Повалил пар и вытек антифриз (решено) (поправка от 08/01/2016. Китайское чудо не выдержало проверку)
Возвращался с дачи. Почти доехал до дома и остановился около магазина (жена пошла хлеб покупать).
Стоял, ждал, двигатель не глушил. Супруга вернулась, поправила ребёнка в кресле (в этот момент я смотрел не на капот, а назад) села в машину, я хотел было уже ехать, посмотрел прямо и увидел, как из под капота валит пар (сначала подумал, что горит что-то).
Пара было много и всё случилось за считанные секунды. Хлопков и посторонних звуков я не услышал. Заглушил двигатель, вытащил ключи, сказал жене быстро выходить и брать старшего сзади, сам же вытащил младшую (люди, покупайте сиденья с изофикс! Я моментально вытащил люльку-переноску с базы), отошли в сторону.
После чего я взял сзади огнетушитель, но понял, что это не горение — пара стало меньше.
Под машиной образовалась огромная лужа. Походу вытек весь антифриз (на защите картера видна лужица зелёного цвета).
Пар постепенно исчез. Запах был такой кисло-сладкий с характерных запахов пара как такового (как в парной).
Решётка радиатора вся мокрая и маслянистая. Машина заводится, ремни все на месте, оба вентилятора работают.
Стоит два радиатора. Передний с передним вентилятором вроде как мокрый (или пар его так отмыл)
Короче вот так вот…
Думаю, что либо патрубок какой-нибудь лопнул/соскочил, либо радиатор потёк.
1. Сколько антифриза влезает в радиатор?
2. Может ли это быть заправка кондиционера или что-то вместе с ним связанное?
3. Как проверить уровень охлаждающей жидкости (у меня бачок не как обычно у машин, в него с радиатора приходит трубка в крышку бачка, и вторая из крышки просто торчит под капот)? Под заливной крышкой радиатора жидкости не видно — видны соты радиатора.
4. Что это вообще может быть? Куда смотреть?
Вот так всё выглядит спустя сутки:
Давление на крышке указано — 0,9
Проблема обнаружена. Треснул верхний бачок радиатора в районе крепления. Когда начал наливать дистиллированную воду в радиатор для проверки течи, то из этой щели вода сочилась.
Поехал на разборку за радиатором, а то везде под заказ и обещают только после всех майских. Я не выдержу все майские в городе торчать)
01/05/2015 года
Куплен новый радиатор. Сначала хотел купить с разборки — объявили 5 000. Поехал на разборку и увидел авторынок (близ д. Саларьево). Купил новый из Поднебесной.
Самостоятельная замена не удалась — не смог открутить защиту. Без снятия защиты заменить радиатор с коробкой автомат (откуда на радиатор подходят масляные шланги) практически невозможно (но если постараться, то можно, как выяснилось).
Поехал на сервис. благо он метрах в 800 от дома и можно было доехать с лопнувшей крышкой радиатора.
На сервисе срезали болты на защите (которые не откручивались), заменили радиатор и залили антифриз. Если будет кто самостоятельно менять антифриз, то после доливки надо снять какой-то шланг (потом залью фото с указанием) и продуть через заливное отверстие радиатора антифриз, как я понял — чтобы в системе не осталось воздуха.
Дым или пар(туман) из расширительного бачка. , кто что скажет?
Сегодня полез под капот проверить тосольчик. Движок крутится, от нех делать решил открыть крышку расширительного бачка. От незнания оху. л. Из бачка толи дым толи пар(туман).
Вопрос: Тосол пар дает? Успокойте пжалуйста, правда ведь если бы где систему охлаждения в нутрях двигла пробило, то пестец не заставил б себя ждать?
Вот никогда не задумывался,а тут прям спать не могу.
Нах спрашивается я ваще эту крышку открутил.
Сообщение отредактировал Shtof — Apr 2 2008, 00:22
Сегодня полез под капот проверить тосольчик. Движок крутится, от нех делать решил открыть крышку расширительного бачка. От незнания оху. л. Из бачка толи дым толи пар(туман).
Вопрос: Тосол пар дает? Успокойте пжалуйста, правда ведь если бы где систему охлаждения в нутрях двигла пробило, то пестец не заставил б себя ждать?
Вот никогда не задумывался,а тут прям спать не могу.
Нах спрашивается я ваще эту крышку открутил.
Тебе еще повезло, что тебя самого кипяточком не ошпарило! . Могло бы и как меня в молодые годы, с ног до головы. Конечно тосол испаряется, ведь он из воды состоит. Химия рулит. Больше так никогда не делай. Вообще не рекомендуется открывать расширительный бачек или радиатор, пока двигло немного не остынет, а уж тем более на работающем двигле. Тыб ещо крышку ГБЦ снял и спросил бы почему там масло во все стороны брызжет
Почему идет пар из расширительного бачка
Двигатель авто закипает летом? Часто эту проблему можно решить дёшево и быстро
В жару многие водители иногда сталкиваются с тем, что двигатель закипает. При этом не просто валит густой белый пар из — под капота. Эта проблема может привести к повреждению деталей мотора и иных элементов авто. Причин этой неприятности много.
