педаль тормоза на ходу становится колом
в главном тормозном цилиндре есть небольшой резиновый клапанок с торца на поршеньке который ходит в гтц, он при нажатии закрывается и жидкость идет к рабочим цилиндрикам, при отпускании педали он открывается и жидкость идет обратно в бачек, если его заклинит в закрытом жидкость не уходит обратно, а когда постоянно открыт перепускает, уже на трех гтц такое было всегда из строя выходит он.
вот я уже тоже в сторону гтц смотрю
Странно, что не кто не написал, что эксплуатировать авто нельзя!
Клин в тормозах грузит сцепление и коробку. ��
самый верный способ устранить єтот геморой єто отрегулировать шток вакума который давит на ГТЦ так как призамене ГТЦ нарушился допустимый зазор между штоком вакума и поршнем ГТЦ и получается что поршень не отходит до конца и манжета не открывает компенсационное отверстие и жидкость не может вернуться назад и подпирает супорта чтоб не лезть врегулировку штока отпусти для начала на один милиметр гайки крепления ГТЦ тем самым ты освободиш шток и так прокатайся если все наладится сделай две скобки из проволоки нужной толщины и вставь между вакумом иГТЦ и зажми гайки крепления так делают на ТАЗАХ чтоб не крутить шток удачи
Поддержу про шток. Еще когда у меня был Accent, смотрел как народ ставил ГТЦ от Elantra. После этого машина себя вела так же, пока шток не отрегулируешь (несколько оборотов и он становится короче).
Надо отрегулировать свободный ход педали тормоза ( его видимо нет совсем ), жидкость не возвращается в бачёк и при нагревании расширяется при этом не уходит в бачёк а сдвигает поршень гтц ( который надавлен педалью и не открывает возвратное отверстие ) тем самым растёт давление в системе и педали не куда давить жидкость .
Педаль наравне с педалью сцепы
Прохват по городу показал что если прожимать педаль в пробках и на светофорах то этого хватает чтобы их не стопорило как на трассе
Уровень педали не показатель, должен быть небольшой люфт между педалью и штоком .
если бы проваливалась педаль тормоза тут было бы понятно, а если бы тормозные диски бы перегревались то в суппорте заклинил цилиндр а так хз, колом становится если вакуумному усилителю попа
Возможно клапан в шланге умер
Клапан на шланге от ваккуума рабочий…проверено
Плотность тормозухи проверь, галимая вода возможно попалась. Только гавняная тормозуха дает расширение при нагреве
Я бы вынул, сначала, шланг вакуума от вакуумника, во как, это тот что с коллектора на вакуум идет. Но заглушил тщательно с обоих концов, хотя только к коллектору достаточно. Дальше по ситуации. Но это чтобы пока, а потом это кирдык вакуумнику, если я разбираюсь в принципе его работы.
Было такое, вакуум поменял и всё збс!
У знакомого с5 вообще сама тормозила до упора! Так ездил пока само не прошло. Блок абс вроде не работает уже.
Ищи дырку по воздуху!
вакумник мозги ипёт!
ГТЦ не возвращается в исходное.
Вакуумник похоже давит на тормоз. Была похожая тема на форуме ауди80 там был вакуумник виноват.
просто это ауди, скинь фишку с абс и прочих систем связанных с торможением — и попробуй проехаться
Это ж не БМВ чтоб провода рвать!
В целом, если вообще хоть что то понимать в том как работают разные узлы авто — даже не обязательно рвать, да и к тому же если еще и инструментом и руками уметь пользоваться — то вообще можно даже нажать на фиксатор разъема и даже снять его, удивлен?
АБС сам не надавит на поршень, он наоборот его разгружает, то есть это анти тормоз и штука по моему мнению очень вредная, у меня выключена. А вот вакуум при нажатии на педаль открывает клапан который помогает ноге нажимать на педаль. Вот (давно изучал и подробности не помню) и значит тама где то дырка образовалась или что то типа того. Короче вакуум в утиль или молотком постучать по нему.
