Как сделать мощнее магнитолу

༺ �������������� & ������������������ ༻ Увеличение мощности �� магнитолы RAD01

Высвобождаем резервы по усилению в базовой магнитоле RAD01.

RAD01 с лица

Ряд магнитол для Fluence построен на микросхемах TDA одного семейства, с одинаковыми (или чрезвычайно близкими) внешними нагрузочными и пиковыми характеристиками. Почему же одни магнитолы хвастаются выходной мощностью 4х30Вт/4Омах (к слову — полнейшая фантастика), другие довольствуются 15ю тщедушными Ваттами?

Причина оказалась достаточно банальной — дело в схемотехнических (главное — в маркетинговых) различиях обвязки микросхемных усилителей мощности.

Схемотехнически все максимально просто — на младшую модель установлен L-образный делитель напряжения, с коэффициентом передачи 0,6 (резисторы 10К и 15К), те, ослабляющий полезный сигнал на входе усилителя на 40%, отсюда и соответствующее падение выходной мощности.
Маркетинговая цель вполне понятна — ранжирование моделей в линейке: чуть дороже — чуть лучше+плюшка/функция.
На этом всё.

Для получения выходной мощности в 4х22Вт, следует убрать костыль (делитель напряжения), мешающий работать прекрасной микросхеме усилителя мощности TDA7563ASM. Вот на неё даташит.

Понимающие сами всё увидят и сравнят эту МС, например, с МС TDA7569, установленной в рено-магнитолах с выходной мощностью 4х30Вт/4Ома. Они идентичны и занимают верхнюю ступень в табели о рангах среди микросхемных усилителей с низким напряжением питания. Усилители на их базе содержат 4 мостовых усилителя с выходными каскадами на D-MosFET (полевых транзисторах), с очень низким сопротивлением в открытом состоянии, достаточно большой линейностью и малыми искажениями, выходная мощность 4х50Вт пиковой (меандр) при напряжении питания 15,2 Вольта, микросхемы содержат практически все нужные защиты (от КЗ в нагрузке, от перегрева, от выхода из строя плеч, от постоянки на выходе, замыкание ног на корпус и питание и тп).
Внутри семейства TDA756Х, микросхемы усилителей незначительно различаются контрольно-коммутационно, выходные и усилительные каскады, очевидно, унифицированы и имеют максимально близкие (скорее всего полностью идентичные) параметры по внешней/нагрузочной характеристике. Замена TDA7563 (pin-to-pin) на любую другую/подобную — дело ненужное, пустое и абсолютно лишенное малейшего смысла.

Усилительные микросхемы TDA7563 штатно/документированно работают на 2х Омную нагрузку, развивая совершенно невероятные 4х72Вт/2Ома, при редчайшем схождении звёзд. Тепловой пакет корпуса 85Ватт.

Справедливости ради, стоит заметить, что максимальная, РЕАЛЬНО достижимая, неискаженная синусоидальная мощность в микросхемных мостовых усилителях не превышает 22Вт/4Ома при питании 14,4В.

Именно это значение, совершенно честно указывается во ВСЕХ даташитах на ВСЕ мостовые микросхемные усилители мощности, для автоприменений. Исключая, разумеется, микросхемные усилители с вольтодобавкой.

Всё то бОльшее, что намеряется и декларируется в этих условиях — либо наглая ложь преувеличение, либо ошибочная метрология и кривоумные извилины "дуремаров от электроники"

Для доработки магнитолы, необходимо её снять и разобрать, чтобы паять в удобных условиях.

Не буду слишком подробно описывать снятие магнитолы, кто решится — сообразит, как снять.
Фото фиксаторов сбоку даёт понимание, как и чем держится магнитола в гнезде, а поцарапанности на пружинах фиксаторов явят место воздействия.

Вид сбоку. Блестящий двуухий зубастый фиксатор с царапинами

Вынимается магнитола, путем поддевания одного из краёв и поочередного нажатия тонкой отвёрткой на усики фиксаторов. В принципе, имеются готовые вильчатые съёмники магнитол (слева).

Набор съемников мультимедий из Поднебесной.

Вынутую магнитолу переворачиваем дном кверху и откручиваем 8 винтов с головкой под звездочку (у компьютерщиков однозначно есть такая отвертка, для потрошения HDD, например)

Вид снизу. Выкручиваем 8 винтов и крышку снимаем. Вид со снятой крышкой Первым рассоединяем разъём/соединитель основной платы с передней панелью Чуть вытягиваем плату по направлению от лицевой стороны, слегка приподнимая Откидываем большую плату и рассоединяем оставшийся разъём Основная плата, вид сверху и снизу Микросхема усилителя мощности Нас интересует пространство между центральным процессором и МС усилителя Крупный вид интересующего места Вот еще крупнее. Все нужное и интересное отмечено.

Тут подробнее. L-образный делитель напряжения состоит из 4 резисторов 10КОм, отмеченных красным овалом и 4 резисторов 15КОм, отмеченных желтым овалом. Белым — штатные перемычки с тыльной стороны платы. Надписи и нумерация — для ориентирования "что и куда". Усилитель собран по даташиту, "лишние" детали на входе УМЗЧ составляют ФНЧ из резисторов 1КОм и конденсаторов 470пФ, крупные керамические "проходники" имеют ёмкость 1мкФ. Ыстеты могут их заменять на брендовые плёночники, если ничего умного не придумается, но места над платой очень мало.

Собственно, доделка/твик проста, как мык бычачий: следует выпаять/заменить перемычками (или сверху закоротить) всего 4 (четыре) SMD резистора, отмеченных красным. Ограничение будет снято, пики сигналов задавливаться не будут, прирост мощности очень заметный, преимущественно на СЧ/вокале, на что, собсно, и "заточены" дверные громкоговорители.