Для начала детально разберем все причины, из-за которых закипает тосол. И далее советы экспертов.
-
Неисправный термостат. Основная задача этого устройства заключается в том, чтобы не подавать охлаждающую жидкость к радиатору, пока двигатель не наберет определенную рабочую температуру (обычно это +85°С), то есть переводить ее на так называемый “большой круг”. Однако если агрегат не включится вовремя и не осуществит циркуляцию охлаждающей жидкости по системе, то она быстро нагреется в “малом круге” вместе с двигателем и попросту закипит, поскольку не будет успевать охлаждаться.
Грязный термостат 
Разъеденная тосолом помпа
Чтобы восстановить работоспособность системы охлаждения, и впредь не допускать ситуации, когда быстро закипает тосол или антифриз, необходимо выполнить ревизию перечисленных выше узлов. Перечислим, в какой последовательности необходимо проверять указанные узлы в соответствии с тем, с какой вероятностью и частотой они выходят из строя.
Вспенивание антифриза
- Расширительный бачок и его крышка. Особенно это актуально для случаев, если закипел антифриз в расширительном бачке, и из-под него идет пар. Лучше заменить крышку с клапаном целиком.
- Термостат. Этот узел нужно проверять, если при включенном двигателе радиатор холодный, а тосол кипит. Также термостат имеет смысл проверить после замены охлаждающей жидкости, если она тут же закипела.
- Вентилятор охлаждения. Он нечасто выходит из строя, однако проверить имеет смысл. Как правило, проблемы возникают в отпавших контактах или пробое изоляции обмоток статора и/или ротора.
- Датчик температуры. Устройство достаточно надежное, однако на старых машинах иногда выходит из строя. Собственно он то и управляет работой вентилятора на радиаторе
- Центробежный насос (помпа). Здесь аналогично предыдущему пункту..
- Радиатор охлаждения. Необходимо внимательно осмотреть его на предмет повреждений и возможных утечек охлаждающей жидкости. Если он течет (это будет сопровождаться ситуацией, когда уходит антифриз), то необходимо его демонтировать и запаять. В крайнем случае менять на новый. Можно же просто почистить, если он очень засорен. Для внешней чистки его лучше снять. А внутренняя чистка происходит вместе со всей системой охлаждения (без демонтажа).
- Проверить уровень антифриза в системе. Он может вытечь из поврежденной системы, а оставшийся объем не выдержать тепловой нагрузки и закипеть. Если используется некачественная жидкость с низкой температурой кипения, то ее нужно заменить полностью. В противном случае можно просто долить антифриз.
- Проверить, подходит ли залитый антифриз для текущей машины. В случае, если имело место смешивание двух марок охлаждающей жидкости, то убедиться, что совместимы между собой.
- Проверить работу предохранительно-спускового клапана. Проверить работу клапана на крышке можно с помощью полиэтилена.
- Проверить качество залитого антифриза. Это можно сделать несколькими методами, используя как профессиональное оборудование, так и подручные средства, имеющиеся в гараже или дома.
Как правило, нужно выполнить лишь один из перечисленных пунктов. Однако в сложных ситуациях возможен выход из строя нескольких перечисленных узлов.
Зачастую закипание происходит при движении машины на пониженной передаче при работе двигателя на высоких оборотах, например, при длительной езде в горах или в городских пробках в летнюю жару. Ситуация усугубляется, если включен кондиционер, поскольку он дает дополнительную нагрузку на систему охлаждения, в частности, на основной радиатор. Поэтому перед поездкой в горы обязательно проверьте состояние системы охлаждения двигателя, в том числе уровень антифриза в ней. При необходимости долейте его или замените.
Нередко причиной закипания антифриза может стать образование воздушной пробки в системе охлаждения. Симптомами ее образования являются проблемы в работе термостата, утечка антифриза, проблемы с помпой и печкой салона. Поэтому если хотя бы одна из перечисленных проблем есть на вашей машине, то рекомендуется исправить ситуацию, поскольку ее игнорирование может спровоцировать и закипание мотора.
Некоторых водителей интересует вопрос о том, почему кипит антифриз после остановки? Тут возможны несколько вариантов. Первый — при стоящей машине с запущенным двигателем. Значит, это просто совпадение, и вам повезло, что вы обнаружили возникновение ситуации, когда закипел тосол не в движении, а на дороге или в гараже. В этом случае сразу же глушите двигатель и устанавливайте машину на ручной тормоз. О дальнейших действиях поговорим чуть позже.
Низкий уровень антифриза
Другой вариант заключается в том, что дым (пар) продолжает идти из-под капота уже после того, как вы обнаружили закипание и остановились у обочины. Необходимо понимать, что большинство жидкостей, и антифриз не исключение, обладает высокой теплоудельностью. А это означает, что нагревается и охлаждается он достаточно долго. Поэтому на лицо ситуация, когда вы наблюдаете кипящую охлаждающую жидкость, которая через некоторое время после остановки двигателя перестанет испаряться.
