигания
Катушка зажигания — самый частый виновник пропусков зажигания в цилиндрах двигателя и разоритель семейных бюджетов: цена одной оригинальной катушки может превышать 10 000 рублей! Учитывая, что в большинстве современных моторов используются индивидуальные катушки зажигания, их количество равно числу цилиндров. Владельцы V8 сейчас напряглись…
Из-за чего выходят из строя катушки зажигания, почему их «пробивает»? Чтобы разобраться, давайте в двух словах опишем их конструкцию и принцип работы.
Катушка представляет собой компактный высоковольтный трансформатор с двумя обмотками: первичной и вторичной. На первичную обмотку (толстый провод, мало витков) приходят стандартные 12 вольт бортовой сети автомобиля. При прерывании тока электромагнитная индукция создаёт на вторичной обмотке (тонкий провод, много витков) импульс в несколько киловольт (до 35 000 V), который и отправляется к свече зажигания, чтобы создать искру.
Распиленная катушка зажигания
Между искровым зазором свечи и пробойным напряжением есть прямая зависимость: чем шире зазор, тем большее напряжение требуется. Согласно закону Пашена, увеличение искрового зазора всего на 0,1 мм приводит к почти 10-процентному росту напряжения. А теперь вспомните о неприятной особенности свечей зажигания — износе электродов и увеличении искрового зазора по мере эксплуатации. У дешевых никелевых свечей этот процесс идёт особенно быстро.
Чем сложнее катушке пробить искровой зазор свечи, тем активнее напряжение ищет более лёгкий путь наружу — и находит его в обмотке или в изоляции катушки. Поэтому старые свечи зажигания — одна из главных причин пробоя катушек. Хитрость в том, что такие свечи могут продолжать сносно работать, несмотря на «съеденные» электроды и увеличившийся искровой зазор. Да, немного упадёт мощность, чуть вырастет расход — но явных поводов срочно ехать в сервис не будет. Водители и не едут, существенно перекатывая ресурс свечей — а затем внепланово меняют катушки зажигания.
Другая проблема, характерная именно для индивидуальных катушек зажигания, — тяжелые условия работы и скачки температуры. Отдельный модуль зажигания, вынесенный над двигателем, от которого к свечам идут высоковольтные провода, подвержен этой проблеме намного меньше — в такой конструкции от температуры страдают более дешевые высоковольтные провода. Индивидуальные же катушки установлены непосредственно в свечных колодцах, где двигатель сильно нагревает их, а иногда и обдаёт маслом через текущие сальники. Всё это не добавляет катушкам долговечности.
Что делать, если катушку зажигания всё-таки пробило? Цены на новые оригинальные катушки заставляют вздрагивать даже ярых приверженцев «оригинала». Контрактные (б/у) катушки — настоящая лотерея: неизвестно, с какими свечами и как долго они работали. Остаются проверенные аналоги. Masuma выпускает более 100 моделей качественных катушек зажигания для азиатских, европейских и американских автомобилей. На все катушки действует фирменная годовая гарантия, а их стоимость вполне адекватна.
Не надо экономить: почему слишком быстро выходят из строя катушки зажигания
Мы уже много писали и про то, как правильно эксплуатировать машину зимой, и как определить, почему мотор вдруг стал «троить», и как устроены катушки зажиганий разных типов, и даже как заменить свечи зажигания. И всё равно есть некоторые вещи, о которых мы пока не говорили достаточно подробно. Одна из таких – ситуация, когда мотор не хочет работать всеми четырьмя цилиндрами, а причина этого кроется в катушках зажигания, которые зимой имеют обыкновение подводить чаще, чем летом. И иногда доходит до того, что катушки приходится менять несколько раз подряд. Почему?
Удар мимо
Неисправностей у катушки может быть не так уж много: это обрыв или замыкание в обмотках катушки (первичной или вторичной) или повреждение изолятора. Чаще всего любая неисправность в самом начале проявляется достаточно скромно – как периодический пропуск зажигания в одном из цилиндров. Он может быть замечен всего один раз за день поездок по городу и не расценен, как что-то серьёзное. А если поездки короткие, и машина даже не успевает полностью прогреться, то можно вообще ничего не заметить: чаще пробой катушки проявляется на полностью прогретом моторе и под нагрузкой (например, при попытке быстро набрать скорость на трассе). Но процесс уже пошёл, и дальше катушке будет только хуже. Если искра один раз нашла себе путь через изоляцию куда-то на свободу, она там и будет убегать от свечи зажигания: по пути меньшего сопротивления, в строгом соответствии с законами физики.