Точки с надписями LF/LR/RR/RF — точки подключения сигнальных проводников, для организации малосигнальных регулируемых отводов на внешние усилители, кому это крайне необходимо и важно. Земляных же полей (общий провод) вокруг полно, подключайтесь к любому, по желанию, но к одной точке для всех выходов.
Небольшой апарт (франц. aparté).
Реальной необходимости в организации таких отводов, применительно именно и конкретно к RAD01 — нет ни малейшей. Предусилитель магнитолы совершенно рядовой, низкими шумами он похвастать не может, как и высоким выходным напряжением и низким выходным сопротивлением. Качество сигнала таким образом не повысить, реально получить только ухудшение исходного тракта системы — будет влияние присоединяемого на усилительную часть магнитолы.
Для соединения с усилительной аппаратурой/сабвуфером следует воспользоваться куда более уместным высоковольтным входом или непосредственно у усилительного блока размещенным конвертором HI-Input/Low-Output. Иными словами, эти выводы могут понадобиться только пустоэстетствующим, но не просвещенным в радиоэлектронике, личностям. Их, аннака, на удивление, много, большинство такого рода людей абсолютно неспособны, на свой слух, даже свести звучание своей же магнитолы с сабом, но готовы обсуждать данные моменты — годами. Наиболее активно-воинственные мЫломаны, не в состоянии определить порог ограничений/клипа в звучании дорогой бухтелки, часто — избыточно сложной/тупо-понтовой.
Кроч, по-простому: небуферизированный отвод малосигналки в этой (и подобных) магнитоле — нафиг (для пользы) не упёрся.

В задней части корпуса есть место для небольшой гирлянды конденсаторов, я разместил там 2 х 6800мкФ, считаю оптимальным и достаточным, больше втиснуть и не получится 🙂

Не рекомендую пользоваться 100Ваттными паяльниками и производить определенно несанкционированные действия без подготовки — велик риск закоротить/посадить "соплю" на окружающее земляное поле и дорожки. Вряд ли процессор переживёт это издевательство без последствий, хотя, тут многое зависит и от положения звезд.

После пайки следует проконтролировать отсутствие замыканий (можно простецким тестером), места пайки аккуратно обезжирить и укрыть лаком для ногтей, стыренным под это дело у половинки — заодно будет помечено место вмешательства.

Собрать в обратном порядке, ОБЯЗАТЕЛЬНО нанеся термоинтерфейс (термопроводящую пасту) на микросхемы усилителя мощности и преобразователя питаний — на противоположных сторонах платы. Пластина/вывод для присоединения к радиатору у обеих МС соединены с массовым/земляным/минусовым проводом, электрической изоляции не требуется. Смазываем и собираем, крепко стягивая места теплопереходов.
Кстати, при первичной разборке термопасты/интерфейса не наблюдалось, как класса. Места контакта с теплоотводами и цвета побежалостей на микросхемах тоже хорошо заметны: по-факту, исходно, микрухи грелись, как падлы чайники, усилительная часть, видимо, регулярно уходил в "троттлинг/ограничение" по сработке термозащиты.

По итогу вышеперечисленного, получим увеличение выходного напряжения на 40%, что полностью уравнивает балалайки RAD01, по выходной мощности, со всеми интегральными "балалайками" в линейке.

Дальнейшее увеличение выходной мощности до максимума примененной микросхемы, возможно при организации питания повышенным напряжением, при обеспечении принудительного теплоотвода.

В принципе, если устроит выходная мощность в 27Ватт на канал при искажениях 1%, достаточно будет увеличить напряжение питания до 16Вольт, это вполне безопасно для всей сопряженной бортэлектроники и не потребует никаких дополнительных доработок.

Сам планирую установить чуть доработанный повышающий стабилизированный преобразователь напряжения (150Вт/10А Boost DC/DC Convertor) и выставить на нём именно 16Вольт, мне будет достаточно — в гараже я уже проверял работу магнитолы от внешнего источника питания и остался впечатлён, относительно питания от тщедушной бортсети напряжением всего 13,5В. Даташит на усилительную микросхему обещает номинальную выходную мощность 26-27Ватта/4Ома/1%КНИ, максимальную 35Ватт/4Ома/10%КНИ.
Ценик на преобразователи (на Алиыкспрессе) — от 250 до 600Рублей, в зависимости от мощности/курса рубля. Всё, минимумом вмешательств получим максимальный эффект.

Я использую в автомобиле подобные — 3 года без нареканий. Ноутбуки с 95Вт потреблением работают без ограничений.

Использовать 2 Омные динамики пока не собираюсь и не советую — в закрытом пространстве и без активного охлаждения, тепловой режим МС TDA7563 станет критичным при работе на полной мощности, да и падение напряжения на хлипких проводниках (коннекторах в двери/на клеммах динамиков) сделает их влияние на звук заметным.

Перед сборкой.

Хорошо виден солидный теплоотвод усилительной микросхемы, мало у каких магнитол имеется сравнимый по площади и металлоёмкости. Вполне должно хватить места (обведено желтым) для внутреннего монтажа малогабаритного (40х40мм) компьютерного вентилятора (либо для установки конвертора DC-DC, либо допконденсаторов шунтирующих шину питания). Для отвода нагретого воздуха работы на охлаждение следует (в случае установки вентилятора) насверлить массив отверстий (5мм диаметром) в теплоотводе, на ближнем к разъёму крыле. Для работы на нагрузку 2 Ома наличие активного охлаждения, или альтернативного увеличения площади рассеяния иным способом — крайне небесполезно.

Ну и дополнительно — распиновка силового разъёма RAD01
①контакт +RR ⑤контакт — RR ⑨контакт CanL ⑬контакт CanR
②контакт +RF ⑥контакт — RF ⑩контакта нет ⑭контакта нет
③контакт +LF ⑦контакт — LF ⑪контакт On/Off ⑮контакт +Power
④контакт +LR ⑧контакт — LR ⑫контакт GND ⑯контакт WakeUp/ExternalDC

Прочитавшим — добра и безнапряжной эксплуатации. Лайки и репосты — решительно приветствуются.