Существуют экзотические варианты, когда бурлит в расширительном бачке после того как двигатель заглушен. Например, описанная далее ситуация актуальна для машины Chrysler Stratus. Заключается она в том, что после глушения двигателя предохранительно-спусковой клапан радиатора сбрасывает давление в расширительный бачок. И возникает эффект, что там все кипит. Многие автолюбители принимают такой процесс как пробитие прокладки ГБЦ и спешат поменять ее. Однако спешить не нужно, а вместо этого имеет смысл внимательно изучить схему системы охлаждения конкретного автомобиля.
Какие последствия когда антифриз закипел
Последствия того, что закипел антифриз, зависят от того, насколько перегрелся двигатель. А это, в свою очередь зависит от марки машины (мощности двигателя и массы корпуса), конструкции мотора, а также времени между тем как непосредственно произошло закипание двигателя и его остановкой (моментом, когда он выключился и начал остывать). Условно разделим возможные последствия на три степени — легкую, среднюю и тяжелую.
Так, при легком перегреве двигателя (до 10 минут) возможно незначительное оплавление поршней двигателя. При этом они незначительно могут изменить свою геометрию. В большинстве случаев эта ситуация не является критической, разве что в случае, если с геометрией и до этого были проблемы. Если вовремя заметить закипание тосола и предпринять соответствующие меры, о которых пойдет речь далее, то достаточно устранить причину поломки и все будет в порядке.
Средний случай перегрева наступает приблизительно через 20 минут после того, как закипел тосол или антифриз. Так, возможны следующие типы поломок:
- искривление корпуса головки блока цилиндров (актуально при достижении температуры двигателя +120 градусов и выше);
- на ГБЦ могут появиться трещины (как микротрещины, так и трещины, видные человеческому глазу);
- расплавление или прогорание прокладки блока цилиндров;
- выход из строя (обычно полное разрушение) межкольцевых перегородок, стоящих на двигательных поршнях;
- сальники начнут пропускать моторное масло, и оно может как вытекать наружу, так и смешиваться с закипевшим антифризом.
Уже перечисленных поломок достаточно для того, чтобы представить масштаб трагедии, которая может приключиться с автомобилем в случае, если закипел тосол. Все это чревато выполнением капитального ремонта движка.
Расширительный бачок с крышкой
Однако если водитель по каким-либо причинам проигнорировал закипание и продолжает ехать дальше, то наступает так называемая критическая «волна разрушений». В очень редких случаях мотор может попросту взорваться, то есть полностью лопнуть и выйти из строя, однако такое случается нечасто. Как правило, разрушения происходят в следующей последовательности:
- Оплавление и сгорание поршней двигателя.
- В процессе упомянутого оплавления расплавленный металл попадает на стенки цилиндров, тем самым затрудняя ход поршней. В конечном итоге поршень также разрушается.
- Зачастую после выхода из строя поршней машина попросту глохнет и останавливается. Однако если этого не происходит, то начинаются проблемы с моторным маслом.
- Из-за того, что масло также набирает критическую температуру, оно теряет свои эксплуатационные свойства, из-за чего под удар ставятся все трущиеся детали двигателя.
- Обычно мелкие детали оплавляются, и в жидком виде они прилипают к коленчатому валу, что естественным образом затрудняет его вращение.
- После этого начинают вылетать клапанные гнезда. Это приводит к тому, что под воздействием хотя бы одного поршня коленчатый вал попросту ломается, или, в крайнем случае, выгибается.
- Сломанный вал может легко пробить одну из стенок блока цилиндров, а это уже равносильно полному выходу двигателя из строя, и что самое интересное, восстановлению такой мотор уже вряд ли подлежит.
Очевидно, что последствия закипания тосола в системе охлаждения могут быть весьма печальными как для автомобиля, так и для его владельца. Соответственно, необходимо поддерживать охлаждающую систему в порядке, регулярно следить за уровнем антифриза, а при необходимости доливать его до нормального уровня. А в случае, когда закипание все же произошло, то нужно среагировать как можно быстрее, и предпринять действия по устранению неполадки.
Что делать если кипит антифриз
Однако самым интересным и интересующим водителей вопросом является следующий — что делать, если закипел антифриз/тосол в дороге или на стоянке. Первое, о чем необходимо помнить — не паниковать, то есть держать ситуацию под контролем! Желательно как можно раньше обратить внимание на то, что система охлаждения частично вышла из строя. Это можно сделать как с помощью приборов на панели, так и визуально по выходящему из-под капота пару. Чем раньше вы предпримите соответствующие действия — тем больше вероятность отделаться недорогим ремонтом.
Существует несложный алгоритм, который должен знать каждый автолюбитель, даже тот, который ни разу не сталкивался с подобной ситуацией. Состоит он из следующих шагов:
- Перейти на нейтральную скорость и сбросить обороты двигателя до уровня холостых.
- Продолжить движение, и не сбрасывать резко скорость. Встречный воздух будет максимально обдувать двигатель для его охлаждения.