На начальном этапе диагностика может быть осложнена тем, что единичные пропуски зажигания очень редко заставляют гореть значок «Check Engine». Тут часто требуется диагностика в реальном времени (просмотр live data), а её готовы проводить не все и не всегда.
Заметно хуже ситуация станет во влажную погоду, особенно в дождь. Даже если катушка хорошо вела себя в сухую погоду, в сырость она может показать весь свой дурной характер. И это станет уже очень заметно.
Дождь зимой – явление редкое, но снег – эта та же вода. Катушке не требуется ведро воды, чтобы начать «шить» искрой направо и налево, ей достаточно высокой влажности. Того снега, что намело под капот, ей будет достаточно, чтобы выпускать электроны сквозь пробитую изоляцию куда-нибудь в блок. А снег в подкапотное пространство попадает легко. Его туда просто заносит ветром через решётку радиатора, стыки капота, заметает снизу. Поэтому зимой под капотом влажность выше, чем летом, и если у катушки уже есть желание умереть, зимой она это сделает обязательно.
Вторая причина, по которой ей нравится погибать зимой – это сложные условия пуска. Чем холоднее на улице, тем богаче будет смесь при пуске мотора (это несколько упрощённо, но в общих чертах именно так). А поджигать богатую смесь трудно. Свеча может не справиться с этим сразу (особенно, если крутить стартером слишком долго и совершенно безрезультатно), её заливает бензин. Искре сложнее проскочить между электродами, а куда-то ей проскочить очень хочется. И она будет искать себе выход в том числе и через изоляцию катушки. То есть, устраивать ей классический «пробой» – удар током мимо свечи, после которого придётся опять бежать в магазин за новой деталью.
Вроде бы вот и все причины, по которым зимой катушки горят быстрее. Но это только на первый взгляд.
Сам виноват
Наиболее частой причиной до обидного регулярной замены катушек становятся свечи зажигания. Механизм простой: со временем зазор свечи увеличивается из-за выгорания электродов, сопротивление стремительно растёт, катушка с ним не справляется и отправляет искру через изолятор к ближайшей «массе». Поэтому для сохранения ресурса катушек нужно в обязательном порядке вовремя менять свечи. Причём ставить нужно именно те, которые предназначены для конкретного мотора. Понимаю, что иногда может возникнуть желание поиграться с чем-то более интересным – с иридиевыми или платиновыми свечами вместо обычных медных. Ничего плохого про эти свечи сказать нельзя кроме того, что их очень часто подделывают. Если есть уверенность, что какие-нибудь иридиевые NGK или Denso за пять тысяч рублей – это настоящие свечи, а не поделка шаловливых ручек, их, конечно, ставить можно. Если такой уверенности нет, а регламент позволяет ставить более дешёвые медные свечи, лучше ставить их. Да, их придётся менять раза в три чаще, но зато катушки будут целее. Кстати, менять свечи нужно тоже по регламенту, а не в тот момент, когда в зазор между их электродами начнет проходить палец. Для обычных свечей периодичность замены не стоит растягивать более, чем на 30 тысяч километров.
При замене свечей желательно проверить зазор. Даже если свеча новая, но зазор у неё увеличен, катушка тоже сгорит раньше срока. Теоретически сейчас все свечи продают уже с выставленным зазором, но на практике бывает по-разному, так что проверка не помешает.
Вторая причина частого пробоя катушек зажигания – это бардак под капотом. Точнее, грязь. Часто приходится слышать, что, мол, мойка мотора – это первая причина электрических неисправностей, и лучше ей не злоупотреблять. Это в корне неверно. Трудно в это поверить, но если просто ехать под дождём по трассе, под капотом начинается самая настоящая русская баня: с огромной влажностью и мощным водяным туманом. И ничего, мотор на это рассчитан. Само собой, если попытаться помыть двигатель мойкой высокого давления, особенно тщательно промывая генератор, разъёмы проводки и ту же самую катушку зажигания (или катушки), результат вряд ли обрадует. Поэтому подходить к этому вопросу нужно тщательно: искать тех, кто умеет мыть мотор. Но мыть его всё-таки надо. Искра по грязи бегает очень охотно, так что шансов преждевременно закончить жизнь у катушки грязного двигателя намного больше. Особенно это касается машин, у которых катушка назло логике прикручена практически к мотору. Её и так постоянно трясёт и распирает перепадами температуры, так ещё и грязь провоцирует направить искру по ложному пути. Впрочем, индивидуальным катушкам, стоящим на свечах, в грязи тоже живётся несладко.