Thats all folks

Постскриптум.
Материал представлен в виде "как есть" и максимально подробен в плане рекомендуемой доработки. Ничего иного я не хотел описывать и в чём-то убеждать людей "не в теме" — не собираюсь.

Почему плохо играет магнитола и как улучшить музыку в машине

На качество и громкость звучания музыки в машине влияет далеко не только вложенная в акустику сумма денег. В большинстве случаев заметно улучшить акустику автомобиля можно без особых затрат. А некоторые шаги, описанные в этой статье – вообще бесплатные, но, как показывает практика, весьма эффективные.

Главное в этом деле – это понимание того, что качество и громкость музыки в машине зависят от многих факторов, а потому к их улучшению необходимо подходить комплексно. То есть, нельзя просто упихнуть в багажник большой сабвуфер, и надеяться на резкое улучшение ситуации. Да – басы, может быть, и появятся. Но общее качество акустики вряд ли повысится только за счет этого шага.

Вибро- и шумоизоляция

Может быть для некоторых это будет открытием, но самый первый шаг по улучшению музыки в машине к акустической системе вообще не относится. Так или иначе, отталкиваться нужно всегда именно от вибро- и шумоизоляции. Если в этом плане все плохо – никакие усилители и сабвуферы не помогут продвинуться в сторону качества.

В необходимости улучшения вибро- и шумоизоляции в конкретном автомобиле можно легко убедиться простой проверкой. Для этого закройте все окна и двери, включите музыку на среднюю громкость и, не запуская мотора, оцените качество и громкость (слышимость) звучания. Далее, не меняя громкости на магнитоле, проделайте все то же самое во время движения. Чем большей окажется разница в качестве звука и его громкости, тем сильнее необходимость улучшать вибро- и звукоизоляцию.

Как вибро- и шумоизоляция влияет на музыку в машине

Посторонние шумы, не являющиеся музыкой (работающий двигатель, дребезжащая обшивка, шелест покрышек) – это ни что иное, как звуковые волны. Воспроизводимая акустикой музыка – это тоже звуковые волны. Когда в машине недостаточная вибро- и шумоизоляция, эти два вида звуковых волн смешиваются. В результате, часть полезного звука, излучаемого динамиками, компенсируется паразитными шумами. То есть, грубо говоря, некоторые диапазоны частот музыкального сигнала попросту «теряются».

В результате во время движения на автомобиле наш слух нагружается одновременно и звуками музыки, и шумами. Вполне естественно, что способностей человеческого слухового аппарата не хватает для того, чтобы отфильтровать полезные звуки от паразитных. Поэтому нам кажется, что музыка звучит тише (хотя фактически ее громкость мы не меняли). К тому же, очень «грязно», так как часть звуковых частот глушатся шумами такой же частоты.

Здесь также не лишним будет упомянуть, что виброизоляция и шумоизоляция – влияют на восприятие музыки в машине практически одинаково, но сами по себе это абсолютно разные вещи. Вкратце рассмотрим разницу.

Виброизоляция предназначена для гашения вибраций. В машине их источников очень много – это и металлический кузов, и кузовные детали, и пластиковая отделка салона. Вибрации на все это передается от двигателя и подвески. В итоге все вышеперечисленное работает точно так же, как мембраны в динамиках, излучая звуки. Паразитные звуки, которые ухудшают качество звучания и «снижают» громкость акустики.

Бороться с вибрациями позволяет специальный материал, способный гасить («успокаивать») колебания деталей. Продается он в виде фольгированного полотна с вафельной структурой. Эффективно гасит вибрации на любых поверхностях – как на металле, так и на пластике. Единственное условие, которое необходимо соблюдать, это то, что виброизоляционный материал работает только при непосредственном контакте к вибрирующей деталью. То есть, нельзя, например, уложить на пол багажника сначала шумоизоляцию, а поверх нее виброизоляцию. Так она работать не будет совсем.

Шумоизоляция предназначена для гашения шума, который проникает в салон извне. Источников таких шумов в случае с машиной очень много. Это и работающий двигатель, и стукающая подвеска, и шипящая резина, и проезжающие мимо автомобили, и встречный поток воздуха, и так далее. Весь этот шум, проникая в салон, тоже накладывается на музыку, глуша отдельные ее частоты. Нам же кажется, что магнитола просто тише начинает играть.

Бороться с такого рода шумами позволяет материал, способный задерживать паразитные звуковые волны. В отличие от виброизоляции, работает он где угодно. Его даже необязательно крепить непосредственно к поверхностям. Паразитные звуковые волны «теряются» в волокнистой структуре шумоизоляции, ослабляясь, либо затухая вовсе.

В завершение темы вибро- и шумоизоляции стоит еще сказать, что начинать ее делать нужно с тех мест, откуда в машине идет музыка. То есть, даже если сделать качественную вибро- и шумоизоляцию передних дверей и багажного отделения – то уже после этого звучание акустики в машине весьма заметно улучшится. Хотя в идеале, конечно же, нужно убирать любые паразитные шумы, дабы они не смешивались с музыкой, не глушили ее и не искажали.

Ревизия магнитолы

Следующим важным фактором, влияющим на громкость и качество звучания музыки в машине, является магнитола. Улучшить этот момент можно двумя способами. Первый – купить магнитолу подороже, и известной марки. Второй – провести ревизию имеющегося аппарата. Если с первым способом все понятно, то на втором не лишним будет остановиться подробнее.

Значительно улучшить имеющуюся магнитолу можно путем замены всего нескольких деталей. Особенно описанные ниже действия эффективны с бюджетными моделями, при сборке которых производитель изрядно сэкономил.

Если вы не имеете хотя бы элементарного понятия о пайке и о том, как выглядят радиодетали, то от этого способа улучшения лучше отказаться. В крайнем случае, попросите того, кто в этом разбирается.