абсолютно верное замечание про АБС. Только ненадо забывать, что лет этак 10 назад стали ставить, даже в дешёвые ВАГ-машины систему ESR, то бишь электронную стабилизацию прямолинейной езды, которая замечает, путём сравнивая разницу оборотов лев/прав. колёс и + датчика бокового ускорения (даже такую хрень придумали) самстоятельно ПОДТОРМАЖИВАЕТ то левое то правое перднее колесо! Эта херня, при ошибке датчиков и может тормозить. Однако, в защиту ВАГ надо сказать, что они предусмотрели КНОПКУ ОТКЛЮЧЕНИЯ этой дряни. Потому мой совет: первым делом найди эту кнопку и нажми её, при этом загорится красненький диодик (по крайней мере у меня так в А6 и А8), означающий, что система стабилизации отключена. Ну а дальше, посмотрим что будет
Кнопка на панели спереди, но она без фиксации. Каждый раз при трогании с места ее жать пальцы отвалятся, вот если наоборот сделать чтоб включать как чувствуешь что вот вот перевернешься так и жми:))
Зимой при заносе если заблокировать колеса то машина будет сохранять прямолинейное движение хоть и боком и не вылетит на встречку, а с АБС — стала поперек и пошла как корабль удерживаемый килем этим самым АБС на встречку.
Вот реле нашел давно www.drive2.ru/l/464276757361459368/
вижу вы никогда не ездили в Ауди. Там вот уже лет 20 нет вообще кнопок с фиксацией. Все кнопки это входы в БК, который и включает нужный механизм, сигнализируя это светодиодиком в кнопке. А так рассуждения у вас верные, с логикой всё в порядке
Я ездил на тазе 1972 года выпуска, и тащился от того что могу понимать как он поедет в каждый конкретный момент. А отдавать свою жизнь в руки тупой электронике это надо очень сильно понять как работает комп Била Гейтса! И что он вам выкинет в данный момент — извените идёт ус тановка драйвера — а у вас занос и надо на газ жать — или тормозить и в дрифт, или в управляемый занос а вам в ответ скорость превышена, произойдет перезагрузка системы … На биллла надейся а сам не плошай! Бред для блондинок. Все вездеходы с мех. коробкой передач ну и так далее.
Почему педаль тормоза стала твёрдой
Если педаль тормоза стала твёрдой, причину нужно обнаружить (самостоятельно или в автосервисе) и устранить. Если не сделать этого вовремя, ездить станет некомфортно и небезопасно.
Почему педаль тормоза становится твёрдой
Причина может крыться в вакуумном усилителе тормозов (ВУТ) – устройстве, которое использует разреженный воздух для повышения эффективности нажатия на педаль. Здесь возможно несколько проблем:
- неисправность концевика;
- поломка обратного клапана;
- загрязнение фильтра, очищающего воздух;
- попадание топлива в камеру ВУТ;
- повреждение диафрагмы;
- износ и деформация шланга, который используется для соединения ВУТ и впускного коллектора;
- ослабление шланга в районе штуцера.
Ещё одна причина, по которой педаль становится твёрдой, – использование некачественной тормозной жидкости. Многие полагают, что её свойства не меняются по причине движения в замкнутом пространстве, но это не так. Когда человек нажимает на педаль, воздух попадает в компенсационные отверстия вместе с содержащейся в нём влагой. Со временем температура кипения увеличивается, вязкость при низких температурах повышается. Применение тормозной жидкости, которая стала негодной, чревато коррозией внутренних деталей, образованием паровых пробок и медленным откликом автомобиля при нажатии педали.
Иногда неисправность возникает из-за цилиндров. Например, при попадании посторонних жидкостей и разбухании уплотнительных колец.
Самостоятельная диагностика
Если тормозная система разгерметизировалась, внутрь впускного коллектора попадают воздушные массы, и работа мотора становится неустойчивой. В таких случаях автолюбители говорят, что двигатель «троит» (один из цилиндров отказывает, а оставшиеся работают за него). Это сопровождается сильными вибрациями, заметной потерей мощности, пропусками зажигания и хлопками в выпускной системе. Ещё одним признаком того, что ВУТ вышел из строя, является шипящий звук, возникающий при нажатии на педаль.
Если проблема кроется в усилителе, поломку нужно конкретизировать, и сделать это можно разными способами. Один из них — выключить двигатель, подождать пару минут и надавить на педаль. Если она останется твёрдой, значит, вышел из строя обратный клапан. Если педаль будет жёсткой после долгого простоя либо нескольких нажатий, проблему нужно искать в диафрагме усилителя.
Возможен и другой метод диагностики ВУТ. Первое, что нужно сделать, – нажать несколько раз на педаль, не запуская двигатель. После этого следует зажать тормоз и повернуть ключ зажигания. Если педаль начнёт плавно опускаться, значит, усилитель работает.