- Еще на ходу включить печку салона, на максимально возможную температуру. Причем делать это нужно независимо от поры года, то есть, при необходимости даже в летний зной. Данная процедура делается с тем, чтобы максимально отвести тепло от радиатора и он еще на скорости без нагрузки максимально остыл.
- Катиться нужно максимально долго, до полной остановки (если дело происходит летом, то желательно найти место остановки где-нибудь в тени, без попадания прямых солнечных лучей). После двигатель нужно заглушить. При этом зажигание необходимо оставить включенным для того, чтобы дать печке поработать еще минут 5…10. После этого выключить и зажигание.
- Открыть капот с тем, чтобы дать максимальный доступ природного воздуха в подкапотное пространство.Не трогая никакие детали двигателя руками (сейчас они имеют чрезвычайно высокую температуру) подождать определенное время. Летом это около 40…50 минут, зимой — около 20. Зависит от погодных условий и времени, пока машина «кипела».
- Вызвать эвакуатор или машину, которая отбуксирует автомобиль на СТО или к хорошему мастеру с соответствующим диагностическим оборудованием.
Грязный радиатор
Алгоритм действий несложный, и с ним может справиться даже малоопытный водитель. Главное, вовремя заметить сам процесс закипания антифриза. И желательно всегда иметь в багажнике небольшой запас охлаждающей жидкости (аналогичную или совместимую с используемой на данный момент), как и моторного масла. Много места канистра не занимает, а может пригодиться в критический момент.
Чего нельзя делать, когда кипит двигатель
Существует ряд строгих правил, ограничивающих действие водителя во время возникновения ситуации, когда кипит антифриз в радиаторе, расширительном бачке или другом элементе системы охлаждения. Эти правила призваны обезопасить человеческое здоровье от нанесения ему тяжелых травм, так и от того, чтобы минимизировать материальные потери, которые могут возникнуть в описанной ситуации.
- Не нагружать двигатель (не газовать, а вместо этого нужно максимально сбросить обороты до значения холостых, обычно в районе 1000 об/мин).
- Резко не останавливаться и глушить мотор, думая что двигатель перестанет кипеть, наоборот все только усугубится.
- Не прикасаться к раскаленным деталям подкапотного пространства!
- Пока идет пар из-под крышки расширительного бачка или другого узла и пока бурлит тосол в системе категорически нельзя открывать крышку расширительного бачка! Делать это можно лишь по прошествии указанного выше времени.
- Нельзя поливать двигатель холодной водой! Нужно дождаться, чтобы мотор остыл самостоятельно.
- После остывания двигателя и доливания нового антифриза нельзя ехать после достижения температуры более +90 градусов.
Соблюдение этих несложных правил обеспечит безопасность водителя, а также минимизирует степень поломки и, следовательно, возможные материальные затраты.
Повалил пар и вытек антифриз (решено) (поправка от 08/01/2016. Китайское чудо не выдержало проверку)
Возвращался с дачи. Почти доехал до дома и остановился около магазина (жена пошла хлеб покупать).
Стоял, ждал, двигатель не глушил. Супруга вернулась, поправила ребёнка в кресле (в этот момент я смотрел не на капот, а назад) села в машину, я хотел было уже ехать, посмотрел прямо и увидел, как из под капота валит пар (сначала подумал, что горит что-то).
Пара было много и всё случилось за считанные секунды. Хлопков и посторонних звуков я не услышал. Заглушил двигатель, вытащил ключи, сказал жене быстро выходить и брать старшего сзади, сам же вытащил младшую (люди, покупайте сиденья с изофикс! Я моментально вытащил люльку-переноску с базы), отошли в сторону.
После чего я взял сзади огнетушитель, но понял, что это не горение — пара стало меньше.
Под машиной образовалась огромная лужа. Походу вытек весь антифриз (на защите картера видна лужица зелёного цвета).
Пар постепенно исчез. Запах был такой кисло-сладкий с характерных запахов пара как такового (как в парной).
Решётка радиатора вся мокрая и маслянистая. Машина заводится, ремни все на месте, оба вентилятора работают.
Стоит два радиатора. Передний с передним вентилятором вроде как мокрый (или пар его так отмыл)
Короче вот так вот…
Думаю, что либо патрубок какой-нибудь лопнул/соскочил, либо радиатор потёк.
1. Сколько антифриза влезает в радиатор?
2. Может ли это быть заправка кондиционера или что-то вместе с ним связанное?
3. Как проверить уровень охлаждающей жидкости (у меня бачок не как обычно у машин, в него с радиатора приходит трубка в крышку бачка, и вторая из крышки просто торчит под капот)? Под заливной крышкой радиатора жидкости не видно — видны соты радиатора.
4. Что это вообще может быть? Куда смотреть?
Вот так всё выглядит спустя сутки:
Проблема обнаружена. Треснул верхний бачок радиатора в районе крепления. Когда начал наливать дистиллированную воду в радиатор для проверки течи, то из этой щели вода сочилась.
Поехал на разборку за радиатором, а то везде под заказ и обещают только после всех майских. Я не выдержу все майские в городе торчать)
01/05/2015 года
Куплен новый радиатор. Сначала хотел купить с разборки — объявили 5 000. Поехал на разборку и увидел авторынок (близ д. Саларьево). Купил новый из Поднебесной.