«Копать» нужно в следующих направлениях. Во-первых, необходимо улучшить температурный режим основной микросхемы магнитолы. Как правило, в недорогих моделях они устанавливаются прямо на корпус без каких-либо радиаторов. А это приводит к тому, что микросхема перегревается, в результате чего искажает звук, работает рывками и так далее. Если радиатор добавить не получается из-за конструкции магнитолы, то положительного эффекта можно добиться, освежив термопасту, через которую тепло отдается на радиатор или корпус.

Найти основную микросхему в магнитоле очень просто – она «стоячая», то есть как бы стоит на ножках, а не лежит на плате. Кроме того, явным признаком этой микросхемы является то, что она закреплена на радиаторе или корпусе тыльной своей частью. В некоторых магнитолах таких микросхем бывает по две штуки.

Во-вторых, нужно проверить электролитические конденсаторы. Если они вздутые, потекшие или потемневшие, то их нужно заменить на новые с таким же номиналом. При замене конденсаторов важно учитывать не только их емкость, но и номинальное напряжение. Меньшим, чем на заменяемой детали, оно быть не должно. Большим – можно. Также обратите внимание, что электролитические конденсаторы имеют полярность.

По большому счету это все, что можно сделать с магнитолой, не углубляясь в радиоэлектронику.

Питание магнитолы

Питание магнитолы должно быть стабильным, то есть не просаживаться при значительных нагрузках. Увидеть такие просадки можно и без измерительного инструмента. Для этого на заглушенном двигателе включите музыку и прибавьте громкости побольше. Вы непременно увидите, как яркость дисплея магнитолы начнет притухать во время воспроизведения баса. В эти моменты устройству как раз и не хватает питания.

Если аналогичный эффект наблюдается и при заведенном двигателе, значит питание магнитолы – нестабильное. Причину таких просадок нужно искать в проводах, генераторе и регуляторе напряжения. Первое, на что нужно обратить внимание, это провода. Они должны быть как можно большего сечения, и в местах соединения не должны быть окисленными, надломленными и так далее.

Просадки напряжения более точно можно измерить при помощи мультиметра. Для этого достаточно измерять напряжение на клеммах АКБ во время работы акустики на высокой громкости. Если при проигрывании баса оно просаживается более, чем на полвольта, то значит магнитола «задыхается» от недостатка питания. Качественно играть она в таких условиях, естественно, не будет.

Динамики

Для нормального звучания музыки в машине вполне достаточно всего лишь четырех штатных динамиков. Однако все они должны соответствовать ряду требований:

• Мощность каждого динамика должна соответствовать мощности выходного канала, к которому он подключен.
• Сопротивление динамиков должно быть таким, на какое рассчитаны выходные каналы магнитолы.
• Динамики не должны быть повреждены и загрязнены. Оба дефекта приводят к появлению слышимых шумов в виде тресков, хрипов и прочих искажений звука.
• Сигнал от магнитолы к динамикам должен передаваться по экранированным проводам достаточного сечения. Если провода тонкие, то из-за их сопротивления часть звукового сигнала не будет доходить до динамика. Неэкранированные провода – будут «ловить» посторонние радиопомехи.
• Лицевая часть динамиков должна быть наглухо ограждена от тыльной части. Если посадка будет не герметичной, то звуковые волны, излучаемые внутрь дверей или багажника, будут проникать в салон, и гасить волны, которые мы слушаем.

Кроме того, важно, чтобы все динамики были подключены правильно, то есть, с соблюдением полярности. Чтобы узнать, где плюс и минус динамика, можно воспользоваться обычной пальчиковой батарейкой. Если вы приложили потенциал батарейки к динамику, и его мембрана отклонилась к фронту, значит плюс батарейки соответствует плюсу динамика.

Усилитель звука

Внештатный усилитель звука способен не только усиливать громкость звучания музыки в машине, как многие полагают. Его наличие положительно сказывается также и на качестве звука. Это происходит потому, что система начинает работать не на пределе своих возможностей, а в нормальном режиме. Встроенный же в недорогих магнитолах усилитель (та самая основная микросхема) при более или менее приличной громкости зачастую работает не только на пределе своих возможностей, но и далеко за пределами.

Сабвуфер

Только после того, как были пройдены все вышеописанные шаги, можно надеяться на улучшение качества звучания музыки в машине за счет установки сабвуфера. При этом следует учесть, что без дополнительного усилителя пассивный сабвуфер окажется абсолютно бесполезным ящиком в багажнике. Если же подобрать конфигурацию оборудования грамотно, звук в машине станет более громким, качественным и насыщенным, а бас – глубоким.

Пищалки

На ряду с басами не следует забывать и о высоких частотах, которые в большой степени влияют на общее восприятие музыки. Поэтому два маленьких высокочастотных динамика, установленные в параллель с фронтальными динамиками в дверях, существенно улучшат качество акустики в машине. При этом, пищалки будут эффективными только тогда, когда они расположены на уровне ушей. Где-то внизу, под ногами – от них не будет абсолютно никакого эффекта.

Настройка магнитолы

Немаловажный фактор, которым часто пренебрегают. А на практике, если магнитолу настроить правильно, то и из бюджетной модели можно «выжать» более качественный и насыщенный звук. Настраивать нужно следующее:

1. Баланс. Если вы слушаете музыку в машине преимущественно «в одни уши», то не лишним будет сдвинуть баланс в сторону водительского сидения.
2. Баланс фронта и тыла. Опять же, чаще всего в машине «громче» играют задние динамики. Если вы слушаете музыку в роли водителя, то не лишним будет «подтянуть» звук из задних динамиков ближе к переднему ряду сидений.
3. Штатное усиление звука. Практически в любой магнитоле есть функция, называющаяся LOUD. Во многих случаях ее задействование в корне преображает звучание акустики в лучшую сторону. Здесь надо пробовать и экспериментировать. Следует помнить, что включение этого режима сильнее нагружает встроенный усилитель магнитолы, а потому желательно убедиться, что у той самой микросхемы приличное охлаждение.
4. Частотные фильтры и эквалайзер. Эти настройки тоже кардинально меняют звучание акустики. Универсальных настроек в данном случае не существует. Все зависит от тех факторов, которые были описаны в статье.