Видео: Способы диагностики ВУТ
Что делать, если педаль тормоза стала твёрдой
Если педаль стала жёсткой, необходимо установить причину и устранить её. Загрязнённый воздушный фильтр подлежит чистке, а неисправные концевики, клапаны и шланги — замене. Обычно этого хватает для того, чтобы система заработала. Если в ходе диагностики выяснилось, что повреждена диафрагма, менять придётся весь усилитель.
Если проблема кроется в тормозных цилиндрах, проводится их ремонт, включающий замену уплотнителей и манжет. В некоторых случаях старые детали снимают, а на их место устанавливают новые.
Можно ли что-то сделать сразу
Лучшее, что можно сделать при подозрении на поломку вакуумного усилителя или износ его элементов, – доехать до ближайшего автосервиса или самостоятельно заменить повреждённые детали.
Если есть предположения, что всему виной некачественная тормозная жидкость, её нужно заменить. При этом необходимо полностью откачать старую, а на её место влить новую. В противном случае ситуация улучшится незначительно.
Другое
Для регулярной проверки тормозной жидкости лучше купить электронный тестер, измеряющий температуру кипения. Если она превышает +175°C, значит, жидкость недавно меняли. Если варьируется от +165 до +175°C, свойства ухудшились, но использовать её по-прежнему можно. Менять жидкость нужно, если она была залита более 2 лет назад или температура её кипения опустилась ниже +165°C.
Видео: Замена тормозной жидкости
Отзывы
Твердая педаль — отказ вакуумного насоса или вакуумного усилителя или негерметичность вакуумного шланга. Либо клин главного цилиндра.
avgor123
https://www.bmwclub.ru/threads/propadajut-tormoza-tverdaja-pedal.896947/
Была такая проблема у меня, если кому давал поездить на своей машинке — жаловались, что педаль тормоза твердая. Были посылаемы с утверждением, что нормальная, ну сила есть — ума… В итоге при очередном ТО выяснилось, что СН высоковата (бензин). Когда стал разбираться — выяснилось, что в вакуумном усилителе тормозов через износившуюся прокладку подсасывает воздух. При больших оборотах соответственно вакуума хватает, маленьких — потиху давление падает. Замена прокладки проблему решила…
Mirage
https://audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?t=44405
Долго тоже боролся с такой педалью. Прокачаю-пару дней гуд. Потом опять. Тоже грешил на вакуумщик с главным тормозным. Потом заменил колодки сзади и проблема исчезла.
aleks-tol
https://www.drive2.ru/c/2425257/
Чтобы педаль тормоза хорошо работала, нужно регулярно менять жидкость, смазывать направляющие суппортов, осматривать элементы ВУТ на предмет повреждений.
Твердая или мягкая педаль тормоза: в чем причина и что делать
Как известно, от исправной работы тормозной системы напрямую зависит безопасность эксплуатации любого транспортного средства. При этом водитель может заметить, что в какой-то момент машина хуже тормозит, при торможении появились посторонние шумы, проваливается педаль тормоза, педаль тормоза стала твердой или мягкой и т.д.
В любом случае, если туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза мягкая и плохо тормозит автомобиль, эксплуатацию машины нужно немедленно прекратить, определить причину и устранить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему педаль тормоза туго нажимается, тормоза слишком мягкие или же педаль тормоза то мягкая, то тугая.
Педаль тормоза стала твердой: причина
Итак, в процессе эксплуатации можно выявить, что педаль тормоза стала тугой, средней или слишком мягкой. Причины тугой педали, то есть когда на автомобиле слишком жесткая педаль тормоза, могут быть как конструктивной особенностью конкретного авто, так и неисправностью. Другими словами, твердая педаль тормоза может быть нормой для определенных моделей авто. Если же тормоза стали жесткими по другой причине, необходим ремонт.
Чтобы передать давление, в систему заливается тормозная жидкость. Жидкость подается по стальным трубкам и резиновым шлангам от главного тормозного цилиндра на рабочие тормозные цилиндры. Рабочие цилиндры своим поршнем передают давление на тормозные суппорта, прижимая тормозные колодки к тормозному диску или барабану.