Кроме того, жителям крупных городов стоит помнить, что большая часть грязи и налёта под капотом – это остатки реагентов, которыми поливают дороги. А это могут быть весьма активные химикаты, которые заставляют ржаветь машину быстрее, чем надо, а также очень сильно сокращают жизнь подкапотной проводке. Ну а про температурный режим грязного мотора даже говорить не хочется – всё уже давно сказано. Поэтому мыть мотор всё-таки иногда надо.
Что делать?
Вроде бы катушка зажигания (особенно индивидуальная) – не самая дорогая запчасть. И потратить на неё тысячу (или даже 2-3 тысячи) рублей иногда не жалко. Но следует помнить: частый выход катушек из строя – верный признак какой-то неисправности. В первую очередь стоит подумать о свечах: не пришла ли пора их заменить и где их купить, чтобы не нарваться на подделку. Ну а потом – чистота мотора.
Зимой не надо слишком долго крутить мотор стартером. До минус 20-25 градусов исправная машина запустится сразу, а если что-то идёт не так, лучше заняться диагностикой. Быстро выводить катушки из строя может любая неисправность, приводящая к избыточному обогащению смеси. И эта же неисправность одновременно и мешает уверенному пуску в мороз.
Если вдруг после утреннего пуска машина стала работать на трёх цилиндрах, можно провести простой тест: поочерёдно снимать разъёмы с индивидуальных катушек или отсоединять высоковольтные провода с общей катушки (только это лучше делать на заглушенном моторе – может неслабо тряхнуть током). Если после отсоединения какой-то катушки в работе мотора не произошло никаких изменений, неработающий цилиндр можно считать определённым точно. Теперь остаётся попробовать заменить в этом цилиндре свечу. Если не помогло, то в случае с индивидуальной катушкой зажигания проблема в 99% будет именно в ней (может быть, конечно, что виновата ушедшая компрессия или инопланетяне, но вероятность этих сценариев почти одинаковая). Если катушка общая, проблема может быть и в проводе.
Слишком часто прибегать к этому методу не стоит, но в крайнем случае и в случае отсутствия сканера воспользоваться им можно.
Ремонтировать катушку практически бесполезно, проще купить новую. В крайнем случае можно, конечно, попробовать обмотать индивидуальную катушку изолентой или залить общую катушку эпоксидкой, но это лишь временная и не всегда рабочая мера. Катушку в любом случае придётся заменить, а ещё лучше – не допускать её преждевременного и всегда такого неприятного выхода из строя.
Почему пробивает катушки зажигания?
Из-за чего выходят из строя катушки зажигания , почему их « пробивает »? . Чем сложнее катушке пробить искровой зазор свечи, тем активнее напряжение ищет более лёгкий путь наружу — и находит его в обмотке или в изоляции катушки . Поэтому старые свечи зажигания — одна из главных причин пробоя катушек
Как определить что пробивает катушка зажигания?
На корпусе катушки появляются «пробои». Это характерные темные полосы, по которым «прошивает» электричество. Изменение цвета диэлектрика на корпусе катушки зажигания (помутнение или почернение). Потемнение электрических контактов и разъемов, возникшее вследствие их подгорани
Можно ли обмотать изолентой катушку зажигания?
Обмотать все катушки в 1-2 слоя любой изолентой (в моем случае была изолента терминатор 110 градусов, 8000 вольт) и ездить, пока опять не появятся все признаки пробитой катушки (троение на D и S, иногда даже на нейтралке, вылеты передач, бывает глохнет иногда). .
Как умирает катушка зажигания?
Причин выхода из строя катушки зажигания множество. Наиболее частая – внутреннее короткое замыкание. Когда катушка перегревается, например, из-за повышенного температурного режима работы двигателя (бедная смесь, неисправная система охлаждения), нарушается изоляция.
Что будет если неисправна катушка зажигания?
Неисправная катушка зажигания будет подавать ток на свечи зажигания с перебоями, что может привести к остановке двигателя. Это также может стать причиной невозможности запуска двигателя. Пропуски зажигания .
Как узнать пробивает ли катушка зажигания?
Наличие на корпусе катушки «дорожек пробоя». То есть, характерных темных полос, по которым «прошивает» электричество. В некоторых, особо «запущенных» случаях, на дорожках имеют место окалины. Изменение (помутнение, почернение) цвета диэлектрика на корпусе катушки зажигания .
Сколько служит катушка зажигания?
Срок службы для катушек составляет 60.000 – 80.000 км, однако, целый ряд факторов может привести к более раннему выходу катушек зажигания из стро
Как определить что плохо работает катушка зажигания?