При настройке магнитолы следует помнить, что звучание музыки на стоящем автомобиле с заглушенным мотором может сильно отличаться от звучания на ходу. Особенно стоит обратить внимание на высокие частоты, которые «любят теряться» на фоне шумов едущего автомобиля.

Воспроизводимая музыка

И последнее, на что стоит обратить внимание, это музыка, которая, собственно, воспроизводится акустической системой автомобиля. Дело в том, что если проигрываемые файлы изначально записаны в плохом качестве, то какое бы крутое оборудование не было бы в машине, достойного звучания добиться вряд ли получится.

Поскольку преобладающее большинство автолюбителей слушают сегодня музыку с флэш-накопителей в формате MP3, на нем и остановимся. В данном формате на качество музыки напрямую влияет битрейт. Он измеряется в битах за секунду (bps), и указывает на «насыщенность» музыкального сигнала звуками. Чем больше битрейт, тем качественнее музыка, и тем больше места она требует для записи на флэш-накопителях.

Как правило, с целью экономии этого самого места (либо по незнанию) пользователи скачивают музыку из Интернета с битрейтом менее 100 бит в секунду. Для качественного звучания этого слишком мало. Оптимальный битрейт для формата MP3 – 320 bps.

Что касается других форматов, то на них заморачиваться особо не стоит. К примеру, набирающий сегодня популярность формат FLAC – отличается высочайшим качеством звука при минимальных размерах. Битрейт в данном случае колеблется в районе 1000 бит в секунду. А файл, который в MP3 занимает всего 10 мегабайт, в формате FLAC будет занимать примерно в десять раз больше места. однако, как показывают реальные опыты, на слышимое в машине качество музыки такое повышение битрейта особо не влияет.

Фотоотчет Доводка китайской MP-5 радиолы или что можно выжать из дешманского ГУ

Приобрёл я китайскую МР-5 радиолу " Podofodo 2 din Player MP5 7023B"
Радиола по сути днище, но дёшево и с большим набором функционала, звучит как подавляющее большинство штатных ГУ.

Решил хотя бы звука от неё достойного добиться, ну насколько это возможно от ГУ.
Первым делом меняю усилитель, снимаю:

TDA7388 который помимо того что дохлая изначально, устанавливается почти на все недорогие автомагнитолы, так ещё и "очень китайская":
вот она под микроскопом

Вот их описания:

Из описания видно, что 7850 мощнее и сделана на полевых транзисторах в отличии от 7388 которая сделана на биполярных.

Следующим этапом снимаю аудиопроцессор:

CD3313 тоже "очень китайская" и претензией к ней было неадекватное поведение, вроде того, что при одинаковых условия одна и та же композиция играла с разной тембровой окраской, особенно в области низких частот.
Оригинал для этой микросхемы TDA7313, но она давно снята с производства и мне её добыть не удалось. Наиболее качественная замена из брендовых китайцев PT2313, её и поставил.

Возвращаясь к даташитам усилителей видно, что максимальное напряжение питания микросхемы TDA7850 составляет 18В, а это значит, что при этом она способна отдать всю свою максимальную мощность. Но в машине максимум 14,1В да и то не всегда.
Поэтому соорудил преобразователь напряжения 12-18В : Импульсный преобразователь напряжения 12-18(19) вольт до 10 ампер
Для его установки отрезал штатное питание микросхемы и вывел провода:
жёлтый -питание микросхемы 18В;
красный -напряжение питания бортовой сети на преобразователь;
голубой включение преобразователя по вставлению ключа в замок зажигания -контакт S;
чёрный -масса.

Запаял микросхемы, мелкий керамический конденсатор 0,1х50В вместо 0,02 предположительно на 15В.

Не забываю про теплопроводную пасту

Устанавливаю преобразователь напряжения, после установки промазал плату тремя слоями электрозащитного лака
Перед установкой, транзисторы через прокладку из номакона прикрутил к небольшой алюминиевой полосе, а уже её к корпусу

В общем, звук стал просто чудо.
Яркие, прозрачные и сочные высокие, насыщенный и глубокий бас, без бубнния и подхрюкивания.

При штатной громкости и при желаемых настройках тембра, в стоке без искажений можно было слушать максимум на 18-20 единиц громкости, после модернизации на 30-35 единиц. Соответственно и выросла неискажённая мощность.

Звук теперь отличный, большего из ГУ с линейным усилителем уже не выжать, следующий шаг уже только внешний усилитель.

Вложения

• Сообщения 21 007
• Реакции 2 797
• Баллы 80

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

• 28.03.2020

• #2

Наше дело правое, победа будет за нами!

• 28.03.2020

• #3

"Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить." /Ф.М.Достоевский/

Stranger21

Связался с лучшим, умри как все! (с)

• 05.04.2020

• #4

Поставил tda7850 вместо ta8271 в штатную toyota corolla 150 магнитолу с блютузом , рестаил .
В до рестаил разводка масы иная , и там эта замена не прокатывает — Микра начинает свистеть не слышимо ухо .
Тут все хорошо .
Брал тут — Магазин славится 100% продажей Поддельных деталей ! aliexpress.ru/item/32541156995.html, но однако микра вроде как оригинал, сопротивление между выход на на динамики 3 с чемто килоом (между 3-5 ножками измеряем , если Омы — это подделка , если 3 Ком то оригинал). Ранее брал тут aliexpress.ru/item/32877839240.html тоже ориг был но уже нет в продаже .

Ну так как уш если качать то пополной, решил запитать ее от 18 вольт, это ее максимальное рабочее напряжение .
Купил DC-DC тут aliexpress.ru/item/32650647286.html. Доработал только керамика + пленка на 0.1 , и на выходе еще одна банка на 4700. Выставил 17.7 вольт

При замене обязательно емкость от 16 ноги заменить на 0.47мкф , вместо 100мкф как стоит штатно , если не поменять то при включении на выходе 5 вольт постоянки пока эта емкость не зарядится ..