В списке основных причин, по которым туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза не продавливается, можно выделить проблемы с вакуумным усилителем. Следует отметить следующие неполадки:
- неисправности концевика вакуумного усилителя тормозов. Замена концевика решает проблему;
- также в вакуумном усилителе имеется особый обратный клапан. Если клапан заедает или не работает, указанный элемент нужно поменять;
- еще ВУТ может иметь загрязненный воздушный фильтр, который не допускает попадания грязи в систему. Если фильтр забит, в подобной ситуации также туго нажимается педаль тормоза;
- также усилитель имеет специальный обратный клапан. Если клапан ВУТ заедает, данный элемент подлежит замене;
- часто причиной того, что педаль тормоза становится жесткой после нескольких нажатий или же педаль тормоза твердая после стоянки, становится диафрагма усилителя тормозов. Диафрагма ВУТ рвется или трескается, при этом весь усилитель подлежит замене;
- параллельно отметим, что возможно попадание топлива в камеру усилителя (часто по причине поломки обратного клапана), что также немедленно скажется на работе педали тормоза;
- одной из частых причин жесткой педали тормоза, которая не продавливается, является шланг, соединяющий впускной коллектор и усилитель. Указанный шланг изнашивается и деформируется, то есть со временем может требовать замены. Бывает и так, что происходит его ослабление на штуцере. В этом случае проблему может решить обтяжка;
- завершает список использование грязной тормозной жидкости, потерявшей свои свойства, попадание сторонних жидкостей в тормозные цилиндры, а также разбухание уплотнительных колец. Чтобы устранить неполадки, манжеты и уплотнители нужно заменить (ремонт тормозных цилиндров), а также заменить тормозную жидкость. В ряде случаев тормозные цилиндры нужно менять целиком.
Если туго нажимается педаль тормоза: диагностика
Как видно, тугая педаль тормоза зачастую связана с тем, что возникают проблемы с вакуумным усилителем. При этом его работу можно быстро проверить прямо на месте.
Для проведения диагностики ВУТ можно воспользоваться двумя способами. В первом случае нужно запустить двигатель, чтобы начал работать вакуумный усилитель. В норме педаль мягкая, после двух трех сильных нажатий на тормоз обороты двигателя кратковременно поднимутся.
Другой способ проверки предполагает, что на тормоз нужно несколько раз нажать при заглушенном двигателе. В норме педаль должна быть мягкой 2-3 нажатия, затем становится жесткой. После этого следует нажать на тормоз и завести мотор, не отпуская педали. Педаль должна опуститься вниз после запуска ДВС. Если этого не происходит, тогда также нужно искать неполадку ВУТ.
Мягкая педаль тормоза: причины
Разобравшись с тем, почему педаль тормоза может быть жесткой, следует обратить внимание на не менее распространенную проблему, когда педаль тормоза стала мягкой. В такой ситуации тормоза могут быть слабыми и плохо работать, что не менее опасно, чем жесткая педаль.
В крайних случаях педаль тормоза после нажатия может не подниматься или проваливаться «в пол» при торможении. Естественно, в случае с «ватной» педалью владельцы интересуются, в чем причина неисправности, почему после прокачки тормозов педаль мягкая, а также как сделать педаль тормоза жестче.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым педаль тормоза проваливается после запуска силового агрегата.
Если же прокачка уже осуществлялась, высока вероятность того, что были допущены ошибки, имеют место незамеченные поломки, утечки тормозной жидкости и т.д. Например, часто водители сталкиваются с проблемой, когда после замены тормозных колодок педаль мягкая, проваливается педаль тормоза после замены тормозной жидкости, после прокачки проваливается педаль тормоза, а жидкость не уходит и т.п.
- Так или иначе, основной причиной является разгерметизация тормозной системы. Трубопроводы перетираются и трескаются, возможны проблемы с тормозными цилиндрами, грязная тормозная жидкость повреждает зеркало цилиндров. Не следует исключать и заклинивание поршней ТЦ.
Параллельно требуется осмотреть места всех соединений, штуцера и другие элементы, так как даже несколько капель утечки тормозной жидкости никак не сказываются на уровне в бачке, однако в систему все равно попадает воздух, который и является причиной мягкой педали.
Также следует учитывать, что если менялись определенные элементы тормозной системы (диски, колодки, барабаны, рабочие цилиндры и т.д.), в этом случае эффективность торможения будет несколько снижена, пока детали не приработаются. В этом случае на протяжении нескольких десятков км. педаль также может быть мягче обычного или же педаль тормоза становится то мягкая, то тугая.