Самостоятельная замена не удалась — не смог открутить защиту. Без снятия защиты заменить радиатор с коробкой автомат (откуда на радиатор подходят масляные шланги) практически невозможно (но если постараться, то можно, как выяснилось).
Поехал на сервис. благо он метрах в 800 от дома и можно было доехать с лопнувшей крышкой радиатора.
На сервисе срезали болты на защите (которые не откручивались), заменили радиатор и залили антифриз. Если будет кто самостоятельно менять антифриз, то после доливки надо снять какой-то шланг (потом залью фото с указанием) и продуть через заливное отверстие радиатора антифриз, как я понял — чтобы в системе не осталось воздуха.
Чем грозит двигателю появление пены в расширительном бачке системы охлаждения
Перед поездкой водитель обязан проконтролировать работу всех систем автомобиля. Правда, большинство автомобилистов этого не делает. А потому неисправности в различных системах обнаруживаются тогда, когда их легкая степень уже переросла в настоящее, порой дорогостоящее, бедствие. Возьмем для примера пенящийся в расширительном бачке системы охлаждения двигателя антифриз. О каких проблемах говорит пенообразование?
Кто-то может подумать, что вспененный антифриз — это следствие движения автомобиля по неровным поверхностям. Но нет. Проблема гораздо глубже. И хорошо, если это всего лишь вопрос качества охлаждающей жидкости.
Если в систему залит антифриз сомнительного качества или смешаны две разные жидкости, то дешевые химикаты и отличающийся состав могут попросту начать взаимодействовать с воздухом — пузыриться, выделять осадок, накипь и прочее, с дальнейшим снижением эффективности охлаждения двигателя. Пены может собраться настолько много, что она начинает выбрасываться из расширительного бачка. А это нехватка «охлаждайки», и снова перегрев силового агрегата. Ко всему прочему, в каналах, расположенных в блоке цилиндров и радиаторе появляются отложения, закупоривающие их. Благо, если эту проблему вовремя заметить, то она решается обычной промывкой системы и заменой антифриза на качественный. Однако бывают случаи и похуже.
Потеря герметичности головки блока цилиндров из-за прокладки может стать причиной проникновения в систему охлаждения газов, топлива и масла, что, в свою очередь, нарушает химический состав антифриза, и также влечет к его вспениванию.
Ко всему прочему, сам антифриз может попадать в двигатель, и это тоже так себе вариант развития событий. Смесь антифриза и моторного масла превращается в эмульсию, состоящую из масла, пузырьков воздуха, этиленгликоля (составляющей качественного антифриза) и воды. Стоит ли говорить о смазывающих свойствах такого коктейля?
Двигатель получит гарантированный гидроудар, если прокладка ГБЦ будет пробита в нескольких местах, и охлаждающая жидкость мощными потоками хлынет в цилиндры, лишив поршни возможности подняться в свою верхнюю рабочую точку.
И именно в этом случае необходимо действовать немедленно — прекратить эксплуатацию автомобиля, и отвезти его в технический центр, для выяснения причины разгерметизации блока. Причиной может стать как ветхость или брак прокладки ГБЦ, так и перегрев двигателя, в результате которого его «головка» попросту деформировалась. В обоих случаях двигателю нужен качественный ремонт. То есть нужно заменить прокладку, и проверить не повело ли плоскость прилегания головки блока цилиндров, и при необходимости отшлифовать поверхность, придав первоначальную плоскость. Так же необходимо оценить состояние «головки» на наличие трещин — это сразу замена на новую.
Как бы то ни было, пенящийся антифриз в расширительном бачке должен стать поводом для выяснения причин этого пенообразования. Самый простой способ не довести до беды — контроль и профилактика системы охлаждения и двигателя, а также их своевременное обслуживание. И, конечно же, не стоит экономить на комплектующих и расходниках. Такая экономия в дальнейшем может дорого стоить.
Пар из расширительного бачка
Ну вопрос собственно в заголовке. Тосол куда то исчезал. Сегодня поменял сгнившие патрубки радиатора и начал дымить.
Смотрите также
Комментарии 22
ПОМОГИТЕ!
Проблема одна и та же на 2х волгах (402 и 406 мотор):
После слития и новой заливки ОЖ, после запуска ХОЛОДНОЙ машины начинает давить ОЖ из бачка!
Воздух в системе должен был вытравиться т.к. пробег после замены 400 км в разных режимах, а проблема появилась.
Раньше проблемы не было. В чем дело?
на холодную открутить датчик температуры ОЖ, чтобы воздух вышел.
если появилась неисправность неожиданно, то заклинило термостат.
это происходит ДО открытия термостата.
его клинит. не может во время открыться.
ПОМОГИТЕ!
Проблема одна и та же на 2х волгах (402 и 406 мотор):
После слития и новой заливки ОЖ, после запуска ХОЛОДНОЙ машины начинает давить ОЖ из бачка!
Воздух в системе должен был вытравиться т.к. пробег после замены 400 км в разных режимах, а проблема появилась.