Cимптомы неисправной катушки
Периодически троит двигатель «пропуски искры», со временем провалы оборотов проявляются сильнее и чаще, на холодную двигатель троит сильнее. . В пасмурную, дождливую погоду троения двигателя происходят чаще. При резком ускорении наблюдается провал мощности, машину кто то держит за за
Почему пробивает катушки зажигания?
Запуск двигателя происходит благодаря согласованным действиям многих элементов. Они генерируют искру, проводят ток, запускают двигатель. В центре механизма находится катушка зажигания , которая выполняет роль преобразования напряжения.
Конструкция катушки зажигания и принципы ее работы.
Когда ключ в зажигании поворачивается, блок ЭБУ посылает команду катушке. П роисходит замыкание сети. Низкое напряжение от аккумулятора подается толстой медной обмотке с меньшим количеством витков. Она называется первичная. Образуется магнитное поле, создается высокое напряжение. Оно попадает на вторичную обмотку из тонкого многовиткового провода. Ток отправляет импульс свечам зажигания. Электроды создают искру и воспламеняют топливо. Машина готова, для водителя процедура занимает секунда времени.
Катушка зажигания – маленький трансформатор, который располагается на верхней части двигателя.
Двух корпусов. Представляет собой цилиндр с крышкой, выводом контактов из первичной обмотки;
Изоляции . Присутствует между каждым элементом;
Первичной, вторичной обмотки. Медная проволока разного сечения и количества витков;
Сердечника. Набор тонких листов железа;
Клеммы. Соединяют катушку с аккумуляторной батареей;
Скобы крепления. Служат для фиксации на двигателе.
Данный элемент не универсальный для всех типов двигателей. Производители находят новые решения для сокращения запчастей и упрощения обслуживания автомобиля.
Делятся на такие виды:
Классические. Простой, примитивный механизм. Ранее использовались при производстве транспортных средств.
Индивидуальные. Принципы работы такие же, как у классических. Бывают двух типов: стержневые и контактные.
Двухвыводные. Схема как у предыдущих. Отличается количеством выходов из обмоток. Производят искру одновременно в паре свечей.
Отличия еще имеют вещество, которым заполнены пространства бобин зажигания. Сначала их наполняли трансформаторным маслом, для предотвращения перегревов. На смену пришел популярный сухой вариант. Допускается комбинирование двух варианта в один.
Почему пробивает катушка и симптомы неисправности.
Катушка ломается, как любая деталь автомобиля. Причины неисправности: короткое замыкание; низкий заряд аккумулятора; механическая поломка; испорченные контакты. Влияет износ свечей, увеличенного зазора. Они требуют большего напряжения, чем приходит. Искра не появляется. Ток возвращается обратно, находит выход в слабых местах, пробивает катушку.
Новые автомобили комплектуются катушками для каждой свечи отдельно. Располагаются на крышке клапанов, одеваются прямо на свечи. Такая схема чревата перегревом. Пропадает потребность использования высоковольтных проводов зажигания , которые в других конструкциях берут на себя весь удар.
Заметить, что возникла проблема с зажиганием не сложно. Она очень активно демонстрируют себя определенной симптоматикой:
Не заводится машина;
Пропуски в зажигании;
Появление Check engine на приборной панели.
Считать, сбросить ошибку можно самостоятельно, купив специальное устройство. Установить на телефон программное обеспечение, подсоединится по блютуз или WiFi. Полученный код даст понять, что вышло из строя. Сброс ошибки не помогает решить проблему. Ремонт доверьте техническим специалистам.
Как проверить катушку на пробой
Выявления пробоя катушки, стоит начать с визуального осмотра. Проверить видимые элементы на повреждения. Убедится в целостности, отсутствии деформации высоковольтных проводов. Измерять заряд аккумуляторной батареи. Осмотреть крышку клапанов. Приступить к измерению сопротивления. Для этого понадобится специальный прибор, омметр. Будет полезным мультиметр. Он прозвонит электрические соединения, клеммы, соединители с электрическим блоком управления. Для проверки самого ЭБУ нужен осциллограф. Показывает команду, которая отправляется на катушку. Это сигнал прямоугольного импульса, по которому электроника автомобиля создает скачок тока сначала к первичной, а потом вторичной обмотке, через электромагнитную индукцию. Чтобы удостоверится в работе детали нужен еще один прибор, измеряющий высокое напряжение до 35000V.
Тестер может найтись в каждом доме, а более сложные проверки выполняются на СТО. В большинстве современных машин, после замены или ремонта необходимой запчасти, ошибка пропадает сама. Если нет – ее можно сбросить на станции.
Выбирайте для своего автомобиля качественные, новые запчасти. Они оправдают ожидания и будут надежно служить не один год.