Результат ожидаем — практически не перегружается при басах на полную по всем диапазоне . Свет светодиодный в салоне моргает даже на заведенном авто . )
Звук стал разобранный , басы басами , верха верхами .

Может и без преобразуя звук поменяелся бы в лучшую сторону тоже .

На большой громкости греется как утюг , пальцем не удержать . Наверное придется как то навесить металла на стенку .

Переделка автомагнитолы (улучшаем звук). Предварительный усилитель автомобильной аудиосистемы Предусилитель для автомагнитолы

Я тоже, как и многие тут, стал обладателем данного автомобиля, все меня устраивает, но звук какой-то не такой, как будто в нагрузку работает, нет ни нормальных высоких, низкие тоже толком отсутствуют. Идет преобладание средних частот, что не дело для аудиотехники которая должна скрасить дорогу. При таком звуке обычно либо начинает болеть голова, либо от дороги устаешь еще больше. Поэтому наверно они не такие популярные, и наверно все стремятся их менять. Хотя многие пытаются исправить эту проблемой заменой акустики, из ходя из своего опыта это скорей следствие проблемы а не сама проблема!

Так вот, вместо того чтобы ставить акустику и мудрить что-то с заменой майфуна есть элементарный выход! Правда он дороговатый для кого-то, а для кого-то и нет.
И так, что потребуется — это замена задних динамиков на более мощные на ваш вкус и 4 омных, лучше проверять тестером чуть больше 4х ом допускается, меньше нет
Второе и самое главное. Это замена штатного усилителя автомагнитолы которая находится в ней, внутри, я в данный момент занимаюсь подбором микросхемы усилителя по датащитам.
В автомагнитоле, установлен китайский усилитель LA47201 -такая микросхема стоит в JVC KD-G425 и во многих других подобных майфунах, цена такой микросхемы в магазинах около LA47201- 245.60 руб.
Я проработал больше полутора лет в сервис-центре по ремонту автомагнитол. В JVC ставил микрухи с пионера и в пионер с JVC, сейчас подберу аналог и выложу информацию по замене.
Ну как и ожидалось, микросхема из ряда вон слабая, отсюда и такое отношение к динамикам, как пишет производитель рекомендуемое 8 ом, но может работать и с 4х омными
Можно поставить любую имеющуюся в наличии из: TDA7381-7386, TDA7560, TA8263-8268, TA8271-8277, TB2901-2906, LA47501-LA47515, LA4743 , и т.д. Единственное, обрати внимание на 1, 10, 16, 25 ноги, ну и моща у них разная — это взято с форума, писать долго (Имелось в виду, что микросхемы могут быть поддельные и распиновка у них может быть тоже разная)! цена у таких микросхем до 500 рублей
Я лишь добавлю, менял эту микросхему на Pal007, цена такой микросхемы у нас в Новосибирске от 900 до 2000 т р стоит во всех пионерах, отличие у самых дорогих моделей магнитол, лишь в линейном более качественном усилителе!

В данный момент заряжаю батарейки на фотик, выложу потом фотки для понимающих, остальным предупреждение, что вся проделанная работа по замене микросхемы усилителя, может при ошибки ее выпаивания и впаивания, повредить печатную плату и привести к к.з. (опять же рекомендую обратится к людям умеющим выпаивать такие микросхемы, чтоб не было в дальнейшем проблем))
Ну все, я переделал и о чудо такого звука, я на сваей SONY м9900 не слышал. Звук стал более мощный, низы даже со штатными колонками, прокачивать стал. Качество увеличилось в 100 раз, а не на 5 — 10 процентов, единственное не стоит с такой микросхемой слушать на полную, плохо для динамиков. А так, народ, вы даже не представляет как стало звучать! А если поставить новую акустику вместо штатных, вы точно будете приятно удивленны, да и при этом все остается на гарантии магнитола то штатная �� Главное сделать все качественно, и спиртом убрать следы пайки. ��

Вот как и обещал, фото моих на сегодня модификаций с моим мафоном, я остался очень доволен!
И хотел сказать по поводу 25 ноги, где я отверткой показываю дорогу, которую выше обрезал, это сделано для того чтобы не было помех, при выключении зажигания наводки от моей сигнализации….!
Чтобы аккуратней вынуть стоящую микросхему, можно использовать отсос, либо аккуратно ее выломать, либо вырезать скальпелем, я выпаял на всякий случай, для экспериментов пригодится или как запаска будет.
Микросхему лучше ставить PAL007C она хорошо прокачивает низы, единственное чего стало не хватать, это высоких, но это решается просто установкой пищалок. Теперь при максимальной мощности звука, а именно 33 при басе на нуле, у динамиков нет искажений и провалов по мощности!
На более высоких басах он тоже неплохо работает, но динамиков тут уже чувствуется что не хватает.
Еще раз оговорюсь, при выборе акустики можно придти с цифровым тестером и замерить сопротивление акустики, которую хотите взять. Оно не должно быть ниже 4 ом! Это ход компаний, настоящая акустика чуть больше 4х Ом, это значит, что количество витков больше, нежели в тех где сопротивление ниже, а значит и диапазон воспроизводимых частот тоже сужается. Так что штатные динамики 8 Ом, имеют более высокий спектр воспроизводимых частот. Но только на Средних и Низких частотах, ВЧ — очень не хватает, но качество с такой переделкой просто не сравнить с тем что было вот и все!

Если будут вопросы с переделкой задавайте помогу чем смогу!

У владельцев автомобилей часто из строя выходят автомагнитолы, ну что же делать, выбрасывать жалко а ремонт в порой обходится в пол цены самой магнитолы, иногда и больше, а если автолюбитель чуть понимает в радиоэлектронике, то конечно уж не выбросит нерабочую магнитолу. Чаще всего проблемы магнитолы связаны с чтением компакт дисков, дисковод — самое хрупкое место магнитолы, а без него магнитола превращается в красивый радиоприемник.