Раньше проблемы не было. В чем дело?
На сколько сильно давит? По уму в системе охлаждения должно быть некоторое давление, да и уровень в бачке будет чуть повышаться при прогреве.
Почему кипит тосол? Такая ситуация может возникнуть по самым разным причинам, например, произошла разгерметизация крышки расширительного бачка системы охлаждения, возникла неисправность термостата, снизился уровень охлаждающей жидкости, был залит плохой тосол, вышел из строя вентилятора охлаждения или датчик температуры. Основное, что должен помнить водитель машины, у которой кипит антифриз, — дальнейшее движение невозможно! Несоблюдение этого правила может привести к полному выходу двигателя из строя, что чревато дорогостоящими и сложными ремонтами. Однако устранить причины кипения тосола на самом деле не так сложно, и порой под силу даже начинающему автовладельцу.
Причины закипания и их решение
Для начала детально разберем все причины, из-за которых закипает тосол.
-
Неисправный термостат. Основная задача этого устройства заключается в том, чтобы не подавать охлаждающую жидкость к радиатору, пока двигатель не наберет определенную рабочую температуру (обычно это +85°С), то есть переводить ее на так называемый “большой круг”. Однако если агрегат не включится вовремя и не осуществит циркуляцию охлаждающей жидкости по системе, то она быстро нагреется в “малом круге” вместе с двигателем и попросту закипит, поскольку не будет успевать охлаждаться.
Разъеденная тосолом помпа
Чтобы восстановить работоспособность системы охлаждения, и впредь не допускать ситуации, когда быстро закипает тосол или антифриз, необходимо выполнить ревизию перечисленных выше узлов. Перечислим, в какой последовательности необходимо проверять указанные узлы в соответствии с тем, с какой вероятностью и частотой они выходят из строя.
- Расширительный бачок и его крышка. Особенно это актуально для случаев, если закипел антифриз в расширительном бачке, и из-под него идет пар. Лучше заменить крышку с клапаном целиком.
- Термостат. Этот узел нужно проверять, если при включенном двигателе радиатор холодный, а тосол кипит. Также термостат имеет смысл проверить после замены охлаждающей жидкости, если она тут же закипела.
- Вентилятор охлаждения. Он нечасто выходит из строя, однако проверить имеет смысл. Как правило, проблемы возникают в отпавших контактах или пробое изоляции обмоток статора и/или ротора.
- Датчик температуры. Устройство достаточно надежное, однако на старых машинах иногда выходит из строя. Собственно он то и управляет работой вентилятора на радиаторе
- Центробежный насос (помпа). Здесь аналогично предыдущему пункту..
- Радиатор охлаждения. Необходимо внимательно осмотреть его на предмет повреждений и возможных утечек охлаждающей жидкости. Если он течет (это будет сопровождаться ситуацией, когда уходит антифриз), то необходимо его демонтировать и запаять. В крайнем случае менять на новый. Можно же просто почистить, если он очень засорен. Для внешней чистки его лучше снять. А внутренняя чистка происходит вместе со всей системой охлаждения (без демонтажа).
- Проверить уровень антифриза в системе. Он может вытечь из поврежденной системы, а оставшийся объем не выдержать тепловой нагрузки и закипеть. Если используется некачественная жидкость с низкой температурой кипения, то ее нужно заменить полностью. В противном случае можно просто долить антифриз.
- Проверить, подходит ли залитый антифриз для текущей машины. В случае, если имело место смешивание двух марок охлаждающей жидкости, то убедиться, что совместимы между собой.
- Проверить работу предохранительно-спускового клапана. Проверить работу клапана на крышке можно с помощью полиэтилена.
- Проверить качество залитого антифриза. Это можно сделать несколькими методами, используя как профессиональное оборудование, так и подручные средства, имеющиеся в гараже или дома.
Плохой тосол смерть мотору
Температура кипения и замерзания охлаждающей жидкости зависит от состава. Последствие заливки плохого (поддельного) тосола – закипание и разрушение двигателя. Узнайте признаки и методы проверки дабы определить что он плохой
Подробнее
Как правило, нужно выполнить лишь один из перечисленных пунктов. Однако в сложных ситуациях возможен выход из строя нескольких перечисленных узлов.
Зачастую закипание происходит при движении машины на пониженной передаче при работе двигателя на высоких оборотах, например, при длительной езде в горах или в городских пробках в летнюю жару. Ситуация усугубляется, если включен кондиционер, поскольку он дает дополнительную нагрузку на систему охлаждения, в частности, на основной радиатор. Поэтому перед поездкой в горы обязательно проверьте состояние системы охлаждения двигателя, в том числе уровень антифриза в ней. При необходимости долейте его или замените.
Нередко причиной закипания антифриза может стать образование воздушной пробки в системе охлаждения. Симптомами ее образования являются проблемы в работе термостата, утечка антифриза, проблемы с помпой и печкой салона. Поэтому если хотя бы одна из перечисленных проблем есть на вашей машине, то рекомендуется исправить ситуацию, поскольку ее игнорирование может спровоцировать и закипание мотора.