Если же тормозная жидкость грязная, старая и потеряла свойства, от нагрева она может вскипеть. Это приводит к тому, что педаль тормоза проваливается или становится слишком мягкой («ватной»). Данная ситуация опасна тем, что проблема может иметь так называемый «плавающий» характер. При появлении подобных симптомов нужно начать с полной замены тормозной жидкости.
Почему педаль тормоза выше педали газа
Часто водители задаются вопросом, почему на многих моделях все педали в авто не находятся на одной плоскости. Как правило, на авто с АКПП педаль тормоза заметно выше, чем педаль газа. На машинах с МКПП также часто сцепление и газ ниже, чем тормоз.
Отметим, что по этому поводу ведется много споров и существует целый ряд домыслов и предположений. Одни автолюбители утверждают, что это неудобно, другие жалуются на то, что если бы педали были в одной плоскости, было бы легче контролировать автомобиль и т.д.
Еще добавим, некоторые владельцы считают, что педаль тормоза размещают выше для того, чтобы увеличить ее ход, а также с учетом необходимости большего усилия (рычага).
Подведем итоги
С учетом вышесказанного становится понятно, что любые отклонения от нормы в работе тормозной системы (как мягкая педаль тормоза, так и твердая педаль тормоза или же совокупность проблем), требуют немедленной диагностики. После определения неисправности необходимо качественно устранить проблему.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет при нажатии на педаль тормоза. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым мотор глохнет после того, как водитель нажимает на тормоз.
Также нужно своевременно менять жидкость, прокачивать тормоза, осматривать тормозные шланги на предмет дефектов и протечек, вовремя устанавливать новые тормозные колодки, диски или барабаны, смазывать направляющие тормозных суппортов и т.д. Такой подход позволит безопасно эксплуатировать автомобиль и добиться качественно работы тормозной системы в любых условиях.
Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.
Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.
Как правильно тормозить на машине с механической коробкой передач МКПП: виды стандартного торможения на МКПП, экстренное и аварийное торможение, советы.
Что такое торможение двигателем. Как правильно выполнять данный прием. Плюсы и минусы, соновные рекомендации. Торможение двигателем на автомобилях с АКПП.
Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.
Почему зимой на новой машине педаль тормоза иногда встает колом
Время от времени становящаяся тугой педаль тормоза — удел отнюдь не одних только стареньких авто с близкими к предельному износу системами. Периодически резко «тяжелеющая» педаль фиксируется владельцами и у легковушек совсем свежих годов выпуска, с момента приобретения которых в автосалоне прошло менее года. У таких машин, по понятным причинам, сложно заподозрить наличие канонических «болезней» тормозной системы, симптомом которых может быть вставшая колом зимой педаль тормоза.
Однако при этом владелец свежей иномарки жалуется на периодически «дубеющую» педаль. При обращении с проблемой в СТО, ее ремонтники с удовольствием катаются вокруг техцентра на клиентской машине, по-всякому тормозят и не находят причин для беспокойства. Да и сам автовладелец в присутствии сервисменов никак не может продемонстрировать тугую педаль — автомобиль, как назло, ведет себя идеально! А на следующий день проблема опять всплывает… Этот «ларчик», как правило, открывается просто. В «глюке» обычно виноват обратный клапан вакуумного усилителя тормозов.
Дело в том, что в нем порой оказывается конденсат: влага, попавшая туда, например, еще при сборке. Или мельчайшие частички какого-то загрязнения, той же мелкой пыли. В условиях низких температур все это дело подмерзает, лишая клапан подвижности полностью или частично. При этом вакуумный усилитель фактически перестает выполнять свою основную функцию — облегчать нажатие на педаль. Чуть теплеет, или клапан отогреется от работающего двигателя, и проблема уходит. На время, чтобы позже опять неожиданно заявить о себе.
В принципе, в таком случае можно заменить злосчастный клапан на новый. Есть большая вероятность, что он таких фортелей выкидывать не будет. Но нет и гарантий, что новичок не продолжит дело предшественника… Поэтому, столкнувшись с временными «глюками» педали тормоза, следует демонтировать клапан, промыть его какой-нибудь WD-40 (или другим чистящим препаратом), как следует просушить струей сухого воздуха, смазать моторным маслом и поставить на место. После этого педаль пекратит «вставать колом». Если самому исполнять эти «танцы с бубном» на морозе не с руки — едем в техцентр и просим проделать вышеописанные манипуляции его сотруднику. Можно, кстати, просто плюнуть на проблему: рано или поздно клапан, что называется, «приработается» и неприятность, скорее всего, исчезнет сама собой