Если купили новый магнитофон, не советую выбрасывать старый, поскольку в них стоят достаточно мощные и высококачественные усилительные микросхемы серии тда. Например в данном случае на магнитоле стоял 160 — ваттный усилитель мощности на микросхеме серии TDA7385.

Сейчас я вам расскажу как его использовать как отдельный звуковой усилитель низкой частоты который позволит получить добавочные 4 канала на 40 ватт каждый! У микросхемы идеальные звуковые параметры, качественное воспроизведение низких и средних частот.

Магнитолы в основном с электронным управлением, с режимами отключение звука и сна, также у них есть режим диагностики усилителя, который часто не используется. Если подать питание на отключенный магнитофон усилитель будет находится в спящем режиме, для того, чтобы выйти из такого режима нужно включить систему, но мы не будем включать и прямо на плате переделаем усилитель, чтобы он работал в отключенном состоянии.

Почему спросите вы. Дело в том, что если подать на вход магнитолы громкий звуковой сигнал процессор магнитолы воспримет его как опасный и отключит усилитель! Мы попытаемся обмануть процессорную систему, а для этого прошу внимание на схему усилителей серии TDA7384. TDA7388, у всех одинаковая схема включения! Видим тут режим > (режим отключения звука) и режим > (режим сна).

Ножку MUTE не трогаем, а ножку режима ST-BY через резистор в 10 килоом подключаем к плюсу общего питания. Теперь если подать питание на усилитель (магнитолу) он уже будет находиться в режиме готовности.

Сзади магнитолы есть входы, на которых подаем звуковой сигнал, сигнал можно подать от другой магнитолы или скажем от мп3 плеера или мобильного телефона.

Регулируем громкость от того устройство которым подали сигнал на вход магнитолы.

В конечном итоге получаем мощный звуковой усилитель низкой частоты с отличным дизайном, можете также включить магнитолу и слушать радио, теперь процессор при большой громкости не сможет отключить систему.

Добрый день всем владельцам авто. Я, как и многие из вас, являюсь любителем громкой и качественной музыки. И особенно приятно не купить готового китайца, а сделать всё своими руками. Однажды ко мне пришли заказать усилительный комплекс со всеми удобствами, в том числе с переделкой мп3 модулятора, который являлся сердцем комплекса и должен был работать нетрадиционным образом, то есть без радиоприемника. Так-же должен быть хороший многоканальный УНЧ. А какая акустика без сабвуфера? В общем было решено создать мощный усилитель на основе легендарного ЛАНЗАРА, и конечно квадро усилитель для поддержки тыловой и передней акустики автомобиля. Сам усилитель имеет мощность около 450 ватт суммарно. Причём мощность сабвуферного канала — порядка 300 ватт.

Почему выбрал именно ЛАНЗАР? Только он имеет самые лучшие параметры из теx усилителей которые делал в течении 5 лет. Ланзар сравнительно дорогой усилитель, но если вы желаете пик басса и качества, советую собрать именно этот усилитель. Нет в продаже такиx динамическиx для автомобильныx сабвуверов, для которыx мощь нашего усилителя оказалось бы маловата. Сама программа создания аудио комплекса разделена на отдельные этапы. 1 — переделка фм модулятора,

2 — создать для модулятора усилитель небольшой мощности в корпусе от автомагнитолы,

3 — собрать ящик для сабвуфера,

4 — создать усилительный блок, в которую вxодит усилитель, моноблок ланзар и квадро усилитель на основе микросxемы TDA 7388 и преобразователь напряжения, хотя преобразователь собрал в самом начале работ. Теперь поговорим о каждом из этапов по отдельности.

ПЕРЕДЕЛКА ФМ МОДУЛЯТОРА

Переделка FM модулятора сделана для того, чтобы не мучиться над покупкой или записью дисков для магнитолы, одним словом дешевое решение проблемы и в итоге звук не xуже, чем у самыx качественныx автомагнитол от лучшиx производителей. Переделка займет всего несколько минут. Просто разбираем модулятор, разогреваем паяльник. Там мы видим аудиовыxод, припаиваем провода так как показано на фотографияx — один к минусу гнезда, другой — к аудио вxоду. Затем закрываем корпус, снимая припаянные провода наружу.

Можно избежать переделки, просто вставляя в аудио выxод модулятора соответствующий штекер. Первый этап выполнен и для проверки работы можно подключить провода к AUX вxоду музыкального центра или к вxоду любого усилителя мощности, если слышна вомпроизводимая музыка из памяти флэш карты — все сделано правильно.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

Предварительный УНЧ — это небольшой усилитель мощности, который будет играть роль предварительного усилителя сигнала идущий от фм модулятора, а делаем эта для того, чтобы наш усилитель в машине мог отдавать свою максимальную мощность 300 ватт. Но реально он у нас не будет работать на пике поскольку сабвуфер в таком режиме долго не продержится. Да и аккумулятор не вечный. Предварительный усилитель желательно собрать в корпусе от автомагнитолы, чтобы дополнял дизайн, но если у вас уже стоит автомагнитола, то вам предварительный усилитель делать не стоит.

Усилитель собран на микросxеме LA4445, данная микросxема отлично подойдет для этой роли, она имеет мощность 4,5-5 ватт на канал. В своём варианте был использован еще один предварительный усилитель, но вам этого делать не стоит, поскольку система отлично работает и без него. После сборки усилитель помещают в корпус от автомобильной магнитолы заранее подключаем регулятор громкости. Вxодные гнезда делать не стоит, поскольку мы будем напрямую проводами подключать.

Фото схемы усилителя мощности показано на фото выше. Второй этап пройден, продолжение про читайте тут.