Некоторых водителей интересует вопрос о том, почему кипит антифриз после остановки? Тут возможны несколько вариантов. Первый — при стоящей машине с запущенным двигателем. Значит, это просто совпадение, и вам повезло, что вы обнаружили возникновение ситуации, когда закипел тосол не в движении, а на дороге или в гараже. В этом случае сразу же глушите двигатель и устанавливайте машину на ручной тормоз. О дальнейших действиях поговорим чуть позже.
Низкий уровень антифриза
Другой вариант заключается в том, что дым (пар) продолжает идти из-под капота уже после того, как вы обнаружили закипание и остановились у обочины. Необходимо понимать, что большинство жидкостей, и антифриз не исключение, обладает высокой теплоудельностью. А это означает, что нагревается и охлаждается он достаточно долго. Поэтому на лицо ситуация, когда вы наблюдаете кипящую охлаждающую жидкость, которая через некоторое время после остановки двигателя перестанет испаряться.
Существуют экзотические варианты, когда бурлит в расширительном бачке после того как двигатель заглушен. Например, описанная далее ситуация актуальна для машины Chrysler Stratus. Заключается она в том, что после глушения двигателя предохранительно-спусковой клапан радиатора сбрасывает давление в расширительный бачок. И возникает эффект, что там все кипит. Многие автолюбители принимают такой процесс как пробитие прокладки ГБЦ и спешат поменять ее. Однако спешить не нужно, а вместо этого имеет смысл внимательно изучить схему системы охлаждения конкретного автомобиля.
Какие последствия когда антифриз закипел
Последствия того, что закипел антифриз, зависят от того, насколько перегрелся двигатель. А это, в свою очередь зависит от марки машины (мощности двигателя и массы корпуса), конструкции мотора, а также времени между тем как непосредственно произошло закипание двигателя и его остановкой (моментом, когда он выключился и начал остывать). Условно разделим возможные последствия на три степени — легкую, среднюю и тяжелую.
Так, при легком перегреве двигателя (до 10 минут) возможно незначительное оплавление поршней двигателя. При этом они незначительно могут изменить свою геометрию. В большинстве случаев эта ситуация не является критической, разве что в случае, если с геометрией и до этого были проблемы. Если вовремя заметить закипание тосола и предпринять соответствующие меры, о которых пойдет речь далее, то достаточно устранить причину поломки и все будет в порядке.
Средний случай перегрева наступает приблизительно через 20 минут после того, как закипел тосол или антифриз. Так, возможны следующие типы поломок:
- искривление корпуса головки блока цилиндров (актуально при достижении температуры двигателя +120 градусов и выше);
- на ГБЦ могут появиться трещины (как микротрещины, так и трещины, видные человеческому глазу);
- расплавление или прогорание прокладки блока цилиндров;
- выход из строя (обычно полное разрушение) межкольцевых перегородок, стоящих на двигательных поршнях;
- сальники начнут пропускать моторное масло, и оно может как вытекать наружу, так и смешиваться с закипевшим антифризом.
Уже перечисленных поломок достаточно для того, чтобы представить масштаб трагедии, которая может приключиться с автомобилем в случае, если закипел тосол. Все это чревато выполнением капитального ремонта движка.
Расширительный бачок с крышкой
Однако если водитель по каким-либо причинам проигнорировал закипание и продолжает ехать дальше, то наступает так называемая критическая «волна разрушений». В очень редких случаях мотор может попросту взорваться, то есть полностью лопнуть и выйти из строя, однако такое случается нечасто. Как правило, разрушения происходят в следующей последовательности:
- Оплавление и сгорание поршней двигателя.
- В процессе упомянутого оплавления расплавленный металл попадает на стенки цилиндров, тем самым затрудняя ход поршней. В конечном итоге поршень также разрушается.
- Зачастую после выхода из строя поршней машина попросту глохнет и останавливается. Однако если этого не происходит, то начинаются проблемы с моторным маслом.
- Из-за того, что масло также набирает критическую температуру, оно теряет свои эксплуатационные свойства, из-за чего под удар ставятся все трущиеся детали двигателя.
- Обычно мелкие детали оплавляются, и в жидком виде они прилипают к коленчатому валу, что естественным образом затрудняет его вращение.
- После этого начинают вылетать клапанные гнезда. Это приводит к тому, что под воздействием хотя бы одного поршня коленчатый вал попросту ломается, или, в крайнем случае, выгибается.
- Сломанный вал может легко пробить одну из стенок блока цилиндров, а это уже равносильно полному выходу двигателя из строя, и что самое интересное, восстановлению такой мотор уже вряд ли подлежит.
Очевидно, что последствия закипания тосола в системе охлаждения могут быть весьма печальными как для автомобиля, так и для его владельца. Соответственно, необходимо поддерживать охлаждающую систему в порядке, регулярно следить за уровнем антифриза, а при необходимости доливать его до нормального уровня. А в случае, когда закипание все же произошло, то нужно среагировать как можно быстрее, и предпринять действия по устранению неполадки.