Обсудить статью УСИЛИТЕЛЬ В МАШИНУ

А. Шихатов, Москва

Основная проблема большинства принятых сегодня вариантов компонов­ки автомобильной аудиосистемы — большая длина межблочных кабелей. Чем больше длина кабеля, тем выше риск возникновения электрических на­водок от бортовой электросети автомобиля. Для решения проблемы наводок пригодны несколько способов, но наиболее широко используются два — по­вышение выходного напряжения источников сигнала и применение диффе­ренциальных (балансных) линий связи. Применение балансных линий ха­рактерно для компонентов высокой ценовой категории и гарантирует прек­расную помехозащищенность. Напряжение сигнала поступает на входы диф­ференциального усилителя в противофазе, а помехи — в фазе и подавляют­ся. Однако это справедливо только при полной симметрии линии. Использо­вание симметричного входа с несимметричным выходом (и наоборот) сводит на нет все преимущества этой схемы. В этом случае можно применять сим­метрирующее устройство. Наиболее изящное решение — трансформатор.

Однако это только одна сторона проблемы. Собственная емкость длинно­го кабеля может оказывать влияние на полосу пропускания тракта. Особенно подвержены этому явлению бюджетные модели магнитол, у которых линей­ный выход не снабжен буферным каскадом. Выходное сопротивление линей­ного выхода в этом случае около 10 кОм, а погонная емкость «жила-экран» межблочного кабеля среднего качества составляет примерно 150…200 пФ/м. Получившийся ФНЧ обладает частотой среза 12… 15 кГц, что хорошо замет­но на слух. Поэтому входное сопротивление автомобильных усилителей, по сравнению с домашними, весьма низкое (порядка 10 кОм).

Исходя из этого, лучший выход из положения — рациональная компо­новка системы и использование межблочного кабеля минимально необходи­мой длины, Для оптимального согласования входного сопротивления уси­лителя мощности с выходным сопротивлением источников сигнала удобно применить отдельный предварительный усилитель, выполняющий также функцию коммутатора. Как правило, магнитолы и радиоприемники штат­ной комплектации не имеют линейных входов и выходов, поэтому подклю­чение к ним дополнительных компонентов затруднено.

В предлагаемом варианте предусилитель предназначен для подключения трех источников сигнала, но их число можно увеличить:

Radio/Tape — радиоприемник или магнитола (3 В/200 Ом);

Line — линейный вход (0,5 В/20 кОм);

Aux — источник сигнала с выходом на наушники (0,25 В/100 Ом).

Схема предусилителя приведена на рис. 2.53. Для подключения радиоп­риемника (магнитолы) использован симметричный вход с разделительным трансформатором, сигнал, на который подается с «колоночных» выходов магнитолы. Поскольку усилители современных головных устройств выпол­няются по мостовой схеме, это обеспечивает полную симметрию, и позво­ляет выполнить линию неэкранированной витой парой проводов. Кроме то­го, на выходах мостовых усилителей присутствует постоянная составляю­щая, примерно равная половине напряжения питания. В данной конструк­ции это напряжение через резисторы R2-R5 подается на светодиод VD2 и используется для индикации включения магнитолы. Цепь VD2 R1 индици­рует включение предусилителя.

Основной источник сигнала (CD или MD проигрыватель) подключается к линейному входу устройства. Для подключения дополнительного внешне­го источника на передней панели предусмотрен разъем (типа jack). В целях повышения качества звучания и надежности конструкции коммутатор ис­точников сигнала отсутствует. Выбор производится включением питания соответствующего источника. Вход Aux дополнительно блокируется кон­тактами автоматического гнезда при отключении кабеля.

Сигналы источников через развязывающие резисторы R8-R11, R13,R14 подаются на тонкомпенсированный регулятор громкости R23R24R25R26C6C7, а с него — вход согласующего усилителя. Он выпол­нен на полевых транзисторах VT1, VT2 по схеме с общим истоком и обес­печивает с линейного входа коэффициент передачи, близкий к 1. Примене­ние полевых транзисторов вызвано желанием упростить схему и придать звучанию «ламповый» характер. Каких-либо особенностей схема не имеет.

Детали и конструкция

В конструкции использованы постоянные резисторы МЛТ. В сигналь­ных цепях установлены пленочные конденсаторы импортного производс­тва. Можно использовать отечественные изделия серий К73, К78. Устанав­ливать в цепи сигнала оксидные конденсаторы нежелательно. Емкость фильтра может варьироваться от 2200 до 4700 мкФ. Использованы широко­полосные сигнальные трансформаторы с ферритовыми сердечниками (от негодных факсимильных аппаратов).

Усилитель выполнен на печатной плате из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита. Плата изготовлена с применением лазерного прин-

тера по технологии, неоднократно описанной в радиолюбительской литера­туре. На рис. 2.54 приведен трафарет платы в зеркальном отображении.

Фольга на лицевой стороне платы оставлена в качестве экрана, отвер­стия под выводы деталей раззенкованы. Все постоянные резисторы уста­новлены со стороны печатных проводников, расположение деталей приве­дено на рис. 2.55.

Сигнальная и силовая земля на плате разделены, что позволяет выбрать наиболее рациональный вариант монтажа конструкции в аудиосистеме. При наладке их можно соединить либо на плате, либо на минусовой клемме ис­точника питания.

Корпус устройства также выполнен из пластин фольгированного стекло­текстолита, припаянных непосредственно к плате. Конструкция корпуса и расположение деталей видны на рис. 2.56 и 2.57. Сверху и снизу корпус зак­рыт крышками из луженой жести, спереди установлена фальшпанель. Один из вариантов ее оформления приведен на рисунке 2.57.

Реализовать это условие просто: при самостоятельном монтаже разъе­мов на кабель, экран с одной стороны не припаивается. При использовании готовых кабелей лепестки RCA-штеккера можно изолировать от корпуса ра­зъема тонким слоем изоляционной ленты. Этот же способ позволит выяс­нить, с какой стороны лучше изолировать экран: со стороны источника сиг­нала, или со стороны усилителя. Если и эта мера не поможет — остается ис­пользовать для всей системы единственную точку заземления, лучше всего на минусовой клемме аккумулятора.