Что делать если кипит антифриз
Что делать если закипел двигатель
Однако самым интересным и интересующим водителей вопросом является следующий — что делать, если закипел антифриз/тосол в дороге или на стоянке. Первое, о чем необходимо помнить — не паниковать, то есть держать ситуацию под контролем! Желательно как можно раньше обратить внимание на то, что система охлаждения частично вышла из строя. Это можно сделать как с помощью приборов на панели, так и визуально по выходящему из-под капота пару. Чем раньше вы предпримите соответствующие действия — тем больше вероятность отделаться недорогим ремонтом.
Существует несложный алгоритм, который должен знать каждый автолюбитель, даже тот, который ни разу не сталкивался с подобной ситуацией. Состоит он из следующих шагов:
- Перейти на нейтральную скорость и сбросить обороты двигателя до уровня холостых.
- Продолжить движение, и не сбрасывать резко скорость. Встречный воздух будет максимально обдувать двигатель для его охлаждения.
- Еще на ходу включить печку салона, на максимально возможную температуру. Причем делать это нужно независимо от поры года, то есть, при необходимости даже в летний зной. Данная процедура делается с тем, чтобы максимально отвести тепло от радиатора и он еще на скорости без нагрузки максимально остыл.
- Катиться нужно максимально долго, до полной остановки (если дело происходит летом, то желательно найти место остановки где-нибудь в тени, без попадания прямых солнечных лучей). После двигатель нужно заглушить. При этом зажигание необходимо оставить включенным для того, чтобы дать печке поработать еще минут 5…10. После этого выключить и зажигание.
- Открыть капот с тем, чтобы дать максимальный доступ природного воздуха в подкапотное пространство.Не трогая никакие детали двигателя руками (сейчас они имеют чрезвычайно высокую температуру) подождать определенное время. Летом это около 40…50 минут, зимой — около 20. Зависит от погодных условий и времени, пока машина «кипела».
- Вызвать эвакуатор или машину, которая отбуксирует автомобиль на СТО или к хорошему мастеру с соответствующим диагностическим оборудованием.
Алгоритм действий несложный, и с ним может справиться даже малоопытный водитель. Главное, вовремя заметить сам процесс закипания антифриза. И желательно всегда иметь в багажнике небольшой запас охлаждающей жидкости (аналогичную или совместимую с используемой на данный момент), как и моторного масла. Много места канистра не занимает, а может пригодиться в критический момент.
Чего нельзя делать, когда кипит двигатель
Существует ряд строгих правил, ограничивающих действие водителя во время возникновения ситуации, когда кипит антифриз в радиаторе, расширительном бачке или другом элементе системы охлаждения. Эти правила призваны обезопасить человеческое здоровье от нанесения ему тяжелых травм, так и от того, чтобы минимизировать материальные потери, которые могут возникнуть в описанной ситуации.
- Не нагружать двигатель (не газовать, а вместо этого нужно максимально сбросить обороты до значения холостых, обычно в районе 1000 об/мин).
- Резко не останавливаться и глушить мотор, думая что двигатель перестанет кипеть, наоборот все только усугубится.
- Не прикасаться к раскаленным деталям подкапотного пространства!
- Пока идет пар из-под крышки расширительного бачка или другого узла и пока бурлит тосол в системе категорически нельзя открывать крышку расширительного бачка! Делать это можно лишь по прошествии указанного выше времени.
- Нельзя поливать двигатель холодной водой! Нужно дождаться, чтобы мотор остыл самостоятельно.
- После остывания двигателя и доливания нового антифриза нельзя ехать после достижения температуры более +90 градусов.
Соблюдение этих несложных правил обеспечит безопасность водителя, а также минимизирует степень поломки и, следовательно, возможные материальные затраты.
Парит из раширительного бачка
Парит из раширительного бачка z13dth подскажите что может быть
Странно как то в послденее время вопросы народ ставит, парит. что откуда ХЗ, сиди гадай.
Изготовление колпачков для ограничителя дверей Astra H (в ПМ)
парит на заведёном двигателе при открытой крышке расширительного бачка,крышку менял не помогло
Так что будет парить с открытой, температура не маленькая, пар не из за крышки
при открытие крышки раширительного бачка стравливаеться сильное давление даже если машина стояла сутки,на заведёном двигателе при открытой крышке расширительного бачка из бачка идёт пар,крышку менял,температура нормально,эмульсии нет,пузырей в бачке не видно
и у меня стравливается, это у всех, на заведенном горячем двигле будет парить, у меня э ульсии и пузырьков нет все ок
Изготовление колпачков для ограничителя дверей Astra H (в ПМ)
А если чуть поглубже копнуть,скажешь такого не бывает,скину видео сегодня
а то что из выхлопной трубы дым идет не смущает?
Крышку менять на оригинал или на крышку от Инсигнии на бензинках (на дизелях не вкурсе какой бачек). Номера искать на форуме. Могу с достаточно высокой вероятностью говорить что заменил на неоригинал.
Подпись с моделью мотора годом выпуска заполни. И страну, город проживания в профиле.
из трубы дыма нет, если только не много на холодную при запуске